Начал дымить двигатель приора

Поршня 82,0 фирмы Sarmat кат Е,

беги от таких мастеров.

Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:

Поршня 82,0 фирмы Sarmat кат Е,

553490_w640_h640_img7924um.jpg
Описание:	вот эта фирма
Размер файла:	78,78 KB
Просмотрено:	315 раз(а)

по мне надо вот это смотреть

натуны и направляющие клапанов надо было поменять

, при загибе клапанов надо менять полностью двигатель в сборе.

Вскрыли голову и обнаружили, что маслосъемные кольца стерлись

Источник

Лада Приора Хэтчбек &TAZZZ☢️ › Бортжурнал › 56000 пробега, начался жор масла и дымит((

Привет ребята.
Не раз я тут писал что воняет выхлоп, и тут встав на солнце, кинул взгляд на глушитель, а из него идёт еле еле дым(((когда газуешь чуть больше…
Пробега всего 56000 тыс, масло Valvoline 5/40. Вот откуда и вонь вся(на кромке глушителя, есть немножко как бы «шуба»

Кароче расстроен я(((незнаю что делать

Подскажите в чем причина может быть?что делать и как проверить откуда берет масло, маслосъёмные колпачки или ШПГ?

Лада Приора Хэтчбек 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада Приора, 2009

Лада Приора, 2008

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2008

Комментарии 39

Похоже на шпг, когда маслосъёмные колпачки не держат обычно у свечей резьба сырая в масле.
Попробуй разглядеть через свечное отверстие поршень, если по краям есть чистые участки а в центре нагар значит в шпг дело. Когда много масла попадает через кольца оно смывает по краям нагар и образуются эти чистые участки

За 56000 думаешь мог конец шпг придти?

Смотря как ездил. Если тошнить на низких оборотах то у 126 поршней быстро юбка изнашивается. Может кольца маслосъемные залегли.

ездил наоборот хорошо, и вваливал почти всегда, но все в меру. до 4000-5000 день через день крутилась.

могло залечь в одном цилиндре?

сразу скажу, на масло не думай, одно из самых надежных масел, даже пробеги по 15 к терпит, тут в другом дело, а в чем, разберешься только разобрав мотор, промывки коксы все на ветер деньги

да я пока вроде разобрался, походу свеча почти не работала…то есть темная была, и тачка грубо работала, и поршень был ырой.
сегодня поменял на новые, поездило немного, выкрутил ее, и поршень сузой.газовал газовал, дыма не было.только чутка черного, при перегазовках.

а масло это я через 7тыс км меняю

Не в мае, аз дело, утром приехал снова дым увидел…и на горячую именно

У тебя два варианта, либо вскрытие, либо заехать на сервис у которого есть камера, уже не помню как она называется, мелкая такая шнурок которой можно в цилиндры позалезать и хорошо посмотреть что там творится без вскрытия. Были бы кольца свечи бы все в масле были бы залиты, возможно что маслосъёмные задубели.

В одном цилиндре похоже.

Случайно не четвертый?

Если от ГРМ то первый, ну самый лучший способ это проверять по факту конечно, поршня не стукают на холодную?

нет, в том то и дело что мотор шепчет.
сейчас свечи поменял, может свеча плохо работала…не догорало

Ну как вариант что дымок из-за того что бенз не догорал, Но тогда бы из выхлопа бы воняло бензом сильно, а масло поджигает точно не из-за этого

у меня воняло как от мопеда из глушителя.едко

Ну тогда как совет покатайся пару недель, выкрути свечи если так же будет в масле, тогда ехать смотреть мотор, потому что от того что она в масле она и не поджигает толком вот и эффект, посмотри хорошо мотор со всех сторон под кожухом грм, свечной колодец того цилиндра где свечу забрасывает, нигде ли масло не течет, у меня сальник распредвала поддекает, так пока ГРМ не полез скидывать и не видел что масло от куда то капает, ещё была беда шланг сапуна который с блока где щуп идёт рассохся и мало бросал, шланги поменял, осталось только сальник поменять, ещё если коробка ближе к мотору мокрая то глянь в технологическое отверстие где маховик нету ли там масла, может оно просто капает потихоньку а не жрет его, ну конечно в большенстве случаев были бы капли масла на полу

дак да, покатаюсь, посмотрю.А так спасибо за помощь.
мотор полностью весь сухой, я постоянно смотрю за всем везде, свечные колодцы сухие, сальики все сухие и кпп и все остальное. единственное мокро немного из под головы справа, у фильтра. да и пробега еще мало, 56000 всего. шланг конечно посмотрю-сапун. поменяю может

но что то мне кажется, что просто свеча не работала толком. вот и получилось так.

Ну посмотришь как будет, удачи, будем надеяться что все поправится

да я тоже надеюсь, не охота мотор разбирать)0спасибо за помощь.

Источник

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Дымит как паравоз)

Ребята в чем проблема машина стала дымить парить короче хз как пазик какой-то! Заправляюсь 92 расход показывает 9.3 сейчас! Как это нормально или.

Комментарии 18

у меня была такая проблема мне поменяли по гарантии катушку 2 цилиндра блок проточили и катализатор поменяли, в катализаторе масло осталось и как прогреется она дымела и масло уходило в трубу, сейчас нормально езжу тьфу тьфу (об деревяшку) тоже долби мозги СТО по гарантии.

я ее снял с гарантии сразу же)

поторопился, очень жаль.

машину прогрей до 90 и смотри, пока не прогреется будет сильнее парить т.к. смесь топлива богатая…

Она начинает дымить сразу после того как заведешь потом как прогреется вроде поменьше

дымить или парить? цвет какой?
У меня вот тоже парит сильно пока не прогреется, только к 90 стрелка поднимется и пара как и не было… евро3 ёба)))

Парить вроде просто белый пар но густой прям!

Источник

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Дымит. Троит.часть 2

1 часть с подробностями:
www.drive2.ru/l/511828436239515933/
1)По совету надел резинку вот видео
Кто понимает данный прибор?
Антифриз уходит постоянно с патрубков на термосе, заливаю часто и много думаю воздушные пробки имеются.
Видео:

Метки: приора, дым, белый, антифриз, свечи, нагар, ошибкм, прокладка, гбц

Комментарии 17

Ясно.если свеча мокрая, в антифризе, однозначно снимать ГБЦ, замена прокладки, и обязательно фрезернуть головку.

Головку на ДВС снимали до этого?

Я только гидрики менял на сервисе, что до меня делали не знаю.

Если уходит антифриз и дымит, троит переодически, то это прокладка ГБЦ. В момент дыма и троения тяга пропадает?

Троит только иногда на запуске сильно потом проходит до начала поездки, поэтому за тягу не скажу. В момент дыма, да кажется вроде нет

Дым сладковатый на вкус ни с чем не спутаешь, а если дымит как паровоз то без сомненья снимай ГБЦ.

Ну… найти СТО с мотортестером где за 500-1000р подтвердят прорыв прокладки гбц, или по «деревенски» попробовать выхлоп на вкус (на холодную пока катализатор не «мешает»). Хотя смотря на РТИ №1 ищите гараж, ну или СТО (зависит от друзей и рукожопости) и скидывайте ГБЦ процедура не очень сложная в одного на пару часов.

Катализатора нету, по выхлопу я ничего особо не понял. Подставлял после поездки белую бумажку она только испачкалась об нагар трубы и была сухой хотя дым валил как из паравоза

Уже понятно что не надо еб…ь мозг, а надо скидывать бошку, где-то «сифонит» ОЖ, и если прокладка это повезло, а может и трещина в ГБЦ быть…

Понятно только с дыма из трубы? Говорят может просто смесь неправильная

Блин друг реально, пусть и бред, но все же попробуй масло с щупа на вкус если сластит масло смело скидывай бошку, шлифуй и собирай обратно. Исходя из того что у тебя постоянно подтекает фриз и тебе не давно меняли гидрики, и соответственно снимали голову, а после некоторого пробега голову не протянули, то ты мог просто чуть-чуть подогреть бошку.

Ну на вкус и цвет все фломастеры разные)))

Когда гидрики меняют, голову не снимают, а если антифриз в масле то будет эмульсия, не надо даже пробовать

Не всегда при пробитой прокладке, антифриз попадает в масло

Попробуй подавать воздух в цилиндры через свечное, на такте сжатия, перед этим долив ОЖ в бачек, если прокладку давануло пузыри пойдут, со снятой пробкой бачка

Источник

Начал дымить двигатель приора

Поршня 82,0 фирмы Sarmat кат Е,

беги от таких мастеров.

Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:

Поршня 82,0 фирмы Sarmat кат Е,

553490_w640_h640_img7924um.jpg
Описание:	вот эта фирма
Размер файла:	78,78 KB
Просмотрено:	315 раз(а)

по мне надо вот это смотреть

натуны и направляющие клапанов надо было поменять

, при загибе клапанов надо менять полностью двигатель в сборе.

Вскрыли голову и обнаружили, что маслосъемные кольца стерлись

Источник

Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Начал дымить двигатель приора

Купил недавно приору. До меня она была учебная. Думал, ну раз учебная, то с ней должно быть всё нормально. Ученики же ездят аккуратно. Да и пробег всего 87000. Так вот. Проехал я на ней 2000 и подлил уже 1л масла, то есть на тысячу пробега она ест 0.5л масла! Думал, что же такое-то. Решил газу дать. 3-4к всё нормально, как только упирается в отсечку 5к, то начинает идти синий дым. Но как за 87к пробега движок так ушатался? Уверен, что он не скручен. Выкрутил свечи, они, вроде бы, не в масле и нагар нормальный. Может из-за медленной езды учеников кольца залегли? движок работает ровно. динамика очень хорошая

-tcwxNqyYpg.jpg
Описание:
Размер файла:	191,21 KB
Просмотрено:	201 раз(а)

Думал, ну раз учебная, то с ней должно быть всё нормально. Ученики же ездят аккуратно.

пробег всего 87000.

Думал, ну раз учебная, то с ней должно быть всё нормально. Ученики же ездят аккуратно.

пробег всего 87000.

Ну тоже лавр посоветовали для начала. по ходовке, коробке всё нормально. да и вообще все агрегаты работают.

как не было хозяина-то? я не у автошколы купил, а у частного инструктора. ну и видно, что он следил за ней, раз всё работает. пробег точно не скручен

раз учебная, то с ней должно быть всё нормально. Ученики же ездят аккуратно.

как за 87к пробега движок так ушатался?

раз учебная, то с ней должно быть всё нормально. Ученики же ездят аккуратно.

как за 87к пробега движок так ушатался?

3da4, уверен, что на двиге не было»втыка» и обошлись просто заменой клопов? Не думая о замене направляек и, возможно, гнутых шатунов. Вот и жор масла.

конечно не уверен, откуда мне это знать. как это определить? что-то, бывает, немного постукивает около генератора.

как это определить?

Купил недавно приору

На твоей машине сто пудово рвался ремень ГРМ со всеми вытекающими. Шатуны, менять, поршня скорее всего тоже. Осмотреть голову на предмет «как её ремонтировали», и исправить косяки супер мастеров. Она и продавалась из-за этого, не каждому охота менять все при обрыве ремня. Колпачки маловероятно, дымила бы постоянно, а не на отсечке в 5 тык. На перегрев тоже не похоже

вспомнил кое-что. мне продавец сказал, что тосол ни разу за 80к не менял. я то естественно поменял его после покупки. тосол был не синий, а вообще бесцветный какой-то уже и я думаю, если бы движок разбирался или что-то вообще с ним было, то тосол бы точно поменяли

тосол был не синий, а вообще бесцветный какой-то

дымила бы постоянно, а не на отсечке в 5 тык

чё стращаете чела почём зря

Спиди Гоньсчег
советы были даны выше. теперь ему решать что дальше делать.

15-15-16-15. из-за чего может быть такая

с чего вы взяли, что китайские? мерил на сервисе, должен быть нормальный

3da4
Масленная компрессия. У тебя на резбе свечи масло, это верный признак уставших колпачков или втулок или всего разом, это легко проверяется если катиться с бугра накатом а потом подоткнуть передачу- как правило облако сизого дыма. Резьба свечи всегда должна быть сухой.
Но такой расход скорее всего и низ берет. Посмотри грм, ремень ролики должны быть ориджинал, гейтсовский ремень нисчем не спутаеш. Потом залей лавр и смени масло. Лавр лей по инструкции и потом нужно дать просраться по трассе обязательно.
Колпачки тоже не сложно менять за день можно справиться. Но я бы разорился на эндоскоп в твоем случае.

Добавлено спустя 53 секунды:

сейчас все 4 смотрели. все были идеальные без масла.
ремень гейтовский менял 2к назад. брал за 5500р
завтра буду лавр лить.
заметил, что если дать сразу в отсечку, то дыма, вроде, нет, но если подержать газ, например, на 4к секунд 10 и потом в отсечку, то облако дыма вырывается

Источник

Двигатель берет масло, но не дымит: почему так происходит

Однако бывает и так, что уровень масла постепенно понижается, но синего или сизого масляного дыма из выхлопной трубы нет. В этой статье мы поговорим о том, почему может быть увеличен расход масла, но не дымит двигатель.

Что такое повышенный расход

Под понятием “жрет масло” автовладельцы подразумевает повышенный расход смазочных моторных жидкостей.

Зачастую, при нормальной эксплуатации таких растрат быть не должно – нормы, которые установил производитель, будут соблюдаться, если нет никаких неполадок. Если в техдокументации к автомобилю указано, что замена должна выполняться один раз в 10 тысяч километров, а водителю приходится доливать его чаще, то это и есть повышенный расход.

Сколько исправный двигатель должен расходовать масла

Если смотреть обобщенно, то новый бензиновый силовой агрегат потребляет моторную жидкость в количестве 50-250 г на 1000 км. Если сравнивать с топливом, то это 0,1-0,3% от его расхода. Крайне допустимый показатель – 3 л на 10 тысяч км пробега (для моторов с большим объемом). Однако на двигателях с турбонаддувом этот показатель немного выше и начинается с 80 г на 1000 км. То же самое касается и дизелей. Здесь уровень расхода масла колеблется в диапазоне 0,8-3% от объема использованной солярки. Наибольшее потребление смазочного материала характерно для форсированных дизелей с одной или двумя турбинами. Для удобства данные сведены в таблицу, представленную ниже.

Куда пропадает

Правильная работа двигателей внутреннего сгорания в большинстве зависит от того, достаточное ли количество смазочных материалов внутри. Масло, как уже замечено выше, необходимо для снижения трения между трущимися поверхностей деталей. Наиболее интенсивное трение в деталях цилиндропоршневой группы. Так как в двигателе постоянно поддерживаются высокие температуры, часть масла выгорает в цилиндрах, а затем удаляется вместе с выхлопными газами. Также часть смазочной жидкости оседает на стенках цилиндра, на клапанных седлах, на маслосъемных поршневых кольцах.

Повышенный расход, жалобы водителей, что “Приора” жрет масло – это признак того, что в двигателе имеется одна или несколько неисправностей. Чаще всего причина весьма банальна – это естественный износ ЦПГ. Первый звонок – масло в системе вентиляции картера. Это случается из-за высокого давления газов в картере. Давление это будет увеличиваться по мере того, как изнашивается двигатель.

Почему смазка быстро тратится

«Приора», невзирая на современный мотор, «жрет» много масла. Причины этого заключаются в следующем:

Зачастую протечка автомасла возникает из-за плохой картерной вентиляции. Такое случается из-за того, что выхлопы попадают в картер через кольца поршней. Газы создают повышенную компрессию, которая нарушает нормальное течение процессов в агрегате. Масло попросту выдавливается из мотора.

Почему Приоры жрут масло, кроме вышеперечисленных причин? Вероятно, масло вытекает из пробки клапана либо маслофильтра. Чтобы ликвидировать такие протечки, надо заменить накладку. Постоянное вибрационное воздействие, высокие нагрузки, поездки по пересеченной местности – все это является причиной возникновения разных утечек.

Течь масла из под двигателя

Синтетика располагает хорошими вязкостными показателями, обеспечивающими бесперебойное функционирование всех агрегатов. В ней есть множество присадочных веществ, смягчающих и частично устраняющих последствия отрицательного воздействия на силовой агрегат. Минералка не обладает достоинствами синтетики. Она загрязняет смазочный комплекс собственными продуктами сгорания. В результате этого получается так, что автомобиль «жрет» масло.

Превышенный эксплуатационный период также может являться причиной того, что машина ест масло. Так как при эксплуатации характеристики автомасла ухудшаются, некоторая часть смазки испаряется, выгорает. Это негативно отражается на автомобильном движке. Своевременно принятые меры позволят силовому агрегату проработать без сбоев долгое время.

Нормы расхода масла для “Лады Приоры”

Автомобиль может быть оснащен одним из четырех двигателей. Каждая модификация имеет свой собственный расход. Так, 8-клапанный двигатель 1,6 л мощностью в 87 лошадиных сил должен потреблять по нормам до 50 грамм на тысячу километров. Модель ВАЗ-21126 мощностью в 98 лошадиных сил также, по мнению производителя, должен иметь скромные аппетиты. Модель на 1,8 л (ВАЗ-211128) имеет норму расхода масла в 300 грамм на тысячу километров.

Для агрегатов 1,6 норма на расход масла не превышает 50 грамм. Последний же мотор модернизированный. Ключевые его особенности в том, что при стандартном блоке цилиндров разработчики изменили ход поршней за счет применения другого коленчатого вала и более коротких шатунов. Такое техническое решение привело к тому, что повысились нагрузки на двигатель, а точнее на поршни, кольца, стенки блока цилиндров и на шатуны.

В некоторых случаях, если двигатель сильно изношен, “Приора” жрет масло в объеме до 3 литров на тысячу километров. Давайте рассмотрим основные причины повышенных масляных аппетитов автомобиля.

Причины повышенного расхода

Можно выделить несколько. Наиболее частая – это износ маслосъемных колпачков. Они установлены в газораспределительном механизме.

Решать проблемы с колпачками следует очень внимательно, несмотря на их простоту. Так, данные элементы изготовлены из резины – она может затвердевать. Эта вероятность серьезно увеличивается, если двигатель плохо прогревается. Этим часто болеют “Приоры” с большими пробегами. Манжета (если она замерзла) не сможет встать на свое посадочное место плотно – из-за этого масло будет без каких-либо препятствий попадать во втулку клапана. В результате смазка попадет в цилиндры, где благополучно сгорит. Также масло может попасть и в выхлопную систему. Будет характерный синий дым.

Явные места

Найти явные места довольно просто, для этого необходимо помыть картер силового агрегата, загнать автомобиль на подъёмник или смотровую яму и визуально осмотреть масляные следы. Рассмотрим наиболее вероятные места протечек.

Прокладка клапанной крышки

Она обладает довольно большой площадью и со временем теряет свою эластичность. Следы обнаруживаются без всяких проблем, достаточно просто внимательно её осмотреть. Сквозь неё вполне может начаться протекание. Устраняется неисправность путём замены старого уплотнителя на новый. После замены мотор перестанет есть много масла.

Сальники распределительных валов

Они имеют повышенный износ из-за частоты вращения распредвалов. Таким образом, у них вырабатывается уплотнительная поверхность и теряется герметичность соединения. Характерные следы также обнаруживаются внимательным осмотром. Из-за этого двигатель много ест смазывающей жидкости. Решается проблема заменой старых сальников на новые.

Передний и задний сальники коленчатого вала

Они тоже подлежат повышенной нагрузке и со временем теряют свою герметичность. Проверить их можно простым осмотром передней и задней части картера силового агрегата, на которых будут хорошо видны масляные следы. От этого может создаваться ощущение, что автомобиль много ест смазывающей жидкости. Устраняется неисправность заменой на новые, при этом, чтобы поменять задний сальник, придётся провести довольно большой объём работы по снятию коробки передач.

Прокладка поддона картера мотора

Она является одной из самых больших по площади уплотнения и подвержена постоянному масляному присутствию. Со временем теряет уплотнительные свойства, чем и способствует возможной протечке. Обнаруживается проблема осмотром. Если поменять прокладку на новую, проблема исчезнет.

Прокладка передней крышки двигателя

Деталь тоже со временем теряет свойства, и через неё может уходить масло. Здесь стоит более внимательно смотреть, зачастую масляные следы растекаются по краям поддона, и создаётся впечатление, что течёт именно он.

Крышка заливной горловины

Через её резиновый уплотнитель может выбрасывать давлением смазывающую жидкость. Устраняется протечка установкой новой крышки заливной горловины.

Все места протеканий вполне способны создать у неопытных водителей мнение, что силовой агрегат начал есть много масла и при этом не дымит. Им стоит уделить повышенное внимание наличию необходимого уровня смазывающей жидкости и проверить узлы авто на предмет её утечки.

Кольца

Жрет масло на “Приоре” не только из-за колпачков. Вторая по популярности неполадка – это поршневые кольца. На каждом из поршней, а в двигателе автомобиля их четыре, установлено по три кольца. Два из них – компрессионные, а третье (самое нижнее) – маслосъемное.

Автопроизводители при помощи компрессионных колец снижают расстояние между поршнем и цилиндром. За счет этого достигается максимальная передача энергии. Для снижения трения, компрессионные кольца смазываются. Затем это масло должно сниматься маслосъемным кольцом. Если последнее изношено, то не удивительно, что «Лада Приора» жрет масло.

Если кольцо изношено, то оно не сможет снимать масло со стенок цилиндра. В результате смазка попадет в камеры сгорания, где также благополучно горит.

Автомобиль за весь срок эксплуатации постоянно нагревается/остывает. Естественно, огромные нагрузки ложатся на каждый узел и деталь в двигателе. Если упругость или износ поршневых колец снизилась, то это может быть причиной интересного явления – флаттер. О нем пока мало что известно – данное явление еще не успели хорошо изучить. Но в процессе работы двигателя кольца вращаются вокруг поршня на определенных оборотах. При этом они даже могут прыгать от одного края канавки поршня к другому. Собственно, данная причина выявляется даже чаще износа колец при жалобах, что «Приора» жрет масло, но не дымит. Хотя яркий признак повышенного расхода масла — это сизый дым из выхлопной трубы.

Читать дальше: Трансмиттер это передатчик или приемник

Низкокачественные масла

Одна из причин повышенного расхода – это низкое качество этого самого масла или неправильный выбор. Для каждого двигателя, в том числе и для “Лады Приора”, имеются определенные допуски. Но если сделать неверный выбор, может резко подскочить расход. Например, сниженная вязкость может стать причиной того, что кольца не справятся и не соберут смазку со стенок цилиндра. Поэтому смазка будет оседать на стенках камеры сгорания и в результате сгорит вместе с топливом.

В результате выхлопные газы будут выходить в виде сизого дыма, масло осядет в виде нагара на свечах. По этой же причине закоксовываются кольца. Масло оседает очень толстым слоем на деталях и узлах двигателя.

Проверка на течь

Если вы отъехали с ночной стоянки и обнаружили на ее месте лужу – это уже крайний случай, который комментариев не требует. Однако зачастую масло капает потихоньку, не оставляя на месте парковки очевидных следов преступления. Тем более, если этим местом годами пользуются автомобилисты – это могут быть и старые метки. Подстелите под днище в нужном месте газетку и перед тем, как уехать, оглядите ее.

Если будут обнаружены красные пятна – у вас потекла коробка передач (возможно только в том случае, если стоит автомат). Желтовато-коричневое может быть моторным и коробочным, если авто оборудовано механикой. Тут уж придется ориентироваться на место его нахождения.

После обнаружения наличия течи нужно выяснить, чем она вызвана.

Естественный износ

Если “Приоры” двигатель жрет масло, то, скорее всего, у мотора большой пробег, а причина масложора в естественном износе самого мотора и отдельных его узлов. В результате масло будет потребляться гораздо быстрее, чем при обыкновенной эксплуатации. Износ мотора может быть также причиной деформации цилиндров, появления трещин, выгорания прокладок, выхода из строя сальников двигателя. Моторные масла могут откладываться в деталях и узлах мотора, однако выявить, насколько большой перерасход, бывает трудно. Это зависит от того, как сильно изношен двигатель и остальные системы в автомобиле.

Причина №1

Если после того, как мотор поработает в режиме холостого хода несколько минут, надавить несколько раз на педаль газа в пол, то из трубы может вырваться густое облако сизого дыма. С ростом числа нажатий дым пропадет, но это один из признаков неисправности двигателя. Причина в маслосъемных колпачках.

Течь масла в процессе работы мотора в режиме ХХ и затем его резкое сгорание в цилиндрах и ведет к появлению этого густого дымного облака и увеличению расхода масла. Но заменой колпачков не всегда можно решить данную проблему. Иногда, если “Приора” жрет масло, причины могут быть и во втулках клапанов. Специалисты рекомендуют менять их вместе с маслосъемными колпачками.

Ухудшение состояния маслосъемных колпачков, износ вкладышей

Посмотрите на работу силового агрегата на холостых оборотах. Если колпачки изношены- авто ест много масла. При этом, но на холостом ходу не дымит или выделяется незначительное количество дыма. Если при сильном нажатии на педаль акселератора появляются большие клубы синего дыма, то это свидетельствует об износе колпачков.

В большинстве случаев, перерасход моторной смеси через изношенные колпачки не возникает, масла приходится доливать меньше 500 мл на 1 тыс. км. При большем расходе масла, нужно заменять поршневые кольца.

Об ухудшении состояния колпачков также свидетельствует бархатный нагар на свечах и перебои в работе мотора. Возникают такие явления, если отвердевают манжеты маслосъемных колпачков или при их значительном износе, при этом они не дают нужного уплотнения, приводят к свободной течи масла под направляющую втулку, вдоль стержня клапана.

Если проверяя уровень масла в моторе, вы заметили блестящие мелкие частицы в моторной жидкости, то это свидетельствует об износе вкладышей.

Причина №2

Иногда дым появляется при подъеме на горку, ведь приходится постоянно давить на педаль. Водитель может и не увидеть дыма, а вот те, кто едут сзади, будут отлично все видеть. Тонкая струя дыма – признак неисправностей в поршневой системе, а также увеличенного расхода масла.

Чаще всего неисправности связаны с износом поршневых колец, канавки на поршне под кольца. Также кольца могут залегать и в результате теряются их свойства. Если компрессионные кольца расположены некорректно из-за нагара, это тоже одна из неисправностей, вызывающая сизый дым.

Также из строя могут выходить и цилиндры. Это ведет к понижению компрессии. Решить данную проблему можно только с помощью капитального ремонта – гильзовки или расточки. Если вышли из строя поршни, то проблема решается покупкой и установкой новых.

Многие начинающие автовладельцы спрашивают у опытных – что делать, “Приора” жрет масло. Можно попробовать использовать средства для раскоксовки двигателя.

С помощью специальных средств, кокс из колец вычищается, и они могут снова стать подвижными. Раньше для этого в цилиндры заливали ацетон, разбавленный с маслом и керосином. Затем смесь оставляли на сутки и затем меняли масло. Если такое решение не поможет, то можно попробовать чудодейственный препарат из аптеки – димексид. Это лекарство очистит любой нагар и кокс.

Предназначение автомасла

В эксплуатационном руководстве любой машины есть информация о затратах масла. Смазочная жидкость позволяет всем агрегатам авто полноценно и эффективно работать. При езде в двигателе протекает много связанных друг с другом процессов. Между соприкасающимися запчастями появляется трение, разрушительным образом воздействующее на моторные детали. Автомасло уменьшает отрицательное действие трения и изнашивание запчастей.

При увеличенном расходе масла Приорой соприкасающиеся запчасти не способны нормально исполнять собственную задачу. Они подвергаются истиранию, движок клинит и ломается. Чтобы машина непрерывно и долговечно работала, необходимо контролировать объем масляной жидкости.

Менять ли масло при большом расходе

Часто автовладельцы после выявления повышенного расхода задают себе один и тот же вопрос – нужно ли менять масло полностью каждый раз или достаточно время от времени по мере расходования доливать жидкость? Некоторые автомобилисты считают, что полную замену масла выполнять в данном случае не имеет смысла. За период через двигатель пройдет такое же количество смазки, как если бы выполнялась замена.

Полная замена, на самом деле, должна проводиться в соответствии с техническими сервисными книжками и документами. Главная функция масла – снижение трения между трущимися деталями и очищение двигателя. Оседает мусор в поддоне или в масляном фильтре. Но из двигателя грязь не выводится. В процессе эксплуатации, количество нагара будет увеличиваться, а постоянный долив нового масла лишь компенсирует количество грязного.

Такая жидкость будет всегда иметь темный цвет. Поэтому раз в 10 тысяч менять его нужно, причем вместе с фильтром. Иначе есть риск закоксовки.

Причины, по которым Приора ест масло

Лада Приора комплектуется классическими атмосферными двигателями, обладающими стандартным набором проблем, влияющих на повышенный расход масла. К ним относятся:

Утечка масла часто происходит в результате неплотного прилегания клапанной крышки к головке блока, ослабления крепления картера к блоку цилиндров и из-за некачественной прокладки фильтра.

Приора иногда жрет масло из-за дефекта сальников коленвала. Обнаружить эту проблему можно по жирным пятнам на асфальте.

Наиболее распространенной причиной повышенного расхода масла является потеря эластичности колпачков, задача которых – препятствовать проникновению смазки в камеру сгорания. Колпачки представляют собой резиново-металлические изделия, плотно облегающие клапаны. Высокие температуры отрицательно влияют на их упругость, что в итоге приводит к попаданию смазки в камеру сгорания. Косвенный признак этой проблемы – появление черного дыма из выхлопной трубы.

Износ поршневых колец происходит из-за использования некачественной смазки или ее недостаточного количества. Увеличенный зазор между поршневыми кольцами приводит к просачиванию масла в камеру сгорания, где происходит его утилизация. Газы, толкающие поршень, проникают в картер двигателя, создавая избыточное давление и выталкивая смазку через сальники, прокладки и вентиляционный патрубок.

Если Приора ест масло и не дымит, причины могут быть только в описанных видах утечек. Важным фактором повышенного расхода смазочных материалов является стиль вождения. Если водитель предпочитает погонять и «покрутить двигатель» на высоких оборотах, то это непременно приведет к повышению расхода смазочных материалов.

Расход моторного масла

Среднее значение может отличаться в зависимости от вида силовой установки. Всего в линейке силовых агрегатов 4 модификации со следующими параметрами потребления масла:

Первые три мотора потребляют совсем немного моторного масла, чего нельзя сказать о последнем двигателе, который также ставится и на Ладу Весту. У двигателя объемом 1,8 литра расход масла в 6 раз больше. Объясняется это просто: инженеры не стали менять размер блока цилиндров. Но был установлен другой коленчатый вал, из-за которого ход поршня стал больше. Также этому поспособствовали укороченные шатуны. В конечном итоге нагрузка на поршни, стенки блока цилиндров, кольца и шатуны существенно возросла. И это при условии неизношенного двигателя. При сильном износе деталей поршневой группы расход может возрасти до двух и более литров.

Угар масла

Оно является расходным материалов, и этот расходник может нещадно «пожираться» мотором из-за чрезмерного сгорания. Чаще всего это происходит потому, что характеристики масла не соответствуют заявленным требованиям производителя силовой установки. Например, если вязкость смазки слишком высокая, оно будет оставаться в блоке цилиндров и постепенно выгорать. То же самое и со слишком густым смазочным материалом, т. к. оно обволакивает поршни и другие движущиеся части толстой пленкой, что затрудняет движение и провоцирует повышение температуры. Масло начинает выгорать. Поэтому нужно использовать только те смазочные материалы, которые рекомендует производитель.

Масло может выгорать и из-за изношенных сальников клапанов, однако выявить эту проблему достаточно сложно. Придется менять не только сальники, но и поршневые кольца. Если износ поршневой группы будет чрезмерным, может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

Утечка масла из-за негерметичности уплотнительных элементов

Определить протечку через клапанную крышку или прокладку ГБЦ можно по характерному налёту на блоке цилиндров. Она бывает из-за смешивания смазочного материала и пыли в подкапотном пространстве. Причин может быть несколько, и самая очевидная – износ уплотнительной прокладки.

Сложнее дело обстоит с утечкой через уплотнительные элементы из-за чрезмерного давления масла в системе. Причины повышения давления могут быть следующие:

Если масло выдавливает через сальники, все очевидно: либо сальники слишком изношены, либо давление в системе чересчур большое. Существует и третья, самая худшая из всех причин, когда изнашиваются кольца, полукольца и подшипники. В таком случае нарушается центровка, и вращающиеся детали перекашивает. В подобной ситуации замена сальников уже не поможет, требуется капитальный ремонт мотора.

Повреждение механизмов двигателя

Причиной «жора» масляной смеси могут стать неполадки деталей мотора, отвечающих за правильное образование топливовоздушной смеси и маслоотделениия в камерах сгорания цилиндров. К примеру, это может быть прогар клапанов, задиры на поршнях, залегание маслосъёмных колец. В этих случаях моторное масло попадает в камеры сгорания, где выгорает вместе с топливовоздушной смесью.

Однако и определить эти неполадки очень просто: расход масла будет огромный, около одного литра на 2–3 километра пути. К тому же из выхлопной трубы будет идти не сизый, а черный дым. Одной из частых причин такой неисправности является частая езда на непрогретом двигателе. Если возникла такая ситуация, выход только один – капитальный ремонт мотора.

Читать дальше: Что обозначают буквы на коробке автомат

Утечка масла через сапун

Не самая приятная проблема, когда оно уходит через механизм, выравнивающий давление в картере двигателя с атмосферным. Он называется сапун. Происходит это по следующим причинам:

Первые две проблемы решить достаточно легко, а вот с изношенными маслосъёмными кольцами придется обращаться к специалистам автосервиса. Редко, но может засоряться шток маслоотделителя.

Попадание масла в систему охлаждения двигателя

Определить его наличие там можно по характерному белому дыму из выхлопной трубы. Также повышается уровень в картере, а смазочный материал превращается в подобие эмульсии. Происходит это из-за повреждения вследствие прогара прокладки ГБЦ, повреждения каналов водяной рубашки. Справиться с проблемой самостоятельно затруднительно, т. к. предстоит капитальный ремонт двигателя.

Угар автомасла

Автомобиль может «жрать» расходник из-за прогорания. Связано это с тем, что показатели масла не соответствуют характеристикам определенного мотора. Чересчур жидкий нефтепродукт будет оставаться в цилиндровом блоке и прогорать, а слишком густой станет обволакивать движущиеся части плотной пленочкой, значительно затрудняющей их движение. Все это приведет к увеличенным затратам автомасла. Ввиду этого нужно применять только ту смазочную жидкость, которую рекомендует автопроизводитель.

Сильный угар может возникать из-за износившихся клапанных сальников. Выявить данную неполадку довольно непросто. Чтобы смазка не дымила, то есть перестала сгорать, нужно заменить сальники. Кольца поршней также надо поменять. При значительном их изнашивании может потребоваться ремонт двигателя.

Методы устранения проблем

Первое, что нужно сделать – найти возможные места утечек, внимательно осмотрев клапанную крышку. При наличии потеков на поддоне картера двигателя следует слить масло, после чего отвинтить поддон и поменять его прокладку, желательно поставив ее на герметик. В случае утечки через сальники коленвала заменить их самостоятельно будет весьма проблематично. Лучше выполнить ремонт на станции технического обслуживания.

Еще одной причиной повышенного расхода может стать засорение вентиляционной системы картера. Со временем на стенках патрубка откладываются смоляные отложения, продукты нагара, что затрудняет отвод газов, прорвавшихся из камеры сгорания. При этом в картере образуется избыточное давление, способствующее продавливанию масла через уплотнители и сальники. Масляный туман будет в избытке поступать в камеру сгорания через вентиляционную систему и впускной коллектор, что приведет к снижению теплотворности топлива и потере мощности двигателя. Для предотвращения этой проблемы необходимо регулярно чистить патрубки вентиляционной системы: примерно каждые 50 тысяч километров пробега.

Следует внимательно относиться к качеству используемых смазочных материалов. Они должны соответствовать рекомендованным заводом-изготовителем с учетом климатической зоны эксплуатации автомобиля. Выполнив все необходимые рекомендации, устранив указанные неисправности и отказавшись от агрессивного стиля вождения, можно значительно снизить потребление горюче-смазочных материалов в вашем автомобиле.

Что в итоге

Как видно, если масло уходит, но мотор не дымит, тогда основной проблемой зачастую является течь. Еще можно упомянуть выдавливание масла через сапун и т.п. При этом далеко не всегда утечку можно обнаружит при визуальном осмотре. В некоторых случаях может потребоваться частичная разборка, снятие защитных кожухов в подкапотном пространстве и т.д.

Что касается ремонта, в ряде случаев неполадку можно устранить быстро и с минимальными затратами. Однако если начинают течь сальники коленвала (особенно задний СКВ), тогда замена предполагает выполнение целого комплекса работ и требует определенных профессиональных навыков.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Почему горит лампочка давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если давление масла загорается на прогретом моторе.

Почему течет масло из двигателя автомобиля: причины и признаки утечки моторного масла. Что делать водителю и как найти место, откуда течет масло из ДВС.

Требования к маслу для Приоры

Моторное масло определяет эффективность и долговечность работы двигателя. Рекомендованные заводом-изготовителем виды приведены в руководстве по эксплуатации автомобиля Лада Приора – полусинтетика с параметрами SAE 5W-30 или SAE 5W-40 от «Роснефть» или «Лукойл». Наряду с марками отечественных производителей хорошо зарекомендовали себя такие бренды: Mobil, MotulSpecific DEXO s2, Shell HELIX HX8, Castrol.

Выбирая нужную марку, следует учитывать климатическую зону эксплуатации, возраст автомобиля, стиль вождения и собственную покупательскую способность.

Повышенный расход масла Ладой Приорой связан с рядом факторов: утечки через уплотнители, сальники, прокладки и другие места, где есть неплотное соединение деталей, включая масляный фильтр. Наряду с этим проблема может быть вызвана износом поршневых колец, что является причиной проникновения масла в камеру сгорания. Засорение вентиляционной системы картера, агрессивный стиль вождения и низкое качество смазочных материалов также могут спровоцировать увеличение расхода моторного масла.

Добрый день. Автомобиль : Приора. Двигатель: 21126 Ситуация в следующем: Машина начала дымить очень сильно (дым белый) после прогрева двигателя но не всегда. Разбор №1

При снятии был вымыт до чиста 3 цилиндр (антифризом) Разобрали двигатель поменяли: Колпачки, Прокладку под ГБЦ (металлическую) замерили все болты которые были не в норме поменяли. Масло+термостат в сборе + антифриз+ потрубки. ГБЦ протягивали в 4 прихода: 1-й круг — момент 20 Н·м (2 кгс/м); 2-й круг — момент 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м); 3-й круг — доворот болты на 90 градусов; 4-й круг — еще один поворот на 90 градусов.
Прошло 2000км опять дымит!
Разбор №2

При снятии был вымыт 4 цилиндр (антифризом) Разобрали двигатель отвезли гбц и блок на шлифовку все шлифанули. (завод где шлифовали хороший) Поменяли: Прокладку под ГБЦ (металлическую), Масло, сальники, антифриз. По букварю (какое издания не помню в гараже лежит) написано что нужно в 3 приходу протянули в 3 Первый проход – усилие составляет 20 Н*м; Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо; Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.
Прошло 700 км опять дымит!
Скоро будет разбор № 3. Подскажите в чем может быть причина? Куда хотя бы смотреть? На что обратить внимание или что можно попробовать сделать.

По симптомам: Антифриз не бурлит дымит именно белым дымом из выхлопной сильно воняет горелым антифризом После нагревания до 90% температуру быстро набирает до 101 потом вентилятор охлаждает стоит 3-5 минут на холостом опять 101 (температура за бортом +17-19) антифриз уходит где то грамм 150 на 100 км. (не где не капает) на вид все 2 раза прокладки были целые без повреждений

Из мыслей: 1) Протянуть ГБЦ еще на 1 круг. (Будет ли толк?) 2)Микто трещина в блоке (проверить блок в городе не нашли где и не бурлит в бочке).

Источник

Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Дымит как паровоз!

Добрый день.
Автомобиль : Приора. Двигатель: 21126
Ситуация в следующем:
Машина начала дымить очень сильно (дым белый) после прогрева двигателя но не всегда.
Разбор №1
При снятии был вымыт до чиста 3 цилиндр (антифризом)
Разобрали двигатель поменяли: Колпачки, Прокладку под ГБЦ (металлическую) замерили все болты которые были не в норме поменяли. Масло+термостат в сборе + антифриз+ потрубки.
ГБЦ протягивали в 4 прихода:
1-й круг — момент 20 Н·м (2 кгс/м);
2-й круг — момент 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й круг — доворот болты на 90 градусов;
4-й круг — еще один поворот на 90 градусов.
Прошло 2000км опять дымит!

Разбор №2
При снятии был вымыт 4 цилиндр (антифризом)
Разобрали двигатель отвезли гбц и блок на шлифовку все шлифанули. (завод где шлифовали хороший)
Поменяли: Прокладку под ГБЦ (металлическую), Масло, сальники, антифриз.
По букварю (какое издания не помню в гараже лежит) написано что нужно в 3 приходу протянули в 3
Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.
Прошло 700 км опять дымит!

Скоро будет разбор № 3.
Подскажите в чем может быть причина? Куда хотя бы смотреть? На что обратить внимание или что можно попробовать сделать.

По симптомам:
Антифриз не бурлит
дымит именно белым дымом
из выхлопной сильно воняет горелым антифризом
После нагревания до 90% температуру быстро набирает до 101 потом вентилятор охлаждает стоит 3-5 минут на холостом опять 101 (температура за бортом +17-19)
антифриз уходит где то грамм 150 на 100 км. (не где не капает)
на вид все 2 раза прокладки были целые без повреждений

Из мыслей:
1) Протянуть ГБЦ еще на 1 круг. (Будет ли толк?)
2)Микто трещина в блоке (проверить блок в городе не нашли где и не бурлит в бочке).

Источник

Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Дым из глушителя, помогите!

Всем привет! Ребят, в чем может быть проблема? При торможении двигателем(т.е. когда едешь с горы на передаче), даешь газу, синий дым как от поровоза. Расходует масло. Поменял маслосьемные колпачки, не помогло. Пробег 127000км Спасибо.

Comments 62

Прокладка ГБЦ мож? Посмотри камерой в цилиндры. На Али 500р

Сальники клапанов скорее вмего

Поменял 9000 км назад МСК, через 4000 начала жрать масло — литр на 1000! Сейчас заново разобрал гбц, а МСК полностью негодные! Вот тебе и качество.

Прокладка ГБЦ. Выше написал

Такая же фигня, стоит с горочки спуститься с включеной передачей без газа, на горку на педаль нажимаешь и сзади дым сизый. На месте стоишь, или едешь дыма нет. У меня началось после замены масла, шел походу паленый попался, на 500 км пробега щуп съедала. Залил в цилиндры адскую смесь (ацетон, растворитель, керосин) на ночь, есть стала на 1000 грамм 200 масла. Маслосъемные скорее всего отошли, а вот каналы сливные в поршнях скорее всего нет. Выход один — перебор, конечно всего, что можно 🙂 пробег 200 000 км

Собери себе 124 двиг и не будешь знать проблем, если лёг приоро мотор то поднять его увы тяжело… Люди мучаются вкладывают бабло и продают авто, а 124 мотор будет бегать и бегать. И не очень то в динамике потеряешь

Да, мне уже предлагали такой вариант. Думаю пока)

Уж поверь на слово у 3 знакомых 124 моторы и пробег далеко за 200000 ни масла не жрут, не стучит ничего ещё и хрен догонишь, чувствуется только после 4500 оборотов, и то не особо, за то при 2500-2700 получше тянет

Источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › дымит двигатель после ремонта гбц

Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой, после обрыва ремня грм на калине V1.4 16кл ремонт производил самостоятельно, были заменены клапана, сальники кл, прокладка под головкой ну и ремень грм, поршневую группу оставил туже, после сборки двигатель дымит и расходует масло, повторный разбор гбц показал вместе соединения впускного коллектора и гбц масло откуда оно может там взяться. сальники кл были заменены на новые но это результата не дало. НАРОД какие мысли?

Мыслей много. При загибе клапанов на этих моторах (а также на Грантовских и приоровских 1,6) гнет шатуны. В результате поршень прилегает одной стороной сильнее к стенке цилиндра, вырабатывает эллипс, отсюда жер масла. В случаях загиба нужно ВСЕГДА проверять геометрию шатунов, либо менять их комплектом. По поводу масла во впуске. Его кидает туда через систему отсоса картерных газов по причине указанной выше (неправильное прилегание поршня и бла-бла-бла), так что на счет сальников можешь успокоиться. Кроме этого наверняка засран дроссель и весь ресивер изнутри.

В скольких отремонтированных тобой машинах с легкой ШПГ загнуло шатуны?
У меня по статистике на 10 моторов(40шатунов) 1 гнутый шатун. И 40 поршней с гнутыми юбками. Жор масла начинается из-за того, что при ударе складывает юбку поршня и он начинает валиться на бок.

Я на СТО не работаю, ко мне машины десятками не ездят ))).Но на загнутых моторах ни разу не попадались ровные шатуны в тех цилиндрах., где клапана упирались. Юбку складывает, без вариантов. Но когда ты меняешь только поршни и ставишь с нормальными зазорами моторы с легкой ШПГ начинают хавать масло 2,5-3,0 л на срок замены, хотя до этого ели 400-500 грамм. Тогда и появляются на приорофорумах темы типа «Блин, загнуло клапана, сделал капиталку и машина ест масло». Я даже знакомым не советую покупать б/у приорошатуны, по крайней мере без возможности замера и бэкмани.

Правильно, без замеров шатунов на кривизну собирать мотор нельзя. Но то что 133й шатун легко гнется это бред чистой воды. Это такой же миф как и обрыв ремня ГРМ на Приорах. Ну не рвется ремень нифига, а все пишут «оборвало ремень загнуло клапана». А то что причиной обрыва стал опорный ролик или помпа никого не интересует.

Вот прям мои слова про ремень ))). Я уже шесть лет как попугай это долдоню и все равно люди меняют на 45 тыс и вопят, что у Приоры катастрофически втыковый мотор. А иные умники еще и ШПГ 124-ю перекидывают, для надежности ))

А всего лишь нужно поставить в приоровский ГРМ 12-е ролики и «главная беда» пройдет сама собой))) А 124ю ШПГ ставят недалекого ума люди))

Смотри ШПГ, т.к она на этих моторах слабенькая.
Скорее всего шатун погнуло

Источник

Сообщества›Лада Приора (Lada Priora Club)›Блог›Машина дымит и работает нестабильно.что делать?

Нормы расхода масла для “лады приоры”

Определение поломки

Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:

В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.

Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.

Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.

Источник

Начал дымить двигатель приора

-tcwxNqyYpg.jpg
Описание:
Размер файла:	191,21 KB
Просмотрено:	201 раз(а)

Думал, ну раз учебная, то с ней должно быть всё нормально. Ученики же ездят аккуратно.

пробег всего 87000.

Думал, ну раз учебная, то с ней должно быть всё нормально. Ученики же ездят аккуратно.

пробег всего 87000.

Ну тоже лавр посоветовали для начала. по ходовке, коробке всё нормально. да и вообще все агрегаты работают.

раз учебная, то с ней должно быть всё нормально. Ученики же ездят аккуратно.

как за 87к пробега движок так ушатался?

раз учебная, то с ней должно быть всё нормально. Ученики же ездят аккуратно.

как за 87к пробега движок так ушатался?

как это определить?

Купил недавно приору

тосол был не синий, а вообще бесцветный какой-то

дымила бы постоянно, а не на отсечке в 5 тык

чё стращаете чела почём зря

Спиди Гоньсчег
советы были даны выше. теперь ему решать что дальше делать.

15-15-16-15. из-за чего может быть такая

с чего вы взяли, что китайские? мерил на сервисе, должен быть нормальный

Добавлено спустя 53 секунды:

Источник

Приора после замены клапанов дымит

3 июня 2013, 22:48 #227 123

не дымит,едет,как и ехала,подтёков нет всё сухо!

1 ноября 2013, 21:54 #228 123

была похожая ситуация (рвёт ремень,гнёт клапана все,ремонт,всё хорошо но жрёт масло )

проблема решилась сама собой Подробней:

до ремонта лил синтетику шел ультра 5w-40 канистра 4л 1280р

жрала после ремонта 700-900гр на 1000км

2 канистры на долив за 8-9т км

денег на ремонт капиталку (23-25 тыр)пока нет

срочная поездка 1400км и подршёл срок замены не столько масла сколько фильтра

решил хоть както снизить затраты залил масло зиг 5w30 полусинтетику(740руб 4 литра)

сделал промывку (лукойл промывочное) залил зиг

на следующий вечер уехал взял ещё канистру для долива остановки каждые 250-300км для проверки уровня

проверяю удивляюсь с каждым разом всё сильней уровень на уровне (скорость 120-140км/ч)

за дорогу проверял 6 раз в 6ой раз долил 200гр для успокоения души

с замены масла прошло 3недели (около2500км) уровень на уровне

НЕ ПЫТАЮСЬ РУГАТЬ ШЕЛ (3МАШИНЫ ВИДЕЛИ ТОЛЬКО ЭТО МАСЛО)

но может быть мой опыт поможет избежать не дешёвого ремонта

всем удачи на дороге

10 декабря 2013, 19:03 #229 123

10 декабря 2013, 19:53 #230 123

SARO, 10 декабря 2013, 19:03, #229

После загиба клапанов на облегченной ШПГ надо полностью капиталить двигатель, а не ремонтировать одну головку. И это в 90 %

10 декабря 2013, 20:01 #231 123

SARO, 10 декабря 2013, 19:03, #229

ДИКО — в граммах сколько будет?

10 декабря 2013, 20:59 #232 123

Denik64, 10 декабря 2013, 19:53, #230

10 декабря 2013, 21:24 #233 123

SARO, 10 декабря 2013, 19:03, #229

11 декабря 2013, 06:29 #234 123

Александр05, 10 декабря 2013, 20:59, #232

11 декабря 2013, 09:51 #235 123

То же не понял — по симптомам это охлаждайка в цилиндры попадает.

11 декабря 2013, 13:49 #236 123

10 февраля 2014, 18:46 #237 123

10 февраля 2014, 19:49 #238 123

MBM, 10 февраля 2014, 18:46, #237

12 марта 2014, 20:07 #239 123

12 марта 2014, 20:10 #240 123

обидно, столько всяких движков перебрал, а со своей справиться не могу! Клапана не загибало, просто решил поставить невтык.

12 марта 2014, 22:48 #241 123

master05, 4 февраля 2011, 00:44, #1

13 марта 2014, 09:25 #242 123

Rom-vas, 12 марта 2014, 20:07, #239

автрамат не хвалят, по крайней мере на Приорофоруме. Полистайте здесь: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=53698&page=72 Есть действительно хорошие спецы

16 марта 2014, 06:37 #243 123

23 марта 2014, 19:14 #244 123

Привет. Разкоксовка колец не помогла, расход масла примерно от максиму до минимума на щупе хватает на 600-700 км. На холодную заводишь и подставляешь руку к трубе, через минут 5 рука масляная, вариант один или колпачки или направляющие, на днях будем менять колпачки, отпишусь позже.

23 марта 2014, 19:20 #245 123+ 2

dema777, 23 марта 2014, 19:14, #244

Жрет масло т.к. поршни после удара деформировались и зажали кольца в канавке. Лечение- замена поршневой

24 марта 2014, 06:23 #246 123

Alex777, 23 марта 2014, 19:20, #245

Жрет масло т.к. поршни после удара деформировались и зажали кольца в канавке. Лечение- замена поршневой

Я так — же думал по началу, но нет дыма из выхлапухи, масло не сгорает в цилиндрах, вывод откуда оно берется в выхлопухе? У соседа по подъезду тоже гнуло клапана, но у него на скорости, и после ремонта головы стала жрать масло, ему помогло замена поршней, но она у него дымила, а у меня нет дыма. Компрессию измеряли все ровно, получается с ваших слов канавки зажало только маслосъемных колец? у меня она заглохла на холостых оборотах. и по клапанам не видно было какие загнуты.

23 июня 2014, 22:04 #247 123

24 июня 2014, 07:28 #248 123+ 1

alex76543212, 23 июня 2014, 22:04, #247

Надо было проверить износ цилиндров (если ставятся новые хромированные кольца, то они плохо притираются, маслосъёмные лучше работают наборные стальные «лапша»). Конечно лучше бы расточить и отхонинговать цилиндры. Проверь выход газов через сапун, дыма не должно быть.

28 июня 2014, 12:25 #249 123

28 июня 2014, 20:24 #250 123

28 июня 2014, 21:53 #251 123

porsen, 28 июня 2014, 20:24, #250

Юрий,повесьте магнит на фильтр,он тоже стружку собирает

Погадайте вместе со мной.
Приора 2008 года. Немного поджирала масло при «гонках» и скоростях оver 150. Ехала бодро, максималку набирала легко — 187км/ч по ЖПС, больше 200 по спидометру.
Разгон на равне с полуседаном.

Так как ГБЦ снимали/ставили и чинили/собирали в двух разных местах, соответственно возникло сразу 4 версии событий:

1) В 4-х тактах поставили плохие/забыли поставить маслосъемные колпачки (конечно версия знакомых).

2) Знакомый криво поставил голову на место/забыл про прокладки/сальники etc. (конечно версия 4-х тактов).

3) Хана шатунам/провернуло вкладыш/3,14зда коленвалу/задир на зеркале цилиндра/хана кольцам (лучшая подруга жены)

4) Залегли (внезапно?!) маслосъемные поршневые кольца. (моё)

Далее приколюха. Категорически не желая (вернее, оттягивая тот момент) разбирать движок опять, я сделал следующее:
1) Применил строго по инструкции средство для раскоксовки.
2) Поменял масло с промывкой.
3) Проехал 100 км.

Расхода масла не увидел. Движок дымит, но как будто меньше и меньше. Едет также, как и до ремонта, как бы не бодрее.
Лучшая подруга жены злобно сказала, что это ненадолго и скоро опять будет жор масла. Почему — пояснить не смогла.
Что делать, чего ждать, кого бояться?

Источник

Лада Приора Седан › Бортжурнал › Троит двигатель Приора

Всем привет. Мучаюсь с этой проблемой уже год, расскажу с чего все началось.

Летом прошлого года накрылась одна из катушек зажигания (ничего необычного), доехал до магазина, купил и заменил. Но буквально через час и она накрылась, на что даже продавец магазина удивился, мол такого никогда не было что-бы так быстро катушки сгорали. Заменил на новую и все стало норм.
Но на следующий день двигатель начал троить, на малых оборотах ехала, но не разгонялась. Думал опять катушка, все проверил, поменял местами и тд. все 4 работали норм. С этого и началась моя эпопея…

Что самое интересное, троил движок не всегда. То есть машина могла ездить нормально несколько дней, потом как оказалось и несколько месяцев. Потом в любой момент мог загореться ЧЕК и все, опять троение. В первую очередь думал проводка.
В общем так начались мои мучения, что только не делал с ней. И свечи менял, проводку на катушки заменил, проводку на топливную рампу заменил ничего не изменилось.

Загонял в сервис, с механикой сказали все норм, проблема с электрикой.
Загнал к автоэлектрику, он сказал что где то замыкание идет (хорошего автоэлектрика так никто и не посоветовал, пришлось ехать к ближайшему) и форсунка в 4 цилиндре «ссыт постоянно», типа ее заклинило. Из-за этого ЭБУ отключает ее и начинается троение. Нужно изолировать проводку и заменить форсунку.

Проделал вышеуказанные манипуляции, завожу машину и ничего, все тоже до боли знакомое троение. Решил на следующий день съездить к другому автоэлектрику, НО… На следующее утро машина заводится как ни в чем не бывало, все работает как часики. Так она не напоминала о себе до середины осени (3-4 месяца) и неожиданно загорается ЧЕК и все по новой… Временами троит, временами (иногда прямо в дороге) перестает троить, при этом чек может как гореть, так и не гореть.

На зиму мне пришлось уехать в область 300 км от города, тут то я думаю о поисках хорошего автоэлектрика можно и вовсе забыть. Но в декабре (2019) машина вернулась из забвения и снова начала ездить как с конвейера, произвольно никого об этом не предупредив. Проездил я на ней всю зиму без проблем (может ей просто стало жалко меня).

Но вот пришла весна и все по новой… Опять троит, то тянет, то нет, то горит чек, то пропадает (причем даже когда чек не горит машина может троить). Уже не знаю что с ней делать, в город поеду только в конце июня, может получится найти знающего мастера который поможет мне наконец то решить эту проблему. Может ЭБУ накрылся, но для проверки нужен рабочий для замены.

Вот решил написать здесь, может у кого то была такая проблема или кто нибудь поделиться советом, до конца июня время есть, может получиться решить все своими силами…

РЕШЕНО! В общем решил эту проблему один частный мастер. Оказалось что провод с главной жилы (пришлось разобрать гофру) на форсунку пробивал на корпус и сама форсунка тоже, хотя при проверке исправно работала. Замена форсунки полностью решила проблему. Всем спасибо за советы в комментариях. Всем удачи на дорогах!

Источник

«Приора» жрет масло: причины и рекомендации по устранению проблемы

Владельцы автомобилей «Лада Приора» нередко сталкиваются с повышенным потреблением масла. Роль моторных масел в работе двигателя очень важна. Одна из главных задач – образование пленки с низкими коэффициентами трения на поверхностях трущихся поверхностей. Смазочные жидкости также охлаждают элементы поршневой группы и механизма ГРМ. Масло транспортирует нагар, частицы металла к фильтру. Многие владельцы хотели бы узнать, по каким причинам «Приора» жрет масло. Давайте рассмотрим, почему так происходит и как это устранить.

Вам будет интересно: Сравнить «Фольксваген Поло Седан» и «Шкоду Рапид»: технические характеристики, комплектации, мощность, расход, плюсы и минусы авто

Что такое повышенный расход

Под понятием “жрет масло” автовладельцы подразумевает повышенный расход смазочных моторных жидкостей.

Вам будет интересно: «Дэу-Нексия 2»: фото, технические характеристики, описание и отзывы владельцев

Нормы расхода масла для “Лады Приоры”

Причины повышенного расхода

Вам будет интересно: как правильно убрать подтеки краски на авто инструкция и технология

Один из характерных признаков того, что “Приора” жрет масло, это сизый дым из выхлопной трубы. Именно по этим симптомам возможно максимально точно определить, что же конкретно неисправно. Причин, по которым машина начинает дымить, несколько.

Причина №2

Менять ли масло при большом расходе

Вот по каким причинам жрет масло “Приора” (16 клапанов). Первым делом можно попробовать препараты для раскоксовки. Затем, если химия бессильна, то можно попробовать заменить кольца. Но и это не панацея. Нередко через 5 тысяч километров после замены колец масложор вновь возвращался. Чтобы избавиться от проблемы, лучше купить новое авто, но это не всегда разумный выход. Однако капитальный ремонт двигателю с повышенным масляным аппетитом все-таки необходим. После него владелец не будет задаваться вопросом о том, почему “Приора” жрет масло.

Источник

Приора ест масло но не дымит причины

В процессе эксплуатации ТС с разными типами двигателей (бензин, дизель) автовладельцы часто сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается. При этом хорошо известно, что в случае проблем с ЦПГ к расходу смазки обычно добавляется дымление двигателя.

Читайте в этой статье

В двигателе увеличен расход масла, но мотор не дымит: основные причины

Чтобы разобраться, почему двигатель ест масло, но не дымит, нужно изучить возможные причины повышенного расхода смазки.

Прежде всего, если масляного дыма нет, но расход масла выше нормы, на первый взгляд может показаться, что с цилиндропоршневой группой нет проблем.

Как правило, увеличенный расход смазочной жидкости без явного дымления двигателя водители часто списывают на плохое качество масла. Еще некоторые склонны полагать, что после езды на высоких оборотах увеличение расхода и вовсе является нормой.

Сразу отметим, как в первом, так и во втором случае допускаются определенные потери, но если масло приходиться доливать литрами на 2-3 тыс. км. пробега, тогда дело никак не в качестве смазки и особенностях эксплуатации авто.

Нужно сразу осмотреть прокладку клапанной крышки, так как эта проблема очень распространена. Если заметны потеки масла по внешней стороне двигателя, тогда неполадка очевидна. Решение — замена прокладки крышки клапанов или установка клапанной крышки на свежий герметик.

При этом само состояние сальников при наружном осмотре определить сложно. Верным признаком утечки масла является «запотевание» сальников, сильное замасливание в месте их установки и т.д. При этом менять сальники двигателя нужно быстрее. Дело в том, что кроме потерь смазки масло может попадать на другие детали и узлы.

Кстати, на многих ДВС датчик давления масла расположен над масляным фильтром. Визуально можно ошибочно принять течь датчика за утечки из-под корпуса фильтра масла, однако замена маслофильтра на новый ничего не дает. По этой причине перед принятием решения о замене фильтра нужно убедиться в том, что датчик исправен.

Единственное, если пластиковую заглушку можно поменять быстро и легко, то резиновая требует более точной установки на место, чтобы избавиться от течи и добиться нужной герметичности.

Более сложным случаем является такой, когда масло попадает в трамблер. Основным признаком является характерный треск (трещит подшипник), а также сбои в работе трамблера. В этом случае трамблер потребует разборки, чистки и замены подшипника вместе с сальником.

Что в итоге

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Почему загорается аварийная лампочка низкого давления масла на холостом ходу или в движении. Диагоностика неисправности, проверка датчика давления масла.

Почему в двигателе может быть низкое давление масла, моргает лампочка давления масла на холостых или под нагрузкой. Диагностика неисправностей и ремонт.

Самостоятельно обнаружить причину, почему двигатель перерасходует масло, но не дымит достаточно сложно. Мы опишем наиболее распространенные варианты возникновения такой проблемы.

Допустимый расход

О том, что автомобиль потребляет масла сверх нормы можно говорить, если расход смазочной смеси не соответствует объему, указанному производителем. Этот параметр определяется объемом двигателя (зависит от количества поршней в силовом агрегате). Таблица 1 иллюстрирует приблизительный расход автомасла на угар при исправном моторе с учетом применения качественного смазывающего материала.

Таблица 1. Объем моторной жидкости, уходящий на угар при 8-10 тыс. пробега авто*.

Объем мотора, л.	Количество масла на угар, мл.
1-1,6	150-200
1,8-2,5	180-250
2,5-3,5	200-300

*В таблице представлены усредненные значения, точные цифры посмотрите в инструкции по эксплуатации к вашему автомобилю. Для некоторых моделей нормой будет расход в разы выше.

Если ваш автомобиль потребляет больше моторной смеси, чем количество, указанное в таблице 1, то необходимо выяснить, куда уходит масло.

Автомобилисты часто спрашивают: «Почему движок жрет масло, но не дымит?». Такое явление достаточно странное — дым является одним из критериев подтверждающим перерасход моторной жидкости. Если водитель утверждает: машина ест много масла, но не дымит, то он заблуждается — характерный сизый дым появляется только при нагруженном двигателе, при этом он полностью исчезает на нейтральной или парковочной передаче. Попросите кого-то сесть за руль вашего авто и вы убедитесь что при разгоне или переключении передач транспортное средство дымит — в камеру сгорания мотора попадает масло. Наиболее распространенные причины, по которым машина ест моторное масло и по утверждению хозяина не дымит нисколько, мы приведем ниже.

Также посмотреть почему мотор перерасходует масло и при этом не дымит, можно на видео:

Износ поршневых колец

Выньте щуп, измеряющий уровень масла, заведите мотор и посмотрите: выделяются ли картерные газы из отверстия щупа. Если через отверстие выходит белый или синий дым, то моторная смесь попадает в цилиндры, газы поступают к картеру через поршневые кольца. Если характерный синий дым отсутствует, проверьте компрессию в цилиндрах.

При износе поршневых колец возможен расход автомасла до 1 л на 1 тыс. км. Выделяют несколько видов износа поршневых колец:

Ухудшение состояния маслосъемных колпачков, износ вкладышей

Заключение

При исключении указанных пунктов, масло уходит на угар в моторе из-за износа поршневой группы или маслосъемных колпачков в этом можно убедиться, измерив компрессию мотора.

Уменьшение компрессии в одном цилиндре указывает на закоксовывание колец. При увеличенном показателе компрессии и большом расходе моторной смеси можно говорить о сильном износе силового агрегата. В такой ситуации показатель компрессии является ложным: параметр увеличивается за счет попадания большого количества автомасла в камеру сгорания.

Определить в домашних условиях, почему автомобиль ест масло, достаточно сложно. Источники этого могут быть различны, но существует несколько наиболее вероятных, которые могут увеличить расход масла.

Повышенный расход – что это значит?

Под весьма распространенным выражением «ест» или «жрет» масло подразумевается повышенный расход смазочных материалов. Как правило, такой растраты быть не должно: установленные производителем нормы соблюдаются при условии отсутствия неполадок. Проще говоря, если в технической документации указано, что замену необходимо совершать один раз на 10 тысяч километров, но доливать приходится чаще, это – повод для беспокойства.

Куда уходит масло?

Корректная работа двигателя внутреннего сгорания во многом зависит от достаточного количества смазочного материала. Используется он для снижения трения между двигающимися деталями. Самое большое трение, как правило, в поршневой группе силового агрегата. Поскольку в ДВС на постоянной основе поддерживается высокая температура, определенная часть смазки сгорает, удаляясь с выхлопными газами либо оседая на стенках камеры сгорания, седлах клапанов или на поршневых кольцах.

Упомянутые выше цифры, касающиеся потребления моторного масла, примерные: для каждого автомобиля данный показатель строго индивидуален и прописывается производителем в технической документации к транспортному средству.

Высокий расход топлива, жалобы «машина жрет смазку» — признак неисправности двигателя. Основной причиной в большинстве случаев становится банальный износ. Первые звоночки – появление жидкости в системе вентиляции, откуда оно при отсутствии должного ухода и ремонтных работ попадает в воздушный фильтр. Происходит это из-за повышения давления картерных газов, увеличивающегося по мере износа мотора, которое выталкивает смазку в сапун.

Турбированный двигатель ест жидкость в огромных количествах в большинстве случаев из-за износа втулок ротора турбины. Соответственно, для владельцев таких автомобилей важно не только следить за состоянием мотора, но и турбины.

Полезная информация о нарушение расхода смазочной жидкости в автомобиле

Причины повышенного расхода масла

Причин того, почему силовой агрегат жрет смазку, может быть несколько. Самой часто встречаемой причиной того, что приора ест смазочный материал, становятся малосъемные колпачки. Устанавливаются они в клапанах газораспределительной системы. Разбираться с ними нужно внимательно, так как могут возникнуть не совсем стандартные ситуации. К примеру, вероятность затвердевания манжет колпачков значительно увеличивается из-за плохо прогретого двигателя, чем особенно грешат приоры с большим пробегом. Замершая манжета не встанет достаточно плотно на свое место, из-за чего смазка будет свободно протекать под втулку. Результатом этого станет либо попадание смазочного материала в камеру сгорания, либо в выхлопную систему с последующим образованием нагара на свечах зажигания или перебоев в работе двигателя.

Что за средство для удаление царапин?

Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства «жидкое стекло», и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.

Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

Поршневые кольца

Еще одной причиной, по которой машина ест спецжидкость, это поршневые кольца. На каждом поршне располагается по три кольца – снизу маслосъемное, сверху два компрессионных. Автопроизводитель посредством компрессионных колец уменьшает расстояние между стенкой цилиндра и самим поршнем, благодаря чему удается достичь максимальной передачи энергии двигателю. Чтобы снизить создающееся трение, на компрессионные кольца подается смазочная жидкость, которая затем снимается маслосъемными кольцами. Износ этих колец и является причиной того, что приора ест спецжидкость – они просто оставляют на стенках цилиндра излишки смазочного материала. Так что причиной повышенной траты смазки могут быть поршневые кольца, но не всегда неисправность двигателя.

Приора за всю свою «жизнь» подвергается огромному количеству циклов прогрева-охлаждения. Соответственно, высокая нагрузка ложится на все узлы и детали мотора. Снижение упругости поршневых колец или их износ могут стать причиной такого явления, как флаттер. Изучено это явление плохо, но известно, что во время работы двигателя кольца движутся вокруг поршневого радиуса с определенной частотой, но при этом могут перескакивать от одного края поршневой канавки к другому. Такие резкие скачки и становятся причиной того, что приора ест смазку в большом количестве, но при этом не дымит, хотя ярким признаком такой неисправности является как раз выхлопной дым сизого цвета.

Низкокачественная моторная смазка

Причиной того, что двигатель ест жидкость, может быть и низкое качество смазочных материалов или не подходящий тип. Для каждого автомобиля, в том числе и для приоры, существует определенный тип смазочной жидкости, но при ее неправильном подборе резко подскакивает расход. К примеру, пониженная вязкость может стать причиной того, что поршневые кольца не могут собрать всю смазку, из-за чего она оседает на стенках цилиндра и сгорает вместе с топливом. Как результат – продукты сгорания либо выходят вместе с выхлопом в виде сизого дыма, либо оседают в виде нагара на свечах зажигания. Последствием может стать и закоксовка колец, когда жидкость оседает толстым слоем на узлах двигателя.

Естественный износ

Причиной того, что автомобиль ест смазку, может быть и банальный естественный износ двигателя и всех узлов. Как результат – смазочный материал будет расходоваться в несколько раз быстрее, чем при обычной эксплуатации автомобиля. Износ двигателя может стать причиной как деформации стенок цилиндров, так и появления сколов и трещин, сгорания прокладок и выхода из строя сальников. Моторная жидкость может откладываться в узлах двигателя, но определить точный ее перерасход бывает слишком сложно – это зависит от уровня износа силового агрегата и остальных систем автомобиля.

Выхлопной дым сизого цвета

Признаком того, что двигатель ест моторную жидкость, может быть появление сизого выхлопного дыма, то есть ситуации, когда машина «дымит». Кстати, именно по такой «симптоматике» вполне возможно более-менее точно определить неисправность автомобиля. Причин появления дыма такого цвета может быть несколько.

Причина первая

Если после работы двигателя на холостом ходу на протяжении нескольких минут вдавить пару-тройку раз педаль газа в пол, может вырываться облако сизого цвета из выхлопной трубы. С увеличением количества нажатий оно пропадет, однако это является ярким признаком того, что имеются проблемы с маслосъемными колпачками. Подтекание масла во время работы двигателя на холостом ходу и его резкое сжигание в камере сгорания и приводит к появлению сизого дыма и, соответственно, увеличению его расхода. Впрочем, замена колпачков не всегда решает ситуацию: нередко проблема может быть во втулках клапанов – их желательно менять вместе с колпачками.

Причина вторая

Появление сизого дыма во время подъема в гору, когда приходится постоянно выжимать педаль газа. При этом сизого дымка как такового водитель может и не видеть, а вот сзади едущим «коллегам» это прекрасно заметно. Такая тонкая струйка синего дыма — верный признак неисправности поршневой системы и увеличения расхода моторного масла. Многие автомастера придерживаются мнения, что повышенная трата смазочного материала на трассе – это проблемы с поршневой системой, которые могут заключаться в следующем:

Решить проблему того, что приора «дымит», можно путём банального добавления в спецжидкость либо топливо присадок, устраняющих залегание колец поршня. Если это не помогает, можно воспользоваться старым методом: залить цилиндры ацетоном, разбавленным моторной смазкой и керосином. После этого спустя сутки смесь сливается и заливается новый смазочный материал. Если не поможет и это, то остаётся только разбирать и чистить двигатель.

Полезная информация о расхоте смазочной жидкости двигателя
Причина третья

Дымит автомобиль очень сильно либо нет определённой закономерности в появлении дыма. В случае с двигателями с турбонаддувом причиной появления сизого дыма может быть неисправность турбины, системы изменения геометрии впускного коллектора либо вентиляционной системы картера, в случае с дизельным двигателем — отстающих впрыск топливной смеси.

Нужно ли менять масло при высоком расходе?

Нередко автолюбителей после диагностирования высокой растраты моторной жидкости задаются вопросом: есть ли смысл ее полностью менять или достаточно просто добивать время от времени. Основным аргументом в пользу того, что полную замену смазки проводить бессмысленно, является то, что за сервисный период через двигатель проходит то же количество смазочного материала.

Полную замену, на самом деле, проводить необходимо в соответствии с технической документацией. Основной функцией смазочного материала является снижение трения и очищение узлов двигателя от продуктов сгорания. Оседают они, как правило, либо в поддоне, либо в масляном фильтре, но не выводятся. Со временем количество нагара увеличивается, а постоянный долив смазки только компенсирует количество загрязнённой смазки.

И немного о секретах Автора

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби — рыбалка.

Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

Источник

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Дымит приора

Всем привет, загнуло клапана, после ремонта машина стала сильно дымить на холодную потом перестает, ОЖ не уходит что может быть подскажите

Метки: приора дымит

Комментарии 16

Шатуны погнуло 100%

Поршни однозначно под замену. Шатуны проверить на соосность, если обрыв был на больших оборотах — их могло погнуть. Втулки в голове также проверять надо. Иногда и их менять приходится, все зависит от состояния головы в момент загиба.

Вот поэтому на официальном сервисе при загибе клапанов мне сказали, что без вариантов и без дефектовок заменят все клапана, поршни с шатунами, гидротолкатели. Ибо если менять не всё, то потом очень часто начинается масложор.

Про пршневую забыл что ли), ей писта 200 %

не всегда… бывает и везет, но редко.

Везет если на холостых и то процентов 30_ максимум

Дымит во время запуска или в диапазоне всего прогрева до рабочей температуры? Меняли только гнутые клапана или ещё что то?

Дымит до рабочей температуры, менял ещё гидрики маслосъемные ну и прокладки

А что может быть с поршнями? Это началось не сразу как я ее забрал с ремонта а через неделю где то

После удара клапанов в поршень кольца зажимает в канавках поршней. По началу прявлятся на холодную ввиду тепловых расширений после будет и на горячую.

Понял, что посоветуете сделать?

Разбор с дефектовкой поршней, нужно проверить канавки поршней и шатуны на кривизну. Тут как говорится 50/50 у кого то прокатывает и поршни дальше работают, у кого то нет. Все зависит от того с какой силой они ударились о поршни. Если делал в сервисе, едь к ним с предъявой на масложор и дым, должны переделать.

А что может быть с поршнями? Это началось не сразу как я ее забрал с ремонта а через неделю где то

Деформация происходит. Поэтому вся шпг под замену при загибе клапанов

Источник

Из-за чего Приора может есть масло?

Интернет учит многому… Даже деньгам…

Итак, расскажу вам о причинах почему дымит машина. Но сначала расскажу, то что было в моём случае, а позже вообще о общих возможных проблемах, в интернете стандартных статей полно!
Моя машина, калина 1.4 16 клапанная, дымила синим дымом и когда только заводилась и резко даёшь газу. Через некоторое время (пару минут) дым проходил. И бывало иногда на светофоре дымила когда газовал резко.

Проблема синего дыма — это когда масло попадает в топливо и сгорает — так и получается синий дым.

В моём случае ситуация была довольно страшная… Делали голову двигателя, масло съёмные колпачки менялись, выпускные клапана, поршневая и колечки. Всё это вышло довольно таки дорого… Кому интересны цены: колечки с поршневой на калину 1.4 особенные, не убиваемые и немецкие вроде и их очень тяжело достать… Мне достали за 7000р. Ремонт головы 5000р. Ну и плюс по мелочи… Это обошлось мне так, т.к. автосервис моей родни. После этого, моя машинка дымить совсем перестала и сейчас летает, ну или почти… Ещё не всё на ней сделал…

А теперь о возможных причинах:

Почему машина дымит синим дымом (цветом).

Основная же причина появления синего или сизого дыма — это сгорание масла, а значит попадание масла в цилиндры двигателя. А значит, если есть синий дым — значит, что ваша машинка прилично кушает масло! Следите за его уровнем! Масло может попадать через зазоры поршневой, колечек, между стержневой клапанов и направляющими втулками.

Основная причина появления такого дымка — это износ поршневой, колец и цилиндров. Часто в этом случае идёт потеря компрессии! Тут надо быть очень внимательным, т.к. бывают случаи, когда потери компрессии нету и тут сложно определить причину синего дыма.

Если дымит только на холодную — значит износ не большой и масло попадает мало… Тут можно повременить с заменой поршневой и лезть в голову машины. Причиной может быть слишком жидкое масло! Или появился не большой износ двигателя. Для того, чтобы в таких случаях масло не попадало в камеру сгорания — попробуйте заменить масло на густое. Так же попробуйте использовать присадки, которые не дают попадать маслу в камеру сгорания при маленьких зазорах.

Если износ маленький — синий дым появляется на холодном пуске и исчезает через некоторое время.

Если износ чрезмерный — синий дым может проявляется только на прогретом двигателе или увеличиваться вместе с увеличением прогрева.

Синий дым и расход масла очень часто так же появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания (может быть например если сгорела катушка зажигания) или при отсутствии герметичности клапанов. Так же свечи будут иметь черный нагар и возможно с наростами!

После нескольких часов простоя автомобиля и последующего запуска двигателя в ряде случаев можно заметить появление густого дыма из выхлопной системы. Такой дым может быть белым, сизым или черным. Дымление может как исчезать, так и присутствовать после дальнейшего прогрева ДВС. Необходимо отметить, что если мотор дымит после прогрева, тогда это указывает на определеннее неисправности.

По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается:

Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.

Читайте в этой статье

Явные места

Прокладка клапанной крышки

Сальники распределительных валов

Передний и задний сальники коленчатого вала

Прокладка поддона картера мотора

Прокладка передней крышки двигателя

Крышка заливной горловины

Причины дымления мотора

В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:

Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.

В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.

Решения возможных проблем

Автовладельцу, вне зависимости от причины потери моторного масла, следует сразу же, как только появились подобные проблемы, обращаться в специализированные мастерские. В отдельных случаях можно определись характер неисправности одним лишь визуальным осмотром мотора, тогда как в других случаях требуется вскрывать двигатель, при этом такая диагностика будет уже иметь высокую стоимость.

Куда хуже, если причиной потери масла мотора являются проблемы с головкой блока цилиндров. В подобном случае требуется растачивать крышку или полностью менять её, при этом стоимость таких запчастей будет сопоставима со стоимостью капитального ремонта двигателя. Подобные проблемы отмечаются при перегреве мотора и длительной эксплуатации на повышенной температуре.

Автовладельцу нужно помнить о том, что экономить на диагностике и качестве ремонта не следует. Если мотор начал терять масло, то подобные проблемы сами уже не исчезнут. Чем дольше автовладелец будет пренебрегать такими неисправностями, тем в последующем дороже обойдется ремонт машины.

Мотор дымит белым дымом

Белый дым в режиме прогрева зачастую является обычным паром, который конденсируется в выхлопной системе. Пар будет виден до того момента, пока выхлоп не нагреется. Также на конце трубы можно видеть капли воды. Если наружная температура низкая, тогда пар будет виден даже после прогрева мотора и его выхода на рабочую температуру. На густоту такого дыма дополнительное влияние оказывает влажность воздуха. Если влажность высокая, то и дыма будет больше.

Появление густого облака белого дыма в теплое время года после прогрева ДВС зачастую указывает на то, что в цилиндры попадает ОЖ. Частой причиной внезапного дымления белым паром является предшествующий перегрев двигателя. Вода является компонентом, который присутствует в составе охлаждающей жидкости. Получается, часть воды не успевает испариться в камере сгорания. Попадание ОЖ может происходить в результате разрушения прокладки ГБЦ или трещин в местах прохода каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость.

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.

Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

Место подтекания отчетливо видно

Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).

В числе явных мест течи значатся такие соединения:

Следов смазки нет, но масло уходит

Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:

Двигатель дымит синим дымом

Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.

Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.

Определение поломки

Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается компрессия. Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут приходить в относительную норму. В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.

Иные причины повышенного расхода масла

Они могут быть и неожиданными: например, агрессивный стиль езды. Здесь водитель резко стартует с места, быстро разгоняется, переключая передачи, набирает максимальные обороты до самой отсечки. В этом случае удивляться перерасходу ГСМ не стоит. Какие причины есть еще?

Сезонность и вязкость

Зимой, особенно если она суровая, расход масла увеличивается. Это может быть связано с неправильным выбором продукта. Можно избежать перерасхода, если в холодное время года применять соответствующие составы, имеющие меньшую вязкость, а летом — большую.

«Аппетит» после «капиталки»

Здесь может быть несколько причин. Одна из них – длительная притирка новых поршневых колец к стенкам расточенных цилиндров, а также вкладышей к шейкам коленвала. На стадии приработки возможно частичное просачивание моторной жидкости сквозь неплотные зазоры. После обкатки, как правило, протечки исчезают. Еще одна причина «жора» масла после «капиталки» более грустная: неверная сборка двигателя или использование некачественных запчастей. В этом случае мотор опять придется разбирать.

Низкокачественное масло

Каждый продукт этой категории имеет характеристику «естественный угар». В переводе на обычный язык это обозначает, что в процессе использования масло постоянно соприкасается с горячими деталями двигателями и объем смазочного состава из-за этого постоянно уменьшается. У некачественного масла естественный угар может быть очень большим. При этом видимых признаков, говорящих об иных причинах перерасхода, заметить невозможно: двигатель ест масло, но не дымит. Выход один: приобретайте качественный продукт, рекомендованный компанией-производителем автомобиля.

Зависимо от формулы основы масла и его базового качества, оно может быть более или менее стойким к угоранию. Некоторые масла более склонны к этому.

Угаростойкость масла зависит от того, насколько качественнее в нем присадка, отвечающая за снижение показателя старения масла. Эффект старения — это, собственно, и есть причина его выгорания.

Стоит понимать, что на высоких оборотах смазка в любом случае начнет угорать. Таким образом при поездках на большие расстояния даже без следов дыма и сажи (особенно, если масло качественное, то сажи оно практически не оставляет) постоянно уходит масло.

Поэтому естественное выгорание масла, особенно на высоких оборотах, не есть большой проблемой, поскольку большинство автомобилистов не так часто пользуются своим транспортом, как гоночным автомобилем.

Допустимый расход

Таблица 1. Объем моторной жидкости, уходящий на угар при 8-10 тыс. пробега авто*.

Объем мотора, л.	Количество масла на угар, мл.
1-1,6	150-200
1,8-2,5	180-250
2,5-3,5	200-300

Также посмотреть почему мотор перерасходует масло и при этом не дымит, можно на видео:

Отзывы владельцев

Ресурсные испытания

Примечательно, что на 1,6-литровом двигателе в ходе ресурсных испытаний Весты повышенного расхода масла отмечено не было.

среди владельцев Lada Granta, Lada Kalina, Lada Priora. Двигатель 1.6 л:

среди владельцев Lada Vesta и Lada XRAY. Двигатель 1.6 и 1.8 л (ссылка на опрос):

Свои отзывы о расходе масла на двигателях автомобилей LADA

оставляйте в комментариях.

Также следите за темой «Вылечили ли масложор на двигателе 1.8»

Ключевые слова: двигатель лада веста | двигатель lada xray | система смазки лада веста | система смазки lada xray | предписание автоваза

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Источник

ВАЗ 2112 троит и дымит HELP

сними рампу и отключи датчик колен вала ОБЯЗАТЕЛЬНО ( мне в сервисе один рас также проверяли и забыли отсоединить крутанули стартер и из отверстий для форсунок выстрелило пламя и у меня весь движок загорелся т.к. пока проверяли залили все бензином )попроси чтоб кто-нибудь включил зажигагие и посмотри как они распыляют бензин

А вы хорошо подумали прежде чем советовать датчик коленвала отключить? Вы надеятесь что при включении зажигания форсунки будут брызгать? Тогда вы очень ошибаетесь. Нужно что бы коленвал вращался и датчик давал сигнал об этом. А иначе не как. А вот катушки зажигания надо обязательно отключать.

Источник

Начал дымить двигатель приора

Обратил внимание, на густой белый дым из выхлопной. Который не только на прогреве, но и на хорошо прогретой авто. По всей вероятности тосольчик прогарает. Тосол слегка уходит, но уходит он из соединения моего котелка, и пока ленив добираться.

Но тем не менее, тосолу угарать негде, кроме как в цилидрах, значит травит прокладка ГБЦ? На влажность, я не грешу абсолютно, у нас климат сухой.

Я к чему. Может это являться признаком подушатанного двигателя?

Может конечно дело в бензине, попробую заправиться 95м. Но сомневаюсь, что что-то измениться.

если в горшок тосол идет то свеча будет чистая. конденсат с выхлопной будет отсвечивать цветом тосола и выхлоп будет пахнуть тоже тосолом.

карочи выверни свечи из цилиндров. если на них имеется небольшой одинаковый нагар, то усе у порядке. а если тосол проникает в горшок, то свечка будет отмыта до блеска. вот так вот.

Хорошо, а что тогда дает густой дым если не тосол?

Еще прошлой зимой, замечал густой дым из выхлопной, тогда прокладка только собиралась помирать. Свечи в норме, в красном налете, от железа в бензе, отличный холодный пуск. Ваще все нормально, кроме белого дыма за спиной =) Не такой густой, как от КаМаЗа. Но всеж.

Я бы списал это на температуру. Но я совершенно четко вижу разницу между дымящими авто и нет. И порой, она ОЧЕНЬ значительная.

flex boo
воронеж не мути воду, все парят в мороз мля физика и химая школьный курс.

Изначально был разговор о разности. В мороз, на днях, было

-20. Я СПЕЦИАЛЬНО, обращал внимание на выхлоп. С 12-шки, я почти не видел дыма, на скорости, и тут же, свежий на вид гранд витара, я иду следом, разгоняемся от поста, он давт тапку так, что я его ваще в какой-то момент не вижу из-за дыма! Не напрягаясь обхожу этого «растамана» =)

Мне даж знакомый, вполне серъезно говорил, что бензин у нас бодяжат водой, мол потому и выхлоп такой белый и густой, но я тогда совсем зеленый был.

Есть правда слухи\подозрение на бодягу бенза газовым конденсатом. Но как проверить я не знаю.

Alexeykash Да. Вот еще катализатор. У меня его нет.
Парение из выхлопной, это как раз я замечал у жыпов: Х5, таурег, там мерно парит на холостых, на стоянке.

Но опять же, прошлой зимой, все шланги были в идеальном состоянии, кое где патрубки на 2 хомута, ни капли мимо;) Кое какие, я заменил.

Но дым шел, после долго простоя (около часа) под выхлопной начала образовываться сосулька. За зиму ушло тосола, может грамм 200-300. Но дым из выхлопной, был довольно густой.

Теперь интересно, сколько надо времени, чтобы испарить конденсат из глушителя? 1 час? Два?

Может это просто не правильное сгорание смеси. Но в какую сторону?

может грамм 200-300

За зиму? если так, то прокладка явно больше хавает. Забей и не трепи себе мозги и машине не мешай перерабатывать энергию.

Прокладка стравит ровно столько сколько сможет в данный момент;)

Да так и было, но прошлой зимой, долил тосола и не вникал. А в начале лета, её пробило. Правда, перед этим я крутанул двиг в шесть. 😉

Ну попробую, пробить глушак, эксперемента ради;) (тем более, что некоторые советуют) Прогрею хорошенько, посмотрю что набежит. Корозией не покроется, и не зарджжавеет, в этом я уверен на 200. 1,5-2мм в самой низкой точки банки?

В 7:45 я завожу авто, глушу в обед, на 1.5часа, и потом до 17:00, но за это время, должно же испариться все что могло бы быть в глушителе и\или резонаторе? Я понимаю что «долго». Но «долго», это сколько, по времени?;)

Источник

Из-за чего Приора может есть масло?

В руководстве к Приоре автопроизводитель указал, что потребление определенного количества моторного масла является нормой. В основном это количество зависит от вязкости и качества смазочного материала, а также эксплуатационных условий машины. Постараемся в подробностях разобраться в причинах, почему Приора жрет масло. Инструкцию по замене моторного масла найдете по этой ссылке.

Нормы расхода масла двигателем по данным руководства

Лада Приора оснащается четырьмя силовыми агрегатами разных модификаций и каждой из них свойственен определенный расход масла:

Как видите, для первых трех силовых агрегатов норма расхода не превышает 50 г на 1000 километров пробега, а последний двигатель, являющийся модернизированной версией мотора от ВАЗ 21127, потребляет значительно больше.

Ключевая особенность мотора объемом 1,8 литров заключается в том, что при неизменной высоте блока был увеличен ход поршня за счет другого коленчатого вала. Это реализовали при помощи коротких шатунов. Это конструктивное решение привело к повышению нагрузки на следующие элементы двигателя:

В некоторых случаях при чрезмерном износе частей силового агрегата Приора есть масло в объеме до 2-3 литров на 1000 километров.

Причины высокого расхода моторного масла

Среди основных причин, по которым Приора жрет масло, можно выделить:

Вытекание масла

В некоторых случаях приора ест масло, но не дымит. Дело может быть не в расходе масла, а в том, что оно где-то сочится. Вытекать смазка из двигателя может в таких местах, как:

Угар моторного масла

Если Приора жрет масло, причины могут быть разными, а диагностировать их при сгорании смазки нетрудно. При угаре масла из выхлопной трубы идет сизый дым, чего не бывает при работе на качественном бензине (черный дым – признак неправильной работы системы впрыска). Также если в двигателе в течение долгого времени сгорает слишком много масла, на краях выхлопной трубы возникнет маслянистая черная кромка.

Реальную причину угара моторного масла определить непросто, а без вскрытия мотора сделать это практически невозможно. При этом существуют определенные способы борьбы с масложором, которые вы можете испробовать, прежде чем вскроете мотор.

Сначала вам следует свыкнуться с мыслью, что масло сжигается в любом двигателе. Оно не может не сгорать в нем вообще, так как оно формирует масляную пленку на поверхностях цилиндров, в которых сжигается топливная смесь. Важно то, как много масла сгорает в силовом агрегате, и какой является норма угара для конкретной модели мотора.

Расход масла Приора зависит, как мы уже говорили, от эксплуатации мотора. Чем выше рабочие обороты двигателя, тем больше масла будет сжигаться.

Источник