Начал троить двигатель gdi

Сообщение Максим НСК » 08 сен 2010, 10:51

Re: Пропала мощность и троит движок 6G74 GDI

Сообщение Max209 » 15 сен 2010, 15:58

Re: Пропала мощность и троит движок 6G74 GDI

Сообщение Максим НСК » 16 сен 2010, 04:29

Re: Пропала мощность и троит движок 6G74 GDI

Сообщение Ramtus » 06 окт 2010, 12:52

Re: Пропала мощность и троит движок 6G74 GDI

Сообщение Max209 » 06 окт 2010, 17:48

Re: Пропала мощность и троит движок 6G74 GDI

Сообщение Ramtus » 06 окт 2010, 19:52

Re: Пропала мощность и троит движок 6G74 GDI

Сообщение HiTEX » 06 окт 2010, 20:50

Re: Пропала мощность и троит движок 6G74 GDI

Сообщение Ramtus » 06 окт 2010, 22:32

Re: Пропала мощность и троит движок 6G74 GDI

Сообщение HiTEX » 07 окт 2010, 06:16

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

Модераторы: mek, indy

#1 Сообщение Саня21 » 17 июн 2015, 00:06

Re: провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

#2 Сообщение mek » 17 июн 2015, 02:50

Re: провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

#3 Сообщение Рустам84 » 17 июн 2015, 14:28

Re: провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

#4 Сообщение Рустам84 » 17 июн 2015, 14:32

Re: провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

#5 Сообщение Саня21 » 29 июн 2015, 20:05

Re: провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

#6 Сообщение Саня21 » 30 июн 2015, 05:40

Re: провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

#7 Сообщение Саня21 » 01 июл 2015, 23:27

Re: провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

#8 Сообщение mek » 03 июл 2015, 01:20

Re: провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

#9 Сообщение Саня21 » 09 июл 2015, 13:52

Re: провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

#10 Сообщение Саня21 » 09 июл 2015, 17:02

Re: провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

#11 Сообщение mek » 09 июл 2015, 23:14

Re: провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

#12 Сообщение devlad » 11 июл 2015, 21:01

Re: провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

#13 Сообщение Саня21 » 22 июл 2015, 14:57

Re: провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

#14 Сообщение Саня21 » 22 июл 2015, 15:05

Re: провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

#15 Сообщение Саня21 » 01 авг 2015, 19:47

Re: провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

Автомобиль Diamante 6g72 3.0 GDI 97год.
Тнвд в норме, пластины недавно притирал, давление(напряжение) на ХХ 2.8, на 2000об./мин. 3.4

Re: провал при нажатии на газ, бывает троит cedia 4g15 gdi

#17 Сообщение mek » 10 июн 2019, 15:06

Источник

Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Нашел причину троения!

Хочу поделиться опытом в поисках причины троения двигателя на ласере. После капитального ремонта через некоторое время стал замечать, что машина периодически троит, то появляется то пропадает, особенно чувствовалось небольшая вибрация при холостых оборотах, дерганья при движении с постоянной скоростью, все это проявлялось периодически, время от времени! С течением времени и после обкатки стала пропадать тяга, увеличился расход до 14 л на 100 по городу (на трассе остался расход 7-8 литров) джеки чан усердно молчал!
И тут я начал искать причину (драйв помогал находить новые всевозможные причины, спасибо лансероводам):
— сменил заправку на лукоил (95 бенз), попробовал даже 98, до этого всегда ездил на 92 (сибнефть), не помогло, троение проявлялось;
— заливал ликви моли в бак (очиститель инжекторной системы), было лучше, пока не кончился залитый тюбик;
— почистил дроссель, не помогло;
— почистил и смазал датчики РХХ и положения дроссельной заслонки, без изменений, далее прочистил все датчики и клеммы, не помогло;
— раз каты выбиты грешил на лямбда, сменил на новый, без изменений, обратил внимание что при заводке падение оборотов до 500 исчезли;
— сменил фильтр на бензонасосе и прочистил форсунки на стенде (грязи море было), без изменений;
— заменил свечи на новый комплект (NGK BKR6E-11), почему то пробило 1 сразу, купил новые IK16, троение не исчезло;
— заменил броне провода и катушки, ничего не менялось в поведении двигателя;
— даже думал датчик детонации поменять от ВАЗ 2112, купил но руки так и не дошли;
— думал прошить, но передумал.

И так я ездил день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем как старый дед, попутно в свободное время пробуя всевозможные попытки исправить ситуацию, а мысль о троении не покидала меня и хотелось найти причину!

Заезжал иногда на СТО к мастерам, выдвигали разные идеи! Некоторые спрашивали про метки ГРМ, говорю что выставил как надо по мануалу, говорили про прогар клапана, но они были целые и в хорошем состоянии, предлагали поменять двигатель, спрашивали про датчики, но чек однако молчал! Даже заезжал к другу на СТО, диагностика ничего не показала! Замеры сопротивлений датчиков, все гуд! Замер правда компрессии показал 9 во всех горшках, чем был очень расстроен!

Как то вечером встретился мне мужичок один, я рассказал ему все! И тут он мне говорит: сними свечу первого цилиндра проверим дедовским способом! Принес обычный электрод и попросил снять крышку верхнего шкива! Вставил электрод в цилиндр и выставил поршень в ВМТ и говорит смотри метку на шкиве! И действительно на один зуб зажигание отставало (было позднее зажигание), хотя метки совпадали по мануалу (проверил когда снял нижнюю крышку). Он мне помог выставить как надо и машина поехала как будто только с конвейера! Счастью не было предела… Теперь хочу снова проверить компрессию!
Не знаю почему не сходились метки по мануалу, может все таки износ деталей причина этому!

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Троит, скачет напряжение бортсети(Galant ‘2000 2.0 GDI 4G94)

Модераторы: mek, indy

Троит, скачет напряжение бортсети(Galant ‘2000 2.0 GDI 4G94)

#1 Сообщение Диметриус » 08 окт 2013, 16:29

Всем доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, мой галантик (2000 г.в., японец, 4G94 GDI 2.0, EA7A, пробег 190 т.км.) приболел, не откажите в совете куда копать.

Позвонил «Валере». Он в свою очередь очень удивился тому факту, что «официалы» отправляют меня к нему. Извинился, что ничем помочь, кроме как считать номер ошибки, не может. и продиктовал номер следующего мастера, который «занимается чисто японцами».
Созвонился со следующим мастером. Он с порога конечно не отморозил, выслушал мою историю, пригласил в ближайшее время к нему подъехать, он считает коды ошибок и только потом сможет что-либо сказать.

На текущий момент жду окна у последнего мастера. За это время начитался всякого и уже чувствую, что без больших самостоятельных поковыряшек не обойтись, запасаюсь мануалом, считаю бюджет по запчастям (прокладки, резинки и т.д. и т.п.)

вот пока и вся история, очень буду рад любым комментариям, советам что и как еще можно проверить.

Источник

Проблемы двигателя Mitsubishi 1,8 GDI 4G93

Бензиновые рядные «четверки» серии 4G9 – это первые серийные двигатели, среди которых были первые образцы с непосредственным впрыском топлива. Компания Mitsubishi представила их в 1996 году, в семейство вошли моторы рабочим объемом от 1,6 до 2,0 литров.

Двигатель 4G93 – это 1,8-литровый мотор. Он имел множество версий, в том числе карбюраторную, с распределенным впрыском и непосредственным. Также была турбированная версия.

Смотрите на нашем YouTube-канале разборку двигателя 1,8 GDI (4G93), снятого с Mitsubishi Space Star 2001 года. Это как раз двигатель с непосредственным впрыском топлива.

Двигатели с непосредственным впрыском (GDI) имеют высокую степень сжатия, что повышает их КПД. В данном случае – СЖ 12:1. Снизить риск детонации помогает впрыск топлива непосредственно в цилиндры, что позволяет снизить температуру воздуха перед воспламенением. Также непосредственный впрыск топлива позволяет двигателю работать на более бедных смесях. Но для этого нужно добиться того, чтобы возле свечи оказалась топливовоздушная смесь правильной пропорции. Для этого в поршнях сделана выемка-вытеснитель, которая направляет ТВС в область свечи зажигания.

Двигатель 4G93 с непосредственным впрыском умеет работать на очень бедных смесях – до 40:1. Также может осуществлять несколько впрысков на такте сжатия: минимальный начальный впрыск для охлаждения воздуха в цилиндре, и затем основной впрыск.

Также у двигателя 4G93 особый впускной коллектор с резонатором, вертикальные прямые впускные каналы для формирования «обратного вихря», благодаря которому цилиндры лучше наполняются. Форсунки оснащены вихревыми распылителями, которые создают факелы распыла различной формы и объема в зависимости от нагрузки на двигатель.

За впрыск топлива отвечает бензиновый ТНВД, установленный на распредвале, создает давление в 50-55 бар. ТНВД оснащен датчиком давления топлива. Двигатель 4G93 имеет многоступенчатую систему фильтрации топлива: помимо сеточки топливозаборника и стандартного фильтра предусмотрены микрофильтры в самом ТНВД: сеточки на его входе и выходе в обратку.

В остальном двигатель 4G93 вполне обычный. У него чугунный блок, легкосплавная ГБЦ с двумя распредвалами. Ременной привод ГРМ, 16 клапанов с гидрокомпенсаторами в их приводе. Коленвал у моторов 4G93 кованный.

1,8-литровый двигатель 4G93 устанавливали на Mitsubishi Space Star, Carisma, Pajero Pinin, а также на Volvo S40 1-го поколения (B 4184SJ).

Надежность двигателя Mitsubishi 1.8 GDI (4G93)

Несмотря на первый опыт непосредственного впрыска на серийных моторах, этот силовой агрегат считается довольно надежным. Топливная система с ТНВД требует особого подхода, но в целом этот мотор особых хлопот не вызывает. К тому же он хорошо диагностируется по ошибкам.

Течи масла

В запущенных случаях двигатель 4G93 течет маслом по уплотнениям свечных колодцев, по клапанной крышке, по прокладке маслозаливной горловины, прокладке масляного радиатора.

Плохо заводится

Причинами плохого запуска двигателя 4G93 могут быть засоренные топливные фильтры, неисправный электронасос в баке, изношенные обратные клапаны в топливной магистрали. Если двигатель совсем не подает признаков жизни, то виноваты изношенные щетки стартера.

Также иногда бывают случаи выхода из строя блока управления двигателя 4G93 из-за выгорания микросхем или окисления. Из-за этого двигатель может вообще не заводится. Но чаще в ЭБУ выгорает «ключ управления холостым ходом», из-за чего обороты на ХХ могут плавать или быть высокими.

Драйвер форсунок

Форсунки управляются отдельным устройством, которое называют «драйвером», «контроллером», «усилителем». Это устройство подает на форсунки напряжение в 100 вольт.

Драйвер может вызывать сбои в работе форсунок из-за пропадания контакта в его разъемах (в этом виноваты сами фишки), также иногда от платы контроллера из-за вибраций открепляется конденсатор. Эти проблемы легко устраняются.

При неисправности контроллера форсунки могут заливать свечи, двигатель будет троить и глохнуть.

Электронная дроссельная заслонка

Обновленным двигателям 4G93 (c августа 1998 года) досталась электронная дроссельная заслонка. С ней случается немало неполадок. На проблемы с заслонкой указывает мигающий индикатор Check. Также плавающие холостые обороты или высокие обороты указывают на загрязнение заслонки. Чисто механически заслонка должна плавно открываться. Если заедает, то ее нужно почистить.

При чистке старой дроссельной заслонки с тросовым приводом нужно закрыть обходные воздушные каналы, т.к. если средство-очиститель попадет в них, то разъест обмотку моторчика регулятора холостого хода, что вызовет замыкание. Это произойдет сразу после подключения заслонки или через некоторое время.

Положение заслонки отслеживает датчик с кольцевыми магнитами. Эти магниты известны тем, что могут отваливаться. Их можно приклеить эпоксидным клеем, но это нужно делать аккуратно и, главное, приклеить магниты правильно, соблюдая их полярность.

При установке датчика положения заслонки нужно правильно его отрегулировать. Для этого придется вооружиться тестером и проверить сигнал с датчика. Номинальное напряжение с ДПДЗ должно быть 0,535 – 0,735 В, датчик регулируется вращением его корпуса.

Также на заслонке есть винты регулировки холостого хода. Их лучше не трогать, т.к. эта регулировка производится на заводе. После установки заслонки рекомендуется провести ее обучение, хотя она может обучиться и в процессе эксплуатации двигателя.

Двигателю 4G93 досталась система EGR, которая работает в тех режимах, когда мотор работает на сверхбедной смеси. Глушить ее нельзя, т.к. серьезно нарушается состав смеси, который рассчитан ЭБУ. С заглушенной EGR серьезно повышается тепловая нагрузка на поршни и клапана.

Форсунки

Форсунки непосредственного впрыска двигателей GDI оснащены устройством завихрения топлива.

Из-за подклинивания иглы распылителя форсунка начинает лить, из-за чего давление топлива становится нестабильным. Налитое в цилиндр топливо стекает в картер и смешивается с маслом.

Топливные форсунки GDI следует превентивно чистить каждые 30 000 км.

ТНВД
Двигатели GDI пережили 3 поколения насосов высокого давления. Самым капризным бел первый 7-плунжерный насос, до 1998 года. На рассматриваемом двигателе 4G93 2001 года установлен ТНВД 3-го поколения. Он самый надежный и на хорошем бензине служит не менее 250 000 км.

Большинство проблем двигателя GDI сводятся к ТНВД, который чувствителен к качеству топлива. Из-за присутствия примесей, мусора, которые не отсеивают фильтры, ТНВД изнашивается и не создает требуемого давления топлива. В этом случае мощность двигателя снижается, а ошибок по низкому давлению топлива этот двигатель обычно не фиксирует.

Для продления ресурса ТНВД нужно вовремя менять сетку топливозаборника, основной фильтр. Также при любом вмешательстве в топливную систему необходимо менять конусный фильтрик в топливном насосе. Не лишней будет установка дополнительного фильтра тонкой очистки. Ревизию и замену фильтров нужно проводить каждые 30 000 км.

В ТНВД подвергаются износу плунжер и три пластины – пластинчатые клапана. Из-за примесей и воды в топливе они покрываются царапинками и ржавчиной.

Симптомами износа ТНВД являются плавание оборотов с интервалами в 5-10 секунд, вялый набор оборотов до отсечки.

Исправный насос должен создавать давление не менее 48 бар на подаче к форсункам. Давление можно проверить диагностическим сканером или вольтметром по среднему контакту датчика давления: в работоспособном ТНВД номинальное значение составляет от 3 до 3,2 вольта.

Разумеется, производительность ТНВД может упасть из-за засорения его входного фильтра. Также снижение мощности и плавание оборотов на двигателе GDI может быть связано с засорением основного топливного фильтра.

Изношенный ТНВД двигателя GDI нуждается в переборке или замене. В этом насосе нет ничего сложного и от царапин на пластинах в нем можно избавиться шлифовкой наждачной бумагой на стекле с точным сохранением их плоскости.

Катушки зажигания

Катушки зажигания служат хорошо и выходят из строя из-за некачественных или изношенных свечей. Спустя много лет эксплуатации на катушках может рассохнуться резиновые части, но их можно защищать средсвами для резины.

Если при замене свечей выяснится, что старые почернели, то вероятно, придется чистить впускной коллектор от сажевого налета. Хотя сильного влияния на двигатель его присутствие не оказывает.

Ремень ГРМ

Зубчатый ремень ГРМ подлежит замене каждые 100 000 км. При растягивании ремня ГРМ можно слышать рокот на скорости более 80 км/ч из-за немного смещенных фаз газораспределения. При замене ремня советуют поменять сальники распредвалов.

ГБЦ
Нечастая, но известная проблема двигателя 4G93 – трещины в ГБЦ. Считается, что головка блока оказалась не готова к высокой степени сжатия. Также в ГБЦ внимания могут потребовать клапаны, покрывшиеся сажевым налетом. Это врожденная проблема двигателей с непосредственным впрыском.

Гидрокомпенсаторы
Гидрокомпенсаторы на двигателе 4G93 нередко требуют замены или промывки при пробеге около 200 000 км. Выходят из строя из-за некачественного масла и продолжительных интервалов его замены. Они начинают издавать характерный стук при работе мотора.

Жор масла

Двигателю 4G93 свойственен расход масла на угар. Чаще всего он возникает из-за маслосъемных колпачков, пропускающих масло по клапанам. Также могут закоксоваться и залечь маслосъемные кольца. В случае их закоксовки может помочь средство для раскоксовки.

С жором масла нужно бороться, т.к. придется доливать немало масла. К тому же, масляный нагар на в камере сгорания бензинового двигателя с высокой степенью сжатия быстро приводит к печальным последствиям. Могут прогореть поршни из-за перегрева, так же двигатель может сильно разлюбить 92-й и даже 95-й бензин из-за частых проявлений детонации.

Выбрать и купить детали и навесное оборудование для двигателя Mitsubishi вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей. Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Mitsubishi и заказать с них автозапчасти.

Источник

Mitsubishi Pajero ELEAZAR › Бортжурнал › Все работает или лечим троение 6g74)

Всем привет и с новым годом)
Очень давно не писала и вот решил)

Итак, моя проблема на момент последнего поста высокие хх, троение, долгий пуск. Собственно говоря проблема с троением сидела с февраля прошлого года, то выплывая то прячась обратно в небытие. Все остальное банальные поломки, которых на фоне троящего движка прямо диагностировать сложно, ввиду мыслей дурных лезущих в голову.

Высокие обороты на холостых.

Меры диагностики никакие. Снимаем дросель, разбираем весь и чистим. Ставим обратно, проверяем мультиметром датчик положения дросельной заслонки, в случае несовпадения положений регулируем. Заводим — проблема не исчезла. Снимаем моторчик хх и идем на экзист за новым. Я его никак не звонил, а просто заказал новый ввиду износа кончика, ну и вообще для замены на заведомо исправный. Устанавливаем, щаводим — чуть лучше, но все равно много. И тут обращаем внимание на мелочь, на которую надо было бы сразу обратить внимание, а плотно ли и полностью ли у нас закрывается заслонка в дроселе? А вот нет) разбираем, чистим еще раз механизм и пружинки и надеемся что все получиться. У меня не получилось, дросель отказывался закрывать помледние 3мм сам, только рукой. Видимой выработки необнаруженно. Временным решением проблемы явилась пружинка от какого то тазика, она дожимает заслонку до необходимого положения, но педаль становиться естественно туже. Так и езжу пока, кстати если кто то знает решение просьба подсказать его)))

Известная проблема, когда в один день при утренней заводке автомобиля приходиться крутить стартером чуть ли не минуту. Варианта тут 3) 1ый — самый простой, пробита магистраль топливная и бензин хлыщет наулицу. Тут все просто. 2ой — подох топливный насос, что совсем не редкость) и 3ий — клинанул регулятор давления в топливной рамке. Чтобы долго не мучаться решил пойти с самого «простого» поменять регулятор) поменял, машин заводиться лучше не стал, да и еще перестал работать на хх, глох и все. Ну тут все ясно — насос. Так как перед новым годом ни денег ни времени нет бежим в любой тазико-газовский магазин и покупаем насос. Изначально я взял сименс от газели, но советовать не буду. И самое главное! Никогда не просите в тазиковском магазине насос по характеристикам) когда я спросил продавца: «а есть насосик чтоб за 130л давил при 5атмосферах» он подвис на паиу минут, а потом чуть ли с веником меня не погнал из магазина) дескать как вы затр…ли собаки сутулые, все иш какие умные, я что все насосы по ттх должен знать?) Вообщем не рад он был) так, мы отвлеклись) вообщем ставим насос и вуаля машин работает, заводиться с пол пинка, но еще троит.
Кстати, если в процессе сборки насоса вы решите заменить пласьмассовые хомуты на железный, следите чтобы носик насоса который подает топливо в магистраль не лежал на нашей коряге, ибо при затяжке хомута он лопнет, я так сломал 3 насоса…

Фууууух… год мучений окончен и вывод только один… когда отдаете форсунки знакомуму мастеру — едте с ним и смотрите что он делает и делает ли вообще) свои форсунки на чистку я отдал в мае, вернули мне их через пару часов с вердиктом все работают, но немного льют. Принял на веру и мучался дальше с компьютером, датчиками, проводкой, оборудованием в поисках проблемы, а зря. За пару дней до нового года решил я те самые форсунки с другом погонять на стенде у него в сервисе. Как же долго я смеялся… 4 форсунки просто били струей, о распыле небыло и речи. Еще одна била струей не вниз а в бок, и еще одна просто молчала… поиски форсунок завели меня в армавир где за 5к рублей была куплена топливная рампа в сборе и крышка клапанов правой головы ( у меня чуть треснула на болтах). Проводим первичную чистку форсунок карбоклинером и ставим… какая же радость когда отзываются все 6 котлов… как долго я к этому шел) но радовался не долго…

На радостях собрав машин, поехал я с работы домой и на пол пути обнаружил слабое свечение лампочек приборки… запустил комп, а там 10.4в… на следующий день генератор снял, и поменял стертые щетки, не помогло, прозвонить мост и релерегулятор естественно забыл. Так как машин дышал 6ю котлами ездить хотелось сильно, посему был заказан генератор Nipparts J5 115 056 единственный генератои на экзисте с заявленными 14в и 100а. Благополучно установлен и ездит каждый день. Просадить этот генератор ниже 14.0 у меня еще не получалось, на холостых дает 14,3.

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохнет»

Модераторы: mek, indy

#1 Сообщение pankraanna1987 » 20 авг 2012, 11:56

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#2 Сообщение mek » 20 авг 2012, 14:12

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#3 Сообщение pankraanna1987 » 20 авг 2012, 15:42

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#4 Сообщение mek » 20 авг 2012, 15:55

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#5 Сообщение serega` » 20 авг 2012, 18:01

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#6 Сообщение pankraanna1987 » 20 авг 2012, 18:17

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#7 Сообщение pankraanna1987 » 24 авг 2012, 08:18

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#8 Сообщение Виталик1 » 24 авг 2012, 21:50

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#9 Сообщение pankraanna1987 » 25 авг 2012, 09:26

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#10 Сообщение Виталик1 » 26 авг 2012, 02:07

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#11 Сообщение pankraanna1987 » 26 авг 2012, 16:10

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#12 Сообщение f111uzm » 26 авг 2012, 17:16

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#13 Сообщение Григорий Палыч » 27 авг 2012, 09:55

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#14 Сообщение mek » 27 авг 2012, 14:45

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#15 Сообщение pankraanna1987 » 27 авг 2012, 20:22

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#16 Сообщение mek » 27 авг 2012, 20:34

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#17 Сообщение Григорий Палыч » 28 авг 2012, 00:25

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#18 Сообщение Евгений117711 » 01 сен 2013, 11:35

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#19 Сообщение mek » 01 сен 2013, 20:22

Re: 4g93 «97»тнвд2пок,»менее 1500 оборотов троит на ХХ глохн

#20 Сообщение gregpos » 07 авг 2014, 09:20

Прошу Вас дать консультацию по данному вопросу и подсказать как устранить неисправность.
На что ещё можно было бы уделить внимание в поиске неисправности? Может какой датчик неправильную информацию даёт или неправильно формирует сигнал.
Надеюсь на помощь.

Источник

Toyota Mark II 1G-spot › Бортжурнал › 1G-FE BEAMS троит (решено✔)

проблема новичка
Постараюсь описать коротко и по делу. Ездил радовался контрактному движку.
Перед НГ были морозы под 40, марк стоял на улице, не заводил. Когда морозы спали заехал в тц на теплую парковку отогреть, потом поездил пару дней все отлично. На утро 31 декабря запускаю двигатель а он неровно работает, в салоне все дрожит.
Симптомы: при переключение на R D начинается дикая тряска, такое чувство что щас заглохнет. Когда трогаешься на светофоре тоже трясет так что все подпрыгивает. Когда скорость набираешь становится не так заметно. Выхлоп стал неровным, бубнящим, появился запах бензина.

Хотел написать всю эпопею которая касается посещения СТО с этой проблемой, но не буду. В двух словах, на СТО предложили сделать все то что не касается как оказалось реальной причины, дошло даже до того что мне сказали у вас не работает диагностический разъем, сканер не подключается…сначала его чините…потом мойте форсунки…и платите денежки. ну зашибись думаю.
В итоге на сто только заменили свечи, проблема не ушла, двигатель колбасило и я поехал домой.

Решил что буду пробовать искать проблему самостоятельно, хоть и не разбираюсь в этом, интернет в помощь. Батя посоветовал купить одну новую катушку и поочереди менять в каждом цилиндре.

Тут я вспомнил что можно провести самодиагностику скрепкой, замкнуть контакты в диагностическом разъеме и моргающий CHECK покажет код ошибки.

Вставляю скрепку, включаю зажигание. Моргает. 3 ошибки:
14 — Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
24 — Датчик температуры воздуха на впуске (P0110) (это мой косяк, когда кривыми руками вытащил штекер от датчика и забыл поставить)
28 — хз, вроде пишут кислородный датчик

14, вот причина, но как я уже говорил, я не эксперт поэтому понял все буквально, написано 1й, 4й цилиндр, значит и проверять буду их:D

Беру новую катушку и меняю на первом цилиндре, не помогло, меняю на 4м цилиндре, не помогло. только потом узнал что эта ошибка не показывает конкретно какой цилиндр:D Хотя у меня было желание проверить поочереди все катушки, не стал, а зря

После Нового Года съездил к другому электрику, что бы проверить ту информацию которую мне наговорили что не работает диагностический разъем, он подключился все работает, но не нашел причину… говорит мой форсунки…

Потом я наконец допер что надо проверить катушки, только вот если их попытаться поочередно отключать двигатель глохнет.
Стал отключать поочередно форсунки:
Отключаю первую форсунку, двигатель стал хуже работать;
Отключаю вторую форсунку двигатель хуже работает;
Отключаю третью форсунку двигатель хуже работает;
Отключаю четвертую форсунку двигатель хуже работает;
Отключаю пятую форсунку двигатель хуже работает;
Отключаю шестую форсунку и вуаля! ноль реакции! двигатель продолжает троить хуже не стало! проблема локализована. вот только в чем причина, в форсунке или катушке.

Позвонил бате говорю так и так, шестой цилиндр, он не долго думая говорит поменяй катушку на этом цилиндре.
Сразу меняю, запускаю двигатель и все! Работает идеально, выхлоп ровный, вибрация отсутствует. Оказалась причина в ней.

Источник

Pajero 3 3.5 gdi троит 1-ый цилиндр и белый дым с трубы

Всем привет, уважаемые участники форума!

Pajero Wagon 3 3.5 2005 gdi

Троит двигатель и идет белый дым с трубы (идет не всегда и не сильно густой).

Масло заменено, антифриз и свечи тоже.

Троит после заведения двигателя, на холостых и при движении. Было время когда не троила около минуты (на холостой), но после начала движения снова троила.

Так же запах горелой резины есть под капотом. Сначала думал что это высоковольтный провод попал на выпускной коллектор (я такое прочитал где-то). Но на СТО у официалов сказали что масло попадает на выпускной коллектор. (Хотя это еще не подтверждено).

При педали в пол вроде обороты росли нормально, и возможно не троила (но не факт на такой скорости, не могу сказать троит или нет, но обороты растут).

Сейчас жду пару дней, пока мастер не появится для проверки цилиндров и свечей, компрессии, форсунки.

Диагностика у оффициалов показала троит 1-ый цилиндр.

Может быть проблема с высоковольтным проводом?

До этого был у родственника на СТО, но они с большим трудом нашли что троил 3 цилиндр (или 4-ый, не помнят уже), заменили несколько наконечников катушек зажигания, прокладки клапанной крышки, сделали чистку воздуховода, поменяли фильтра двигателя, прокладки впускного коллектора. Но с диагностикой были проблемы.

Как оказалось, когда уже поехал к оффициалам, они тоже не могли подключиться. Оказалось могли считать только всё кроме коробки и двигателя. Потом им удалось соединить какие-то контакты и провели диагностику, где и определили, что троит 1-ый цилиндр. Так же заметили наличие дополнительного внештатного филтра для ТНВД. Сказали что это хорошо.

Пока что на этом все, машина у них и ждет мастера. Потом сообщу детали. Будут смотреть двигатель, проверять компрессию, свечу, перекинут для теста высоковольтники и потом уже перейдут на форсунки если что. Надеюсь все просто и проблема в высоковольтном проводе. Может быть такое? Ведь у родственников троил другой цилиндр.

Также возможно дело в форсунке. Я надеюсь что будет что-то простое. Не хочу капиталки.

Так же думал на счет лямбды, время покажет.

Короче по факту:

Троит 1-ый цилиндр. При прогреве начинает идти белый дым, но не прямо гипер жестко, но заметно. И запах (масла) под капотом горелого (по словам СТО-шника оффициала), думал резина, но может так и есть. Так же на холостых обороты очень низкие 700-400, и скачками прыгают.

Если есть у кого-то предположения, буду рад выслушать. Это моя первая машина и я только разбираюсь. Ездил не много, но уже устал бродить по форумам.

Компрессия может быть даже нормальной!

Как оказалось, когда уже поехал к оффициалам, они тоже не могли подключиться. Оказалось могли считать только всё кроме коробки и двигателя.

Честно, я худею от таких «официалов». где вы их находите. У меня простой до ужаса Лаунч 431 про+ хавает мою машину вдоль и поперёк! Сначала Вам нужна нормальная диагностика, а не пальцем в небо. Цилиндр не троит, а скорее будет выдавать пропуски зажигания: нужно исходить от малого: свеча, высоковольтный провод, катушка, и и уже потом в цилиндры. Пока вижу такой алгоритм.

Как оказалось, когда уже поехал к оффициалам, они тоже не могли подключиться. Оказалось могли считать только всё кроме коробки и двигателя.

Посмотрите в расширительном бачке радиатора. Если там есть маслянные пятна, капли, и вообще следы наличия масла, то тогда антифриз попадает в цилиндры из за пробоя прокладки головы или трещины головы.

Ни в коем случае колпачки свечных проводов на современных машинах не снимать эта цыганская проверка работает на жигулях карбовых. Закончится пробитой катушкой. Только к диагностам с двумя тремя приборами

Бармалей, 5 с плюсом

Согласен, спецов в стране всё меньше и меньше, валят отсюда за бугор в геометрической прогрессии, туда, где платят деньги. Я бы начал так, как описАл выше.

Прелесть официалов только в том, что у них на складе есть нужные запчасти. Наверное. Но то, что они пол-дня искали землю и К или Л линию связи с ЭБУ для подключения диагностического оборудования наводит на определенные мысли.

При проблеме с катушкой и/или свечкой никаких дымов белых и запахов быть не должно.

Никакие диагносты и приборы тут особые не нужны, ну на данном этапе точно. Степень сжатия даже не проверяли.

Утечку в цилиндре проверить просто:

Вы ищете «сложности» не проверив простое, занимающее полчаса времени.

Если бы хоть запчасти были, мне сказали у них Pinin стоит, так хозяин поехал форсунку искать где-то. Жесть конечно. Может потому что старая машина, нет в наличии у них.

Спасибо за ответ, прокладка ГБЦ интересный вариант. Учту этот ответ.

Так же заметили наличие дополнительного внештатного филтра для ТНВД. Сказали что это хорошо.

Бензиновый 3.5 литра gdi с прямым впрыском.

И звените, занимаюсь только дизелями и даже не подозревал о подобном на бензиновых.

Прослушал ликбез по gdi, крепко они там все усложнили.

Источник

Начал троить двигатель gdi

ruskos писал(а): Много инфы не о чем. Заявляю категорично, так как сам стал счастливым обладателем такой же машины с такими же симптомами. Да и продавец был из той же банды «тихушников» что и у вас.

Ну как-то так. Если чего упустил-напомните)))

Вот дельный ответ,спасибо огромное. У самого точно такие же мысли по всему происходящему,с машинами не раз имел дело и по мех части чучуть соображаю,сразу подумал на забитые форсунки так как в фильтрах ничего сверх страшного не обнаружил да и признаки немного другие,но гаража нет кавыряться и времени собственно тоже,записался на завтра на диагностику к хорошим мастерам по Джидаям в нашем городе,кто в Новосибе живет должен знать про Толбухина 4/1. Очень сильно расстроился если честно что такое может быть с машиной под пол ляма(((у меня не на одной машине небыло такого кроме восьмерки да и там карбюратор сам промыл и поехал(( думал надежный конь так как очень много выезжаю по трассе км так за 600-700,теперь боюсь если честно ехать,задумался даже о продаже(((

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

И еще автор внеси ясность у тебя П2 или П3, Японец или Европеец?

П3 левый руль сделан в Японии!!

Добавлено спустя 2 секунды:

И еще автор внеси ясность у тебя П2 или П3, Японец или Европеец?

Re: Троит и глохнет двигатель GDI

Почистить форсунки мне встало в 5 доларов на карбклинер и еще 3 долара на порваную манжетку. Ну и 6 часов личного времени в гараже.
Это я к тому, что если руки правильно растут, то не нужно платить денег мастерам на СТО. Если с деньгами напряг.

Re: Троит и глохнет двигатель GDI

Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:

Роман_Магадан Активный участник Сообщений: 536 Зарегистрирован: 19 апр 2012, 16:56 Карма: 3

Re: Троит и глохнет двигатель GDI

Руки откуда нужно растут,говорю жен нет гаража((был бы гараж,хрен бы какому СТО доверил,хочешь сделать хорошо сделай сам.

Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:

филтр конечно новый поставил,сеточку тоже воткнул чтоб на верняка.

Добавлено спустя 5 часов 5 минут 21 секунду:
Загнал я своего коня на диагностику,у них свет выключили и нормально глянуть не могут,но говорят что вроде по признакам что то прогарело(((

Re: Троит и глохнет двигатель GDI

[quote=»ruskos»]Да уж. Попадалово. Вот к чему приводит экономия. В свое время тоже искал альтернативу дорогим свечам- не нашел. Вернее можно поставить и по-проще, но не факт что будет правильно работать. Купил дорогие.[/quoДа

вот как раз не данный случай,свечи иридевые и дорогие походу с прадика,поставлены недавно,так как на керамическом изоляторе еще даже нет кружков желтых после длительной эксплуатации.

Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:

Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Конечно здесь сжатие сделало свое дело и не видно все,но что же я увидел,два клапана на разных горшках прогарели,на поршнях в месте где идет дитанация свечей выбоина в виде ямки,две свечки работали,а одна была расплавлена очень сильно,кольца целы слава богу так что жду завтра снимут вторую голову и будет ясно что делать дальше,но есть и плюсы сейчас поменяю клапана,промою впуской коллектор,заслонку,новые свечи,новый ГРМ раз уж все разобрали,почистят форсунки,бак промоют полностью с топливной,короче будет шептать конь))а во впускных колекторах ребята сажи 3-4мм минимум,страшно смотреть. так что совет хотя бы раз в 3 года нужно чистить иначе можжет кончится печально!!

Re: Троит и глохнет двигатель GDI

У меня во впускном сажи было миллиметра 2. Почистил.
Кстати совет- чистите на сухую,сажа отлетает на ура. Там где намочил растворителем устал оттирать, тряпок кучу испортил))))

Ну а поршня свечи вряд ли достанут-камера сгорания большая.

Рекламный блок

Реклама Двигатель прогресса Сообщений: 100500 Зарегистрирован: 01 янв 0001, 00:00 Авто: MMC Город: Россия

Источник

Основные причины троения

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические характеристики Mitsubishi Pajero 3.5 V6 GDI / Мицубиси Паджеро в кузове 3 дв. внедорожник с двигателем 202 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 2003 г. по 2006 г.

Источник