Не тянет двигатель sr18

SR 18DE и бензин. не могу понять

Опции темы

Поиск по теме

SR 18DE и бензин. не могу понять

Авто в подписи, двигатель SR 18DE, на японском бензине работал как часики, затем начались проблемы

Залил 95-й, двигатель стал работать очень неровно на холостых, обороты прыгают примерно с 800 до 600 и обратно

Залил 98-й, стало получше, НО при резком нажатии на педаль газа явно слышно как стучат пальцы, т.е. детонация.

Ладно, залил 92-й, все стало практически ОК, но (очень редко, раза 3-4 за день) на светофоре опять замечаю, что плавают обороты ХХ, хотя гораздо меньше, чем на 95-м

итак: Куда лезть, чего менять, чего промывать, может, свечи/топливный фильтр или промывать всю топл. систему, подскажите.

Или бензин на Альянсе такой говенный? Хотя раньше всегда там заправлялся.

Ремонтники скоты насчитали пол-двигателя разобрать-промыть-прочистить-заменить кучу всего. Но движка-то нормальная, тянет отлично, расход по городу примерно 8,3-8,5 литров.

Ну что подскажите, спецы. А то сам полезу, а тупо ковыряться, тратить время на бесполезные промывки и деньги на бесполезные замены не очень хочется.

З.Ы. Пока вообще НИЧЕГО в двигателе не делал, пробега около 500 километров, все пока по городу

Воздушный фильтр относительно чистый, свечи тоже, заводится нормально

что-то подсказывает мне, что у тебя датчик детонации не отвечает.
у самого такая проблема, обороты ХХ скачут, и расход повысился, на диагностике сказали не исправен ДД(датчик детонации)

Так дд ошибку выдает вроде? Я бы клапан АСС промыл, вроде получше стало.

свечи менять или нет? к ним претензий вроде нет, хотя многие советуют заменить

8,5 по городу на 4 везде это шикарно. еслиб у тебя был QG, то сказал бы что нуно смотреть КХХ, а так как SR, то даже и предположить особо не могу. Попробуй сделать переобучение холостому ходу,- времени много не займет и хуже не станет.

[QUOTE=Птицевод;1059533]8,5 по городу на 4 везде это шикарно. еслиб у тебя был QG, то сказал бы что нуно смотреть КХХ, а так как SR, то даже и предположить особо не могу. Попробуй сделать переобучение холостому ходу,- времени много не займет и хуже не станет.[/QUOTE

Не подскажешь, как это сделать на моем движке?

на память не помню, давай совместно в поиске искать ю тема вроде называлась «обучение ХХ»

Может конденсат в баке. Расход больно шикарный!

А что, наличие конденсата в баке как-то влияет на расход?

В-общем, попробовал я методом включил зажиг-выключил-завел-снял фишку и т.д. (этот способ описан на форуме) обучить двигатель оборотам ХХ

Вот что получилось после этого: при запуске на холодную, обороты встают примерно 1700, примерно через минуту падают до 1500 и плавно снижаются до 1000. Всё. Авто работает СТАБИЛЬНО, без рывков, но обороты ХХ держит ровно 1000. Температуру ОЖ оказывает рабочую, сидел ждал вплоть до момента открытия термостата, все ОК, но обороты не сбрасывает.

После того, как поездил, останавливаюсь, обороты опять нормальные, примерно 750-800 (чуть ближе к 750 по тахометру), но периодически опять плавают, опускаясь примерно до 600 и тут-же поднимаясь опять.

Да, еще прочистил карбспреем дроссельную заслонку и сменил воздушный фильтр.

а что за фишку скидывал? где почитать?

В-общем, попробовал я методом включил зажиг-выключил-завел-снял фишку и т.д. (этот способ описан на форуме) обучить двигатель оборотам ХХ

Вот что получилось после этого: при запуске на холодную, обороты встают примерно 1700, примерно через минуту падают до 1500 и плавно снижаются до 1000. Всё. Авто работает СТАБИЛЬНО, без рывков, но обороты ХХ держит ровно 1000. Температуру ОЖ оказывает рабочую, сидел ждал вплоть до момента открытия термостата, все ОК, но обороты не сбрасывает.

После того, как поездил, останавливаюсь, обороты опять нормальные, примерно 750-800 (чуть ближе к 750 по тахометру), но периодически опять плавают, опускаясь примерно до 600 и тут-же поднимаясь опять.

Да, еще прочистил карбспреем дроссельную заслонку и сменил воздушный фильтр.

Источник

Не тянет двигатель sr18

Всем привет) Помогите пожалуйста советами и размышлениями,а может у кого такое и было!
авто примьера Р10 с движком SR18(инжектор) начала себя плохо вести,не знаю что делать(
1.сперва машина стала глохнуть при включение любой скорости(автомат)и на холостых работала не стабильно,я снял дросельную,прочистил её и клапан хх жидкостью для карбюратора,все симптомы беспорядка пропали,стала опять бодро летать,но тут.
2.по началу вроде терпимо,при постоянной работе двигателя (не менее 30мин) стала плохо отзываться педаль газа при полном нажатии,вроде двигатель орёт,а толку нету! потом такой симптом стал проявляться при первом включение вентилятора,я уже подумал что мотор перегревается и из за этого такая беда,сделал два вентилятора на охлаждение радиатора в принудиловку,машина нагрелась и только начинала тупить как я их врубал,доходило до того что аж термостат срабатывал и переключался на малый круг,а ехала она всё так же плохо(сейчас же ситуация ещё хуже,не успевает машина да же набрать рабочую температуру двигателя,как при нажатие газа в пол уже идут тупняки(

-что делалось. замена всех свечей на рекомендуемые,проверка бронепроводов(не пробивают,сидят плотно)промывка топливной системы(форсунок,бака) замена топливного фильтра под капотом!

-проблема в том,что двигателю не хватает бензина(как мне кажется),при любой температуре двигателя заводится машина идеально,но проработав минуту начинается нехватка топлива( двс прогрет,заводишь и давишь педаль газа в пол на нейтралке,обороты набирает изумительно быстро! бросаешь педаль,ждёшь минуту(двс работает на хх как положено ровно и без перебоев) и тут ужас( доходят обороты до 1500,потом тупит жестоко до 2500-3000,потом нормально,потом опять тупит и так через 500-1000об/мин,выглядит это так как будто на Русской карбюраторной машине кончается топливо,её сразу начинает дёргать перебоями,не давая набирать обороты!
еду по трассе и постоянно играю педалью газа,то до пола давлю,то чуть прижимаю,потому что на разных скоростях её дёргает и не даёт набирать обороты,но есть одно но,если двигаясь по дороге включить нейтралку и заглушить двигатель,потом включить зажигание и подождать пока бензонасос накачает,завести движок и включить D передачу,то она рвёт как бешеная,а если газ в пол дык вообще держись,как будто под капотом 2.5л,но опять же счастье не на долго,хватает обогнать одну,ну максимум две машины и опять начинается тупняк,больше 100км/ч не едет и её постоянно дёргает,движка напрягается и во общем жалко агрегат насиловать(старый хозяин менял ей бензонасос,коробка до сих пор сохранилась,он либо китайский либо японский,суть в том что на коробке одни иероглифы((( заехал на станцию,дык мне не стали делать диагностику,чек не горит при этой беде,хотя если отключить датчик какой нибудь,то чек работает исправно!
Ребят,ну что может быть за беда,может у кого было такое или слышали,помогите пожалуйста. есть смысл мне менять бензонасос или копать в другую сторону! выкручивал свечи они сухие с тёмным оттенком,как положено,не заливает их! может советы у кого будут,пишите попробую сделать)

Источник

Замена двигателя SR18DE на SR20DE, какие проблемы?

Опции темы

Поиск по теме

расскажи как сделали и что оставили

для примера, капиталку мне считали от 30000 руб.

Поменяли только двигатель, впускной коллектор, выпускная система, шкив(т.к. на этом не было), навесное оборудование поставили от ср18, все подошло как там и было, особых проблем у мастеров по этому поводу не возникло. Соответственно вся проводка и компьютер остались прежними, с подключением тоже не было проблем, т.к. все фишки на обоих двигателях абсолютно идентичны, и впускная система осталась прежней.
Машина завилась с первого запуска, при движении чувствуется заметное прибавление в мощности, я это чувствую т.к. на ср18 проездил 2 года. По расходу, 100% не могу пока сказать, проехал пока 200 км на ней и только по городским пробкам, примерно 10л/100км. по трассе еще не ездил.
В общем проблем нет с заменой, могу сказать что на 146% эти двигатели взаимозаменяемы.

Если есть вопросы спрашивайте. Постараюсь ответить.

Ага новая разработка в гараже))) спасибо японцам не стали сильно заморачиваться на разработке двигателя марки SR18 и 20)))

А по твоему вопросу надо подумать, можно ли вообще это сделать. Что от SR-а у тебя есть.

а у него(di) коллектор впускной нижний? или верхний? я не помню

Немного почитал про di, скорее всего не получиться, впускной коллектор не подойдет.

День добрый, тоже задумываюсь о подобной операции над своим птицем, внимательно изучил эту тему, сейчас так же, стоит SR18DE LB который начал оснавательно жрать масло, и давать провалы в тяге, да шум издавать громкий (у двигателя почти 290 тыс. пробега), единственный вопрос который у меня остался, кто то может посоветовать фирму где можно приобресть SR20DE за 15-20 тыс. убитых енотов, и уж если мне совсем повезло, может кто то посоветует СТО в Иркутске, которая могла бы нормально и с гарантией осуществить замену?

Источник

Двигатель Nissan SR18DE

Линейка моторов SR включает в себя четырёхтактные двигателя с четырьмя цилиндрами, с рабочим объёмом 1.6, 1.8 и 2 литра. В их основу легли алюминиевые блок цилиндров и головка блока цилиндров, а коллектора изготавливались из стали. Эти силовые агрегаты оснащали автомобили среднего и малого класса от компании Ниссан. Кроме того, некоторые моторы комплектовались турбиной. Серия двигателей SR пришла на смену линейки СА.

Японский силовой агрегат SR18DE от компании Nissan представляет собой 1,8-литровый двигатель, выпуск которого начался в далёком 1989 году и продолжался до 2001 года. Он зарекомендовал себя как мотор, обладающий хорошими показателями долговечности без каких-либо существенных конструктивных недостатков и болезней.

История двигателя Nissan SR18DE

Силовая установка SR18DE от компании Ниссан выпускалась в одно время со всеми любимыми двигателями SR20 на два литра и спортивным 1,6-литровым мотором SR16VE. SR18DE позиционировался как спокойный и экономичный двигатель с рабочим объёмом 1,8 литра.

Основой его проекта стал двухлитровый мотор SR20 с некоторыми доработками в виде уменьшенных поршней и впускных, а также выпускных клапанов. Разработчики также заменили распредвалы, изменив тем самым параметры фазы и подъёма. Кроме того, за всё работу двигателя отвечал новый блок управления, а в остальном это всё тот же SR20DE, только 1,8-литровый.

Для справки! Кроме двигателя SR18DE, который отличался распределительной системой впрыска топлива, производился также альтернативный 1,8-литровый мотор SR18Di, но уже с моновпрыском и соответственно другой головкой блока цилиндров (ГЦБ)!

Как и его предыдущая двухлитровая версия, SR18DE комплектовался гидрокомпенсаторами, что позволяет забыть о регулировке клапанов. Распредвалы газораспределительного механизма имеют цепной привод (Цепь ГРМ), который сам по себе представляет очень надёжную систему, способную прослужить более 200 тысяч км. На нижнем фото представлен прерыватель-распределитель зажигания (трамблер) SR18DE:

Последним годом выпуска данного двигателя считается 2001-ый. В этом же году был представлен приемник SR18DE – более новый и высокотехнологичный силовой агрегат QG18DE.

Для справки! Силовой агрегат SR18DE оснащён системой распределённого впрыска топлива MPI (Multi-Point Injection), которая свойственна для первых моделей двигателя. Однако, уже на более поздних версиях двигателя, устанавливалась более новая система прямого впрыска топлива GDI (Gasoline Direct Injection), которая подача топлива осуществляется не во впускной коллектор, на сразу в камеру сгорания!

Технические характеристики двигателя SR18DE

Особенности эксплуатации двигателя SR18DE

Двигателя линейки SR, в том числе и SR18DE, отличаются надёжностью и долговечностью. Несмотря на то, что они не обладают какими-либо глобальными недостатками, иногда встречается плавающий холостой ход, что свидетельствует о вышедшем из строя регуляторе холостого хода.

Отрегулировать ХХ можно путём замены регулятора. Плавающие обороты двигателя также могут говорить об использовании некачественного топлива. Кроме того, судя по отзывам владельцев этого двигателя, периодически встречается неисправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

В целом, ресурс газораспределительного механизма (ГРМ) составляет около 300 тысяч км, после чего может загреметь цепь ГРМ. Это первый признак того, что она растянулась и требует замены.

Важно! Очень важно постоянно контролировать уровень моторного масла в двигателе. Ведь при масляном голодании повышенному износу подвергается вся поршневая группа, в том числе коренные и шатунные шейки и вкладыши коленвала!

На нижнем фото представлены элементы газораспределительного механизма:

Даже тот факт, что SR18DE обладает высокой степенью надёжности, не отменяет некоторых свойственных для всех двигателей неисправностей. Например, двигатель не заводится или плохо заводится на холодную может указывать на неисправность свечей зажигания или же на топливный насос, который не выдаёт требуемое давление. Крайне важно следить за температурным режимом двигателя, который может нарушиться из-за неисправности термостата, не открывающего большой круг циркуляции охлаждающей жидкости.

Для справки! Помимо неисправностей двигателя SR18DE, также возникают проблемы с АКПП – зачастую попросту пропадают передачи, что приводит к ремонту или замене всей коробки передач. Важной особенностью этих двух агрегатов является то, что они держат друг друга, то есть мотор совместно с АКПП фиксируются за счёт специальных подушек, одна из которых держит двигатель, а вторая коробку передач. Для того, чтобы снять коробку автомат, необходимо установить дополнительную точку опоры под мотор!

Перегрев двигателя может нарушить целостность поршней и гильз цилиндров, а также повести ГЦБ, что приведёт к снижению компрессии двигателя или вовсе к замене головки блока цилиндров. Что касается системы охлаждения, то замену помпы (водяного насоса) рекомендуется производить вместе с заменой привода ГРМ. Некоторые владельцы автомобилей с двигателями SR18DE сетуют на повышенную вибрацию двигателя. Здесь всему виной может быть подушка двигателя, которая износилась и потеряла свою жёсткость.

Для справки! Температура открытия термостата варьируется от 88 до 92 градусов. Поэтому, если двигатель вошёл в свой рабочий режим, а охлаждающая жидкость по-прежнему циркулирует по малому кругу (не попадая в радиатор), то это свидетельствует о заклинивании термостата!

Ниже представлена схема расположения основных элементов двигателя: термостат, стартер, места установки реле ДВС и так далее.

Силовой агрегат SR18DE можно подвергнуть тюнингу, правда это несущественно увеличит его мощность. Гораздо проще произвести свап на SR20DET/SR20VE и уже в базовой версии выходная мощность составит 200 л.с. SR20DET после бустапа выдаёт 300 л.с.

Источник

Форум автомобильных диагностов Autodata.ru

Диагностика и ремонт автомобилей » ТЕХНИЧЕСКИЕ АРХИВЫ форума » АРХИВ (2004 – 2014): автомобили из Японии, Кореи, Китая » QG18DE

QG18DE

Не тянет при ускорении.

Мужики подскажите шо за х-рень машина «QG18DE» перестала тянуть, очень страшно при обгоне и
перестроении, тоесть когда еду плавно все Окей нажимаю резко на газ больше середины а она не едет
обороты не поднимаются и звук бывает слышен такой когда не тянет БУБУБУБУБУУУУУУУУУУ, на холостых обороты набирает до отсечки в самом начале есть еле ощутимый провал но когда газую газую до
3000-4000 и в тот момент когда отпускаю педаль стрелка тахо опускается до 1000-2000 резко нажимаю
газ двиг начинает вибрировать обороты не хотят подниматься и такой звук БУБУБУБУБУУУУУУУУУУ, на
горячую при резком нажатии на газ бывает раз через раз машина не едет обороты не поднимаются на
холодную при резком нажатии на газ машина еще и слегка подергивается, и все это хорошо ощутимо когда идет сброс оборотов и стазу подъем.

Еще пальцы гремят, а может это цепь, я звук цепи не знаю гремит всегда при ускорении, лью 92 раньше
такого звука не наблюдал, если заливал го-венный бенз машина плохо ехала но ехала звука
напоменаюшего пальцы было не слышно, заправляюсь всегда на одной заправке может бенз стал гав-но,
попробую на другой залить 95.

Бывает еще холостые плавают думал свечи заменил не помогло, запустил самодиагностику лямбды CHECK горит ровно 27сек потом заснет на 6-сек когда гаснет обороты падают не намного чучуть потом выравниваются до следующего погасания CHECK, точно также и на 2000 когда погаснет CHECK обороты
снижаются примерно до 1750 загорается начинают выравниваться до следующего погасания, если в таком
темпе держать 2000 около 2мин то CHECK начинает моргать примерно 9-10раз за 10сек и обороты больше не проваливаются и на холостых CHECK моргает чаще несколько раз за 10сек обороты стабильны не плавают, при прогреве когда стрелка тахо выше 1000 гудит нормально стрелка понижается плавно, когда опустится ниже 1000 и стрелка ОЖ дернется стрелка тахо каждые 27сек опускается резко не намного больше чем нужно в низ а потом плавно приподнимается далее когда прогреется обороты плавают нужно
либо проехать немного либо подержать 2000 около 2мин и обороты перестают плавать.

Еще БЫЛА такая история с лямбдой, датчик вообще нихотел самодиагностироватся обороты плавали всегда даже после продолжительной поездки тоесть как писал выше при самодиагностике довожу до 2000 и держу CHECK горит не моргает горит ровно 27сек гаснет на 6-сек когда гаснет обороты проваливаются когда загорается выравниваются и так далее, отключил зонд машина вообще перестала ехать со светофора очень вяло набирает скорость такое ощущение как со 2й при любом нажатии педали газа кроме «в пол» если в пол хоть както начинает ехать, через 3дня загорелся CHECK ни каких изменений нет подключил назад зонд с ним хоть тоже не едет но получше, далее когда я лазил под капотом «откл подкл лямбду» заметил на промежуточной проводке катушек и форсунок скотчем примотано что-то скотч был липкий и мокрый отмотал это оказался конденсатор 0,47мкФ через разъем выпирала какая-то белая липкая паста такое ощущение что ее туда спицально закачали долго я очищал конденсатор и разъем от этой пасты проверить было нечем (должно быть сопротивление «1Мом») примотал изолентой назад, в этот день я еще стер код ошибки лямбды, заправился, и ночь машина стояла без АКБ, на следующий день также завелась со второго раза но когда поехал за топливным фильтром машина при ускорении не ползла а летела когда приехал смотрю холостые не плавают запускаю самодиагностику лямбды и наблюдаю другую картину на холостых CHECK моргает за 10сек несколько раз при 2000 10раз за 10сек обороты не проваливаются и с тех пор лямбда оживает после поездки или 2х-мин форсирования.

Воздушный Топливный фильтры новые. Правда воздушный взял непромасленный.

Пробег по РФ 17000км когда купил на ODO было 23000, МАФ и Лямбду ни разу не менял.

Источник