Не тянет двигатель хлопки

Почему машина не тянет: причины потери мощности двигателя и способы устранения проблемы

При длительной эксплуатации автомобиля рано или поздно приходит время, когда водитель начинает замечать, что машина «тянет» всё хуже и хуже. Если сказать по-другому, мотор плохо справляется даже с небольшими нагрузками. Чтобы их преодолеть, приходится раскручивать коленвал чуть ли не до максимальных оборотов. Появляются и иные признаки: вялый разгон с места, трудности в наборе скорости при обгоне и т. п. При этом может наблюдаться повышенная дымность выхлопа, но посторонние шумы под капотом при работе силовой установки отсутствуют — она работает ровно и спокойно. Так что же случилось, почему машина не тянет?

Когда мотор плохо тянет в горку…

Общие для всех типов двигателей причины потери мощности

Если иных признаков ухудшения работы двигателя, кроме потери тяги нет, стоит провести комплексную проверку, заключающуюся в тестировании силового агрегата «методом исключения».

Некачественное топливо

Примерно в 50% случаев «виновником» потери тяги является горючее. Из-за низкого его качества или неподходящего октанового числа (ОЧ) двигатель не развивает мощность.

Определить, что в баке авто неподходящее топливо, можно по ряду признаков:

Решить проблему не сложно: некачественное топливо следует слить и наполнить бак подходящим горючим с требуемым ОЧ. Свечи очистите от нагара, а если их срок службы подошел к концу, замените на новые, причем все сразу, в комплекте от одного производителя. При появлении нагара, снова придется заняться диагностикой цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и (или) топливной системы.

Загрязненные воздушные и топливные фильтры

Если первый из них засорен и плохо пропускает воздух, смесь окажется чрезмерно богатой, т. е. в ней будет много горючего, которое перестанет сгорать полностью. В итоге тяга двигателя упадет. При загрязнении топливного фильтра, результат в плане работы силового агрегата будет таким же, только с той разницей, что смесь станет очень бедной, т. к. в ней будет мало бензина. Загрязнение воздушного фильтра раньше срока может быть вызвано эксплуатацией машины в условиях повышенной запыленности, а топливного – низким качеством горючего.

Нарушение фаз газораспределения

Главными деталями газораспределительного механизма (ГРМ) являются впускные и выпускные клапаны. Они «обязаны» открываться и закрываться только в нужный момент, чтобы топливная смесь вовремя поступала в цилиндры, а отработанные газы удалялись. Этот процесс и называется фазораспределением. При его нарушении вы увидите, что пропала мощность двигателя, который начнет «троить», а иногда плохо запускаться.

Причины нарушения фаз газораспределения:

Для восстановления нормальной работы ГРМ необходимо выставить положение валов ГРМ и коленвала по меткам. Если изношена цепь, замените ее. То же относится к распредвалу с постелью, гидрокомпенсаторам, прокладке и ДПРВ.

Сопротивление выпускной системы

Многие считают единственной задачей выхлопной системы – глушение громкого звука и отвод отработанных газов. Однако в современных автомобилях устанавливается катализатор, снижающий уровень выброса вредных веществ. При сильном загрязнении этого элемента или его разрушении проход газов затрудняется. В итоге мотор работает «как задушенный».

В России проблему решают элементарным удалением катализатора. Однако нужно помнить, что в некоторых моделях авто подобная операция потребует изменений в электронике (программирование).

Нарушение углов опережения зажигания

Речь идет о моменте воспламенения горючей смеси. Именно его определяет угол опережения зажигания (УОЗ). При его отклонении в сторону увеличения смесь загорается рано, в сторону уменьшения – поздно. Оба варианта ведут к неправильной работе двигателя, неполному сгоранию смеси, что может сопровождаться хлопками в глушителе. На инжекторных моторах ВАЗ 2110, 211, 212, 214, 215 (есть и классика с инжектором, например, ВАЗ 2107) УОЗ выставляется автоматически, на карбюраторных ВАЗ 2101-2106, 07, 08, 09 (последние две модели могут быть с инжектором) его нужно устанавливать вручную.

Признаки нарушения УОЗ:

Регулировка УОЗ на инжекторном двигателе

Здесь всем управляет электроника. Сначала необходимо убедиться в ее нормальном функционировании и работоспособности датчика дроссельной заслонки. На холостом ходу она должна быть приоткрыта примерно на 1% (если это не так, настройте механический привод), нормальное напряжение на ее контактах – 0,45-0,55 В (ботовая сеть авто должна выдавать 13-14,3 В). При резком нажатии на педаль газа заслонка должна открыться на 90», а напряжение на датчике возрасти до 4,5 В. Если это не так, нужно заняться регулировкой привода заслонки и проверить исправность датчика (ДПДЗ).

Если полученные данные не соответствуют указанным выше параметрам, датчик нужно заменить. Если и это ничего не дало, следует проверить ЭБУ.

Выставление УОЗ на карбюраторных двигателях

Наиболее простой и действенный способ – использование обычной 12-вольтовой лампочки.

Неисправная работа свечей зажигания

Плановая замена этих элементов системы зажигания проводится через 20-30 тыс. км пробега. Если свечи платиновые, ресурс возрастает до 100 тыс. км. Однако ситуация, когда свечи (чаще всего одна из них) выходят из строя раньше срока, — не редкость.

Увидеть и услышать это можно по ряду признаков:

Когда не работает одна свеча зажигания, опытные водители говорят, что двигатель «троит», т. е. из 4-х цилиндров работает только 3.

Чтобы найти неисправную деталь, нужно:

Стоит выяснить причину плохой работы детали, вполне возможно, что она бракованная. Если в последующем начинают отказывать и другие свечи, придется поискать причину в другом месте – ЦПГ или топливной системе.

Снижение компрессии

Зачастую причины потери мощности двигателя могут быть связаны с банальным износом силового агрегата. Не стоит забывать, что авто в возрасте примерно за 100 тыс. км пробега начинает терять свою мощность на 10-15%. Если вам кажется, что потери чрезмерные, надо проверить компрессию. Ее номинальное значение указывается в документации на машину. Для тестирования понадобится недорогой прибор – компрессометр, представляющий собой манометр, закрепленный на полой трубке или соединенный с резиновым шлангом, снабженным наконечником. Он вворачивается в блок цилиндров вместо свечи. Далее, отсоедините от катушки зажигания высоковольтный провод. Прокрутите коленвал стартером и засеките наивысшее показание компрессометра. Операцию следует повторить для каждого цилиндра.

Проверка компрессии

Давление, ниже указанного в инструкции более чем на 15%, указывает на изношенность колец, поршней, стенок блока цилиндров, клапанов. Для решения проблемы можно расточить БЦ под ремонтный размер, заменить поршневые кольца, притереть (или заменить) клапаны.

Неисправности АКПП

Одна из задач коробки переключения скоростей – передача крутящего момента на колеса. И если этот процесс нарушается, то двигатель не набирает обороты. Вы нажимаете на газ, а ускорение вялое. Все дело может быть в пробуксовывании АКПП.

Тому есть несколько причин:

Большинство вышеперечисленных неисправностей в условиях гаража устранить сложно. Поэтому придется воспользоваться услугами специализированной техстанции.

Если не тянет карбюраторный двигатель

Карбюратор – механическое устройство для приготовления горючей смеси из топлива и воздуха. Если в данном механизме пропорции составляющих нарушаются, то двигатель не тянет.

Регулировать карбюратор нужно поэтапно:

Почему происходит потеря мощности инжекторного двигателя

Особенность этого мотора – бензонасос, работающий, как электродвигатель. При его неправильной работе обороты двигателя будут нестабильными во всех диапазонах. Т. е. топливо будет подаваться неравномерно, что приведет к падению мощности силового агрегата. Насос может плохо работать из-за загрязненного фильтра — его нужно проверить и при необходимости очистить. Еще одна причина потери мощности инжекторного двигателя – неэффективная работа форсунок, которые в процессе эксплуатации загрязняются. Нужно провести диагностику с помощью специального (можно даже самодельного) стенда и прочистить детали или заменить их новыми. Следующая причина заключается в некорректной работе электроники. Это могут быть датчики или сам ЭБУ. В последнем случае рекомендуется установить исправный блок или ехать на СТО.

Источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Двигатель не тянет. Помогите!

Ситуация такая, на машине установлено газовое оборудование, двигатель 1.5 8 клапанов, по началу бензин, на нём плохо начала ехать поменял форсунки все фильтрв результатов ноль, позже и на газу начала плохо ехать и хлопать заменил свечи и высоковольтные провода хлопки исчезли тянет плохо заменил ремкомплект редуктора и фильтры газовые тянет плохо машина не тянет, на 1 2 боле мение следующие не как 3 4 5 разгон не какой, и только до 120 разгоняется с натяжкой за очень большое расстояние. Компресия в норме. Что может быть? Подскажите может датчики какие…

Очень смахивает на подсос воздуха во впускном коллекторе

Заменил прокладку под впускной трубой изменений нет(.(.(

А как ты отдельно поменял прокладку под впускной коллектор на 1.5 8V?

Фильтра давно менял? Воздушный, топливный?

Какой фирмы? Взял как то «BIG» — поставил машина глохла и не ехала, теперь только MANN

фирмы фильтров не знаю.

Осмотри внимательно гофру от возд.фильтра к дроссельной заслонке.Может она порепана и через неё подсасывает воздух

да заедь ты на диагностику!

В прошлом году как то заехал, у меня машина не тянуло заени то это и вон то, наменял на 7 тыс результата нет. В конце концов катализатор забился. Вот так я съездило на диагностику в 2 сервиса

=) просто видемо тебе попались самые опытные механики…

Попробуй расцепить штаны от резонатора, и проверь возможно что раз была проблема катализатором стала проблема с глушителем не выходят газы забит.

А такое возможно в глушители? Ведь там не так всё мелко как в катализаторе.

Да была такая проблема мене-но всё в плоть до новой головы.Причина была зарыта здесь. В оф…сервисе Лада сказали нужно мыть форсунки запросили рубль, отказался приехав домой промыл сам на сделанном домашнем стенде не помогло но поразмыслив так как ремонтом машин своих в плоть до электрике, занимаюсь всегда сам, а у меня их было не мало и сейчас их 3 пришол к такому выводу так как двиг сам кап делал всё новьё в плоть до масленого насоса, кончая бензонасосам.Глушитель прошёл 305000 тысяч с виду как новый не гнилой, не ржавый.Я думаю тебе не составит труда открутить затяжной хомут штанов от резонатора, и убрать кольцо.Если мне память не ошибает то 08,09,99,2113,2114,2115 система зажима одна.Машину брал год назад 160000 было катализатор не менял, до меня не знаю.

Сегодня снимал глушитель не едет(

я неделю назад тоже газ поставил на 21099 двиг карб 1.5 8 клапанов, тоже как у тебя не тянет но до 130 разогнал но вяло очень. дело в том что хоть и у газа октановое число выше но прет хуже, у тебя газ с верху поступает в карб? от редуктора шланг идет на нем вентель пластмасовый подкрути его на 90 градусов газа больше пойдет но расход увеличится и смысла от экономии не будет

Крутил и сильно крутил и не сильно. И уменя на газу едет быстрее чем на бензине, хотя должно быть наоборот.

я неделю назад тоже газ поставил на 21099 двиг карб 1.5 8 клапанов, тоже как у тебя не тянет но до 130 разогнал но вяло очень. дело в том что хоть и у газа октановое число выше но прет хуже, у тебя газ с верху поступает в карб? от редуктора шланг идет на нем вентель пластмасовый подкрути его на 90 градусов газа больше пойдет но расход увеличится и смысла от экономии не будет

alexo514kk
у тебя газ с верху поступает в карб? Вообще то пятнашек не помню с карбюратором.

да еще и с девяточной панелью самые самые первые

alexo514kk
у тебя газ с верху поступает в карб? Вообще то пятнашек не помню с карбюратором.

пятнашки были и прилично, их с 97 года все таки делают

alexo514kk
у тебя газ с верху поступает в карб? Вообще то пятнашек не помню с карбюратором.

таже самая проблема! пол года ибусь! поменял уже всё что можно! результата ноль. если решишь проблему отпишись буду благодарен

Я тебе писал про глушитель пробовал расцепить писал я это не здря!

Да нет, дело не в том что мне не хватает стандартной мощьности а в том что у меня до стандартной далеко.

Подобная ситуация. но у меня прогоревшая прокладка выпускного коллектора, может она прогорела еще и на впуск и от этого тупо разгоняется после 2й передачи.

Были такие мысли и не давно менял по осени.

По поводу датчиков попробуй не покупать а взять у донора.Датчик дроссельной заслонки, датчика массового расхода воздуха попробуй ещё так.

Возникает такой вопрос: датчик массового расхода воздуха на ВАЗ 2110 инжектор 1.6 8 клапанов и ВАЗ 2115 инжектор 1.5 8 клапанная одинаковый? могули я поставить для пробы с десятки на пятнаху?

смотри правильность установки ремня по меткам!
(банально но я это уже в третьей теме подряд пишу, сам в шоке)

Смотрел в идеале, говорили что может провернуться шкиф на каленвале и зажигание будет не правильная но на моей данного года стоит штопор так что провернуться не мог

боюсь предположить что же за хитрый стопор там стоит…

На самом каленвале прямоугольная выпуклость вот на ось и эту выпуклость и надевается шкиф

ладно а что тогда препятствует провороту распредвала относительно коленвала?
Просто реально никогда о таком не слышал! И не могу понять как вообще это можно реализовать при ослаблении(разрыве) ремня ГРМ…

что именно реализовать?Вот как то так садится шкиф на каленвал-s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/8501312.html#

О_О
Примерно опишу тебе сборку твоего двигателя… А именно сборку механизма ГРМ:
В коленчатом валу есть выемка под Шпонку, при сборке туда вставляется шпонка, На неё одевается шестерня коленвала, на этой шестерне есть отливка для установки шкива генератора только в 1-м положении…
(для справки на карбюраторных раньше в этой шестерне было отверстие и шплинт… который у меня время от времени обывало)
так вот этот шкив генератора не влияет на Систему ГРМ никаким зловредным способом… только если не выкинет шкив и ремень не сойдет с шестерни…
Так вот в продолжении Этот шкив генератора с нанесенными н него зубцами влияет на ДПК и ну и на зарядку авто…
Тк что про неповорачиваемость коленвала и все остальные байки ты не то понял…

).).)Шас говорим о инжекторе, и я вёл к тому что этот шкиф на каторм ремень генератора у него есть зубци и датчик считывает эти зубцы когда подавать искру

Кстати износ этих зубцов тоже возможен! Еще посмотри бывают шкив с резиновым демфером и чисто металл… С Резиновый демпфером обычно шкив имеет зеленоватый оттенок!

Вот кстати только что читал про это и одним из признаков потери мощности это неисправность дпкв или износ зубьев).).) Спасибо за мысль!

пожалуйста! мне самому интересно в чем проблема!

Вот кстати только что читал про это и одним из признаков потери мощности это неисправность дпкв или износ зубьев).).) Спасибо за мысль!

Если ДПКВ неисправен — хрен заведёшь…

Ну я в инете читал не одну статью, где описывались ряд причин и одной из них помойму только в 1ой статье была ПЛОХО заводится

Кстати износ этих зубцов тоже возможен! Еще посмотри бывают шкив с резиновым демфером и чисто металл… С Резиновый демпфером обычно шкив имеет зеленоватый оттенок!

Вот тут ты прав, и довольна часто эти шкивы разбивает.

).).)Шас говорим о инжекторе, и я вёл к тому что этот шкиф на каторм ремень генератора у него есть зубци и датчик считывает эти зубцы когда подавать искру

Он считывает не только как подовать искру, он связан с многими функциями, а главное с мозгами.

О_О
Примерно опишу тебе сборку твоего двигателя… А именно сборку механизма ГРМ:
В коленчатом валу есть выемка под Шпонку, при сборке туда вставляется шпонка, На неё одевается шестерня коленвала, на этой шестерне есть отливка для установки шкива генератора только в 1-м положении…
(для справки на карбюраторных раньше в этой шестерне было отверстие и шплинт… который у меня время от времени обывало)
так вот этот шкив генератора не влияет на Систему ГРМ никаким зловредным способом… только если не выкинет шкив и ремень не сойдет с шестерни…
Так вот в продолжении Этот шкив генератора с нанесенными н него зубцами влияет на ДПК и ну и на зарядку авто…
Тк что про неповорачиваемость коленвала и все остальные байки ты не то понял…

Как я тебе писал он влияет на датчик коленчатого вала, если инжектор.

ты не понял что там написано выше…
Но написано у тебя правильно, только не о том!

На самом каленвале прямоугольная выпуклость вот на ось и эту выпуклость и надевается шкиф

Помимо выпуклости втулочки, шкив захватывает край шпонки.

боюсь предположить что же за хитрый стопор там стоит…

Стоит там шпонка, когда разбивает шпоночную канавку на шкиве, импульс на датчик коленчатого вала сбивается, а работа его за счёт считывание прорезей на шкеву.

шпонка и так никуда не денется! и торчит она совсем чуток!

Стоит там шпонка, когда разбивает шпоночную канавку на шкиве, импульс на датчик коленчатого вала сбивается, а работа его за счёт считывание прорезей на шкеву.

ты не путай шпонку которая вставляется в паз коленвала и на это ставится шестерня коленвала, а на самой шестерне отливка под шкив генератора…

ДА! ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ О ТОМ ЧТО СВЕЧИ НЕ МНОГО ЧЕРНОВАТЫ, А НА СКОЛЬКО МНЕ ИЗВЕСТНО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ЗАЖИГАНИИ И РАБОТЫ ГРМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОРИЧНЕВЫЕ!

zimoy po krayu sve4i oni u vsex 4ernovatye!

ДА! ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ О ТОМ ЧТО СВЕЧИ НЕ МНОГО ЧЕРНОВАТЫ, А НА СКОЛЬКО МНЕ ИЗВЕСТНО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ЗАЖИГАНИИ И РАБОТЫ ГРМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОРИЧНЕВЫЕ!

a esli vsya celicom 4ernaya, to togda DMRV

Спасибо, приму к сведенью)

НУ я хз какой у меня но вроде цельнометалический и это стандартный

т.е зубци металические?

свечи говориш черные то тогда смотри топливо…потому что у меня раньше на газу была 09 там свечи всегда были белые…тоже инжектор был и норм а кстати да по поводу подсоса воздуха от гофры от возд.фильтра к дроссельной заслонке с внутренней стороны я даже не видел ее пока не снял

смотреть ГРМ, давление топлива, Впуск начиная от фильтра, смотреть показания ДМРВ, Смотреть выпуск

Показатель ДМРВ сколько должен составлять в норме?

напряжение не больше вроде 1.1 В, при заглушенной машине, включенном зажигании, воздух около 12

Бывают тормоза закусывает…ручник…
Это смотрел?)

ДА, да и по льду ужебы показало себя.

на газу как вариант конденсат большой, по этому может система(впуск/выпуск) замерзнуть, попробуй просто поставить в тёплый бокс на денёк…

Она у меня стоит в гараже тёплом, и это всё началось с лета

Давление топлива в первую очередь надо смотреть

Плохо едет и на газу и на бензине

Да, я всё это описывал, компресия идеальная

Самое лучшее в таком случае это подключить компьютер и в онлайне смотреть параметры

Да, я всё это описывал, компресия идеальная

Ну ездию я регулярно, ночь ток стоит, иработает хорошо, только завёл она поработала секунды 3-4 и заглохла второй раз зовожу работает хорошо и так постоянно на холодную

Bosch перед ними стоялиNGK

бош не платинум случайно?

Метки грм на месте провода новые свечи новые топлевные фильтры новые катализатор выбил пол года назад глушитель снимал пару дней назад пробывал без него. Итог нет изменений((Не могу уже, все мозги вы*бала

Источник