Не тянет двигатель тиида

Не тянет двигатель тиида

Nissan Tiida (2019 год). Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Читайте также:  Разновидности двигателей для скутеров

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Читайте также:  Размер двигателя рено логан

Источник

Не тянет двигатель тиида

Неа. Все штатно. не всегда проявляется проблема. Условия тоже не могу поймать((

Эммм. Я без гаража, по этому дросель снимать как то не особо желанием горю. Но при первой возможности так и сделаю. Завтра поищу на форуме инструкции по снятию дроселя 🙂 почищу, отпишу.

ЗЫ: у кого нибудь есть литература по тех.обслуживанию тииды?

Масква руки боится испачкать? Там делов на полчаса.
Поставь от таз 2110 бошевский и забудь про проблему.

С ремонтом во дворе реально не получается. Гаража нету к сожалению. Про тазовский датчик поспрашиваю у электриков, мож реально подойдет. Спасибо за совет.

ЗЫ. ремонта не боюсь, 3 года на зубиле по Якутии откатал.:fiii:

С ремонтом во дворе реально не получается. Гаража нету к сожалению. Про тазовский датчик поспрашиваю у электриков, мож реально подойдет. Спасибо за совет.

ЗЫ. ремонта не боюсь, 3 года на зубиле по Якутии откатал.:fiii:На свои ниссаны ставил BOSCH LS 6537 0 258 006 537. Разница между оригиналом в сопротивлении цепи подогрева.

ASUS_Fan добавил 12.04.2015 в 09:48
А резьба там 18 с шагом 1,5.

ASUS_Fan, да уж. совсем не прикольные приколы. я классику люблю типа грязи на заслонке:)Очень удивился темам на вашем форуме, когда пришел с камри-клаба. Вы играете в игры, выбираете подушечку под шею, обсуждаете кино. А камриводы кумекают, как блок откапиталить и загильзовать да ввертыши сделать, чтобы прокладку ГБЦ не продувало. При чем стоят эти процедуры, как три тиидовских мотора.

Автор, с нашим впускным коллектором вряд-ли получится сдергивать фишки с катушек, чтобы выявить пропуски зажигания в виновном цилиндре. Но дилерский сканер такое умеет программно.
Колбасить начинает после прогрева или после того, как проедешь пару км? Как часто меняешь масло?

Но больше про темы. Это пипец а не форум, филиал соцсети.

Тиида без проблемная машина (практически). главный критерий «ездить без головных болей» от ТО до ТО, что Тиида успешно и демонстрирует.

chuk14, ты исправил свою проблему? не нашел ответ. а времени много прошло.

Очень удивился темам на вашем форуме, когда пришел с камри-клаба. Вы играете в игры, выбираете подушечку под шею, обсуждаете кино. А камриводы кумекают, как блок откапиталить и загильзовать да ввертыши сделать, чтобы прокладку ГБЦ не продувало. При чем стоят эти процедуры, как три тиидовских мотора.

поржал. 😀
да, хорошая машина была Тиида. :good2:

Asus_fan
По порядку:
Ну покажи как на заведенном двигле ты скинешь катушки. Если смогешь то я не повторю.
Двигатель на пргретом ведет норм себя. Специально грел 40-50 минут и норм. Когда проеду некоторое расстрояние то начиеает перебоить.
Когда перебоит то обороты давал до 7000 и скидывала до ХХ норм.
Масло ниссановское.
Вангуешь) основа должна быть. Это не магия, посвяти на чем основана ванга.

Отвыкай откамри. Гыгы.

chuk14 добавил 16.04.2015 в 00:25
Никого не хочу обидеть, но обратился к экспртам, и хсу увидеть варианты решения. Можно конечно скинуть мотор и перебрать его но это не при каждом же чихе. Имхо, машинка не капризная и многое прощает

Asus_fan
По порядку:
Ну покажи как на заведенном двигле ты скинешь катушки. Если смогешь то я не повторю.
Двигатель на пргретом ведет норм себя. Специально грел 40-50 минут и норм. Когда проеду некоторое расстрояние то начиеает перебоить.
Когда перебоит то обороты давал до 7000 и скидывала до ХХ норм.
Масло ниссановское.
Вангуешь) основа должна быть. Это не магия, посвяти на чем основана ванга.

Отвыкай откамри. Гыгы.

chuk14 добавил 16.04.2015 в 00:25
Никого не хочу обидеть, но обратился к экспртам, и хсу увидеть варианты решения. Можно конечно скинуть мотор и перебрать его но это не при каждом же чихе. Имхо, машинка не капризная и многое прощаетТы съездил на диагностику. Тебе приговорили лямбду. Ты ее поменял?

Читайте также:  Построение характеристик асинхронного двигателя

Нисановское масло это тотал (на форуме есть где то информация о этом)

На форуме есть информация, что ниссановское масло это эльф, кастрол или шелл.
Но нет ни одного доказательства 🙁
Сорри за офтоп в теме :ah:

Может вода в баке?:eek:

Спасибо!
0.5 спирта вроде решило проблему!
ЗЫ: дросель тоже пользы дал, расход меньше.
Надеюсь по мотору больше вопросов не будет.

На форуме есть информация, что ниссановское масло это эльф, кастрол или шелл.
Но нет ни одного доказательства

Доказательств куча. Просто надо их видеть 🙂

Bee, чистка бензонасоса это развод на лоха, т.к. чистить там нечего. Разве что сеточку поменять за 50 рублей.

Итак, пробег 138 тысяч, МКПП. Ехал на заправку с горящей лампочкой нехватки топлива. Горела лампа недолго, в таком режиме проехал около 8 км. по городу без особых пробок. Доехал до заправки ТАИФ-НК (живу в Казани). Это региональный производитель топлива. Залил 92 бензин, заливаю его всегда и в 99% случаев на заправках этой сети. Отъехал на 3 км, проблем нет, поставил машину в гараж. Вышел через 2 часа, чтобы поехать в в дальний путь к родственникам и как только начал трогаться то заметил, что уже на 1 передаче появилась детонация – а ведь трогался без нагрузки, тихонечко. А детонация такая бывает только при резом нажатии на газ и сходу (и независимо от марки и поставщика бензина). Через 1 км почувствовал, что движок по-другому работает, со звуком тарахтения. Через 3 км остановился, вышел из машины и начал «танцы с бубенцами» вокруг машины. Что выяснилось.
1. Звук выхлопа как у мотоцикла, как у двухтактного двигателя, слышно отчетливо.
2. Открыв капот увидел, как потряхивается двигатель на холостых – а до этого он всегда работал очень ровно.
3. Запах выхлопных газов был странноватый.
4. При наборе оборотов слышно, что работа двигателя не выравнивается, а идет с вибрациями, но из-за повышения частоты вращения потряхиваний, передающихся на кузов, стало меньше.
5. Посторонних стуков в двигателе нет, обороты на холостых не плавают, но поднялись до 850 оборотов, а раньше было около 750 (включена печка).

Начал грешить на бензин, поехал на заправку. Загорелся ЧЕК. Звоню по всем указанным на заправке номерам, никто не отвечает, оно и понятно – время 19.20. Написал претензию, но кассир на моей копии фразу о том, что она её приняла, указывать отказалась.

Решил таки ехать в дальний путь, 200 км. Заодно и сожгу этот бензин (а заправил полный бак. ).
В движении заметил, что двигатель с низов тяжелее раскручивается, в горку теряет тягу, приходилось переключаться на пониженную передачу. Не так чтобы, сильно, но заметно. Замерил расход топлива. Пока выезжал из города – расход показал 9,5 вместо обычных для такого режима 8,5. На трассе при сильном попутном ветре за 200 км при скорости 80-100 (по б/к средняя скорость 71 км. в час) расход составил 7,2 литра. Обычно выходит около 5,5 литра.

Свечи менялись при пробеге в 30 тыс.км. Я владею авто с 60 т.км. Т.е. свечи прошли 108 т.км. Собирался в ближайшее время менять. Больше ничего в топливной системе не менялось и ничего дополнительного не заливалось. Масло было заменено на 3 т.км. назад на Ниссан 5W40, фильтр воздушный менялся тогда же. День был дождливый, на дорогах много луж. Проверил на всякий случай воздушный фильтр – сухой. Сухо и на других верхних элементах подкапотного пространства. Двигатель никогда не мыл.

Планирую:
1. обратиться в службу по контролю за качеством топлива.
2. сменить заправку
3. сменить свечи.

Или мне сразу ехать на диагностику? И куда ехать, к любым диагностам, и только в дилерам?
То, что я ехал с горящей лампочкой нехватки топлива, могло негативно сказаться на топливном насосе?

bronza добавил 06.11.2015 в 14:57
«Двухтактный» звук выхлопа может говорит о том, что сечет глушитель, до кислородного датчика, а последний, будучи обманутым, дает неверные сигналы на подачу топлива? Может такое быть?

1. Звук выхлопа как у мотоцикла, как у двухтактного двигателя, слышно отчетливо.
Троит

Т.е. свечи прошли 108 т.км.
3. сменить свечи.
Однозначно

Источник

Adblock
detector