Не схватывает двигатель 21099

Карбюраторный двигатель не запускается (причины связанные с системой зажигания)

двигатель не запускается ВАЗ

Очень часто причиной того, что двигатель автомобиля не запускается или запускается и глохнет, является не неисправность карбюратора или системы питания, а проблемы с его системой зажигания. Если двигатель не запускается, в большинстве случаев рекомендуется в первую очередь проверить систему зажигания, а уж потом искать проблему в карбюраторе. Особенно это актуально при пуске двигателя в сырую погоду или при перепаде температур.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины того, что карбюраторный двигатель не запускается в связи с неисправностью системы зажигания на примере двигателя 2108 (21081, 21083) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.

Начать выявление неисправности проще всего с визуального осмотра элементов системы зажигания (вдруг что-то где-то просто соскочило) и далее уже проверки наличия искры на свечах (чтобы определить работает ли система зажигания вообще). А потом перейти к проверке бронепроводов, крышки трамблера, бегунка и т.д.

Двигатель не запускается или запускается и глохнет, причины

— Неисправен аккумулятор

Аккумулятор мог попросту сесть. Так же могли окислиться его выводы или наконечники силовых проводов. Окисления можно удалить наждачной бумагой, а АКБ зарядить.

 АКБ

— Неисправны свечи зажигания

Возможно «пробит» (утечка тока на «массу») изолятор свечей, или неверный зазор между электродами свечи, или они покрыты черным или масляным нагаром. Для определения неисправности необходимо вывернуть свечи и посмотреть на нагар на их электродах. Проверить зазор. Если свеча не работает вообще, то она может быть залита топливом. См. «Неисправности свечей зажигания». Для определения «пробоя» можно провести тест с пуском двигателя в темноте (описан в Примечаниях ниже).

черный нагар на свечах Черный нагар на свечах зажигания

— Высоковольтные провода присоединены в неправильном порядке

Если провода по каким-то причинам отсоединялись от свечей или крышки трамблера вполне возможно, что обратно они установлены с ошибкой. Проверьте порядок присоединения проводов.

присоединение высоковольтных проводов к крышке трамблера 2108

Порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неправильно установлен момент опережения зажигания

Если момент слишком ранний или слишком поздний, то вполне возможно, что двигатель не запустится или будет запускаться с трудом и глохнуть. Угол опережения зажигания устанавливаем с помощью стробоскопа или на слух вращением трамблера до появления устойчивого холостого хода в пределах 700-800 об/мин. Требуемые углы опережения и порядок их установки см. «Установка момента зажигания на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

корректировка угла трамблером

Корректировка угла трамблером

— Неисправны высоковольтные провода

Высоковольтные провода могут иметь повреждение защитного покрытия («пробой»). Его проще всего проверить по наличию на них свечения, запустив двигатель в темноте. Так же можно проверить их сопротивление при помощи тестера. Помимо этого в ходе визуального осмотра выявляем окислившиеся или разрушенные наконечники проводов.

измерение сопротивления

Измерение сопротивления высоковольтных проводов

— Неисправна крышка трамблера

В случае «пробоя» крышки трамблера необходимо снять ее и осмотреть. Следы «пробоя» заметны визуально (точки, полосы). Помимо этого необходимо оценить состояние контактов внутри и снаружи крышки и состояние центрального контактного «уголька».

элементы крышки трамблера

Крышка трамблера 2108

— Неисправен распределитель зажигания («бегунок»)

В случае пробоя «бегунка» его так же необходимо снять и осмотреть. Следы «пробоя» заметны визуально. Помехоподавительный резистор в «бегунке» так же может стать причиной того, что двигатель не запускается или запускается и глохнет. Замените его отрезком медной проволоки и повторите пуск двигателя.

бегунок

Распределитель зажигания («бегунок»)

— Неисправна катушка зажигания

Можно визуально оценить состояние крышки катушки зажигания. Трещины в ней не допустимы (особенно вокруг центрального контакта), так как это признак «пробоя». Более тщательно проверить катушку можно при помощи тестера. В случае его отсутствия временной заменой на заведомо исправную. См. «Проверка катушки зажигания».

проверка первичной обмотки

Проверка первичной обмотки катушки зажигания

— Неисправен датчик Холла

Определить исправность датчика Холла без вольтметра невозможно (См. «Проверка датчика Холла»). Возможна замена его заведомо исправным с последующим повторным пуском двигателя.

датчик Холла, проверка

Датчик Холла, проверка

— Неисправен коммутатор

Проверить исправность коммутатора без осциллографа проблематично. Предварительно это можно сделать по показаниям вольтметра при повороте ключа в замке зажигания. См. «Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

коммутатор ВАЗ 2108, 2109, 21099

Коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправны провода низкого напряжения системы зажигания

Визуально осматриваем провода низкого напряжения системы зажигания. Проверяем наличие изломов, протертостей, соскочивших или не до конца надетых фишек. Проверяем наличие напряжения на выводе Б+ катушки и выводе 30/1 замка зажигания. В помощь можно взять «Схему системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

схема

Схема системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправен замок зажигания

Ток в систему зажигания подается через выводы 30/1 (коричневый провод-ток приходит с генератора) и 15 (голубой с черным – ток идет на катушку). Если контакт в колодке на замке окислился или неплотный система зажигания будет обесточена и двигатель не запустится.

Читайте также:  Поролон для крышки двигателя
Примечания и дополнения

— Предварительная проверка системы зажигания заключается в проверке наличия искры на свечах зажигания (вывернутая свеча с присоединенным в/вольтным проводом кладется на двигатель-«масса», двигатель прокручивается стартером, визуально оценивается наличие и сила искры на свече). Подробнее см. «Проверка бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Общая проверка элементов системы зажигания на «пробой»: в темноте завести двигатель и визуально осмотреть свечи, бронепровода, крышку трамблера, катушку зажигание. В случае их неисправности будет заметно искрение или свечение.

Источник

Ваз 21099 схватывает но не заводится инжектор

В статье «Не заводится Ваз 2109» мы подробно рассмотрели причины, по которым Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 карбюратор не заводится. Однако инжекторные Ваз 2109 имеют свои особенности, поэтому данная статья призвана помочь именно владельцам Ваз 2108 2109 21099 инжектор, когда их железный конь перестал заводится. Отличия в поиске и устранении неисправности у карбюраторных и инжекторных двигателей очень существенные. Так, владелец карбюраторного Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 может с закрытыми глазами определить, почему не заводится его машина. Однако, если пересадить его на инжекторный Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, который не заводится, то человек не будет знать, что делать.
Оно и понятно: электрический бензонасос, ЭБУ, куча датчиков, форсунки, модуль зажигания. Не зная что и в каком порядке смотреть, ситуация, когда инжекторный двигатель не заводится может изрядно напугать владельца автомобиля.
Тут, как и при диагностике любой неисправности важна четкая продуманная последовательности действий по выявлению неисправности. Итак начнем, если двигатель Ваз 2108 2109 21099 инжектор не заводится, то здесь работает старое правило: «Или нечему гореть, или нечем поджечь».То есть либо нет искры, либо не поступает горючая смесь в цилиндры двигателя.
1) Проверяем, есть ли искра. Для этого выкручиваем свечку из цилиндра, прижимаем к массе и крутим стартер. Если искра проскакивает на свече, то проблема в системе подачи топлива.
Однако, надо помнить, что если выкрученная свечка мокрая, и при этом есть искра, обязательно надо проверить метки ремня ГРМ.

Метка на шестерне распределительного вала Ваз 2109

Метка на маховике Ваз 2109

Из-за того, что ремень ГРМ проскочит один или несколько зубьев, будут нарушены фазы газораспределения и двигатель Ваз 2108 2109 21099 инжектор не будет заводиться.
Если искра не проскакивает на свече то причиной может быть: датчик положения коленчатого вала (далее по тексту ДПКВ), шкив коленчатого вала,модуль зажигания, ЭБУ.
1а)Многие очень боятся того, что в инжекторе много датчиков. Да это правда, неправильная работа датчиков может очень сильно портить жизнь владельцу Ваз 2108 2109 21099 инжектор. Скажу одну важную деталь, от которой Вам сразу станет легче: двигатель Ваз 2109 не будет заводиться из-за неисправности одного единственного датчика — ДПКВ. Если будет неисправен какой-либо другой датчик, то двигатель будет заводиться, только его работа будет неправильной — он может троить, не развивать мощность, повысить расход топлива, но завестись он обязан.
Итак, проверяем ДПКВ Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, целостность его разъема и проводки к нему. Очень часто сгнивает разъем ДПКВ, так как на него снизу может попадать влага и грязь, хотя сам датчик очень надежен. Если есть подозрение, что ДПКВ неисправен, его можно снять и легко проверить. Подать на него питание с аккумулятора и подносить к его рабочей зоне металл. При приближении металла выходное напряжение датчика должно увеличиваться, при убирании металла выходное напряжение ДПКВ должно быть близко к нулю.
Если ДПКВ неисправен, меняем его и пробуем завести. Не завелась — идем дальше.
1б)Шкив коленчатого вала. В чем же тут может быть проблема? Проблема в том, что часть шкива с зубьями на ДПКВ резиновая, и она может либо отвалиться или прокручиваться.

Отвалилась часть шкива Ваз 2109 с зубьями для ДПКВ

У Ваз 2109 с инжектором электрический топливный насос

Топливный насос Ваз 2108 2109 21099 инжектор — электрический, он погружен в бензобак автомобиля. При включении зажигания должна быть слышна его работа. Чтобы проверить качает он топливо или нет, можно ослабить один из подводящих топливных патрубков, подставить под них емкость и включить зажигание — из патрубка должен политься бензин.
Давление в топливной рампе Ваз 2109 с инжектором также можно померить с помощью обычного манометра. На регуляторе давления, установленном на топливной рампе есть специальный отвод для подключения манометра. Подключаем манометр и смотрим давление в топливной магистрали. Оно должно быть около 4 атмосфер. Если манометр не показывает давление, значит топливный насос не работает.
2б) Если засорен топливный фильтр, то насос не сможет обеспечить нужную подачу топлива на форсунки автомобиля.

Топливный фильтр Ваз 2109

Опять таки, понять засорен фильтр или нет, можно с помощью манометра, подключенного к отводу регулятора давления на топливной рампе автомобиля.
2в) Засорение форсунок.

Загрязненные форсунки инжекторного двигателя

При засорении форсунок они либо совсем не пропускают топливо, либо топливо поступает в меньшем количестве и не распыляется, а капает. Из-за засорения форсунок может быть затруднен запуск двигателя Ваз 2108 2109 21099 инжектор именно в мороз. Такой автомобиль как правило не развивает полной мощности во время езды.
2г) Топливо может не распыляться форсунками, если на них не поступают сигналы на открытие с ЭБУ. Необходимо убедиться,что на форсунки насажены фишки и все провода целые.
3) При запуске холодного двигателя в мороз, особенно на инжекторных двигателях Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 часто происходит такое явление, как проскальзывание, либо срезание зубьев ремня ГРМ. При этом нарушаются фазы газораспределения двигателя и он не может завестись.
Чтобы убедиться, что ремень ГРМ не проскочил необходимо снять кожух ремня и проверить метки на колесе распределительного вала и на валу маховика.Если все в порядке идем дальше.
4) Если свечи Ваз 2108 2109 21099 залило, то их нужно просушить. На залитой свече искра не образуется. Если Вы выкрутили свечу, а она вся мокрая, то надо выкрутить все остальные и прокалить их на газу. Если их повторно зальет, надо искать причину в другом месте.
5) Некоторые Ваз 2108 2109 21099 инжектор не могут запуститься в мороз с подключенным датчиком температуры двигателя. Наверное это особенность прошивки или еще чего. Откидываешь фишку датчика температуры, двигатель с трудом, но запускается. При подключенном — нет.
Такая особенность может кого угодно поставить в тупик: и искра есть, и свечи мокрые, и ремень не проскочил, а машина не заводится. Откинул датчик температуры, а она завелась. Эта ситуация конечно скорее исключение, нежели правило, однако владельцу Ваз 2109 о ней лучше знать.
6) Тоже редкая ситуация, но она бывает. Осыпание катализатора в глушителе автомобиля. В соответствии с требованиями по экологии в глушителе Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 инжектор устанавливается катализатор, который уменьшает выбросы вредных газов в атмосферу. Если этот катализатор сыпется внутри глушителя,то будет затруднен выхлоп отработанных газов и двигатель либо совсем не заведется, либо будет глохнуть. Чтобы исключить данный пункт необходимо просто ослабить хомут крепления между катализатором и глушителем, чтобы выхлопные газы выходили после резонатора.

Читайте также:  Облицовка камаз рестайлинг цена

Описанные выше проблемы являются наиболее частыми причинами того, что двигатель Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 инжектор не заводится, однако следует помнить что бывают частные случаи, в которых помочь смогут только на СТО.

to goodgrey: Добрый день,хороший отчет!

Но самое главное,вы так и не сказали. «Искра есть»?

Судя по вашим стараниям,предполагаю что есть(если нет то смотрите датчик коленвала)

Если искра есть- то нужно посмотреть метки ремня ГРМ. у них есть постоянная проблема,сдвигается «Шкив коленвала» и искра будет-а вот заводится нет.Так что проверьте метки.

Искра есть, после работы попробую проверить метки, отпишусь о результатах

to goodgrey: кроме вышеперечисленного, проблема может быть в неисправном регуляторе давления.

to Messir: Вы имеете в виду регулятор давления топлива?

да, явно его, правда я даже не знаю что мне делать с этой информацией, идти покупать топливный манометр и проверять по инструкции, вкрутив в топливную рампу?

goodgrey: да, явно его, правда я даже не знаю что мне делать с этой информацией, идти покупать топливный манометр и проверять по инструкции, вкрутив в топливную рампу? #

Попробуйте сначала метки проверить,а после топливо(все таки свечи заливает,как я понял)

да, свечи свечи мокнут, я после работы глянул на ремень грм — выглядит как новенький, метки пока не проверял, тк не знал как, завтра с книжкой пойду смотреть.

goodgrey: да, свечи свечи мокнут, я после работы глянул на ремень грм — выглядит как новенький, метки пока не проверял, тк не знал как, завтра с книжкой пойду смотреть. #

То что ремень как новый,не чего не говорит.У них болезнь,шкив коленвала разбивает шпонку и смещается,все вро ди бы на месте- а на самом деле-метки сбиваются и датчик коленвала не правильно корректирует подачу искры(не в такт)

Так, продолжение истории: посмотрел ремень грм — выставлен по меткам, решил осмотреть все датчики, подергал их, заметил, что датчик положения колен. вала вроде бы отошел, перевоткнул его, попробовал завестись — завелась! Для проверки отключил опять датчик и попробовал завестись — не вышло, решил, что проблема была в датчике, поехал домой. Проехал метров 30 — машина начала глохнуть, вроде когда я сцепление выжимал, на ходу с ключа завелся, через 3 метра опять заглохла, я опять завелся и припарковался. Датчик на месте, начал смотреть остальные датчики — провод, подходящий к датчику детонации в паре мест был оголен и вроде чуть поломан, я достал изоленту, хотел заизолировать — в итоге провод сломался у меня руках. Провод оборвался в самом начале, так что скрутить пока не получилось, нужно подготовиться, а пока у меня резонный вопрос — проблема была в датчике детонации, или его повреждение это уже новая проблема? Короче если забыть, про оборванный провод датчика детонации какие выводы можно сделать?

Читайте также:  Находится рядом с двигателем

Я к тому, что разве без датчика детонации машина не должна заводиться?)

Проводка не замыкает, а датчик я уже припаял обратно, толку, конечно, никакого =(

to goodgrey: еще раз хорошенько проверьте датчик коленвала,а лучше его поменять(часто скрытый дефект обмотки датчика)

xekxek: to goodgrey: еще раз хорошенько проверьте датчик коленвала,а лучше его поменять(часто скрытый дефект обмотки датчика) #

to goodgrey: Снимите датчик и установите его заново.

Проверьте наличие искры.

to goodgrey: Что то подкрадываются смутные сомнения,по поводу форсунок.

Судя по добавлению уровня масла-одна форсунка натворить такое не может,несколько форс. выйти из строя-тоже не могут.

Не спешите все покупать(не дешево выйдет)

Я просил вас шпонку (метку)проверить,вы это не сделали.

Давайте по порядку(с минимальными затратами)

1) Потребуйте открутить шкив коленвала и проверить состояние шпонки(на вид она длиной 2-3см. трубочка,)

коленвал цепляет шпонку(полумесяц) эта шпонка цепляет шестеренку(которая крутит ремень ГРМ)

в эту шестеренку вставлена шпонка,металлическая трубочка(про которую и идет речь) трубочка крутит шкив(шкив приводного ремня,генератора и т.д.)

Так вот,если хоть капельку болт коленвала ослаб-то из за большой нагрузки на шпонку(от генератора и т.д.) срывает ее! и достаточно шкиву провернутся на два милиметра,авто будет реагировать не адекватно! а если на пол сантиметра-то авто и вовсе на заведется.

2) Если выполнили первый пункт и там все гуд, то следующее что вам нужно сделать,по просить на проверку ЭБУ с другого авто(это дешевле чем покупать с не уверенностью) почему второй пункт именно по ЭБУ? по тому что все параметры говорят о слетевшей прошивке(к сожалению) но это нужно проделать в первых пунктах! для экономии времени и денег.

3) прежде чем покупать форсунки- их легко проверить!(в сервисе должны знать) Открутите все свечи(не перепутайте местами,где стояли) и определите-какая форсунка льет. если одна-две,то снимайте форсунки и проверяйте(подключите спрей для очистки карбюраторов и подключите провода на АКБ) Предупреждаю,форсунку проверяйте по дальше от АКБ! иначе,искра от провода форсунки на АКБ- может поджечь смесь! ПРОВЕРЕННО! ))))

Скажу от себя,у вас идет слишком длинный импульс на форсунки и поэтому в цилиндры поступает слишком много топлива,лишнее которое и уходит в поддон(в масло) Так что проделайте сначала первые ДВА пункта,для успокоения.

Есть еще и четвертый пункт,но вряд ли в нем причина,но все же скажу.

4) Забита выхлопная система(для проверки,нужно открутить приемную трубу от коллектора выпускных газов)

Здравствуйте проблема такая. Ехал домой заглохла, и больше не заводилась. Были поменяны свечи, высоковольтные провода, сеточка в баке. Топливо в рампу поступает, искра есть, но все равно не заводится. Поиск в интернете, решил заменить датчик коленвала. И после этого она наконец-то завелась, но при нажатии на газ машина глохнет. Иногда слышны хлопки из выхлопной трубы. Когда машина прогреваться до 70 градусов, начинают плавать холостой ход машина глохнет, а дальше вообще не заводится пока не остынет…
В чем проблема подскажите
Проблема была в датчике колен вала и катушке зажигания

Комментарии 57

на диагностику езжай ее не кто не смотрел на советуют тебе денег много на ветер выкинеш исключай метод тыка и на диагностику дешевле выйдет

Нашел в чем проблема, когда датчик коленавала прижимаешь руками все отлично работает, как только отпустишь начинает траить. Прикручен намертво, попробывал шайбу подложить нет толку

если нет времени на диагностику сьездить, ну или поэкономить решил, а также при отсутсвии БК, есть очень просто способ проверить:

1) отключаешь все датчики с двигателя кроме ДПКВ (датч.коленвала) — это ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ (на термостате), ДФ или ДПРВ (если имеется), ДД

вроде все назвал… Модуль зажигания, РХХ — отсоеденять не нужно тоже, хотя РХХ я отсоеденял машина завелась (не помню как себя вела правда, но завелась)

2) в итоге у тебя окажется только 3 активных датчика: Модуль зажигания, ДПКВ и РХХ
далее пытаешься завести двигатель, так как он слепой (большая части электрики отсутсвует) то он сложновато заведется — но с нажатием на дроссель, запуск произойдет, просто чуть дольше чем обычно стартер покрутится

3) машина заведена: даешь её как обычно прогреться до 70+ градусов, если обноруженные тобой Скачки ХХ и «Глохнет машина» пропадут, то значит двиг в порядке и причина в одном из отключенных датчиков

если же симптомы те же: то тут либо неправильно установленный ДПКВ (или его брак… что врятли, он либо работает, либо нет), либо РХХ под замену

ну или в особо плачевном случае с двигом проблема, там уже компрессия и тд под замер, а лучше вскрытие… но это уже другой вопрос

4) если без датчиков машина «исправно» работает (не плавает хх, и не глохнет) то поочередно одеваешь по одному из снятых датчиков (каждый раз глушишьзаводишь — наблюдаешь), как только появится сбой в работе (начнет плавать ХХ и Глохнуть) — то станет ясно что за датчик

Источник