Не работает двигатель салют

Содержание
  1. Мотор Салют- Э
  2. Инструкция к подвесному лодочному мотору «САЛЮТ-Э»
  3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
  4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
  5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
  6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫХ К МОТОРУ.
  7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
  8. УСТРОЙСТВО МОТОРА
  9. Двигатель
  10. Система охлаждения
  11. Система зажигания
  12. Система питания
  13. Механизм запуска
  14. Соединительная труба со струбциной
  15. Подводная часть
  16. ПОДГОТОВКА МОТОРА К РАБОТЕ
  17. Расконсервация мотора
  18. Приготовление топливной смеси
  19. Установка мотора на лодку
  20. Запуск мотора
  21. Остановка мотора
  22. Обкатка мотора
  23. ПОРЯДОК РАБОТЫ.
  24. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
  25. Регулировка карбюратора
  26. Снятие мотора с лодки
  27. Регламентные работы
  28. РАЗБОРКА И СБОРКА МОТОРА
  29. Разборка механизма запуска
  30. Разборка подводной части
  31. Сборка
  32. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
  33. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
  34. НЕКОТОРЫЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ МОТОРА В ЭКСПЛУАТАЦИИ
  35. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
  36. Улучшение запуска и работы мотора «Салют»

Мотор Салют- Э

Получил в подарок сей агрегат.Лежал много лет в сарае. Оборван трос газа, отгнил топливный шланг. Хочу оживить моторчик. Изрыл весь интернет, никакой информации, где ремонтируют, где брать запчасти. Шланг подберу, а вот тросик не знаю даже как должен выглядеть, особенно на концах.Подскажите где в Москве искать ретро запчасти? Может с какого мопеда подойдут или бензопилы типа «Дружбы»?

Стукнись к Спортисту, у него такой вроде есть.

вам на сайт мотолодка ру там много тем про такой мотор и про другие. 😊

а чего там сложного с тросиком? купите на базаре любой трос в боуденовской оболочке и откусите по размеру. На концах расклепать по гайке М4 и все дела. Но лучше выкинуть или сделать гибрид на ноге Салюта. Нормально работать заставить это недоразумение очень сложно. Мне за неделю добиться устойчивой работы не удалось (чтоб уверенно заводился в воде и охлаждение было надежно), отдал пенсионеру, пускай развлекается.

запчасти в фирменном магазине на проспекте буракова,магазин мотоблоки,пару тройку лет назад был весь ассортимент

Заезжал в этот магазин на проспекте Буденого рядом с дк Чайка, там видел у ремонтников кучу салютовских моторов,их до сих пор там ремонтируют в соседнем помещении.

Москва, проспект Буденного 14.
телефон отдела сбыта: (499) 785-82-86.
телефон отдела сервисного обслуживания: (499) 785-82-69.
телефон магазина: (499) 785-89-92; (499) 785-87-73.
Это магазин мотоблоков но они могут позвать к телефону мастера по моторам, некоего Андрея.

был давно,но там не магазин запчастей для лодочных моторов,это как бы магазин при заводе,на котором выпускают мотоблоки и собственно моторы салют,если интересно могу покопаться и адресочек найти

магазин «Мотоблоки»
Москва, проспект Буденного 14.
телефон отдела сбыта: (499) 785-82-86.
телефон отдела сервисного обслуживания: (499) 785-82-69.
телефон магазина: (499) 785-89-92; (499) 785-87-73.

Я Вам то же самое выше написал!

Повторенье мать ученья 😊

Тоже валяется Салют со складной ногой, литров 20-30 я на нём спалил в своё время, но помпа похоже накрылась, потому валяется на фазенде. Внедрить китайскую голову, идея интересная. Надо будет прикинуть.

Хорошее место. Гайки и шайбы по 1010 руб это рекорд.

У меня есть Салют со складной ногой и электронным зажиганием. Но искры нет. Говорят можно зажигание от бензопилы Дружба запузырить. Правда?

Зажигание от Дружбы-Электрон на Салют подходит. Но только с новым маховиком (Салют-Э)
На видео представлен мотор на базе ноги и подвески Ветерка, что вполне правильно. НЕЛЬЗЯ ставить мотоголовку Хонда GCV 160 на ногу и подвеску Салюта. Гарантирована авария в виде разломанной подвески или дейдвуда за короткий срок эксплуатации. Нога Салюта НЕ предназначена для установки здоровой четырехтактной кувалды.

блин у меня ступор! 😞 не знаю какой мотор брать нижне клапанный обьёмом 190сс 6лс или верхне клапанный 160сс 6 лс
по оборотам там не найду честной информации везде по разному пишут

Верхнеклапанный предпочтительней, у него оборотов немного больше. А по весу они как?

глюки ганзы достали 😞
в нижнеклапанном больше обьём а значит и ресурс будет больше и грется будет меньше,в обслуживании проще с оборотами тоже много не нарегулируешь пишут опасно для ДВС хотя на своём культиваторе я отключил регулятор оборотов не задумываясь ещё нижнеклапанный должен быть компактней или наравне только объём при этом больше

Нижнеклапанный Бригсс энт Страттон хорош, у нас головки в 190см. куб, кажется не перепутал с объёмом, ну которые 5-6л.с., по 200 долларов продают.
А вот он подвесной: http://www.podvesniki.ru/briggsnstratton.htm

У нас стойкое предубеждение против польских и китайских товаров (польские исчё хуже китайских). Их уже даже для похорон не берут.

ну за китай то теперь зря у них такие шаги с развитием сейчас! я не удивлюсь что Бригсс энт Страттон производит ДВС в Китае!!сейчас только ленивый не обзавёлся там производством
http://www.mastercity.ru/showt. 240c59a44c2252d

Глубокоуважаемый medved 73! Я написал так:

ладно разговор не об этом я понимаю о чём вы!
там по ссылке есть каталог который многое проясняет!

Что именно проясняет сей каталог?

вес,мощность,комплектация и тд

+++бензин два такта 1/2 литра в час на л.с. ++++

справедливо для старых моделей с дефлекторной продувкой. На современных двухтактниках расход ниже

у дизеля поступление топлива в цилиндры не как не связано с количеством клапанов! чем больше клапанов тем больше засосёт воздуха тем больше можно впрыснуть саляры,тем мощнее двигатель,тем больше расход топлива!

Чем больше клапанов в четырёхтактном двигателе тем меньше сопротивление на выпуск и впуск, а это всё таки два такта из четырёх и на выталкивание отработанных газов и засасывание воздуха (дизель) или смеси (бензин) тратится мощность. В своё время в наших широтах кроме Л3, Л6 и Л12 встречались ленд-лизовские нижнеклапанные Геркулесы, так вот у них клапан выпуска был диаметром в 1.5 раза больше клапана впуска. Я с автотракторными дизелями не знаком, я по судовым. Так вот судовой дизель рассчитывается на два режима: отход-подход (маневрирование, парковка) и крейсерский ход. При крейсерском ходе цилиндр берёт при впуске воздуха на свой объём и прыскаем соляры 1:15. А если Вы хотите увеличить литровую мощность нужен наддув в цилиндры, тогда и соляры сгорит больше!

Мой знакомый держит стадион. Всё стрижётся регулярно вот уже много лет газонокосилками БиС 190 нижнеклапанными. Откуда я про эти двигатели собственно и узнал. На 92 бензине прекрасно работают, ни разу исчё не кололи. А как в верхнеклапанных идёт привод на коромысла? Толкатели или не дай Бог верхний распред-вал со своим приводом и как вся эта блудня смазывается? В нижнеклапанном чистый барботаж.

Так мы с Вами говорим за двигатель с вертикальным коленвалом, правильно? Т.е. масло не в картере, а на нижнем коренном подшипнике, и сколько его там? Распредвал масло смажет, а вот коромысла при верхних клапанах не знаю как. При вертикальном блоке масло стекает вниз, а тут? Тамже нет масляного насоса, всё барботажем. Берите нижнеклапанный, ну будет на две унции на л.с. бензина больше жрать.

сейчас не найду пишу с другова компа тот где была накопленная инфа сейчас форматируется 😞
вот думаю если созрею на нижнеклапанный то вот такого исполнения
http://www.goodgarden.ru/product_7470.html

А нога у Вас с какого подвесника?

В нижнеклапанных тоже можно подрезать головку, лишь бы клапан при открывании в нея не упирался в нагретом виде.

почему то на заводе до этого не додумались! 😀

Просто у нас исчез 76 и остался минимум 92, а в других странах низкооктановые исчё есть и они дешевле, вот на них и гоняют. Любой нижнеклапанный даже пождататый может на 66 или 72, а воздушники можно пускать на бензине, разогревать, а потом на керосине!

ладно надо с продаванами будет ещё поговорить!

у нижнеклапанного есть еще одна проблема: при повышении оборотов клапана зависают и не успевают сработать, т.к. имеют довольно большой вес и инерцию. В принципе это основная причина перехода на верхнеклапанную схему с увеличением оборотов двигателей

Моя бабушка говорила, что клапана стало модно хорошо подпружинивать. У нижнеклапанного клапана сбоку, там специальная полость, а это не сжимаемый объём цилиндра. А у верхнеклапанного клапана сверху, лишь бы в поршень не упирались. Хотя в поршне делают ямки под клапан, даже четыре если очень нужно.

да всё это понятно тем кто занимался моторами!нафига мне покупать мотор что бы потом его дорабатывать? я сейчас выясняю как раз какой мотор взять что бы потом голова не болела!в нижнеклапанном мне нравится больший объём!

В моём городишке есть гарантийка где ремонтируют дырчики газонокосилок. Если у Вас то же есть такое зайдите. Там механики матерно Вам объяснят что они думают за разное гавно и объяснят что гавно, а что конфетка. Самый простой способ.

ну в общем заказал движок завтра должны подвести.
нашёл кстати фотки потрахов


пластиковые кулачки и шестерня распредвала не смущают?

не смущают! не думаю что в других двигателях «»»выпускаемых сейчас»»» по другому делают,да и надпись там только фирменная а производство китай!! волга ЗМЗ 402 http://www.ru.planetavto.ru/wf. ogue/034030.jpg
а если присмотрется то на фото лопнула ось коленвала а распредвал в порядке и всё таки ось р-вала у него стальная 😊кроме того пластик используется сплош и рядом в шарнирах и тд
там кстати ещё и шатун легкосплавный и в цилиндре нет гильзы а никасиловое или алюсиловое более стойкое покрытие. в любом случае буду делать из того что есть!!

Ребят, раз уж тема перетекла в плоскость гибридостроения, вопрос:
Может кто натыкался на маленький четырехтактничек силы в 2-3. Хорошо бы полегче.
Отличный мотор Honda GX-35, но ценник отпугивает, может есть подобный китайчик подешевле?

давай по-порядку: КАКУЮ катушку присоединял. Не верю, что в магазине нет вообще катушек для: мотоцикла ИЖ, снегохода Буран и кучи всякой техники. На крайний случай возьми катуху с любых Жигулей и попробуй присоединить. Возможно придется срезать высоковольтную обмотку с магнето Салюта, не задев низковольтную, она находится под высоковольтной обмоткой, отличается толщиной провода

давай фотки, интерес завсегда есть ))))

Фотки Стрелы по возможности скину. возможно завтра к вечеру.

Как то давно читал в Катерах и яхтах по поводу кольца на винт на Ветерок,кольцо точится с дюраля,снаружи цилиндрическое а изнутри с плавным расширением в стороны размеры не помню точно,помню что винт обрезается по окружности на 5мм.зазор между кольцом 2-3 мм.ширина кольца 2/3 диаметра винта,Увеличивается упор тяга,полезно до 20км/ч свыше кольцо начинает мешать,на скоростных лодках лучше не применять.(За что купил за то и продал, так было написано.)

++++подключал минус на массу а плюс на прерыватель.Вообще НОЛЬ++++

а конденсатор-то живой вообще. ну и контакты надо очень тщательно притереть и после притирки выставить зазор около 0,3 мм при максимальном размыкании

я ставил защиту исключительно для того, чтобы винтом коряги не рубить и шпонки не ломать. От этого она точно помогает. Насчёт упора не знаю, я ставил непрофилированную, просто круглую жестянку.

ну тогда цепляй катушку и пробуй!

Спасибо. За советы, произвёл сегодня вскрытие катушки, удалил вторичную обмотку, вначале потренировался на старой дохлой дружбовской, что бы знать с чем имею дело. Подключил ижевскую катушку и эта сволочь ударила меня током. Не поверив, подсоеденил свечу а на ней синяя с громким щелчком ИСКРА и это не от шнура, а просто от поворота рукой за маховик. При зазоре в 2 мм, это конечно не 8 мм как пишут, но я и не стартером дёргал. Меня и это устроило, что он всё таки ОЖИЛ. Теперь я про него знаю на 99% всё. Спасибо ещё раз за помощь в поимке искры. И ещё один вопрос: изоляцию катушки после вскрытия достаточно будет изолировать эпоксидной смолой с какой нибудь электробумажкой или ещё что то надо?

Источник

Инструкция к подвесному лодочному мотору «САЛЮТ-Э»

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Подвесной лодочный мотор предназначен для лодок, используемых для отдыха, туризма, рыбной ловли, охоты, с высотой транца 380 мм.

На лодке при загрузке 240 кг мотор обеспечивает скорость 8-10 км/ч. Мотор может эксплуатироваться в любых водоемах глубиной не менее 0,5м. Эксплуатация мотора в соленой морской воде запрещена. Для предохранения транца лодки и мотора от поломок при ударе о подводные препятствия предусмотрено откидывание мотора.

Запуск – мотора производится с помощью – механизма запуска с само убирающимся пусковым канатом. Механизм запуска крепится на раме при помощи 4 стоек. Предусмотрен ручной запуск при помощи пускового каната.

Управление поворотом лодки и режимом работы двигателя производится рукояткой – румпелем.

Охлаждение мотора производится водяной помпой забортной водой. Для устранения попадания воды в карбюратор и на свечу зажигания, а также придания мотору хорошего внешнего вида двигатель и топливный бак закрыты кожухом.

Читайте также:  Перебрать двигатель на мопед

Топливный бак крепится непосредственно на моторе. Вместимость топливного бака обеспечивает непрерывную работу мотора на максимальном режиме в течение 1,5 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вместимость топливного бака, л. – 2

Габаритные размеры мотора, мм:

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Перечень инструмента, прикладываемого к мотору.

Обозначение Наименование Кол.-во Примечание
4590-0001 Сумка для инструмента 1
4590-0005 Вороток 1
4590-0007 Болт 1
4590-0012 Щуп 1
4590-0013 Ключ 1 12х22
4590-0017 Съемник 1
7811-0003 Ключ ГОСТ 28398-80Е 1
7810-0308 Отвертка ГОСТ 17199-71 1 8х10
7810-0324 Отвертка ГОСТ 17199-71 1

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫХ К МОТОРУ.

Обозначение Наименование Кол-во, шт. Место установки
4500-0019 Прокладка 2 Верх дейдвуда
4510-0100 Прокладка головки цилиндра 2 Головка цилиндра
4510-0200 Манжета с пружиной 2 Двигатель
4510-2002 Прокладка 1 Разъем картера
4510-2005 Прокладка 1 Корпус цилиндра
4510-2006 Прокладка 1 Газоприемник
4530-0009 Канат пусковой 1 Механизм запуска
4530-0015 Упор 1 Механизм запуска
4560-0041 Штифт 2 Гребной винт
4560-0044 Крыльчатка 1 Водяная помпа
4560-0300 Манжета с пружиной 2 Редуктор
4560-1010 Манжета 3 Водяная помпа
4560001601 Прокладка 1 Крышка редуктора
4560001611 Прокладка 1 Крышка редуктора

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Нельзя поручать эксплуатацию мотора лицам, не знакомым с его устройством и не изучившим настоящее руководство.

Во избежание травмирования запрещается снимать верхний кожух при работающем двигателе.

В целях исключения травмирования током при возможных случаях соприкосновения с проводом питания свечи, запрещается прокручивание мотора при не замкнутой на массу высоковольтной цепи.

Проведение ремонтных работ должно осуществляться только при неработающем двигателе.

Владелец мотора ОБЯЗАН строго выполнять требования «Руководства по эксплуатации».

УСТРОЙСТВО МОТОРА

Подвесной лодочный мотор состоит из следующих основных узлов: двигатель с карбюратором, система зажигания, механизма запуска, кожухов, бака для топлива, дейдвуда (соединительной трубы), привода гребного винта и трансмиссионного вала.

Двигатель

Двигатель мотора – двухтактный, бензиновый, карбюраторный с петлевой продувкой и пуском топливной смеси в картер через дисковый золотник. Двигатель имеет водяное охлаждение.

Картер двигателя 7 (рис.1) – разъемный, из двух частей: верхней и нижней с паронитовой прокладкой 6 между ними, соединенных между собой шпильками.

В алюминиевый корпус цилиндра запрессована чугунная гильза. В гильзе имеется 6 окон: 4 продувочных и 2 выпускных.

Цилиндр центрируется с картером по наружному диаметру гильзы и верхней плоскостью газоприемника 27. Цилиндр 16 и головка цилиндра 18 соединены с картером шпильками.

Между цилиндром и головкой цилиндра ставится прокладка 17, в верхней части которой имеется отверстие для охлаждающей воды.

Коленчатый вал – стальной, состоит их трех частей: нижней и верхней полуосей и пальца кривошипа. Палец кривошипа запрессовывается с большим натягом в полуоси.

Шатун двигателя – стальной, штампованный. Большая головка шатуна вращается на роликах. Малая головка шатуна имеет бронзовую втулку, в которую вставляется поршневой палец. Коленчатый вал и шатун образуют шатунно-кривошипный механизм 8.

На нижнюю полуось при помощи шпонки 54 устанавливается золотник 32. Золотник – плавающий и в осевом направлении не закрепляется.

Поршневой палец 25 – стальной, плавающего типа, фиксируется в поршне с обоих концов стопорными кольцами.

Поршень 23 отлит из алюминиевого сплава. В канавки поршня устанавливаются два поршневых кольца 22, изготовленных из специального чугуна.

Система охлаждения

Система охлаждения обеспечивает отвод тепла от цилиндра и его головки. В цилиндре и картере имеются полости, по которым циркулирует вода, нагнетаемая крыльчаткой 53 (рис.1). В головке цилиндра имеется отверстие, через которое вода вытекает.

Часть воды через отверстия в корпусе цилиндра и газоприемнике сбрасывается и охлаждает выхлопные газы.

Заборная вода в помпу поступает через отверстия в корпусе редуктора 44. При работе мотора нужно следить, чтобы эти отверстия не забивались песком, илом и водорослями.

Не следует запускать мотор без воды, так как это может привести к перегреву мотора, заклиниванию поршня и повышенному износу крыльчатки.

Система зажигания

Система зажигания (рис.2) мотора состоит из электронного бесконтактного магнето ЭМ – 7 маховичного типа и свечи зажигания А 10Н ГОСТ 2043-74 (резьба 14Х1,25).

Маховик с постоянными магнитами закреплен на конусе коленчатого вала. В полости маховика расположено основание магнето ЭМ – 7.

Основание магнето крепится двумя винтами к крышке, закрепленной на картере.

В головку цилиндра ввернута свеча зажигания, на которую надет специальный колпачок – экран. Внутри колпачка находится сопротивление, предназначенное для снижения уровня радиопомех.

Подавительное сопротивление является связующим звеном между свечой и высоковольтным проводом.

Бесконтактное магнето ЭМ – 7 не нуждается в регулировке в процессе эксплуатации. На предприятии-изготовителе угол опережения зажигания установлен оптимальным и определен совпадением рисок А и Б (см. рис. 2) при положении поршня не доходя до ВМТ на 3,5 мм.

Система питания

Система питания (рис.3) состоит из бака топлива, топливного крана и карбюратора

Бак вместимостью 2 л крепится непосредственно на раме мотора на резиновых амортизаторах.

Сверху имеется горловина с гайкой 6 и резьбовой пробкой 3.

Гайка служит для крепления верхнего кожуха. В резьбовой пробке имеется винт I, который при работе мотора должен быть вывернут для того, чтобы по мере выработки топлива через отверстие в пробке бака мог поступать воздух.

При не работающем моторе винт нужно завернуть до упора во избежание утечки и испарения топлива.

Топливо в карбюратор из бака поступает самотеком через топливный кран.

Топливный кран рекомендуется закрывать перед длительной остановкой мотора. Мотор прекратит работу после выработки топлива в карбюраторе.

Карбюратор обеспечивает распыление топлива и работу двигателя на всех режимах. Топливо из бака 7 поступает по трубке 21 в поплавковую камеру. Поплавок 29 с поплавковым клапаном 11 удерживает топливо на одном уровне. Из поплавковой камеры топливо через главный жиклер 15 и игольчатый жиклер 30 подводится к воздушному потоку во всасывающем канале. Главный жиклер 15 ограничивает подачу топлива при полной нагрузке.

При повороте румпеля против часовой стрелки игла 27 поднимается вверх относительно игольчатого жиклера 30 и топливо поступает в полость диффузора ( за счет эжекции), где смешивается с воздухом, образуя топливную смесь, которая по каналу газо приемника 27 (см. рис. 1), через золотник 32 и картер 7 поступает в цилиндр 16.

В зависимости от того, как будет меняться проходное сечение игольчатого жиклера, топливная смесь будет обедняться или обогащаться.

Для установления минимальных устойчивых оборотов двигателя карбюратор оборудован регулировочным винтом 17, который законтрен пружиной.

Для повышения экономичности и снижения нагара на свече, головке цилиндра и днище поршня карбюратор отрегулирован на наиболее бедную смесь, при которой мотор работает устойчиво.

Внимание!

Устройство карбюратора К60В, имеет некоторое отличие по сравнению с карбюратором, указанном в данном руководстве.

В К60В имеется воздушная заслонка, которая закрывает входное отверстие карбюратора при нажатии на рычаг, расположенный справа от входного отверстия в карбюратор. Заслонка открывается поворотом ручки румпеля против часовой стрелки до упора (если смотреть на румпель со стороны кнопки «стоп»).

Для облегчения запуска холодного двигателя заслонку следует закрыть. После, прогрева двигателя на малых оборотах заслонку необходимо открыть. Если при открытой заслонке двигатель начинает глохнуть, закройте ее.

Рядом с рычагом заслонки расположены два подпружиненных винта: винт упора дроссельной заслонки ( с головкой под ключ) и винт для регулировки качества топливно-воздушной смеси на холостом ходу ( с рифленой головкой).

При вворачивании винта упора дроссельной заслонки обороты холостого хода двигателя увеличиваются, при выворачивании – уменьшаются.

При вворачивании винта для регулировки качества смеси на холостом ходу смесь обогащается, обороты холостого хода увеличиваются; при выворачивании – смесь обедняется, обороты холостого хода уменьшаются.

Если не удается уменьшить холостые обороты двигателя винтом упора дроссельной заслонки, добейтесь этого, вворачивая упорный винт оболочки троса, расположенный вверху карбюратора.

Следите за тем, чтобы и при оборотах холостого хода охлаждающая вода вытекала из отверстия в головке цилиндра двигателя. Если вода не вытекает, следует увеличить обороты холостого хода.

Слева от входного отверстия карбюратора ( в задней его части) расположен утолитель поплавка поплавковой камеры карбюратора, доступ к которому осуществляется снизу карбюратора через отверстие в нижнем кожухе двигателя.

Механизм запуска

Запуск мотора производится с помощью механизма запуска (рис.4) с само убирающимся пусковым канатом 1.

При вытягивании каната за рукоятку 5 шкив 9 начинает вращаться, при этом натягиваются пружины 4 и 3, а упор 7 поворачивается и входит в зацепление с выступом на маховике. В результате коленчатый вал начинает поворачиваться и мотор запускается, а упор расцепляется с маховиком. При отпускании каната шкив 9 под действием пружины стартера 10 вращается в обратную сторону и наматывает на себя пусковой канат.

Без механизма запуска в исключительных случаях мотор может быть запущен с помощью каната, намотанного на верхнюю часть маховика. В целях безопасности не разрешается эксплуатировать мотор без верхнего кожуха.

Соединительная труба со струбциной

Соединительная труба служит для соединения двигателя с подводной частью мотора. Соединительная труба состоит из двух корпусных деталей, узел неразборный.

Верхней частью соединительная труба крепится к газоприемнику и цилиндру с помощью двух винтов и четырех шпилек. На верхней части к соединительной трубе крепится румпель управления мотором. Внутри соединительной трубы 61 проходит водоподающая труба 59 и трансмиссионный вал 60 (рис.1).

Струбцина 3 состоит из двух струбцин, кронштейна и крышки. Соединительная труба опирается на резиновый ролик 1. Для регулировки положения мотора ролик можно переставлять. Ролик фиксируется при помощи стопорной шпильки 2. Струбцина крепится к транцу лодки двумя винтами.

Подводная часть

К нижней части дейдвуда (соединительной трубе) тремя винтами крепится корпус редуктора 44 (рис.1). В корпусе редуктора располагается водяная помпа, состоящая из крыльчатки 53, корпуса помпы 34 и крышки помпы 55. Вода в помпу попадает через две щели и отверстие в корпусе помпы. Корпус помпы является также корпусом манжеты с пружиной 52. Редуктор мотора шестеренчатый, передаточное отношение 12:22.

Горизонтальный вал редуктора изготовлен за одно целое с шестерней. Вал – шестерня 47 вращается на двух радиальных шарикоподшипниках. На один конец вала ставится гребной винт 35. Гребной винт фиксируется штифтом 37.

При ударе винта о подводные препятствия штифт 37 срезается, что предохраняет винт от поломки. Запасные части имеются в комплекте запасных частей.

Гребной винт на валу крепится при помощи втулки 38 и фиксатора 40, на которые надевается резиновый наконечник 39. Уплотнение по горизонтальному валу производится манжетой с пружиной 52, запрессованной в крышку 36. Уплотнение по корпусу осуществляется 1 – 4 прокладками 42 и 43.

Редуктор заливается маслом через отверстие в корпусе редуктора, расположенное по оси гребного винта, которое закрывается резьбовой пробкой 45.

ПОДГОТОВКА МОТОРА К РАБОТЕ

Расконсервация мотора

Для предохранения деталей от коррозии мотора поступает с завода законсервированным сроком на два года.

Прежде чем приступить к эксплуатации мотора, его необходимо расконсервировать в следующем порядке:

Удалить заглушку из отверстия выхлопа над гребным винтом.

Снять верхний кожух, протереть мотор снаружи тряпкой. Вывернуть болт крепления румпеля, поставить румпель 4 в рабочее положение, указанное на рис. 1.

Отсоединить высоковольтный провод с подавительным сопротивлением от свечи зажигания.

Во избежание выхода из строя конденсатора, генеогарной катушки и трансформатора основания магнето МВ – 17, а также поражения током или воспламенения бензина при прокручивании мотора, необходимо разъединить провод к кнопке – стоп и дополнительным проводом, подсоединенным к гнезду провода магнето, замкнуть электроцепь на массу (к раме или к другим не покрытым эмалью деталям).

Вывернуть свечу, установить мотор свечным отверстием вверх с некоторым наклоном в сторону бака. Установить поршень в положение нижней мертвой точки и через свечное отверстие залить в цилиндр 30 – 40 см³ топливной смеси.

Установить мотор в рабочее положение и прокручивать коленчатый вал до осушения полости цилиндра.

Промыть свечу чистым бензином, просушить и поставить на место. Подсоединить к свече провод с подавительным сопротивлением. Соединить провод кнопки – стоп.

Промыть топливный бак бензином. Во время промывки полости бака топливный кран во избежание попадания загустевшего масла в карбюратор должен быть закрыт.

Проверить наличие масла в редукторе, отвернув заливную пробку 45 (рис.1), которая находится на горизонтальной оси редуктора.

Промыть инструмент. Запчасти расконсервировать по мере надобности.

Заправить бак топливной смесью.

Приготовление топливной смеси

Мотор работает на смеси автомобильного бензина с маслом М – 8В (М-8А) ГОСТ 10541 – 78. В период приработки мотора содержание масла и смеси должно составлять около 8% (по объему), то есть 0,8 л масла на 10 л бензина, а в процессе эксплуатации – около 4% (по объему), то есть 0,4 л масла на 10 л бензина.

Смешивание масла с бензином необходимо производить тщательно в отдельной чистой посуде до полного растворения масла в бензине. Заливать топливо в бак следует через воронку с мелкой сеткой.

Читайте также:  Помпа для двигателя д245

Эксплуатация мотора при недостаточном содержании масла в бензине совершенно не допустима, так как приводит к выходу двигателя из строя. Повышенное содержание масла в смеси затрудняет запуск мотора вследствие замасливания электродов свечи, ухудшает работу карбюратора, приводит к образованию значительного нагара и увеличивает загрязнение водной среды.

При применении масла МС – 20 в период приработка мотора содержание масла в смеси должно составлять около 6% (по объему), то есть 0,6 л масла на 10 л бензина, а в процессе эксплуатации – 3% (по объему), то есть 0,3 л масла на 10 л бензина.

Установка мотора на лодку

Мотор устанавливается на лодку, имеющую транец высотой до 380 мм.

Чтобы установить мотор на лодку, необходимо поставить его на транец лодки струбцинами на всю глубину их пазов и завернуть винты.

Верхняя часть корпуса редуктора должна находиться на глубине не менее 30 мм.

Если транец высок и в нем нельзя выполнить вырез, то необходимо крепить мотор за дополнительную рамку.

Для снижения кавитации гребного винта, рекомендуется установить верхнюю часть корпуса редуктора (антикавитационную плиту) глубже нижней части транца на 30 – 60 мм.

В процессе эксплуатации следует проверять затяжку винтов. Чтобы облегчить управление лодкой, рекомендуется устанавливать мотор как можно ближе к середине транца.

При установке мотора необходимо обеспечить горизонтальное положение оси гребного винта (с учетом положения лодки при движении) путем перестановки ролика в отверстиях струбцины.

На рис.5 показано направление силы тяги гребного винта при различном положении мотора на транце.

Запуск мотора

Запуск мотора производится в следующем порядке:

Отвернуть винт пробки топливного бака на 4 – 5 оборотов.

Открыть топливный кран.

Наполнить поплавковую камеру карбюратора топливном нажатием утолителя поплавка 19 (рис.3).

Установить ручку румпеля в положение малого газа ( поворот по часовой стрелке).

Сделать 2 – 3 рывка пусковым канатом. Сначала плавным движением ввести упор в зацепление с маховиком, затем резко дергать. Не следует выдергивать канат до самого конца и бросать его после запуска.

После того как мотор заработал, проверить, вытекает ли вода, и дать ему поработать на малом газу 3 мин.

Если мотор не запускается, надо проверить состояние свечей.

При затруднительном запуске рекомендуется прогрев мотора производить без погружения его в воду, но не более 15 сек.

Остановка мотора

Чтобы остановить мотор, надо уменьшить обороты двигателя до минимальных, а затем выключить зажигание, нажав кнопку остановки мотора. В этом случае в карбюраторе и трубке остается топливо, которое при снятии мотора с лодки необходимо слить.

В тех случаях, когда мотор выключается на длительное время, рекомендуется останавливать его выработкой топлива в трубке и карбюраторе. Для этого нужно перекрыть топливный кран. После выработки топлива в карбюраторе мотор глохнет.

Обкатка мотора

Новый мотор нельзя эксплуатировать сразу с полной нагрузкой. Обкатка необходима для приработки деталей.

Продолжительность обкатки должна быть 10 – 12 часов, что соответствует времени выработки первых 6 – 8 баков горючего.

Во время обкатки мотора необходимо работать на пониженных оборотах.

После выработки первых двух баков топлива, нужно проверить и почистить электроды свечи зажигания, затяжку всех винтов и гаек, в том числе гайки маховика, и при необходимости подтянуть их.

После обкатки следует заменить масло в редукторе.

ПОРЯДОК РАБОТЫ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации мотора необходимо выполнять следующие правила:

1. Не давать мотору полной нагрузки до окончания обкатки.

2. Не допускать работу мотора без охлаждающей воды.

3. Поворот ручки румпеля как на увеличение, так и на уменьшение оборотов производить плавно.

4. После запуска, до выхода на полный газ, в течение 1 – 3 мин. Произвести прогрев мотора на малом газу.

5. Остановку мотора производить после предварительного охлаждения его на малых оборотах в течение 2 – 3 мин.

6. При регулировках и осмотрах прокручивать мотор от руки только в направлении вращения при помощи механизма запуска или за маховик (по часовой стрелке, если смотреть сверху).

Прокручивать мотор за гребной винт не рекомендуется.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание выхода из строя конденсатора, генераторной катушки и трансформатора, а также поражения током запрещается прокручивать мотор на пусковых оборотах с разомкнутой электроцепью от основания до свечи.

Свеча должна быть ввернута или электроцепь должна быть замкнута на массу.

Не допускать работы мотора на чистом бензине без добавления масла.

Непрерывная работа мотора на полном газу продолжительностью более 30 мин. не рекомендуется. В этом случае необходимо мотор перевести на малый газ на 2 – 3 мин., а затем снова перевести на полный газ. Это необходимо для улучшения условий смазки верхней головки шатуна.

После работы следует спускать воду из системы охлаждения. Мотор нужно вынуть из воды и прокрутить его от механизма запуска 6 – 8 раз.

Затем положить мотор свечным отверстием вниз и также прокрутить его несколько раз.

Не рекомендуется оставлять неработающий мотор в воде на продолжительное время.

Во избежание срыва мотора с транца лодки рекомендуется подстраховать его крепление с помощью троса или веревки.

В процессе эксплуатации карбюратор необходимо периодически прочищать и промывать бензином. Категорически запрещается прочищать жиклеры иглами и другими металлическими предметами.

Регулировка карбюратора

На моторе установлен карбюратор (рис.3) постоянного расхода (главный жиклер подобран на заводе по оптимальному сочетанию расхода топлива и максимальной мощности мотора, уровень топлива отрегулирован подгибкой пластины на поплавке).

При выпуске мотора карбюратор отрегулирован, но в процессе эксплуатации может возникнуть необходимость в дополнительной регулировке после окончания приработки, при переходе к топливу с содержанием масла 3%. Регулировка может также потребоваться при изменении сорта топлива, при изменении атмосферных условий и т.д.

Для регулировки минимальных устойчивых оборотов и одновременно расход топлива на карбюраторе имеются два регулировочных элемента:

изменяется проходное сечение игольчатого жиклера 30 в зависимости от положения иглодержателя 20 по зарубкам на игле 27;

винтом 17 изменяется проходное сечение воздушного канала при положении ручки румпеля «малый газ».

Регулировку производить следующим образом:

1. Отвернуть крышку 26.

2. За оболочку троса управления румпеля вынуть золотник 18.

3. Отсоединить трос от золотника 18.

4. Вынуть иглу 27 с иглодержателем 20 из золотника 18.

5. Переставить иглодержатель 20 на нижнюю зарубку иглы 27.

6. Произвести монтаж в обратной последовательности.

7. Винт 17 установить в положение, при котором двигатель работает устойчиво на минимальных оборотах.

При проверке работы мотора на устойчивых минимальных оборотах ручку румпеля повернуть по часовой стрелке до отказа ( до упора золотника 18 в винт 17). При положении румпеля « малый газ» и иглы на нижней зарубке в двигатель подается наиболее богатая топливом горючая смесь.

В случае неудовлетворительной работы мотора, игла опускается на следующее деление и продолжается регулировка винтом 17.

Операция повторяется до тех пор, пока при последующем опускании иглы не потребуется вворачивать винт 17 в корпус карбюратора, тогда следует вернуться к верхнему положению иглы.

При правильном отрегулированном карбюраторе мотор работает ровно, без тряски.

Если наблюдаются хлопки в карбюраторе, следует поднять иглу.

Если наблюдаются хлопки при выхлопе, то иглу ^ следует опустить.

Регулировку карбюратора нужно проводить на предварительно прогретом моторе.

Снятие мотора с лодки

Снятие мотора с лодки производится в следующем порядке:

1.Завернуть винт пробки бака и проверить закрытие топливного крана.

2. Отвернуть два винта крепления мотора к транцу лодки.

3. Поднять мотор вверх, снять с транцевой доски, вынуть из воды и держать в вертикальном положении, пока вода не вытечет из системы охлаждения.

4. Запрещается переносить и класть мотор так, чтобы подводная часть была выше двигателя, из-за возможного попадания остатков воды, в цилиндр двигателя.

Регламентные работы

Через каждые 25 часов работы мотора:

Осматривать электроды свечи, счищать с них нагар, промывать и устанавливать нужный зазор между электродами.

Осматривать наружные болты, винты и гайки, при необходимости подтягивать их. Проверить крепление основания магнето к крышке.

Проверить наличие масла в редукторе через отверстие, находящееся на горизонтальной оси редуктора.

Место вращения мотора в кронштейне струбцины промыть бензином и смазать солидолом Ж ШОСТ 1033-79.

Через каждые 50 часов работы мотора:

Смазать трущиеся поверхности механизма запуска любой смазкой.

В редукторе заменить масло. Для замены масла необходимо отвернуть пробки в корпусе редуктора.

Перед заливкой свежего масла внутреннюю полость редуктора промыть бензином. Масло следует заливать в количестве 50 – 60 см³.

Если в редукторе будет обнаружена вода, необходимо найти причину неисправности и устранить ее.

Промыть топливный бак чистым бензином.

Через каждые 100 часов работы мотора:

осматривать поршень и поршневые кольца. Для осмотра поршня и колец нужно вывернуть свечу, отсоединить двигатель от нижней части мотора. Поворачивая коленчатый вал за маховик, осмотреть через выхлопное окно поршень и кольца.

Если в камере сгорания и на поршне большой нагар, его необходимо смочить керосином и счистить.

Снимать головку и корпус цилиндра без крайней необходимости не рекомендуется. Если же залегли в канавках поршневые кольца или имеются надиры на – поршне, необходимо снять корпус цилиндра и устранить замеченные дефекты.

Удаление нагара в камере сгорания и на поршне рекомендуется производить без снятия головки цилиндра, для чего:

— установить мотор свечным отверстием вверх;

— поставить поршень так, чтобы поршневые кольца перекрывали выхлопные и всасывающие окна цилиндра;

— залить в цилиндр через свечное отверстие примерно 25 см³ смеси, состоящей из двух частей ацетона, одной части керосина и одной части масла для двигателя;

— когда вспенивание смеси прекратится, ввернуть использованную свечу и оставить мотор в таком положении на 8 – 30 час. в зависимости от слоя нагара;

— вывернуть свечу и слить смесь, прокрутить мотор от механизма запуска 5 – 6 раз;

— запустить мотор на свече и дать ему поработать 2 – 3 мин.

Через 500 часов работы мотора:

Произвести разработку мотора для осмотра и чистки деталей. Детали, имеющие повышенный износ, заменить.

РАЗБОРКА И СБОРКА МОТОРА

Разбирать мотор и его узлы рекомендуется в указанной ниже последовательности.

При разборке следует запомнить положение деталей перед разборкой, особенно мелких, так как некоторые из них в руководстве не показаны.

Разборку следует выполнять в необходимом объеме, определяемом целью разборки.

1.снять верхний кожух.

2. Отсоединить от свечи подавительное сопротивление и вывернуть свечу.

3. Снять механизм запуска.

4. Отвернуть гайку крепления маховика магнето и снять маховик съемником.

5. Снять основание магнето.

6. Снять румпель вместе с кронштейном.

7. отвернуть 4 винта крепления кронштейна струбцины и снять струбцину.

8. Снять нижний кожух.

9. Отсоединить трубку от карбюратора.

10. Снять бак в сборе.

11. Снять карбюратор.

12. Отвернуть винты и гайки крепления нижней части мотора вместе с редуктором.

13. Отсоединить редуктор.

Отвернуть гайки, снять газоприемник.

Отвернуть гайки крепления головки цилиндра, снять головку и цилиндр.

Снять поршень, вынув стопорное кольцо поршневого пальца.

Отсоединить крышку от верхней части картера.

Отвернуть гайки крепления карьера, разъединить картер.

Снять кривошипно–шатунный механизм.

Разборка механизма запуска

Снять пружины 3 и 4 (рис.4)

Снять втулку 8, шкив 9 и осторожно вынуть пружину стартера 10, предварительно вывернув центральный винт.

Разборка подводной части

1. Снять резиновый наконечник 39 (рис.1), фиксатор 40, втулку 38 и гребной винт 35

2. Вытащить штифт 37.

3. Отсоединить крышку 36 с манжетой 52.

4. Снять вал- шестерню с подшипниками.

5. Снять детали помпы.

6. Снять вертикальную шестерню с подшипниками;

Сборка

Сборку мотора производить в последовательности, вибрационной разборке. Перед сборкой мотора все снятые детали очистить с промывкой в чистом бензине и просушить. При сборке трущиеся поверхности деталей смазать.

При сборке двигателя прокладку 17 (рис.1) ставить к гильзе более широкой стороной металлической части, причем эллипсисе отверстие на прокладке должно быть вверху.

Под газоприемником устанавливаются три прокладки, средняя 29 алюминиевая. Паронитовая прокладка 28 (с меньшим окном) устанавливается сверху. Паронитовая прокладка 30 (с большим окном) устанавливается снизу.

При сборке подводной части необходимо обратить особое внимание, на обеспечение вращения валика ведущей шестерни, вала гребного винта и обеспечение зазора зацепления шенстерен в пределах 0,12 – 0,35 мм, а также на надежность уплотнения полости редуктора.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Оставлять мотор закрепленным на судне не рекомендуется, так как детали мотора в воде могут коррозировать. На мотор, при хранении его на лодке, должен быть надет чехол из плотного брезента или клеенки.

Рекомендуется хранить мотор в закрытом помещении.

Для длительного хранения, например, на зиму, производится консервация мотора, а следующим образом:

Читайте также:  Очень низкая температура двигателя

Поставить мотор в рабочее положение.

Снять верхний кожух.

Отсоединить провод от свечи.

Слить топливо из бака и карбюратора. Промыть бак чистым бензином, затем залить 0,25 л масла, взболтать его и слить.

Вытереть наружную поверхность мотора насухо, а затем протереть промасленной тряпкой.

Снять гребной винт, смазать валик и установить винт на место.

Слить масло из редуктора и промыть редуктор чистым бензином.

Заполнить редуктор трансмиссионным масло ТАП – 15В или ТАД – 17 и ГОСТ 23652 – 79.

Вывернуть свечу зажигания и установить мотор свечным отверстием вверх с наклоном в сторону продувочных окон. Установить поршень в положение НМТ, и через свечное отверстие залить в цилиндр 30 см³ чистого обезвоженного масла МС – 20 ГОСТ 21743 – 76.

Дать выдержку 1 – 2 мин. при положении поршня в НМТ для протекания масла в картер, после чего прокрутить мотор за моховик 3 – 4 раза. Поставить мотор в нормальное положение и прокрутить еще 3 – 4 раза.

Очистить свечу зажигания от нагара, смазать маслом и вставить на место.

При транспортировании мотора для предотвращения попадания в полость цилиндра воды, оставшейся в системе охлаждения после окончания работы мотора, необходимо следить за тем, чтобы моторная головка была выше остальной части мотора.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей

— наличие топлива в баке;

— открыто ли суфлирующее отверстие на пробке бака;

-открыт ли топливный кран;

— не перегнута ли трубка подвода топлива

— не соскочила ли пружина с упора или втулки;

— свободно ли вращаться упор на своей оси

НЕКОТОРЫЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ МОТОРА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если по выработке ресурса мотора или ранее обнаружена выработка диска золотника 32 (рис.1) более 1/3 толщины или выработка шпоночного паза золотника более 0,5 мм, то рекомендуется выполнить следующие работы:

а) при выработке диска необходимо зачистить образовавшиеся острые кромки на газоприемнике, обращая особое внимание на впускное окно. Места зачистки желательно заполировать. Диск золотника или весь золотник установить обратной стороной;

б) при выработке шпоночного паза золотника необходимо втулку золотника или весь золотник, а так же шпонку перевернуть на 180º, обратив внимание на зачистку кромок торцов шпонки.

При установке нового золотника необходимо проверить расположение шпоночного паза относительно профиля диска и при необходимости переставить диск, установив его в соответствие со штатным золотником.

При поломке конца пружины механизма запуска, можно переклепать хомутик этой пружины, предварительно необходимо отжечь новый конец.

При замене основания магнето ЭМ – 7 или маховика необходимо:

— установить поршень в положение 3.5 мм, не доходя до ВМТ (верхняя мертвая точка);

— слегка закрепить основание магнето;

— надеть на шпонку маховик;

— передвигая основание магнето совместить риску В (рис.2) на сердечнике основания магнето с краем наконечника Г маховика;

— закрепить основание магнето;

— проверить вторичную установку опережения зажигания;

— нанести риски А и Б, указывающие взаимное положение основания магнето и картера.

При, снятии шкива с корпуса маховика необходимо заметить взаимное расположение шкива и корпуса маховика для исключения появления дисбаланса. При сборке необходимо тщательно затянуть винты и ставить их на краску или герметик для контровки.

Удары металлическими предметами по маховику не допускаются.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении правил по уходу и эксплуатации предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу мотора в течение 12 месяцев со дня его приобретения.

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять и ремонтировать вышедшие из строя детали, узлы и мотор в целом, если выход из строя произошел по вине предприятия-изготовителя. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за преждевременный выход из строя мотора в следующих случаях:

При несоблюдении правил эксплуатации и ухода за мотором, указанных в руководстве по эксплуатации и повлекших за собой:

а) срыв резьбовых соединений;

б) возникновение механических повреждений деталей и узлов;

в) повреждение (приварка, наклеп и т.д.) конусных поверхностей коленвала и маховика (дефект связан с эксплуатацией мотора при незатянутой гайке маховика);

г) выкрошивание зубьев шестерен редуктора ( дефект связан с эксплуатацией мотора без смазки в редукторе);

д) заклинивание двигателя (дефект связан с эксплуатацией мотора на топливной смеси с пониженным содержанием масла или неправильно произведенной приработкой);

е) выход из строя крыльчатки водопомпы (дефект вызвавн засорением водяной системы при эксплуатации мотора в особо загрязненных водоемах);

ж) выход из строя мотора при небредном хранении, обращении и транспортировке мотора.

2. За детали и агрегаты мотора, подвергнувшиеся ремонту или переделке у потребителя.

«При обнаружении дефектов в период гарантийного срока необходимо обратиться в ближайшую мастерскую гарантийного ремонта. Если гарантийная мастерская по каким-либо причинам не может произвести ремонт лодочного мотора, необходимо обратиться в бюро рекламаций:105118,г.Москва, проспект Буденного, д. 14, ММПП»Салют»,т.3698269»

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается производить самостоятельную разборку двигателя в период гарантии. В противном случае рекламации приниматься не будут.

При предъявлении рекламаций необходимо выслать подробное описание случая отказа деталей (для определения причины дефекта и его виновника).

В письме обязательно указать:

1. Почтовый индекс и точный почтовый адрес, фамилию, имя и отчество полностью или полное наименование организации.

2. Номер мотора, дату выпуска и дату приобретения (подтверждается документом).

3. Длительность работы в часах с начала эксплуатации.

Присланная на ремонт материальная часть без разрешения бюро рекламаций предприятия-изготовителя возвращается потребителем за их счет.

ВНИМАНИЕ! Моторы, возвращаемые на ремонт, должны быть чистыми (без следов смазки, грязи и т.д. на внешней поверхности мотора).

Время нахождения лодочного мотора в ремонте в установленный гарантийный срок не включается.

Лодочные моторы отпускаются в торговую сеть только комплектными под строгой проверкой укомплектовки работниками ОТК.

За разукомплектовку мотора и пропажу прилагаемых документов, запчастей и инструмента предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Источник

Улучшение запуска и работы мотора «Салют»

После непродолжительной эксплуатации у мотора «Салют», приобретенного мною в 1969 г., ухудшился запуск. Мотор заводится только после энергичного рывка шнура стартера при максимальном открытии дроссельной заслонки. Поскольку холостого хода мотор не имеет, лодка при запуске получает резкий (и небезопасный) рывок.

Анализируя причины плохого запуска мотора, я пришел к выводу, что конструкция «Салюта» несовершенна. Так, на пусковых оборотах поршень малого диаметра не обеспечивает получение качественной рабочей смеси, поэтому двигатель не в состоянии преодолеть сопротивление воды на выпуске отработавших газов и тормозной момент гребного винта.

Другая причина плохого запуска — ненадежная работа системы зажигания. Она лишь частично улучшена на модели мотора «Спутник». Кулачок прерывателя смонтирован на консольном конце коленчатого вала, который имеет небольшую базу между опорами. Уже при незначительном износе подшипников возникает вибрация конца вала, которая вызывает нестабильное нарушение зазора контактов прерывателя выше установленного предела (0,2—0,3). Например, радиальный износ подшипников на 0,05 мм (что само по себе еще не оказывает существенного влияния на работоспособность двигателя) может обусловить отклонение зазора в контактах прерывателя до ±0,2 мм. Естественно, что стабильное образование искры и нормальная работа двигателя также не гарантируется.

Сказывается на запуске и отсутствие системы регулирования опережения зажигания в зависимости от частоты вращения двигателя на ходу.

Золотник в системе газораспределения установлен с большим упреждением перекрытия продувочного окна, рассчитанного на максимальные обороты. Вследствие этого на малых и даже средних оборотах из карбюратора выбрасывается часть рабочей смеси наружу, что также затрудняет запуск двигателя и снижает его экономичность при работе на малых и средних режимах.

Опыт эксплуатации мотора на разных лодках показал, что для плавания по мелководью, в водоемах, поросших водорослями, и при относительно небольших скоростях движения погружение гребного винта в воду целесообразно уменьшить. Поэтому реконструкция мотора была начата с укорочения дейдвудной трубы на 40 мм. Для этого на токарном станке была проточена верхняя часть дейдвудной трубы с таким расчетом, чтобы нижняя составляющая часть этой трубы плотно входила в проточку. Можно выполнить эту операцию еще проще — отрезать трубу ножовкой, а напильником и наждачной бумагой произвести подгонку ее конца по диаметру.

Вместо штатного магнето я установил агрегатное магнето типа М124Б1 —такое же, что применяется на «пускачах» дизелей. Валик магнето пропустил через стартерное устройство и при помощи специального штифта соединил с прорезью втулки, закрепленной в центре маховика двигателя. Магнето установлено таким образом, что поворотом рукоятки можно плавно изменять угол опережения зажигания в пределах 40 градусов.

Штатный капот «Салюта» был снят, а стартерное устройство переставлено в алюминиевый колпак, закрывающий двигатель сверху. В верхней части — донышке — колпака закрепляется винтами ступица стартера, которая одновременно служит для шарнирного присоединения магнето. Рукоятка стартера выведена наружу колпака.

В связи с тем, что катушка зажигания в данном случае уже не нужна, она была перемотана проводом диаметром 1,0 мм, чтобы получить энергию для освещения. Вывод обмотки присоединен к штеккерному гнезду, смонтированному на приливе корпуса двигателя.

Для разобщения гребного винта от вала двигателя на период запуска была сделана муфта холостого хода, привод которой осуществляется при помощи рукоятки 10, смонтированной около румпеля. При переводе этой рукоятки из положения «А» в «Б» вилка 12, входящая под буртик бронзовой втулки 13, насаженной на верхнем конце вала 14, поднимает этот вал вверх на некоторое расстояние. При этом храповые полу-муфты 15 и 16 на вертикальном валике редуктора выходят из зацепления.

При обратном переводе рукоятки 10 из положения «Б» в «А» вал 14 опускается в нижнее положение до полного сцепления зубьев полумуфт. Для гашения ударных нагрузок, возникающих при этом, установлена демпферная пружина 19, работающая на скручивание. Эта пружина надета на вал 14, который в середине разрезан и шарнирно соединен при помощи вставной осн. Концы пружины соответственно закреплены на нижней и верхней частях вала. Пружина также предохраняет трансмиссию и двигатель от резких перегрузок и в случае удара гребного винта о дно водоема.

Для прохода хвостовика вилки 12 в дейдвудной трубе сделано отверстие диаметром 8 мм, которое при работе двигателя закрывается конусной бобышкой, наплавленной из олова на хвостовик вилки. При запуске мотора, когда рукоятка 10 опущена вниз — в положение «Б», отверстие открывается и дает выход выхлопным газам непосредственно в атмосферу.

Полностью была переделана система питания двигателя. При этом улучшилась компоновка мотора, появился более удобный доступ к свече, снизилась масса, так как взамен стального поддона были установлены две дюралевых пластины. Вместо штатного вентиля на перепуске топлива из бачка в карбюратор был установлен краник с поворотной ручкой (по типу краника, применяемого на бензопиле «Дружба»).

Карбюратор дополнен воздушной заслонкой 22, положение которой регулируется при помощи рукоятки 9. Винт 20, регулирующий предел опускания дроссельной заслонки, был снабжен уширенной головкой для возможности установки оборотов холостого хода рукой — без помощи отвертки.

Для улучшения работы системы газораспределения на золотнике было просверлено дополнительное отверстие (на эскизе — «Б»), а сам золотник повернут на 12°.

Реализация всех этих усовершенствований позволила сделать запуск двигателя надежным и легким на самых малых оборотах. Открыв краник подачи топлива к карбюратору и нажав утопитель поплавка карбюратора, заполняем поплавковую камеру топливной смесью. Затем прикрывается воздушная заслонка, карбюратора, за рукоятку магнето поворачивается в крайнее положение, соответствующее самому позднему зажиганию, соответствующему в. м. т.

С помощью рукоятки 10 производится разобщение гребного винта от вала двигателя и одновременно открывается отверстие в дейдвудной трубе для выпуска отработавших газов в атмосферу, минуя сопротивление воды на выходе из дейдвуда. Пуск осуществляется легким рывком стартера.

Как только двигатель заработает, нужно слегка приоткрыть воздушную заслонку карбюратора, включить сцепление гребного винта (при этом закрывается перепускное отверстие газовыхлопа).

В зависимости от нужного режима работы мотора на ходу возможно регулировать подачу и качество горючей смеси с помощью обеих заслонок — воздушной и дроссельной. Поворотом рукоятки устанавливается оптимальное опережение зажигания (на слух).

Замечу, что несмотря на кажущуюся сложность в обращении с мотором, с его управлением можно освоиться в считанные минуты.

Попутно была изменена и система охлаждения мотора. Взамен крыльчатки ниже разобщительной муфты на вертикальном валу была установлена ведущая шестерня шестеренчатого насоса. Ведомая шестерня закреплена на оси-шпильке в том же проеме, где ранее была крыльчатка. Испытания показали, что даже на самых малых оборотах происходит эффективная подача воды для охлаждения двигателя. Такой насос, по моему мнению, более надежен и не сложнее в изготовлении и ремонте, чем штатная помпа. Для предохранения попадания в систему вместе с водой песка можно установить съемную сеточку.

Источник