Не тянет двигатель авк

Содержание
  1. Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю
  2. Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя
  3. Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование
  4. Другие причины сниженной отдачи от двигателя
  5. Почему двигатель не тянет? Причины падения мощности
  6. Некачественное топливо
  7. Загрязнённый воздушный фильтр
  8. Загрязнённые или старые свечи зажигания
  9. Загрязнённый топливный фильтр
  10. Механические проблемы с двигателем
  11. Неисправность в топливной системе
  12. Катализатор или выхлопная система засорены
  13. Двигатель плохо тянет? Основные причины
  14. Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114
  15. Причины снижения динамики
  16. Бензиновые агрегаты
  17. Дизельные движки
  18. Таблица: почему упали мощностные характеристики мотора (инжектор и карбюратор)
  19. Как увеличить приемистость простыми способами
  20. Audi 80 2.0 Е ABK › Бортжурнал › Найдем слабые точки у АВК вместе!

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Пропала мощность не тянет мотор

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Пропала мощность и тяга двигателя

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Двигатель дергается при разгоне причиныРекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

Забит катализатор

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Регулятор давления топлива проверкаРекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Регулятор давления топлива

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Машина дергается при переключении передач на ходу

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Двигатель мощность

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Двигатель не набирает обороты

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Дергается двигатель и машина при разгоне рывки провалы не набирает скорость

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Двигатель внутреннего сгорания

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Источник

Почему двигатель не тянет? Причины падения мощности

Вообще, двигатель может перестать тянуть по самым различным причинам — это одна из наиболее распространённых неисправностей, у которой может быть огромное множество причин, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные, опишем их симптомы и исследуем этот вопрос подробно. Ведь однажды с каждым из нас может произойти такое, что двигатель потеряет мощность, не сопровождаясь более никакими симптомами. Вероятно, двигатель не подаёт никаких явных признаков каких-либо болезней, он, казалось бы, почти в полном в порядке и не издаёт никаких необычных шумов и вибраций, но при этом он просто не тянет так хорошо, как обычно делает это. И проблема, кажется, с каждым днём становится всё хуже и хуже, хотя, Вы наверняка даже и не заметили, когда мотор впервые начал хуже тянуть.

Читайте также:  Переделка двигателя ваз ока

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Прежде всего необходимо обвинить топливо — вспомните, где Вы последний раз заправлялись — возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель — ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке).

Если же Вы заправляетесь на той заправке, где обычно, и ничто не вызывает подозрений, зайдите на местные сообщества в социальных сетях, автоклуб Вашего региона/района или просто городской портал — возможно, на АЗС просто был плохой завоз топлива.

Однако, чаще всего вкупе с потерей тяговитости несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы — например, такие как неустойчивость оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, насколько топливо оказалось плохим и от модели автомобиля.

А вот наиболее вероятно определить плохое качество бензина самому можно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) — вообще, свечи нередко можно использовать как первичный диагностический метод тех или иных неисправностей в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно сотрудничают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъёмными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металла, то контакты свечи и «юбки» центрального диода будут иметь налёт красноватого цвета (как-будто красный кирпич покрошили на свечу).

Загрязнённый воздушный фильтр

У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов — просто замените воздушный фильтр — Вы сможете как купить его самостоятельно, так и заменить своими руками.

Проблема загрязнённого воздушного фильтра заключается в том, что топливо-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров Вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и потому топливо сгорает не полностью, ведь для его сгорания нужно достаточное количество кислорода. Получается ситуация, аналогичная с насморком у человека — он вроде бы и питается достаточно, и ведёт здоровый образ жизни, но в определённые моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые проходы не дают нормально дышать.

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также сравнительно недорогой вариант устранения неисправности — просто почистите свечи или замените их. Однако, следует иметь в виду, что и периодическое загрязнение, и износ свечей зажигания — это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Загрязнённый топливный фильтр

Топливный фильтр, также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру — если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра, наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. В этом случае просто замените топливный фильтр.

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеуказанные способы не спасли, и двигатель всё также плохо тянет машину, то настало время доверить дело профессионалам — заедьте в хороший автосервис и проведите диагностику работы двигателя — проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), к примеру, может многое сказать о работе двигателя, в том числе и о приближении к лимиту его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможной потери мощности двигателя — нужно помнить, что таких причин существует превеликое множество, и, если Вам не удалось их установить самостоятельно, то обязательно необходимо отправиться в автосервисную мастерскую, чтобы доверить это дело профессионалам.

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

Меняем топливный фильтр

Меняем сетку бензонасоса

Очищаем или меняем воздушный фильтр

Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

Очищаем свечи зажигания от нагара

Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

Замеряем компрессию в каждом цилиндре

Выполняем диагностику блока управления

Почистить форсунки можно в домашних условиях

В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Причины снижения динамики

Основными причинами падения динамики эксперты считают:

Бензиновые агрегаты

Как правило, причины падения приемистости на ДВС бензиновом и дизельном одинаковы, но разница всё-таки имеется. Мощность бензиновой силовой установки подразумевает соотношение с оборотами коленвала. В отличие от дизельных агрегатов, мощностные характеристики бензиновых ДВС напрямую зависят от вышеописанных оборотов. Чем они выше, тем больше динамики выдаёт мотор. И если двигатель, питаемый бензиновым топливом, по каким бы то ни было причинам не способен выдавать максимальные обороты, падает, соответственно, его динамика.

Снижаются обороты вращения коленвала по одной простой причине: из-за перегрева ДВС. Такое частенько происходит в жаркое время года или при длительном движении в автомобильном заторе. Очевидно, что допускать перегрева ДВС крайне нежелательно.

Некоторые иномарки просто не предназначены для нашего климата

Причинами падения динамики бензинового ДВС выступают и другие. К примеру, неправильно отрегулированная педаль акселератора. Элементарная причина, однако способная значительно повлиять на эффективность работы ДВС.

Дизельные движки

В последнее время часто наблюдаются проблемы с японскими дизельными силовыми установками. Интересно, что после черты в 100 км/ч мотор никаких проблем не выдаёт, но до этого ведёт себя крайне плохо: не тянет в гору, плохо стартует и т. д.

Главнейшей причиной снижения приемистости у дизельного ДВС является ограничение подачи горючего. С этим мнением согласно большинство экспертов. И действительно, такое случается в 80 из 100 случаев. Остальные вторичные проблемы связаны со сложностями подсоса воздуха, с промёрзшей топливной трубкой (распространённая проблема российских водителей) и др.

Следующая популярная причина связана с изнашиванием форсунок. Например, если автомобиль со «вторички», отпахал своё, у него абсолютно точно износятся форсунки. В результате этого машина станет немного дымить. Это можно отремонтировать, но большинство водителей такую технику продают, но прежде идут на хитрость, чтобы устранить дым и продать пепелац подороже.

Чёрный дым на дизеле не всегда так опасен, как на бензиновом движке

Хитрость связана бывает с регулировкой подачи топлива, своеобразным «задавлением» мощности. Восстанавливаются изначальные обороты ХХ, автомобиль более не дымит, но и не тянет. Проверить «тёмную лошадку» довольно просто: надо вернуть обороты ХХ в прежнее положение, если дым появится, значит, форсунки подлежат ремонту.

Ещё одной причиной снижения мощностных характеристик дизельного ДВС называют заклинивание поршня таймера распределителя в ТНВД (топливный насос высокого давления). Особенно явно на это указывает потеря динамики на высоких оборотах.

Примечательно также, что не всегда свидетельствует о проблеме с динамикой на автомобилях с дизельным мотором. Любое такое авто, если полностью вжать педаль акселератора или резко стартануть с места, задымит по-чёрному.

На турбированных ДВС причиной падения мощности становится чаще всего плохая турбина. Её диагностируют, сняв резиновую трубку с ТНВД. Затем проводят соответствующие измерения манометром. На оборотах до 4500 в минуту, если турбина исправна, показания должны указать не меньше 0,5 кг/см2.

Читайте также:  Ремонт двигателя d3ea crdi

Разница в причинах падения динамики может быть обусловлена также различием между инжекторным и карбюраторным двигателем. В таблице ниже приведены самые распространённые ситуации, при которых мощность не развивается на инжекторе и карбюраторном ДВС.

Таблица: почему упали мощностные характеристики мотора (инжектор и карбюратор)

Инжекторный ДВС Карбюраторный ДВС
Загрязнение топливного либо воздушного фильтров Неполноценное открытие карбюраторных заслонок
Загрязнение фильтрующей сетки топливного насоса Скопление грязи в карбюраторе и забитые штуцеры топливного насоса
Некорректная работа ЭБУ транспортного средства Падение давления либо неисправности в игольчатом клапане
Скопление грязи в форсунках Неполадки в работе поплавкового элемента
Неисправности регулятора давления топлива, основных датчиков, работа которых связана с мотором и поломками лямбда-зонда Снижение пропускных возможностей жиклёра
Неисправность в клапане экономайзера

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

Как увеличить приемистость простыми способами

Каждый опытный автомобилист знает и использует собственный, любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, однако не будем забывать о том, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возврата былых позиций.

Одним словом, привести в норму двигатель своего автомобиля нужно и возможно. Делать это рекомендуется в профессиональных автосервисах, но если у водителя имеются специфические знания и требуемое оборудование — в собственном автогараже.

Источник

Audi 80 2.0 Е ABK › Бортжурнал › Найдем слабые точки у АВК вместе!

Возможно подобного рода уже где то были записи, но найти я их не смог.
Господа бочководы, с движком АВК! У кого не возникает на данный момент проблем с запуском и работой двигателя, с ХХ и разгоном, в общем те, у кого все хорошо, к вам есть БОЛЬШУЩАЯ просьба!
А именно :

По очередно, отключаем датчики из списка(вытаскиваем штекер из них) и пытаемся завести машину, акцентируя внимание, на то, как она заводится. Записываем работу двигателя(запуск и ХХ), на бумагу, или еще лучше на камеру. Глушим двигатель, ставим штекер обратно, вытаскиваем следующий датчик.
Не забудьте сделать сброс с мозгов!

Список датчиков :
1)Датчик Массы Расхода Воздуха.
2)Датчик Положения Дроссельной Заслонки.
3)Регулятор Холостого Хода.
4)Катушка зажигания
5)Трамблер (Датчик Холла)
6)Датчик Детонации.
7)Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (Синий)
8)Датчик Кислорода (лямбда)
9)Пусковая форсунка

Делается это, для того, что бы иметь представление, как себя ведет машина, при неисправности того или иного датчика ИЛИ ее проводки! Теория, теорией, но хотелось бы видеть реальные отзывы! Большущие спасибо тем, кто проделает, эту не сложную процедуру, хотя бы на 1 датчик!

Система впрыска Digifant

Для возможно более точного распределения смеси топлива/воздуха лучше подходит система впрыска, в которой каждый цилиндр имеет собственную впрыскную форсунку, чем та, в которой впрыск осуществляется только одной центральной форсункой. Поэтому двигатель мощностью 85 Квт снабжен многоточечной (распределенной) системой впрыска. Речь идет об электронно управляемой системе с программированной характеристикой впрыскивания, с управляемой системой зажигания, с регулируемым по детонации моментом зажигания, с интегрированной стабилизацией частоты вращения в режиме холостого хода и с прекращением подачи топлива в режиме принудительного холостого хода.

Кому название этой системы впрыска напоминает слово «Elefant» (слон), тот вовсе недалек от истины. Инженеры-электронщики Volkswagen и Audi взяли это название от «белого слона» (weiber Еlefant) – среди компьютерщиков так называют мастеров на все руки. Новое словообразование – Digitaler Elefant.
Основные элементы

Блок управления получает через многоконтактный штекер следующие виды информации от:

Стартера с клеммы 50 – о начале и окончании процесса запуска.
Потенциометра дроссельной заслонки – о текущем положении дроссельной заслонки.
Датчика Холла в распределителе зажигания – о частоте вращения двигателя.
Лямбда-зонда в каталитическом нейтрализаторе – о содержании остаточного кислорода в отработавших газах.
Потенциометра в расходомере воздуха – о положении подпорного клапана (количество впущенного воздуха).
Датчика температуры впускного воздуха в расходомере воздуха.
Датчика температуры охлаждающей жидкости в патрубке системы охлаждения.
Датчика детонационного сгорания на блоке цилиндров для «детонационного» сгорания, см. также главу Система зажигания.
На основе информаций о частоте вращения и нагрузке блок управления рассчитывает продолжительность открытия электромагнитных впрыскных форсунок и тем самым впрыскиваемое количество топлива. Для этого в распоряжении блока управления находятся характеристики впрыска и дополнительно характеристики зажигания. Эти характеристики представляют собой собрание данных для всевозможных ситуаций при эксплуатации двигателя и соответствующих количествах топлива, а также моментах зажигания. Эти показатели блок управления может изменять после поступления так называемых корректировочных сигналов (например температуры впускного воздуха и охлаждающей жидкости).

Две дроссельных заслонки находятся в патрубке во впускном коллекторе. Меньшая из этих заслонок связана тросом привода «газа» с педалью в салоне. Она дозирует поток впускного воздуха в двигатель. Если педаль акселератора выжата сильнее, то тяга открывает вторую, большую заслонку, в положении полного «газа» открыты обе заслонки.

Потенциометр дроссельной заслонки

Потенциометр дроссельной заслонки охватывает положение дроссельной заслонки в данный момент от «холостого хода» (дроссельная заслонка закрыта) до «полной нагрузки» (дроссельная заслонка полностью открыта). На основании его информаций активируется стабилизация холостого хода, прекращение подачи топлива в режиме принудительного холостого хода либо обогащение горючей смеси при полном открытии дроссельной заслонки.

Он расположен перед распределителем топлива и регулирует давление подачи топлива к впрыскным форсункам. Для этого он получает информацию о состоянии разрежения во впускном коллекторе. В режиме холостого хода при закрытой дроссельной заслонке и высоком разрежении он удерживает более низкое давление. При снижении разрежения при большей нагрузке двигателя регулятор давления увеличивает давление подачи топлива. Топливный насос подает топливо с более высоким рабочим давлением, но благодаря регулятору давления слив бензина назад в топливный бак соответственно увеличивается или, при необходимости, уменьшается.

При каждом повороте коленчатого вала они впрыскивают бензин во впрыскной канал перед впускным клапаном соответствующего цилиндра – продолжительность этого процесса определяет блок управления. Соответствующий цилиндр получает одну порцию про запас, а вторую при открытом впускном клапане прямо в камеру сгорания.

Датчик температуры поступающего воздуха

Он расположен сбоку в расходомере воздуха и таким образом может точно определять температуру поступающего воздуха. Температура впускного воздуха попадает в блок управления в форме показателя сопротивления. Этот показатель нужен для оптимальной дозировки топлива.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Температура охлаждающей жидкости необходима для управления многими функциями впрыска: обогащение стартовой смеси, послестартовое обогащение (по всему диапазону температур), обогащение при ускорении и отключение подачи топлива в режиме принудительного холостого хода (движение накатом). Информация о температуре охлаждающей жидкости поступает в блок управления также в форме показателя сопротивления. Блок управления рассчитывает необходимую продолжительность впрыска, которая при разогретом до рабочей температуры двигателе находится в диапазоне между двумя и восемью миллисекундами. Этот показатель может увеличиться до 70%, если температура охлаждающей жидкости достигает –25°С.

Необходимый для сгорания воздух, поступающий от воздушного фильтра, более или менее (в зависимости от впущенного количества) отжимает в сторону клапанный затвор в расходомере воздуха, при этом клапан затухания, связанный с клапанным затвором, предотвращает кол****ия клапанного затвора. Потенциометр направляет блоку управления в зависимости от положения клапанного затвора сигнал в виде напряжения: высокое напряжение при полном открытии и большом количестве воздуха, небольшое напряжение при малом открытии.

Пусковой топливный клапан

Эта впрыскная форсунка с электромагнитным приводом вбрызгивает во впрыскной коллектор дополнительное количество топлива в течение 1—4 с в зависимости от температуры двигателя при запуске. Продолжительность впрыска определяет блок управления системы впрыска Digifant.

Клапан стабилизации холостого хода

В фазе прогрева, при полном повороте усилителя рулевого механизма, при работающем кондиционере или при включенной ступени автоматической коробки передач этот клапан освобождает дополнительный воздушный канал, обходя тем самым дроссельную заслонку.

Усиленный воздухообмен в направлении впускного коллектора одновременно приводит к усиленной подаче топлива. Так уравновешивается повышенное трение в двигателе в холодном состоянии или более высокая нагрузка на двигатель, вызываемая расходующим энергию насосом усилителя руля, компрессором кондиционера, а также автоматической коробкой передач.

Клапан стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода используется и в режиме принудительного холостого хода. Он позволяет поступить необходимому для движения количеству воздуха при закрытой дроссельной заслонке.

Система впрыска Digifant

*Неисправность
Ее причина
Чем помочь
А. Холодный двигатель не заводится совсем либо очень плохо
1. Неисправный предохранитель 13, 21, 25, 27 или 28
2. Неисправное реле питания
3. Топливный насос не поставляет топливо совсем либо очень плохо
4. Пусковой клапан не впрыскивает топливо или негерметичен
5. Неисправный регулятор давления топлива
6. Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости
7. Неисправный потенциометр дроссельной заслонки
8. Неисправный блок управления
9. Поврежден жгут проводов между датчиком Холла и блоком управления
9. В двигатель поступает «неучтенный» воздух
Заменить
Проверить, при необходимости заменить
Есть ли вообще бензин в топливном баке?

Читайте также:  Ремонт автомобиля форд рейнджер

Проверить насос, измерить количество поставляемого топлива
Проверить пусковой клапан

В мастерской измерить давление

Проверить в мастерской

Проверить в мастерской
Проверить прохождение кабеля

Проверить все трубопроводы

В. Прогретый двигатель не заводится совсем или заводится плохо
1. Поврежден вакуумный шланг, ведущий к регулятору давления подачи топлива
2. См. А 2 – 9
3. Негерметичны впрыскные форсунки
Проверить трубопровод

С. Двигатель заводится, но снова глохнет
1. Не работает клапан стабилизации в режиме холостого хода
2. См. А7
Проверить клапан
Проверить функционирование, при необходимости заменить

D. Холодный двигатель трясется в режиме холостого хода
1. См. А 6
2. См. С 1
3. Блок управления автоматической коробкой передач и потенциометр дроссельной заслонки не согласованы друг с другом (только после замены деталей)
Провести в мастерской согласование
Е. Прогретый двигатель трясется в режиме холостого хода
См. С1
*
F. Обороты холостого хода снижаются при полном повороте рулевого механизма
См. С1
*
G. Двигатель работает с перебоями
1. Забит топливный фильтр
2. См. А3
3. См. В3
4. См. С4
Заменить фильтр
Н. Колеблющаяся частота вращения при 2000-3000 об/мин
См. А7
*
I. Двигатель работает с перебоями, глохнет
См. А3
*
J. Недостаточная мощность двигателя
1. См. А3, 7 и 10
2. См. С3
4. Дроссельные заслонки не встают в положение полного «газа»
Отрегулировать тросовый привод газа
К. Обратные вспышки во впускном коллекторе
См. А5
*
L. Слишком высокий расход топлива
См. А6 и 7
*
вот еще

Проверка отдельных элементов

Слева: регулятор давления подачи топлива (стрелка) связан с корпусом дроссельного узла вакуумным шлангом. Он регулирует давление в системе посредством увеличенного или уменьшенного оттока бензина назад в топливный бак.

Справа: положение дроссельной заслонки сообщается блоку управления потенциометром дроссельной заслонки (3). Вверху на корпусе дроссельного узла (2) расположен рычаг дроссельной заслонки (1), в котором укреплен трос привода «газа».

Измерения давления требуют наличия соответствующего манометра (V. A. G 1318) с запорным краном и адаптером. В режиме холостого хода давление подачи топлива должно составлять примерно 2,5 бар, при снятом с регулятора давления вакуумном шланге оно должно повышаться до 3 бар.

Проверка потенциометра дроссельной заслонки

Отсоединить штекер потенциометра дроссельной заслонки.
Подключить омметр на контакты 1 и 2.
Подвигать дроссельной заслонкой, при этом следить за омметром. Сопротивление должно изменяться равномерно.Слева: впрыскные форсунки (стрелка) расположены на правой по направлению движения стороне головки блока цилиндров во впускном коллекторе.
Проверка впрыскных форсунок

Справа: на иллюстрации снят соединительный штекер (1) с впрыскной форсунки (2). Со светодиодным вольтметром можно проверить, в порядке ли электропитание впрыскных форсунок.

Для электрических проверок вам потребуется светодиодный вольметр.

Проверка электропитания: один за другим снять штекеры на впрыскных форсунках.
Подключить вольтметр к контактам снятого штекера.
Помощник должен завести двигатель.
Светодиоды должны замерцать, в противном случае имеется дефект в проводке к форсункам или неисправен сам блок управления.
Проверка форсунок: снять все штекеры на впрыскных форсунках.
Подключить омметр к обоим штепсельным контактам первой впрыскной форсунки.
Нормативный показатель: 15—20 Ом.
Повторить проверку на других форсунках.
Более подробная проверка (герметичность/вид струи)
Снять впрыскные форсунки вместе с трубой распределителя – описание работ см. ниже в этой главе.
Однако наконечники проводов должны остаться надетыми, а топливопроводные шланги подключенными.
Слева в патрубке системы охлаждения снять штекеры пускового клапана и датчика температуры.
Направить впрыскные форсунки в четыре измерительных емкости.
Теперь помощник должен в течение нескольких секунд прокрутить стартер: впрыскная струя должна быть одинаковой у всех четырех форсунок. В этом случае вид струи в порядке.
Снять центральный штекер впрыскных форсунок в кабельной шахте.
Выключить зажигание и включить на 5 с: из каждой форсунки должны выступить не более двух капель. В этом случае герметичность форсунок в порядке.
Проверка датчиков температуры

На этой диаграмме изображены показатели датчика температуры охладающей жидкости и показатели датчика температуры поступающего воздуха.

Датчик температуры впускного воздуха: разъединить 4-контактный штекер сверху на расходомере воздуха.
Подключить омметр к обоим внешним штекерным контактам.
Датчик температуры охлаждающей жидкости: отсоединить синий штекер от датчике в наливном патрубке системы охлаждения.
Подключить к штепсельным контактам датчика омметр.
Оба датчика: снять показатели сопротивления.
По диаграмме внизу справа проверить, находятся ли данные для сопротивления датчиков, а также температура воздуха и охлаждающей жидкости на момент измерения в пределах кривой.
Если это так, значит, датчики в порядке.
Пусковой клапан

Пусковой клапан (стрелка) расположен в хорошо доступном месте сзади справа на выпускном коллекторе.

Отсоединить штекеры от всех впрыскных форсунок.
Электропитание: снять наконечник провода на пусковом клапане.
Подключить к штекеру светодиодный вольтметр со вспомогательной проводкой.
Отсоединить штекер от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Помощник должен стартером провернуть двигатель, при этом светодиод должен вспыхнуть на 1–4 с.
Если этого не происходит, значит, прервана проводка, либо неисправен блок управления системы впрыска Digifant.
Проверка действия: штекеры форсунок остаются по-прежнему отсоединенными.
Открутить пусковой клапан, наконечники проводов и трубки топливопровода остаются подсоединенными.
Отсоединить штекер от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Направить пусковой клапан в какую-нибудь емкость.
Попросите помощника провернуть двигатель стартером.
В течение 1–4 с клапан должен впрыскивать бензин равномерной струей.
Дочиста вытереть клапан для проверки герметичности.
В течение минуты из него не должен выступать бензин, пусковой клапан внешне также не должен производить впечатления мокрого от топлива.
Лямбда-зонд

Стрелка указывает на штепсельное соединение к лямбда-зонду.

Для этой проверки необходим прибор для измерения содержания СО, так что возможно, придется посетить мастерскую. Для правильного контроля должна быть исправна система выпуска отработавших газов, и лямбда-зонд должен получать электропитание (в порядке ли предохранители?).

Прогреть двигатель.
Подключить прибор для измерения содержания СО.
Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу в течение по меньшей мере 2 мин.
Увеличить частоту вращения до 2000 об/мин.
Записать содержание СО.
На корпусе дроссельного узла снять вакуумный шланг регулятора давления и закрыть трубочку пальцем.
Содержание СО на короткое время должно повыситься, а затем снова упасть до уже измеренной величины.
Если значение СО не изменяется, разъединить штекерное соединение к лямбда-зонду.
Соединить проводом контакт на штекере (к блоку управления) по очереди с положительной и отрицательной клеммой аккумулятора.
Если при этой проверке показатель СО изменится, значит, неисправен лямбда-зонд.
Если значение содержания СО останется неизменным, то нужно проверить проводку к блоку управления.
Если здесь нет никаких неисправностей, значит, неисправен блок управления.
Расходомер воздуха

Запорный клапан (стрелка), видимый в воздушном проеме расходомера воздуха, должен слегка двигаться. Электрическая проверка расходометра воздуха осуществляется по соединительным контактам, которые на этой иллюстрации видны вверху на корпусе расходомера воздуха.

На иллюстрации показан воздуховод (2), снятый внутри корпуса воздушного фильтра, чтобы сделать более заметным датчик температуры окружающего воздуха (1). Он расположен немного дальше сзади в привинченном здесь корпусе расходомера воздуха.

Снять наконечник провода на расходомере воздуха.
Нумерация язычков контактов при виде сверху идет слева направо от 1 до 4.
Потенциометр: подключить омметр между средними контактами 2 и 3.
Подвигать запорным клапаном, наблюдая при этом за омметром.
Сопротивление должно изменяться.
Подключить омметр между контактами 3 и 4.
Значение сопротивления должно находиться между 0,5 и 1 кОм.
Если вы при измерении получили другие показатели, нужно заменить расходомер воздуха.
Стабилизация холостого хода

Включить зажигание – клапан должен производить легкий гудящий звук. Кроме того, вы можете ощутить его легкую вибрацию.
В противном случае следует проверить предохранители.
Если все предохранители в порядке, снять штекер на клапане стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода. С диодной контрольной лампочкой проверить наличие питания в штекере на контакте черно-синего провода (при включенном зажигании). Для этого другой контакт диодной контрольной лампочки подвести к «массе».
Если лампочка вспыхнула, значит, электропитание клапана в порядке. Следовательно, нужно проверить сам клапан:
Подключить омметр и проверить сопротивление на штепсельных контактах клапана.
Если клапан исправен, показатель сопротивления должен составлять 2—10 Ом.
Если нормативная величина не достигается, заменить клапан.
При правильном сопротивлении причину неисправности следует искать в разрыве проводки или дефекте блока управления системой впрыска Digifant.
Для проверки регулирования замеряется управляющий ток. Для этого мастерская применяет прибор для опроса памяти накопителя неисправностей V. A. G 1551, измерение подручными средствами не имеет смысла.

Источник