Не нагревается двигатель е36

Всем привет!
Сегодня наконец решил или не решил, проблему своей течи и кипения, если это можно так назвать.
Вообщем поменял все, радиатор. термостат, его крышку, помпу, залил антифриз, прогрел, смотрю стрелка больше синей полоски поднялась, поехал, выехал на трассу проехал километров 10-15 она не греется, доходит до 60 и дальше не идет…заехал в поселок давай на пониженых ездить, не греется, встал постоял минут 10 все тоже самое, патрубки твердые и теплые.
Что может быть, термостат, ето вообще черевато последствиями?
Ваши мнения?

Комментарии 71

картинка не соответствует на 12 часов температура 92C, но не как не 83C

заведи и пока холодная попробуй остановить термомуфту вентилятора рукой!если неостановишь значит заклинила и все время охлаждает!

рискованный ты парень)

ну палочкой если страшно!)))

страшно, вентилятор поломать)

если термомуфта рабочая несломаешь а если нерабочая то…

Да я его поставил новый, на время пока китАйскАй, т.к. другово производителя не было а своя я отломал нечайно, думаю что китаец такого и при рабочей не выдержит)))

внутри пластиковой крыльчатки вентилятора поцентру есть алюминевая термомуфта с кучей ребер.так вот она когда движек холодный болтается а когда температура переваливает за определенную черту жидкость в термомуфте расширяется и муфта начинает крутить вентилятор который охлаждает радиатор.так вот если эта муфта у тебя заклинила тогда она у тебя охлаждает двигатель постоянно а должна охлаждать после температуры за 80.я тебе привел способ как легко и просто ее проверить.держишь рукой за вентилятор и заводишь вентилятор должен проворачиватся независимо от оборотов двигателя!

странно что никто не упомянул вискомуфту. а что? она закончилась и крутится на оборотах двигателя не зависимо от температуры. даёшь две тыры и вискомуфта крутится с такой же частотой. с такой муфтой машина на ходу никогда не будет греться до рабочей…если только постоянно в отсечку не крутить. Рабочая муфта на холостых оборотах должна крутиться медленнее чем колено. ( на холодную и пока нет раб температуры )

спасибо за ответ, возможно и она, так как, при демонтаже я нечайно оторвал пластину которая на ней, там была шпилька и прокладка, поставил все на место и заново приклел, сегодня купил новую, завтра поменяю, посмотрю

Та пластина играет ключевую роль во включении муфты) я когда полез в нее и снял. Потом месяц ездил не мог нормально отрегулировать, то она всегда включена была, то не включалась.

странно что никто не упомянул вискомуфту. а что? она закончилась и крутится на оборотах двигателя не зависимо от температуры. даёшь две тыры и вискомуфта крутится с такой же частотой. с такой муфтой машина на ходу никогда не будет греться до рабочей…если только постоянно в отсечку не крутить. Рабочая муфта на холостых оборотах должна крутиться медленнее чем колено. ( на холодную и пока нет раб температуры )

Я ездил с заклинившей муфтой, все норм нагревалось, потому что термостат. Он перекрывает контур радиатора, и двиг греется по малому контуру.

так он перекрывает на малый круг только при прогреве. многие заблуждаются думая что термостат открывается именно в 90 градусов. 90 градусов температура его ПОЛНОГО открытия. открываться же он начинает гараздо раньше. да и термостаты все разные и открываются по разному ( при разной температуре )

ПОМЕНЯЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ!

было тоже самое пока не поменял датчик

До этого же было все нормально

Ну так если термос открывает без ваноса на 80 градусах, а температура у Вас 60 и не больше. Может всё таки термостат постоянно на большой открыт?

Читайте также:  Подогреватель дизель двигателя 220в

если радиатор при этом полностью прогревается вместе с нижним патрубком, то косяк в термостате по-моему на 100%. Или в нем самом или некорректная установка. И если ты говоришь, что больше 60 не нагревается — проверь рукой температуру на полностью прогретом радиаторе, если руку удержишь — 60 похоже на правду. У меня полностью прогревается и рукой хрен дотронешься. Стрелка кстати при этом стоит на отметке 90,5, даже чуть дальше. Оно и не удивительно, т.к. у меня мотор с ваносом контрактный, с завода был безваноса. На сименсе 2.0 термостат 92 100%.

тоесть прогреть, заглушить и прикоснуться?, завтра попробую.

или термостат рано открывается, или датчик врет.
но термосу доверия намного меньше))

если машина на месте не нагревается то это не термостат.
На месте пофигу. Заведи, проверь циркуляцию, попробуй прокачать до конца.Прокачивай тоже на 2т. После этого 2т. оборотов и 10 минут ногой на педальку. В общем ждёшь. Если дошла до середины и всё гуд то воздух в системе был. Если в этот момент печка не дует горячим то он ещё есть. или у тебя пробка в системе.
Термостат проверяется так. Разогрел на месте пока тепло не стало и поехал. Если температура падает то это он.

когда после вождения машину глушу, температура поднимается так как нет циркуляции, до ходит почти до 90, когда снова завожу начинает остывать!

ну я же говорю, завожу начинается циркуляция машина остывает и доходит до 60.

там есть и вязко муфта, которая остужает.
тут нужен делекатный подход
а именно сервис. И желательно толковый слесарь. За час максимум всё будет понятно.

таких сервисов шас единица на сотню в хорошем случае, а кататься за 100 км не хочется. так что я уж как то сам!

Ответь тогда.
Струя в бачке?
Тепло в салоне?
Как греется на месте?
Вязко муфта как? не заклинила?

уже почти на все отвечал, струя есть, нормальная, тепло в салоне, есть, что значит как греется на месте?
на счет муфты не скажу, пока не знаю.

Выше писал, тепло когда стоим, холодно как едем.
А муфта так. Крутим на холодную, заводим, греем и крутим на горячую. Если разници нет то нах муфту. если на горячую она крутится хуже то всё пучком.

я не писал «тепло когда стоим, холодно когда едем»
пишу еще раз о том, что после вождения глушишь машину, через пару минут включаешь зажигание температура почти 90, заводи, температура начинает падать до 60 и останавливается!
Печка при этом дует теплым воздухом,
Муфту я уже все ровно купил новую, поэтому разницы нет, менять буду, как поменяю посмотрю, нет значит останеться только термостат, большего быть не может!

термостату пох заведён ты или нет. Тут чтото другое.

или термостат рано открывается, или датчик врет.
но термосу доверия намного меньше))

датчик точно не врет, не думаю же что за день простоя он вышел из строя)

знаешь как проверить термостат? закинь в горячую кипяшюю воду примерно в 90 градусов, если откроется клапан, ты это увидишь.
скорее всего бракованный термостат. такое часто бывает

есть дагадка что либо бракованный либо на малую температуру, я не смотрел…

поснимай патрубки с клапанов печки и дунь в радиатор — стопудов там воздух

Читайте также:  Петербилт 389 какой двигатель

был бы воздух она бы кипела…

нет, не кипела бы. проверено

а когда сниму с них антифриз не повалит?

нет конечно! как начнешь дуть в радиатор(расширитель), только потом пойдет по шлангам. сразу надевай.

термостаты на разную температуру есть. видимо у тебя холодный. трубки под давлением ограниченным пробкой радиатора в 2,0 бара. это больше чем у япошек, соответственно и патрубки будут тверже.

глупо конечно, но сними крышку радиатора.скажи кому-нибудь чтоб подержал тысячи 2 оборотов а сам посмотри, струя нормальная идет или нет.это как для начала

так и ошпариться можно

на холодную он имеет в виду. что бы проверить циркуляцию)

глупо конечно, но сними крышку радиатора.скажи кому-нибудь чтоб подержал тысячи 2 оборотов а сам посмотри, струя нормальная идет или нет.это как для начала

и где там ты увидишь? расширитель сбоку от радиатора отдельный элемент и термостат должен бать при 60 закрыт.

глупо конечно, но сними крышку радиатора.скажи кому-нибудь чтоб подержал тысячи 2 оборотов а сам посмотри, струя нормальная идет или нет.это как для начала

ну это можно и одному сделать, так как на газ можно нажать с помощью дросселя, там все нормально бежит.

Я тебе таких картинок нарисую десять штук, ты потом выберишь какая тебе температура больше нравится — 150 или 320 цельсия…

По теме — то что патрубки твердые — это уже плохо (причем очень), если пробку менял — значит готовься снимать голову, если еще нет — меняй срочно)
Если термостат менял — остается воздух в системе. Когда тосол менял хорошо прокачивал?

так она бы грелась, если бы он пробку воздушную оставил. Почему холодная, это уже интересно, конечно…

Пробка не дает циркуировать тосолу, тосол горячий в двигателе, в районе датчика холодный. Тупо моя догадка, раз уж термостат поменян был.

Или… термостат был бракованный… или датчики температуры 3.14 дят…

а воздух, у нас, значит, греться не умеет?

Я тебе таких картинок нарисую десять штук, ты потом выберишь какая тебе температура больше нравится — 150 или 320 цельсия…

По теме — то что патрубки твердые — это уже плохо (причем очень), если пробку менял — значит готовься снимать голову, если еще нет — меняй срочно)
Если термостат менял — остается воздух в системе. Когда тосол менял хорошо прокачивал?

«По теме — то что патрубки твердые — это уже плохо (причем очень)»
Это почему? Они как раз и должны быть упруго-твердые — это знак что помпа качает!

не помпа качает а клапан крышки расширителя работает.

Если патрубки твердые — то клапан крышки расширителя как раз не работает, и не стравливает избыточное давление.

Я тебе таких картинок нарисую десять штук, ты потом выберишь какая тебе температура больше нравится — 150 или 320 цельсия…

По теме — то что патрубки твердые — это уже плохо (причем очень), если пробку менял — значит готовься снимать голову, если еще нет — меняй срочно)
Если термостат менял — остается воздух в системе. Когда тосол менял хорошо прокачивал?

патрубки и до этого твердые были, они так и должны быть, Что значит «если пробку менял-значит снимай голову»?
и что ты имеешь под словом прокачивал?

Если они и до этого твердые были, то значит и до этого 3.14дец был… Патрубки системы охлаждения должны быть мягкими даже после неистового отжига на рабочем двигателе. За сброс давления в системе отвечает клапан на пробке расширительного бачка. Если он не работает — давление не сбрасывается, и это чревато разрывом шлангов на ходу и обосцыванием охлаждающей жидкостью все вокруг…

Читайте также:  Промывать систему охлаждения двигателя

Замени пробку, это первое дело. Если разницы нет — значит у тебя беда, у тебя пробита прокладка ГБЦ, и газы из камеры сгорания попадают в канах охладительной системы. Лечится это только заменой прокладки ГБЦ, для чего снимается головка блока цилиндров.

А под словом «прокачивал» я подразумеваю прокачку системы охлаждения во время заливания свежей охлаждающей жидкости, если ты просто «залил — закрыл — поехал» то просто забей в гугл «как прокачать систему охлаждения» и следуй инструкциям, потому что просто «залил-поехал» это неправильно и чревато серьезными проблемами.

До этого прошлым летом всегда было все нормально в жару в пробках стоял намека на перегрев не было, крышку менял, новая оригинал. прокладки ГБЦ пи3дец не может быть.
И все время заливал и поехал, на всех машинах, только под уклон ставивьшь чтоб морда вверх задралась, и все нормально тоже было.

Тогда х3 с чего это у тебя патрубки упругие, может у нас разное понятие упругости, но я свои могу сжать почти полностью, крышка на 2 кг новая. А морда вверх это великолепно… болт прокачки, надеюсь, отдавал?

ну не прям до конца сжать но нажимать на них реально, ну где то 1 см он сжимается с двух сторон.не отдавал, не знаю что такое.)

Тогда «в гору мордой поставить» это стопудовая гарантия того что воздушная пробка образуется… болт прокачки это болт через который отдается — через него воздух выходить должен по мере заполнения системы охлаждающей жидкостью, как только из отверстия начинает идти охлаждающая жидкость без пузырей воздуха — он закручивается.

почему пробка должна образоваться если морду задрать?!
про болт понял это ты имеешь ввиду тот который с права от крышки, естественно я его откручиваю!

Потому что болт прокачки находится спереди, и если задрать морду кверху — то в высокой точке. Если ты не отдаешь этот болт то под ним остается воздух, т.к. он ( воздух легче охлаждающей жидкости которую ты заливаешь, и ему тупо некуда деваться… А вот где именно на твоем двигателе он находится — лучше спросить у тебя самого, у меня например он вообще на корпусе помпы

Чет я тебя не понимаю, вообшем я не знаю не какого болта прокачки возле помпы, кроме того что находиться возле крышки радиатора, если бы система была завоздушина тогда бы и печка не грела и сама машина грелась бы.
В том то и дело что воздух легче жидкости и он поднимается вверх и выходит при заливе, а когда нагревается еще легче стоновиться.

Да я тебя непонимаю тоже уже. То ты знаешь который болт прокачки, то ты незнаешь, то у тебя все хорошо прокачано, то ты невкурсе что это такое вообще, шланги у тебя то упругие то мягкие, … короче, в сервис тебе надо… пускай разберутся.

патрубки и до этого твердые были, они так и должны быть, Что значит «если пробку менял-значит снимай голову»?
и что ты имеешь под словом прокачивал?

патрубки твердые от расширения жидкости. если пробой прокладки то постоянно выбивать жидкость будет. прокачивают спуская воздух в верху радиатора спецвинт пластиковый.

Источник

Adblock
detector