Не нагревается двигатель уаз

Мотор не прогревается: причины

Температура двигателя не поднимается

Ситуация, когда двигатель не нагревается до рабочей температуры, достаточно распространена на бензиновых и дизельных авто. При этом многие автовладельцы не уделяют должного внимания или вовсе не замечают данную неисправность, особенно в теплое время года. Причина проста – водители больше боятся перегрева, а вот о последствиях езды на холодном или недостаточно прогретом двигателе знают не все. Вот и получается, если бензиновый или дизельный двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка указателя температуры на приборной панели не доходит до нужного показателя на шкале, ехать все равно можно. Однако следует учитывать, что износ двигателя увеличивается, растет топливный аппетит агрегата, выхлоп становится токсичным, двигатель хуже «тянет» и т.д.

Двигатель теряет мощность не набирает оборотыРекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор не набирает обороты или не обеспечивает полной отдачи.

Обычно проблемы, по которым не поднимается температура двигателя, становятся актуальными с наступлением холодов. Главным признаком неполадок является ухудшение работы печки. Другими словами, снижается комфорт эксплуатации ТС по причине низкой температуры в салоне, что заставляет водителя принять меры. Далее мы поговорим о том, что делать, если отмечена низкая рабочая температура двигателя, двигатель долго прогревается до рабочей температуры и т.д.

Стрелка температуры двигателя не поднимается, скачет температура двигателя, мотор остывает при езде

Двигатель не нагревается до рабочей температуры

Время прогрева двигателя до рабочей температуры у каждого исправного агрегата может быть разным. Так происходит по причине того, что прогрев и его интенсивность зависит от ряда условий. На скорость прогрева может влиять степень форсирования мотора, его тип (бензин/дизель), общее состояние системы охлаждения, качество залитого антифриза или тосола, температура наружного воздуха, степень нагрузок при езде, интенсивность работы печки в салоне и так далее.

Добавим, многие специалисты сходятся в том, что различные типы моторных масел и их вязкость также может влиять на общий нагрев мотора, хотя и незначительно. Рабочая температура масла в обычном двигателе находится на отметке около 100-150 градусов, не превышая максимального порога около 200 градусов (все показатели усредненные). Параллельно с этим максимальная температура масла в двигателе определяется температурой вспышки масла, его коксования и т.д.

Может показаться, что для разных масел температурный диапазон будет одинаковым, но это не так. Особые пакеты присадок, снижающие потери на трение, сама базовая основа (синтетика, полусинтетика) влияют на степень нагрева масла. Другими словами, маловязкие масла лучше охлаждают трущиеся пары, но сама смазка нагревается сильнее. Получается, на разном моторном масле температура в картере одного и того же ДВС может отличаться на 5-7 градусов. Если учесть данные особенности, тогда можно предположить, что на «жидкой» синтетике мотор будет не только легче запускаться зимой, но и быстрее прогреваться.

Итак, вернемся к системе охлаждения. Холодный мотор и неработающая печка в большинстве случаев являются последствиями неисправностей термостата. Если вы заметили, что силовой агрегат очень долго нагревается, не прогревается двигатель до рабочей температуры, стрелка указателя температуры двигателя падает во время езды, тогда начинать проверку следует именно с данного устройства.

Подклинивание термостата как в открытом, так и в закрытом состоянии происходит по причине того, что в системе охлаждения скапливается накипь и другие отложения. Причина — нерегулярная смена антифриза или тосола каждые 3 или 4 года, смешивание охлаждающих жидкостей между собой, использование проточной воды в системе охлаждения, игнорирование необходимости промывки системы.

Как промыть систему охлаждения двигателя самомуРекомендуем также прочитать статью о том, как самому промыть систему охлаждения в домашних условиях. Из этой статьи вы узнаете о различных способах и средствах для промывки системы охлаждения двигателя своими руками.

Для проверки термостата нужно завести холодный двигатель и позволить агрегату поработать на холостых 5-10 минут. Затем следует прощупать рукой верхний и нижний шланг, идущий к радиатору. Если термостат находится в исправном состоянии, тогда патрубки не должны быть нагретыми. Другими словами, ОЖ не попадает в большой контур системы охлаждения до момента прогрева жидкости до такой температуры, которая является температурой открытия термостата на конкретном моторе. На практике выглядит это таким образом, что стрелка температуры на приборной панели должна подниматься, из дефлекторов обдува должен идти теплый или даже горячий воздух, но патрубки радиатора остаются холодными. После того момента, как стрелка-указатель дойдет до рабочей температуры, должен открыться термостат. После этого горячая жидкость через патрубки пойдет по большому кругу в радиатор, нагревая указанные элементы. Получается, если радиатор и патрубки сразу теплеют после запуска холодного двигателя, тогда термостат не перекрывает большой круг, то есть очевидна его неисправность.

Следует также учесть, что для снятия термостата жидкость из системы охлаждения нужно сливать. О том, как это сделать, мы рассказывали в статье о промывке системы охлаждения. После снятия необходимо внимательно осмотреть термостат, учесть особенности его конструкции. Это необходимо для правильного подбора соответствующего аналога. На большинстве моторов термостат открывает большой круг, после чего ОЖ циркулирует как по малому, так и по большому контуру одновременно. Двигатель охлаждается благодаря меньшему сопротивлению потоку жидкости в большом контуре по сравнению с малым кругом. Также существуют термостаты, которые во время срабатывания открывают канал в своем корпусе, параллельно закрывая канал в блоке двигателя. Такая конструкция позволяет перекрыть малый круг, заставляя рабочую жидкость циркулировать только по большому контуру через радиатор.

Что касается самого подбора термостата, при его выборе следует учитывать следующие основные параметры:

Производители автомобилей используют термостаты известных фирм, так что с подбором устройства проблем возникать не должно. Также следует учитывать, что очень часто термостаты конкретного бренда могут быть взаимозаменяемыми. Например, на автомобилях концерна GM термостаты для одной модели могут успешно ставиться на другую. Что касается температуры срабатывания, обычно она выбита на корпусе устройства. Новый элемент желательно установить с аналогичной характеристикой, чтобы термостат не оказался слишком «холодным» или «горячим» на конкретном двигателе.

Подведем итоги

В данной статье мы рассмотрели одну из наиболее частых причин, по которым мотор не прогревается, может остывать в движении, температура двигателя не поднимается выше 70 градусов и т.д. Добавим, что в последнем случае на авто с неизвестной историей достаточно часто выясняется, что предыдущий владелец ранее установил слишком «холодный» термостат. Параллельно с этим могут встречаться и другие неисправности системы охлаждения, в результате чего ДВС не греется.

Источник

Не нагревается двигатель уаз

Закрыл жалюзи,еще картонок напихал,вчера при 12-15 градусов мотор больше 50 не прогреваеться,у меня санитарка,печка нового образца,есть еще пасажирская,такое чуство что печки охлаждают и недают прогреться,термостат пару месяцев сменил на 87 градусов,в чем прикол

Да ты что. shock:
В камасутре рекомендуется температура 80-90.
У мну сеёчас стоит на 87 град хорошо-о-о-о.
Да и летом будет нормально при ИСПРАВНОЙ системе охлаждения:D

Да ты что. shock:
В камасутре рекомендуется температура 80-90.
У мну сеёчас стоит на 87 град хорошо-о-о-о.
Да и летом будет нормально при ИСПРАВНОЙ системе охлаждения:D

Проверял электронным термометром. Вначале оттарировал в кипятке и льду с солью. Потом совал в радиатор, сделал сверлом углубление у корпуса термростиата и каплю масла туда. Термометр имеет махонький щуп.
———-
PS пришлось на последок ещё поменять датчик температуры. Прибор стоит 460 рублей, а датчик раз в пять дешевле.
припёрся в магизин с омметром и выбрал с самым малым сопротивлением. При измерениях старался не греть датчик в руках.

Да ты что. shock:
В камасутре рекомендуется температура 80-90.
У мну сеёчас стоит на 87 град хорошо-о-о-о.
Да и летом будет нормально при ИСПРАВНОЙ системе охлаждения:D

А самый лучший термостат у меня был родной. Он был латунный и у него всё регулировалась. Сверху болтик с гаечкой, снизу гаечка.
Был он на 82 гр и гаечки были запаяны.
Потом машина стала прогреваться долго и температура стала плавать. Как оказалось, пайка вверху, где температура открытия регулируется, отвалилась и болтик выкрутился. Но мне так и не удалось настроить его. Вероятно, воск испортился, или вытек. 🙁

Читайте также:  Принцип действия газотурбинных двигателей

Проверял электронным термометром. Вначале оттарировал в кипятке и льду с солью. Потом совал в радиатор, сделал сверлом углубление у корпуса термростиата и каплю масла туда. Термометр имеет махонький щуп.
———-
PS пришлось на последок ещё поменять датчик температуры. Прибор стоит 460 рублей, а датчик раз в пять дешевле.
припёрся в магизин с омметром и выбрал с самым малым сопротивлением. При измерениях старался не греть датчик в руках.

Цель оправдывает средства:D
У меня сейчас температура стабильна

85 град. А полное открытие термостата уже при 88-90 град.
Может летом придётся заменить на 82 град.

ЗЫ. у мну с завода стоял на 87 град, а работал как на 82 град. Может имелось ввиду полное открытие?

ЗЫ. у мну с завода стоял на 87 град, а работал как на 82 град. Может имелось ввиду полное открытие?

у меня термостат открывается при 72 град, не маловато ли для 4213 мотора.

Мало. А проверка проводилась корректно?

Ну показометр и сам датчик может врать.
В идеале врезать термометр в верхний патрубок и контролировать нижний патрубок.
В общем фиксировать температуру в верхнем патрубке, когда нижний потеплеет.
Это так босяцкий способ;)

А моя санитарочка прогревается до 60 гр быстро.Но вот температура только иногда доходит до 80 т падает.Я так думаю в большинстве случаев температура где-то 70-75.Вы думаете стоит заменить термостат?

Если судить по температуре, то это мало, кроме того, термростат рано открывается.
И всё же советую измерять температуру сторонним термометром. Можно взять градусник, открыть крышку радиатора. Сам радиатор закрыть кортонкой и дать работать ДВС, пока не увидишь движение жидкости в верхнем бачке радиатора.
Температуру этой жидкости и надо померить.
Обороты надо держать в районе 1,-2 тыс. Момент закрытия термростата видно по прекращению движения жидкости.

Это так, самый простой вариант.

Мотор 421,подскажи что за японский термостат

Японский, производитель TAMA ENTERPRISES CO., LTD
Модель WV 64MC-82.

Заказывал в Экзисте, привезли через три дня.
Пришлось на 1 мм сточить на наждаке посадочний круг, он больше, чем посадочное место в ДВС.
Резиновое кольцо использовал из комплекта. Правда, с трудом оно сжалось, но уж больно хорошим оно мне показалось, чем родное, уазовское.

Радитор горячий,по ощющению побольше чем 50 градусов,значит всетаки в системе воздух,как его лутче выгнать

Уазик 2010года. Двигатель волговский ЗМЗ. 1. Стантартная помпа не продавливает тосол в дополнительную печку,не пойму в чём причина. Температура 85гр. 2.Как правильно подключить подачу и обратку. И можно ли взять дополнительную подачу с двигателя,помимо стандартной?

Попробуй печки последовательно подключить, но возможно придется ставить дополнительно электропомпу.
Стандартная схема http://www.uazbuka.ru/lib/ruk3741/rus/2003/062_093.pdf
У УАЗа при параллельном подключении всегда одна печка греет лучше другой, лечится врезанием кранов и регулировкой или последовательным подключением

Японский, производитель TAMA ENTERPRISES CO., LTD
Модель WV 64MC-82.

Дим, извеняюсь за глупый вопрос, а на 4213 (инжектор) такой подойдет? а то начитавшись тут отчетов купил от БМВ, теперь валяется. ((

Температура в кабине сколько.

В кабине +25, вентилятор выключен, поток воздуха перекрыт (но все равно плотно не перекрывается, чуть-чуть дует), форточки в салон открыты на всю. Все возможные щели в салон замазаны герметиком, на дверях дополнительно оконные утеплители. Температура дв. +70, за корпус печки взяться невозможно. Вот как-то так. Мне доп.помпа точно не нужна.

Темнила, ошибки нет в тексте? Может быть «НЕ люминиевый»? У меди теплопроводность выше алюминия.
Замечу в защиту алюминиевого радиатора: он вполне нормально работает. Вот только ремонтопригодность очень низкая.

Как ты его подбирал? И почему выбрал именно его. Мне Экзист штук двадцать аналогов подобрал, как дороже, так и дешевле. Может среди них найдется такой, что пилить не придется.

Как подбирал? На грузовике Исудзу они стоят с завода. Отзывы положительные об этом производителе.
А пилить придётся любой, только чего бояться? Делов на полминуты. На наждаке провёл два круга и всё сточилось.

. вы б хоть договорились где и как ее мерить.

У меня приклеян сверху, около ручки фароискателя. Понимаю, что теплый воздух идет вверх, могут быть показания не точными, нижние патрубки выведены в ноги, печка салона в попу перекрыта при этом, НО реально жарко, на ходу вентилятор приходится отключать, а самотеком достаточно идет, и на обдув стекла хатает.
Включаю вентилятор только в городе, чтоб окна не потели.

Это у тебя от старости, а не от подключения;)

Да это я понял, просто старушка маленькое давление еще держала.
Скажите, когда потекла, температура поползла высоко (не знаю до каких, радиатор пуст сверху, аварийка из-за этогоине показывала), остановился, заглушил (думаю зря), секунд 20 тарахтел на калильном, затем не дав остыть (опять промашка, время поджимало) начал заливать воды из колонки, вошло 5 литров, при заливании бывало пар из радиатора пер.
ВОПРОС, как узнать, повело что-нибудь в движке или нет? Заранее спасибо.

Да это я понял, просто старушка маленькое давление еще держала.
Скажите, когда потекла, температура поползла высоко (не знаю до каких, радиатор пуст сверху, аварийка из-за этогоине показывала), остановился, заглушил (думаю зря), секунд 20 тарахтел на калильном, затем не дав остыть (опять промашка, время поджимало) начал заливать воды из колонки, вошло 5 литров, при заливании бывало пар из радиатора пер.
ВОПРОС, как узнать, повело что-нибудь в движке или нет? Заранее спасибо.

«Давление жидкости во всех точках закрытого сосуда одинаково». Физика однако. Просто Вашей печке срок пришёл. 😐
А Вы уверены, что до Вас её никто не перегревал?

Я имел в виду четырёх рядный, трёх бачковый алюминиевый;)

Замер температуры, по-моему, всего лучше будет вести в районе головы. Фактор чисто субъективный, но как правило если лицу тепло, то и кажется, что уже теплее, хотя конечно сбрасывать со счетов перемешивание воздуха в кабине нельзя. А на торпедо у меня и вовсе +36С может показать в мороз.
Хоть у мну градусник и стоит на панели но влияния отопителя на него нет, благодаря пластиковой накладке куда приклеен термометр:D
Его показания проверял термопарой, не врёт.
У меня если заднице тепло то и самому тепло:D:D:D

Да это я понял, просто старушка маленькое давление еще держала.
Скажите, когда потекла, температура поползла высоко (не знаю до каких, радиатор пуст сверху, аварийка из-за этого и не показывала), остановился, заглушил (думаю зря), секунд 20 тарахтел на калильном, затем не дав остыть (опять промашка, время поджимало) начал заливать воды из колонки, вошло 5 литров, при заливании бывало пар из радиатора пер.
ВОПРОС, как узнать, повело что-нибудь в движке или нет? Заранее спасибо.
Ну что холодную водичку в горячий мотор лил это не хорошо.
В принципе я перегревал ДВС до 120 и выше и всё нормально было. до последнего случая:D:D:D, щас в качестве бонуса получил попадание масла в тосол:D.
В принципе если что и случилось то должно было уже вылезти.
Понюхай выхлоп если ОЖ не пахнет то нормально.
Понюхай саму ОЖ в радиаторе или слей малость, пахнуть выхлопными газами или маслом не должно, как и плавание масла не есть зергуд.
А ещё загляни в поддон, чтоб там не было эмульсии из масла и ОЖ
Всё понюхал, посмотрел? радуйся. возможно пронесло:D:D:D

«Давление жидкости во всех точках закрытого сосуда одинаково». Физика однако. Просто Вашей печке срок пришёл. 😐
А Вы уверены, что до Вас её никто не перегревал?

Спасибо за поддержку, мож и пронесло, больше всего и боюсь за прокладку, гемор ее менять на буханке.

Я имел в виду четырёх рядный, трёх бачковый алюминиевый;)

Это что за зверь? Где найти?

На днях куплю и с фотаю. мож там и производитель будет указан;)
Больно уж понравилось трёх бачковое исполнение:D кондово так смотрится;)

Удачной покупки!
Слав, там с радиатором должна быть бумажка с каталожным номером и прозводителем. Напиши, а? http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/hush_cool.gif

Вот купиль.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4907/tva470108.a/0_4917c_81d817ee_L.jpg
Осталось установить.

Что-то я не нашёл у производителя такой модели.
http://www.oaobzr.ru/produkt.php
——-
Скока стоит?

Вот купиль.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5601/tva470108.a/0_4917b_d7502b88_L.jpg

А где тут три бачка? И правда, что 4 секции?
Слав, я понял так, что ты сранивал медный трёхрядный с этим. Толщина же должна быть одинаковой! Если только количество трубок разное.
Вот сколько в одной плоскости трубок здесь и на медном? Плоскость та, как дует воздух.

Читайте также:  Принцип работы форсунок двигателя

Я насчитал 13 рядов трубок.
Пойду на своём сосчитаю.
——-
Сосчитал. 13.
У меня алюминиевый, ХЗ сколько рядный.

Что-то я не нашёл у производителя такой модели.
http://www.oaobzr.ru/produkt.php
——-
Скока стоит?
Продавали за 1850, а я купил за 1750:D
Кстати продавался в специализированном магазине з/ч УАЗ и был в единственном экземпляре.

И как ты не увидел? http://www.oaobzr.ru/index.php

Продавали за 1850, а я купил за 1750:D
Кстати продавался в специализированном магазине з/ч УАЗ и был в единственном экземпляре.

Щас разглядывал внимательно. в нём 26 трубок, одна трубка по ширине как две в медном и длина трубок на 10 мм более за счёт более маленького общего бачка.
Да он и легче чем медный раза в два:D
А ещё заметил, что трубка выхода не доходит до стенки на 10-15 мм. и это длиннее чем у медных, а значит будет теплее и воздух быстрее выйдет.

вот опять я облажался:D
Спешу оправдаться;) мне его в руках крутить не давали, а по толщине он как медный четырёх рядный:D

Ширина трубки 31-32 мм. толщина 2 мм.
Похоже у тебя такой же стоит;)
Давай делись впечатлениями:D
Да. когда снимал твой на этот похож?

И понять, сколько у меня рядов, я тоже не могу! Возможно завтра, днём постараюсь расковырять соты и глянуть. Только у меня бачки точно не пластиковые, так что, возможно, что радиатор у меня алюминиевый, но однорядный. ХЗ. Греет на 4.

Сейчас написал на два завода, ШААЗ и Бугуруслановский, с просьбой прояснить чей радиатор лучше. Кстати, по характеристикам, ШААЗ трёхрядный медный, имеет теплоотдачу 11,45 кВт.
А на твоём нет в бумажке таких данных?

И понять, сколько у меня рядов, я тоже не могу! Возможно завтра, днём постараюсь расковырять соты и глянуть. Только у меня бачки точно не пластиковые, так что, возможно, что радиатор у меня алюминиевый, но однорядный. ХЗ. Греет на 4.
Ковырять ничего не надо там уколо бачков есль небольшое пространство без лент. И видно должно быть сколько рядов и ширину трубок

Сейчас написал на два завода, ШААЗ и Бугуруслановский, с просьбой прояснить чей радиатор лучше. Кстати, по характеристикам, ШААЗ трёхрядный медный, имеет теплоотдачу 11,45 кВт.
Трёх рядные медные только основные радиаторы, а на печках либо два либо четыре, если конечно не колхоз какой
А на твоём нет в бумажке таких данных?
Всё что было видно на фотке, а на сайте пока толком нихрена не изыскал. бестолковый какой то. сайт имею в виду:D

У меня на машине стоял с завода четырёх рядный (это если на бачок смотреть там будет четыре ряда и вроде 52 трубки)
Потом установил гавно из двух рядов и 26 трубок тоже медный (бачки как у четырёх рядного и по центру два ряда трубок)

Трёх рядные медные только основные радиаторы, а на печках либо два либо четыре, если конечно не колхоз какой

http://www.shaaz.ru/ru/business/production1/index.php?id29=1052
Вот гляди, у ШААЗа нет на УАЗ 4-х рядных. Только трёх!

И почему-то теплоотдача написана 8,8 кВт. А я точно видел на сайте какого-то магазина, что трёх рядный медный ШААЗ 11,45.

Давай делись впечатлениями:D

Слав, вот смотри.
При морозе за 20, если снаружи, ладонь прижать к сотам, то соты огнянные. ЗЫ. печка шпарит на первой скорости. В кабине +17. Мне холодно.
Собственно, я и уцепился за тебя, когда ты сказал, что тебе холдно при двадцати с чемто в кабине! :D:D:D

Собственно, я и уцепился за тебя, когда ты сказал, что тебе холдно при двадцати с чемто в кабине! :D:D:D
Конечно голове, рукам тепло, а ногам прохладно. и что б ногам было теплее я жопогрей установил переноснй, чтоб можно было на любое мягкое сидение установить:D

Вот когда у меня стоял четырёх рядный радиатор, то мне ненужно было включать доп помпу, хотя салонный радиатор стоит не родной, а типа салонного казелевского. В машин был почти ташкент:D
Хотя и сейчас стёкла не замерзают в кабине.

Конечно голове, рукам тепло, а ногам прохладно. и что б ногам было теплее я жопогрей установил переноснй, чтоб можно было на любое мягкое сидение установить:D
Я принципиально никогда жопогрей не поставлю!
Вдруг приспичит ребёночка в пути делать, а у меня яйца перегреты?! :D:D:D

Хочешь увеличить теплоотдачу, увеличь скорость теплоносителя.

Вот когда у меня стоял четырёх рядный радиатор, то мне ненужно было включать доп помпу, хотя салонный радиатор стоит не родной, а типа салонного казелевского. В машин был почти ташкент:D
Хотя и сейчас стёкла не замерзают в кабине.

Источник

Причины, по которым печка УАЗ не греет

УАЗ Буханка

Забота о комфорте водителя и пассажиров всегда была у автопроизводителей в приоритете, но в последнее время этому аспекту уделяется особое внимание. И причина кроется не столько в качественном скачке уровня технологий, прежде всего информационных, сколько в заботе о безопасности дорожного движения. А связь между этими двумя направления вполне очевидна.

УАЗ Буханка

Комфортный микроклимат может служить идеальным примером такой зависимости. Если в холодное время года штатный отопитель греет плохо – это скажется на безопасности движения самым непосредственным образом, в виде частого запотевания стёкол. Но и опосредованное влияние также будет немалым, так как озябшему водителю с замёршими руками труднее сосредоточиться на управлении автомобилем.

Так что неисправности печки нельзя отнести к второстепенным, особенно зимой. Сегодня мы расскажем о причинах полного или частичного выхода из строя отопителя популярного отечественного внедорожника УАЗ и можно ли самостоятельно их исправить.

Схема работы печки УАЗ

В принципе система отопления любого современного автомобиля устроена примерно одинаково. Но УАЗ, как представитель класса внедорожников, в этом плане стоит особняком – у него вместо одной имеются две штатные печки. Дополнительная предназначена для обогрева задней части салона. Правда, это новшество было внедрено в 2012 году, а до этого автомобиль оснащался одним отопителем.

К сожалению, передняя печка просто не справлялась с обогревом достаточно просторного салона, поэтому при температурах, превышающих 10 градусов мороза, задним пассажирам приходилось мёрзнуть – это и послужило причиной внесения столь существенных изменений в конструкцию системы отопления.

Но в любом случае отопитель на УАЗе работает по классической схеме – основным теплоносителем является охлаждающая жидкость, разогреваемая в моторе и отдающая своё тепло в печном радиаторе. Эффективность именно такой схемы доказана временем.

К сожалению, система отопления, состоящая из ряда компонентов, со временем начинает функционировать заметно хуже, в силу ряда объективных и субъективных причин. Именно о них мы и намереваемся рассказать – это поможет при ухудшении качества обогрева салона правильно диагностировать причину неполадки, поскольку в общем случае это сама по себе непростая задача. Опишем мы и наиболее эффективные способы самостоятельно устранения подобных неисправностей, что поможет вам сэкономить немалые средства.

Завоздушивание системы охлаждения

Поскольку основным теплоносителем является антифриз, значительная часть неисправностей, из-за которых печка УАЗ дует холодным воздухом, связана с проблемами циркуляции ОЖ по магистрали. Среди множества причин подобного рода следует выделить появление воздушных пробок в наиболее проблемных местах системы охлаждения. Действительно, при наличии закрытой автономной системы жидкостного типа любые сбои в её работе, особенно связанные с частичной разгерметизацией, часто приводят к скоплению воздуха в наиболее высоких точках магистрали. В качестве типичного примера можно привести появление воздушных пробок в бытовых системах отопления, с которыми ежегодно сталкиваются миллионы россиян.

На внедорожнике УАЗ – это одна из самых часто встречаемых причин ухудшения работы печки. В большинстве случаев подобная проблема возникает из-за подтеканий тосола, поэтому так важно регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. В идеале это нужно делать одновременно с проверкой уровня масла, поскольку правильные замеры проводятся на непрогретом силовом агрегате.

Если окажется, что уровень упал ниже отметки MIN, следует долить ОЖ – в противном случае двигатель будет перегреваться, а печной радиатор – недополучать тепло. Как правило, утечка тосола сопровождается попаданием в магистраль воздуха. В норме его излишки должны уходить через расширительный бачок, но на практике, в зависимости от локализации утечки, часть воздуха может скапливаться в высоко расположенных элементах, что и приводит к заметному ухудшению циркуляции жидкости.

Читайте также:  Подготовка к регулировке двигателя

Устранить проблему достаточно легко:

Если снижение уровня антифриза происходит часто или постоянно – следует искать место утечки и устранить неисправность. Если жидкость уходит сравнительно быстро, то она выдаст себя мокрым пятном под автомобилем. Если медленно – следует внимательно осмотреть моторный отсек на наличие влажных и сильно загрязнённых деталей. Это могут быть патрубки со сквозными дефектами, места их соединения, подтекать могут радиаторы, помпа и термостат. Во всех случаях течь устраняется заменой повреждённых деталей и узлов.

Дополнительный отопитель

Заклинил термостат

Это устройство представляет собой термоклапан, открывающийся при достижении охлаждающейся жидкостью определённой температуры, и закрывающийся при её остывании. Клапан, в свою очередь, перераспределяет потоки ОЖ между большим и малым контурами. Если двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор. Благодаря меньшему пути жидкость не успевает остыть и нагревается до рабочей температуры гораздо быстрее, обеспечивая ускоренный прогрев мотора, что особенно важно в холодное время года.

Но в результате естественного старения на стенках термостата образуются твёрдые наслоения, которые начинают создавать проблемы при движении штока, воздействующего на клапан. В конце концов, клапан перестаёт двигаться вообще, что приводит к нарушению нормальной циркуляции тосола в системе. Результат тот же – перегрев мотора и ухудшение работы печки.

Диагностируется неисправность термостата следующим образом: открываем капот, заводим двигатель и наблюдаем за температурой патрубка, ведущего к радиатору охлаждения. Если он остается холодным после достижения антифризом рабочей температуры, или же начинает греться сразу же после пуска силового агрегата – можно с уверенностью утверждать, что клапан заклинило. В таких случаях термостат подлежит замене, которая выполняется по следующему алгоритму:

Обычно после замены термостата в салоне устанавливается благоприятный даже для очень суровых зим микроклимат.

Неисправности водяного насоса

Помпа обеспечивает создание в магистрали системы охлаждения требуемого давления для подачи антифриза ко всем потребителям (основным из которых является, конечно же, двигатель, а штатный отопитель входит в число второстепенных).

Поэтому любые сбои в работе водяного насоса приводят к снижению давления в системе, уменьшению пропускной способности и, как следствие, к ухудшению теплоотдачи отопителя УАЗ.

Наиболее проблемным узлом помпы считается её сальник. Вследствие естественного износа он начинает течь, охлаждающая жидкость проникает к подшипнику, вызывая его быстрое разрушение.

Отопитель салона

Кроме течи сальника, к неисправностям водяного насоса относят следующие случаи:

Как определить, что печка УАЗ не греет из-за помпы? Обычно этому предшествует появление посторонних звуков, доносящихся из-под капота с достаточно высоким тембром – это начинает проявлять себя начавший разрушаться подшипник насоса. Но иногда работа помпы блокируется и без звукового сопровождения. При полном заклинивании такая неисправность выявляется быстро и просто – температура силового агрегата начинает стремительно расти, о чём будет свидетельствовать стрелка указателя температуры двигателя. И если она поднимается к красной зоне – эксплуатировать мотор нельзя, это может привести к его заклиниванию и необходимости проведения дорогостоящих и ресурсоёмких ремонтных процедур.

Если же насос просто снизил свою производительность, перегрев двигателя будет некритическим, особенно зимой, а вот температура в салоне станет заметно ниже. Точный диагноз в таких случаях установить затруднительно, и если симптомов, указывающих на другие причины плохого обогрева салона нет, следует демонтировать помпу, чтобы убедиться в её целостности. В большинстве случаев целесообразнее выполнить замену сломавшегося водяного насоса на новый. Но если имеются соответствующие навыки, можно попытаться заменить разрушившийся подшипник или крыльчатку самостоятельно.

Для демонтажа помпы нам потребуется относительно небольшой набор инструментов, отвёртки, Torx-ключ на 6, обычный ключ на 12, монтажная лопатка.

Сама процедуры производится в следующем порядке:

Теперь можно приступать к разборке насоса, чтобы выяснить причину его неработоспособности. И только после этого можно приступать к ремонту или установке новой помпы. Желательно нанести на новую прокладку немного герметика – это обеспечит большую надёжность соединения. Все сборочные работы выполняются в обратном порядке.

Печка УАЗ

Поломка регулятора

Панель управления работой системы вентиляции и отопления – также довольно частая причина выхода из строя системы отопления салона внедорожника УАЗ. Привод работой воздушной заслонки, регулирующей направление и силу подачи воздуха в дефлекторы, осуществляется посредством тросика, который часто заклинивает в определённом положении, из-за чего из печки постоянно может дуть либо холодный, либо тёплый воздух независимо от положения ручки регулятора.

Тросик управляет также работой краника печки. Иногда он растягивается, иногда – соскакивает со штифта, что также приводит к невозможности управлять режимами работы отопителя. При соскакивании проблема решается просто – одеванием тросика на штифт, при растягивании его обычно укорачивают.

Краник печки, расположенный под приборной панелью справа, может дать течь – в этом случае в салоне будет чувствоваться специфический запах антифриза. Такая неисправность потребует демонтажа и замены краника печки (в УАЗ устанавливается краник отопителя от вазовской восьмёрки, так что проблем с поиском данной запчасти возникнуть не должно). Процедура выполняется в следующем порядке:

После заливки антифриза необходимо произвести продувку системы охлаждения от излишков воздуха, прогреть мотор и проверить работу механизма, а также наличие/отсутствие течей ОЖ. Если потребуется, производим регулировку длины тросика. Если всё нормально, запах тосола в скором времени выветрится, а мы сможем наслаждаться нормальной работой регулятора.

Засорение печного радиатора

В отличие от основного радиатора, его печной аналог гораздо в большей степени подвержен формированию накипи, чему способствует более высокая температура антифриза, который поступает в отопитель непосредственно с двигателя. Отложения, утолщаясь со временем, приводят к уменьшению диаметра сот и пропускной способности радиатора в целом. Загрязняется теплообменник и снаружи, снижая теплопроводность устройства, что также ухудшает эффективность нагрева нагнетаемого вентилятором воздуха. В результате температура воздуха в районе дефлекторов становится всё меньше, что особенно критично при сильных морозах.

Причины образования накипи носят как естественный, объективный характер, так и могут быть следствием неправильных действий автовладельца (использование охлаждающей жидкости сомнительного качества, переход на воду в тёплое время года, нарушение технологии замены ОЖ).

Диагностировать засорение печного радиатора можно достаточно просто и надёжно, по состоянию входного и выходного патрубков – если второй заметно прохладнее, можно считать установленным факт, что причиной, почему печка на УАЗ холодным дует, является засорение его сот. В этом случае потребуется демонтаж теплообменника с целью ого очистки или замены. Отметим, что даже тщательно проедённая очистка не гарантирует, что через определённое время проблема не проявится опять, причём в гораздо более сжатые сроки. По этой причине большинство автовладельцев предпочитает промывке печного радиатора его замену, благо стоимость нового устройства относительно невелика.

Радиатор

Сам процесс демонтажа не является процедурой повышенной сложности, не требует использования специального инструмента и вполне может быть выполнен самостоятельно:

После его тщательного осмотра принимается решение о возможности или целесообразности проведения ремонта (пайки, очистки, промывки). Новый или отреставрированный радиатор устанавливается на штатное место, все монтажные работы осуществляются в обратной последовательности.

Неисправный вентилятор отопителя

Электромоторчик печки является приводом вентилятора, осуществляющего подачу нагретого радиатором воздуха в салон. В случае его неисправности мощность воздушного потока значительно снижается, или падает практически до нуля. Полная поломка вентилятора диагностируется достаточно просто. Нужно просто приложить пуку к дефлекторам – тёплый воздух будет идти, но еле-еле, самотёком, даже при максимальной скорости вращения вентилятора.

Впрочем, причина может заключаться в электрической части – перегоревшем предохранителе, обрыве проводки, ослабленных или окисленных контактах. Если с этим всё в порядке – причина кроется в самом вентиляторе, который также не подлежит ремонту.

Опишем алгоритм демонтажа печного вентилятора с моторчиком:

Теперь можно приступить к изучению причин неисправности блока.

К таковым можно отнести попадание в полость крыльчатки инородных предметов, стопорящих её вращением. После их извлечения работоспособность вентилятора восстанавливается. Часто причина поломки кроется в ослабевших или окислившихся контактах, в повреждении электроцепи на участке электродвигатель – генератор.

Может потребоваться замена щёток моторчика вследствие их износа. Иногда начинают разрушаться лопасти крыльчатки, остановка мотора может быть вызвана обрывом обмотки ротора или коллектора. Если вентилятор работает, но только на одной скорости – значит, перегорел понижающий резистор.

Установка нового или отремонтированного вентилятора производится в обратном порядке.

Источник