Не проворачивается двигатель 412

Не проворачивается двигатель и коленвал причины

Не проворачивается двигатель автомобиля

Распространенная проблема производительности двигателя.

Двигатель не проворачивается — распространенная проблема. Основная причина может варьироваться от незакрепленной проводки до более серьезной механической проблемы. К счастью, большинство проблем, которые могут помешать вашему двигателю вращаться, можно диагностировать дома. Другие сложнее; например, когда вы имеете дело с коротким замыканием или деталью напрямую не влияющую вроде бы на запуск двигателя и в итоге вы вообще даже и не думаете, что это может повлиять на пусковую систему.

Таким образом, вы вскоре можете столкнуться с препятствиями, пытаясь починить стартовую систему, не зная, что делать дальше, и упустив важные подсказки. Цель данного руководства — помочь вам найти эти подсказки, чтобы вы могли следовать по пути, который, скорее всего, приведет вас к источнику проблемы.

Давайте посмотрим, как вы можете ускорить процесс диагностики.

Содержание
ВНИМАНИЕ: Ваше давление масла может быть низким
Как использовать это руководство
I. Я слышу, как стартер вращается
II. Мой стартер издает шум
А) Я слышу звук щелчка
Б) Я слышу стук
C) Я слышу скрежет
III. Я не слышу никаких шумов
Использование ваших фар в качестве диагностического инструмента
Пусковая проверка системы
Испытание на падение напряжения
Тест на захват двигателя

ВНИМАНИЕ: Ваше давление масла может быть низким

В качестве меры безопасности некоторые модели автомобилей не позволяют запускать двигатель, если давление масла упало. Если в вашем автомобиле есть эта функция, убедитесь, что у вас достаточно масла, и при необходимости проверьте блокировочный выключатель. Обратитесь к руководству владельца вашего автомобиля и руководству по ремонту для вашей модели автомобиля, чтобы сделать эти проверки.

Как использовать это руководство

Хотя двигатель не проворачивается, это очевидно — поскольку коленчатый вал не вращается, — симптомы могут проявляться по-разному, в зависимости от источника проблемы. Например, недозаряженная батарея, вероятно, будет производить щелчок или вообще не будет щелкать при попытке запустить мотор; с другой стороны, слабый стартер или проблемы с маховиком, вероятно, будут издавать визг при каждом запуске двигателя.

Поэтому одним из первых шагов, которые необходимо предпринять для ускорения процесса диагностики и устранения проблемы, является сбор как можно большего объема информации, связанной с проблемой, чтобы вы могли сузить потенциальные источники до минимума.

Это руководство состоит из трех основных разделов, а также трех основных тестов, упомянутых в одном или нескольких разделах. Заголовки разделов описывают общие потенциальные симптомы, которые может вызывать ваш стартер. Некоторые разделы далее делятся на более конкретные симптомы.

Определите заголовок раздела, который ближе всего подходит по ваши симптомы, которые проявляет ваш мотор, и выполните шаги, описанные в этом разделе, чтобы помочь устранить неполадки в работе двигателя.

Я слышу, как стартер вращается

Часто, когда кажется, что стартер работает нормально, но двигатель не вращается, неисправен стартер.

Обгонная муфта позволяет ведущей шестерне вращаться только в одном направлении, чтобы вращать маховик — это позволяет передаче вращаться свободно, когда двигатель достиг скорости вращения.

Снимите стартер, используйте стандартную отвертку, чтобы повернуть шестерню. Он должен поворачиваться только в одном направлении; проверьте зубья шестерни на износ и повреждения. Или возьмите стартер на СТО, они могут протестировать его для вас или даже сразу и починить – в случае обнаружении поломки или если стартер не прокручивает двигатель.

Если пусковой двигатель работает нормально, проверьте маховик на предмет отсутствия зубов, повреждения зубчатого венца или подобных проблем. В приведенном ниже разделе «Проверка захвата двигателя» описывается несколько методов, которые можно использовать для вращения двигателя, чтобы при необходимости можно было проверить зубчатый венец маховика.

Убедитесь, что клеммы аккумулятора чистые и плотные.

Мой стартер издает шум

Щелчки, стук и громкие шумы, кроме работы обычного стартера, обычно приводят к проблемам в системе запуска. Проблема может быть связана с самим стартером, компонентом в системе стартера, соединительными проводами или аккумулятором.

Я слышу звук щелчка

Единый, устойчивый звук щелчка обычно означает проблему со стартером, реле стартера или заблокированным двигателем. Вы можете снять стартер и доставить его в магазин автозапчастей, чтобы они проверили его. Если стартер работает нормально, попробуйте включить двигатель вручную. Обратитесь к разделу «Проверка захвата двигателя», в котором описано, как вы можете включить двигатель вручную.

Я слышу стук

Слышен глухой шум

Громкий, стучащий металлический шум обычно означает одну из трех вещей:

Выполните следующие диагностические шаги:

Используйте ваши фары в качестве диагностического инструмента заряда АКБ.

III. Я не слышу никаких шумов

Иногда при запуске двигателя двигатель стартера не издает никаких звуков, даже щелчка.

Высокое сопротивление создает еще одну проблему для цепи запуска системы. Но это требует некоторых конкретных тестов:

Использование ваших фар в качестве инструмента для устранения неполадок если не проворачивается двигатель

Если фары остаются яркими, когда ваш помощник пытался запустить двигатель, проверьте наличие возможного короткого замыкания в цепи запуска.

Примечание. При тестировании соленоида стартера, если вы не обнаруживаете напряжение на проводе цепи управления, возможно, ваш нейтральный защитный выключатель (автоматическая коробка передач) нуждается в регулировке или неисправен (более новые автомобили теперь используют датчик диапазона трансмиссии [TR] и может установить код неисправности в памяти компьютера при сбое); также может быть проблема с выключателем блокировки сцепления (механическая коробка передач). Другая возможность — обрыв провода, соединяющего панель предохранителей с клеммой цепи управления на соленоиде, или разомкнутый или неисправный выключатель зажигания.

Если яркость фар уменьшалась, когда ваш помощник пытался запустить двигатель:

Некоторые модели автомобилей, такие как Chevy Silverado, показанный на видео ниже, имеют некоторые общие проблемы с системой запуска.

Проверка пускового тока автомобиля

Вы можете самостоятельно выполнить проверку тока потребления батареи системы стартера с помощью индуктивного измерительного прибора. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту для конкретной марки и модели автомобиля.

Мультиметр является незаменимым инструментом для диагностики пусковых системных проблем.

Испытание на падение напряжения

Тест на заклинивание двигателя — не проворачивается коленвал

Хотя механические проблемы не так распространены, они также могут помешать вашему двигателю перевернуться. Самый простой способ проверить, не заблокирован ли ваш двигатель, — это вручную включить двигатель. Чтобы включить двигатель, у вас есть два альтернативных метода: Вы можете использовать либо маховик, либо перемычку. Давайте сначала проверим первый метод.

Использование маховика

Использование прерывателя

Другим вариантом является использование перемычки и соответствующего размера гнезда для поворота коленчатого вала. Это можно сделать, повернув большой центральный болт, который удерживает шкив коленчатого вала в передней, нижней части двигателя.

Примечание. Если у вас возникли проблемы с вращением двигателя, снимите свечи зажигания (сначала пронумеруйте свечи и провода, чтобы вы могли их потом вернуть на правильное место), затем попробуйте снова включить двигатель. Если вы все еще не можете включить двигатель или его трудно повернуть, у вас точно есть механические проблемы.

Проблемы со стартерной системой встречаются часто, в том числе и без проблем. Тем не менее, попытка найти виновника поломки может быть сложным время от времени. Это руководство поможет вам быстрее найти причину проблемы, следуя систематическому подходу. Это также дает вам возможность починить свой автомобиль и быстрее вернуться на дорогу.

Источник

Заклинило москвичевский двигателем 412 почему

Почему клинят двигатели

Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца.

-Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.

-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.

-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель заклинило

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать при заклинивании

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

Основные причины низкого давления масла в двигателе:

-тосол в масле
-низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
-забитая сетка маслоприемника;
-низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
-появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
-неподходящий состав, вязкость моторного масла;
-забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

-соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
-следить за уровнем ОЖ;
-понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
-периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

Технические характеристики Москвич 412 1.5 в кузове 4 дв. седан с двигателем 75 л.с, 4МКПП, выпускавшихся c 1967 г. по 1997 г.

Когда в начале семидесятых на Московском автозаводе имени Ленинского комсомола задумались о новом автомобиле, который в будущем заменит Москвичи 408 и 412, стало очевидно, что ему потребуется новый двигатель увеличенного рабочего объема. Ведь модель с кодовым обозначением «3-5» должна было оказаться в более высоком классе, чем прежние Москвичи и новейший ВАЗ-2101. Спору нет, верхнеклапанный двигатель УЗАМ-412 был вполне на уровне, но будущая машина должна была занять в табели о рангах место между Жигулями и Волгой – а это значит, что рабочий объем двигателя нового Москвича должен был увеличиться до 1,6-1,8 литра.

Увы, давний партнер АЗЛК – Уфимский завод воспринял такую идею «в штыки», отказавшись от работ по модернизации «четыреста двенадцатого двигателя» и увеличению рабочего объема. Официальная причина – «в связи с ограниченными возможностями оборудования для обработки коленчатых валов». Заводчанам стало ясно, что «новое сердце» для будущего Москвича придется осваивать собственными силами.

К сожалению, значительный пласт наработок конструкторов АЗЛК был «похоронен» вследствие кадровых перипетий: после того, как в 1976 году руководить заводом начали бывшие работники ЗИЛа, они стали рассматривать вариант приобретения лицензии на выпуск готового автомобиля – так, как это было сделано на ВАЗе.

В Минавтопроме СССР к тому времени вдобавок решили, что новая модель АЗЛК должна получить привод на передние колеса. «Переднеприводная» тема была модной в мире – и она набирала обороты даже в Советском Союзе. Тольяттинский завод к тому времени уже несколько лет занимался разработкой будущей «восьмерки», а в Москве трудились над перспективными моделями классической компоновки, резонно рассудив, что многие мировые производители (Mercedes, BMW) остаются верны заднеприводной компоновке. Спущенное сверху решение отбросило АЗЛК практически на десятилетие назад – ведь, по сути, работами пришлось заниматься с нуля.

С чужого плеча

Поскольку деньги на приобретение лицензии для выпуска какой-нибудь переднеприводной машины вроде Renault 16 никто выделять не собирался, заводчанам в приказном порядке пришлось заниматься разработкой нового Москвича на базе французского автомобиля Simca 1307. Машина была неплохой и даже стала Автомобилем года-1976, но. Перерисовать формы кузова – это одно, а разработать силовой агрегат для незнакомой компоновочной схемы – другое. Тем более, что у исходной «Симки» мотор был расположен поперечно, а не продольно.

Таким образом, будущий «сорок первый» оказался лишен собственного «сердца»: в спешном порядке конструкторам прямо на реальном французском хэтчбеке пришлось адаптировать имевшийся в их распоряжении «четыреста двенадцатый мотор».

Ранний прототип заводчане метко нарекли Максимкой

Но сразу стало очевидно, что для мощной и дорогой машины более высокого класса, чем прежние Москвичи, этот двигатель слабоват как по развиваемой мощности, так и по максимальному крутящему моменту. Для того, чтобы все же поставить модель на конвейер в середине восьмидесятых, в качестве альтернативы было решено использовать двигатель главного конкурента АЗЛК – от автомобиля ВАЗ. Наиболее мощным на тот момент был мотор «шестерки» – как известно, заднеприводного автомобиля. Именно так – переднеприводные Спутники во время работы над «сорок первым» еще просто не выпускались, и заводчанам пришлось приспосабливать к переднеприводному Москвичу моторы от «классик» – собственной модели 2140 и «люксовых» Жигулей 2106.

Это обстоятельство вынудило конструкторов «подсмотреть» компоновку у автомобилей концерна VAG – в частности, модели Audi 100.

Ведь классические моторы пришлось расположить продольно, поскольку из-за межцентрового расстояния цилиндров установить их поперек вместе с трансмиссией было бы весьма проблематично. С одной стороны, это потребовало увеличения переднего свеса и переноса радиатора системы охлаждения на левую сторону, а с другой – обеспечивало автомобилю довольно просторный салон с учетом наружных габаритов. Правда, сами двигатели пришлось несколько модернизировать, изменив по компоновочным требованиям детали впуска и системы смазки.

Порок сердца

Даже «шестерочный» мотор в доработанном «по месту» варианте 2106-70 с его восьмьюдесятью силами оказался для нового Москвича явно слабоват, а про устаревший к тому времени уфимский двигатель и говорить нечего – тем более, что из-за компоновочных неувязок конструкторам пришлось «задушить» его неоптимальной высотой впускного коллектора, что в итоге снизило отдачу мотора до 72 л. с.

Двигатель УЗАМ-331.10 (б) не особо отличался от исходника для М-412. И то – не в лучшую сторону.

Уже когда первые Москвичи обретали своих счастливых (не всегда) владельцев, на заводе начали активно заниматься «моторной темой». Ведь было очевидно, что на модернизированном двигателе Москвича с индексом УЗАМ-331.10 далеко не уедешь, а «шестерочный» мотор ВАЗ поставлял в ограниченном количестве (и то лишь в начале выпуска).

Мотор, которого не было

Руководству Московского автозавода стало понятно – придется строить собственное моторостроительное предприятие и разрабатывать двигатель для «сорок первого» и последующих моделей самостоятельно.

Как мы уже рассказывали, за дело взялись не только специалисты АЗЛК, но и вазовцы. Для этого Минавтопром даже организовал специальный конкурс на конструкцию мотора, результаты которого были рассмотрены техсоветом министерства в марте 1987 года. По выводам совета, тольяттинский вариант имел «более глубокую технологическую проработку», но конструкция от АЗЛК была потенциально более экономичной и простой.

Интересная деталь: мотор изначально задумывался в виде семейства различных агрегатов, причем не только работающих на бензине, но и дизельных! А ведь в то время легковой дизель в СССР просто не существовал!

На выставке ВДНХ в Москве были представлены два мотора – бензиновый с индексом 21414 и дизель 21423. Чугунный четырехцилиндровый блок с жесткой отливкой, алюминиевая головка цилиндров с верхним расположением восьмиклапанного ГРМ с ременным приводом – конструкция обеих вариантов получилась вполне традиционной. При этом дизель и бензин довольно сильно унифицировали, что обещало снизить стоимость подготовки производства и упростить в дальнейшем обеспечение запасными частями.

Как специалистов, так и простых потребителей радовало, что 1 800-кубовые агрегаты получились мощными – 95 л. с. у «бензинки» и 65 л. с. – у дизельной версии, что было вполне нормальным с учетом её атмосферности.

В сравнении с имевшимся на «сорок первом» мотором от Жигулей новые двигатели были заметно легче, компактнее и экономичнее.

В момент представления двигателей широкой общественности на территории АЗЛК уже забили сваи и начали монтировать колонны моторного корпуса, где и предстояло выпускать спроектированные агрегаты. В дальнейшем моторная линейка была дополнена шестнадцатиклапанным вариантом бензинового двигателя 21416 и турбодизелем 21413. Таким образом, в перспективе «сорок первый» наконец-то должен был избавиться от «сердечной недостаточности», получив собственные моторы достаточной мощности.

На экспериментальном спортивном Алеко-141КР двигатель «переехал» в заднюю часть кузова

Увы, планам не суждено было стать реальностью: в 1991 году СССР распался, и финансирование проекта было приостановлено. Стало не до моторного производства и самому заводу, ведь в конце восьмидесятых годов банк ВТБ взял под закупку импортного оборудования кредит в размере 800 миллионов долларов, который «висел» на предприятии. В итоге моторостроительный «завод в заводе» так и не был достроен, а переднеприводный Москвич до конца своих дней пользовался чужими силовыми агрегатами.

Кроме уже известных моторов ВАЗ-2106-70 и УЗАМ-331.10, под капотом Алеко даже прописались «иностранцы» – в начале девяностых на экспортные модификации устанавливали «всефордовский» двигатель FORD RTF (XLD418) объемом 1,8 литра, а в середине девяностых «сорок первый» наконец-то обрел достойный мотор – двухлитровый бензиновый двигатель Renault F3R272 мексиканского производства, обеспечивавший московской машине разгонную динамику, сравнимую со шестнадцатиклапанными ВАЗами. С 1994 года объем уфимских моторов все-таки увеличился до запланированных еще в семидесятые годы 1,7-1,8 литра, но… к концу ХХ века мощнейший советский автозавод оказался на грани банкротства. Именно поэтому участь АЗЛК-2141 была предрешена независимо от того, какой именно из чужих двигателей стоял под его длинным капотом.

ЧУДО- ELKO

В 1988 году в Германии на АЗЛК-2141 попробовали примерить дизель ELKO немецкой компании Elsbett. Благодаря оригинальным конструкторским решениям работавший на биотопливе (!) трехцилиндровый дизель с наддувом получался очень экономичным и экологически чистым, при этом его энерговооруженность удивляла даже специалистов. Однако мотор оказался чересчур вибронагруженным.

«Сорок первый» с дизелем ELKO демонстрировал уникальную экономичность: расход топлива в среднем составлял около четырех с половиной литров на сотню, а во время выступления «вне зачета» на советском эко-ралли экипажу удалось показать фантастический результат – 2,69 л/100 км! Заводчане сразу взяли чудо-мотор в оборот, планируя выпускать по 120 000 машин с таким силовым агрегатом, однако технологические и, главное, финансовые ограничения поставили крест на практической реализации проекта ЭЛКО. Чуда не случилось.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Интересная статья, особенно про дизель ELKO – не слышал про него. ВАЗовский мотор не только слабый, но и «идеологически» неправильный – это если бы Mercedes ставили движки от BMW. Все-таки УЗАМ можно считать единственным «родным» мотором для «сорок первого». В сравнительных испытаниях известного журнала уфимский показал результаты не хуже, и даже кое в чем превзошел F3R)

В чём УЗАМ лучше? Своей «дешевизной»? )) Ни по моменту, ни по мощности, ни по экономичности он не лучше, тогда в ЧЁМ он ПРЕВЗОШЁЛ? ))

Был в прошлом владельцем АЗЛК 2141 с двигателем 2106-07. После ИЖ-412ИЭ с мотором 1,5 это была совсем другая машина. Он был и динамичнее, и более управляемый, гораздо более удобный салон и посадка за рулем. Мне достался 41-ый с салоном от «Святогора», с «красивой» панелью приборов с подсветкой изнутри. Вообще, «41-ый», на мой взгляд, из наших машин на тот момент был лучший по эргономике, в нем гораздо удобнее было сидеть за рулем, не уставала спина в дальней дороге, не затекали ноги. И передачи переключались четко, не сравнить с любым переднеприводным ВАЗом. Кстати, еще по одной дисциплине 2141 был впереди всех – пассивной безопасности. Он был безопаснее всех ВАЗов и Волги благодаря своей длинной передней части и мотору, который находился в свесе передних колес. Правда, что касается активной безопасности – тут не очень: что тормоза оставляли желать лучшего, что руль – никакой информативности и пять оборотов руля из стороны в сторону при полном вывороте колес, правда, очень маленький радиус разворотота. Но, самое слабое в этой машине была коррозионная стойкость кузова – снаружи машина была конфетой, а вот сварные швы ржавели и расцветали уже после второй зимы. Ну, еще это был конструктор, который надо было «перетрясти и подкрутить», и лучше это было сделать снова. Например, в рулевой рейке не было смазки с завода, пришлось ее туда закладывать. Вообще, как мне сказали еще в магазине – «а что ж вы хотели, АЗЛК – это Автомобиль, Заранее Лишенный Качества»))).

Опубликовано 28 Августа 2016

Москвич-2141. Машина перегревалась. Искал причину, ремонтировал систему охлаждения.

Продолжай снимать видосы=)

Если машина так и будет кипеть проверь термостат кинь его в емкость с водой и начни нагревать воду при температуре 80- 90 градусов он должен открыться если же он не откроется то его на свалку

У меня была проблема стаял датчик не родной стоял поставил родной все нормально стало

разве винтелятор не должен включатся на середине белой зоне?

Это не танцы с бубном,а поиск мозгов в жопе.Если начинается интенсивное выделение пара через горловину расш.бачка,а при этом стрелка термометра находится в начале белой зоны-имеет место просекание выхлопных газов через прокладку ГБЦ в охлаждающюю зону.При этом может и двигатель троить.

Привет Владимир хочу залить такое масло в 21412 что скажешь,может кто уже пользовался таким!?спасибо заранее!!Трансмиссионное масло ZIC GEAR G-F 75W-85

да кумарный прибор температуры в 2106 и то понятно и бачок расширения я поставил с 08. Двигло тоже слабоват для него. А что за писк на движке это ремень похоже и датчики вкл.вентилятора разные по температурному режиму

Володь ты видос выкидуй там что то подскажут оно так быстрей чем самому то.

Внимание всем, нельзя заливать воду, если полностью не слить тосол. убьёте радиатор. Только дистилат. Или максимально слить тосол, промыть дистилатом и только потом простая вода. Та же история в обратную сторону.

У меня вентилятор срабатывает около красной зоны на то она и красная белая зона начало градусов 40 50 рабочая температура

Этот мотор воду не любит помпа тосолом смазывается и летом на тосоле не так греется

привет всем нужна помощь у меня почти какая же проблема выехал на 41 и проехал несколько км и остановился и открыл капот а под ним такая картина в расширительном бачке кипит тосол + к этому сгорает предохранитель номер 4 электродвигатель отопителя катушка реле обогрева стекла окна двери задка катешка реле электро вентилятора охлаждения радиатора это из книги там знак вентилятора нарисован я в этом новичок подскажите как решить проблему

решил проблему дело было в моторе от печки он заклинил и по этому и предохранитель мозги парил сейчас заменил моторчик и все хорошо

Лично я заливаю тосол через патрубок верхний тот что идет от головки к радиатору, я попускаю 2 хомута, снимаю одну сторону от радиатора и в патрубок заливаю тосол пока не наберется полный блок, головка и патрубки полные, тогда одеваю на радиатор и затягиваю хомуты и только потом заливаю в расширительный бачек, способ проверен и не когда не завоздушится. А вой издает генератор (диодный мост, подшибники или шетки) все проверь, вытри начисто. Или что-то трет внутри генератора (по-любому разбери и просмотры). И почему так гримит двигатель? как трактор.

здраствуйте я так понял про москвич 2141 вы знаете всё прошу помогите. пропали тормоза заменили гтц результат 0. педаль проваливается до пола при прокачке тормозная жидкость начинает течь без воздуха с каждогоколеса а педаль так и проваливается. мы думаем что воздух не выходит полностью из гтц как его прокачать мучаемся 2 дня жду ответ напишите как прочитаете

Подскажите,как можно перекрыть печку, если она соединена параллельно с газовым редуктором

Источник

Читайте также:  Продать двигатель после гидроудара