Не выключается ключом двигатель

Содержание
  1. Причины, из-за которых не глохнет двигатель автомобиля после выключения зажигания
  2. Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?
  3. Часть 1 из 3: Диагностирование электроники
  4. Шаг 1. Определите тип вашей проблемы
  5. Шаг 2. Проверьте реле мощности
  6. Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.
  7. Шаг 1. Карбюратор или инжектор?
  8. Шаг 2. Проверьте холостой ход
  9. Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления
  10. Шаг 4. Проверьте распределение зажигания
  11. Шаг 5. Проверьте свечи зажигания
  12. Часть 3 из 3: Борьба с нагаром
  13. Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя
  14. Шаг 2. Смените топливо
  15. Не глохнет двигатель после выключения зажигания
  16. Характер калийного зажигания
  17. Симптомы появления калийного зажигания
  18. Причины появления калийного зажигания
  19. Профилактика и способы устранения калийного зажигания
  20. РКПП. Ручник снят, зажигание выключено, а двигатель не глохнет. +1 вопрос внутри
  21. Ответы 16

Причины, из-за которых не глохнет двигатель автомобиля после выключения зажигания

Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.

Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.

Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.

В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами. Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя. Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.

Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.

Шаг 2. Проверьте холостой ход

Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.

Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.

Читайте также:  Рестайлинг часов что это

Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления

В конце 1970-х годов с появлением контроля за выбросами проблема «дизеления» стала актуальной и для новых автомобилей. Тогда производители стали устанавливать на карбюраторы своих автомобилей специальные электрические клапана, названные ими «антидизелируемыми» соленоидами.

Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.

Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.

Шаг 4. Проверьте распределение зажигания

На современных автомобилях зажигание не регулируется, но если ваш автомобиль достаточно стар для обнаружения на нем «дизеления», то, вероятнее всего, зажигание на нем регулируется.

Когда угол опережения подачи топлива сбился на несколько градусов, это вызывает увеличение температуры двигателя до такой степени, что появляется условие для возникновения «дизеления».

Ознакомьтесь с инструкцией по регулировке зажигания. Она может сильно разниться в зависимости от модели и марки. На некоторых из них установка производится при холостых оборотах, на других – при высоких оборотах двигателя. Некоторые производители хотят, чтобы вы отключили отдельные элементы управления перед установкой. Единой процедуры, применяемой для всех двигателей, не существует.

Шаг 5. Проверьте свечи зажигания

Использование неподходящих свечей зажигания может привести к возникновению «дизеления». Свечи изготавливаются для работы при определенных рабочих температурах, и если установленные на вашем автомобиле свечи не соответствуют его температурному диапазону, или установлены неисправные свечи зажигания, то это может способствовать появлению «дизеления».

Снимите свечи зажигания и проверьте их по серийным номерам на соответствие требованиям производителя. При обнаружении какого-либо несоответствия замените.

Часть 3 из 3: Борьба с нагаром

Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя

Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.

Нагар может вызывать увеличение компрессии в двигателе и образовывать особо горячие точки в камере сгорания двигателя, которые впоследствии могут привести к появлению «дизеления». В продаже сейчас имеется множество различных добавок, предназначенных для очистки двигателя во время его работы.

Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.

Шаг 2. Смените топливо

Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь смягчить проблему «дизеления», от которой вы не смогли избавиться с помощью других способов. Надо понимать, что это не способ избавления от проблемы, а вид правильного ухода за двигателем.

Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.

Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.

Источник

Не глохнет двигатель после выключения зажигания

Современный двигатель внутреннего сгорания это система из множества деталей и механизмов, работа которых требует сложных регулировок и настроек. Не удивительно, что отклонение в ту или иную сторону может вывести установку из равновесия и в корне повлиять на её работоспособность и техническое состояние.

К одной из наиболее распространенных проблем, требующей комплексного подхода для решения, можно отнести калийное зажигание. Обычный пользователь наблюдает его при выключении мотора, когда тот продолжает некоторое время работать, будучи отключенным от зажигания. Такая проблема чревата серьёзными поломками впоследствии и требует скорейшего решения. Дабы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в её сути, что и попробуем сделать.

Водитель под капотом

Характер калийного зажигания

В теории существует два типа калийного зажигания, и для более правильного понимания причин и последствий проблемы необходимо рассматривать оба варианта. Один из них специально используется в силовой установке для воспламенения топливовоздушной смеси, появление второго характерно сбоем в работе мотора, поэтому он считается опасным. Что бы обезопасить агрегат, надо правильно выявить первые признаки начала вредного явления.

В современных силовых установках практически повсеместно используется искровое зажигание топливовоздушной смеси. Периодически, горение сопровождается появлением детонации и многие путают этот процесс с калийным зажиганием, хотя, это абсолютно разные явления.

Калийное воспламенение и процесс детонации взаимосвязаны. Увеличенная тепловая нагрузка на детали силовой установки является последствием появления детонации. Что в свою очередь приводит к калийному зажиганию, характерному ранним воспламенением топлива, низкой мощностью и перегревом мотора. Калийное воспламенение еще опасно тем, что не глохнет двигатель после выключения зажигания, как следствие, агрегат может пойти в разнос и полностью выйти из строя.

Читайте также:  Ошибки двигателя volvo s60

Симптомы появления калийного зажигания

У двигателей, имеющих большой пробег калийное зажигание появляется по причине отложений на стенках камеры сгорания. Для устранения такого эффекта достаточно периодически очищать установку от образовавшегося налёта.

Еще одним характерным признаком, по которому можно определить начало симптома, это не способность агрегата выключиться, после того, как из замка зажигания вынули ключ. Мотор продолжает работать, топливовоздушная смесь детонирует и воспламеняется, тахометр фиксирует работу двигателя на холостых оборотах, слышны хлопки и вибрация в области пространства под капотом.

Водитель под капотом

Причины появления калийного зажигания

Основные причины образования калийного воспламенения:

Использую некачественное топливо, пользователь тем самым провоцирует образование нагара на клапанах, области камеры сгорания и свечах. Октановое число, не соответствующее требуемому, не позволяет бензину сгореть полностью, отсюда, причина отложений. Работая, мотор нагревает отложения, раскаляя их до температур, достаточных обеспечить самовоспламенение. Вот, почему двигатель не сразу останавливается после выключения зажигания.

Плохое топливо засоряет систему питания, включая форсунки, что мешает процессу распыления, бензин начинает заливать камеру сгорания. Излишки бензина провоцируют перегрев мотора и отдельно взятых деталей, что еще больше усугубляет ситуацию.

Решение проблемы некачественного топлива можно путём помывки бензобака, чисткой форсунок, заменой фильтров и подводящих топливных шлангов.

Повышенный угол опережения может быть причиной возникновения калийного зажигания. Как правило, такая проблема возникает после неправильной замены ремня газораспределительного механизма. Несовпадение меток на шестерне, или износ шестерён коленчатого и распределительного валов ведет к неправильной работе. Как результат, происходит не только перегрев силовой установки, но и сильное падение мощности, нарушение корректности в работе, появление детонации.

Неправильно настроенный угол опережения зажигания может повлечь за собой прогорание клапанов и дорогостоящий ремонт силового агрегата. Для устранения неисправности необходимо вмешательство специалистов, поскольку выявить проблему сложно. Как вариант, при замене ремня и подшипников желательно поменять и шестерни всех валов, это поможет избежать негативных последствий, вызванных калийным зажиганием в будущем.

Регулировка клапанов

Неправильно подобранные свечи могут быть причиной того, что двигатель сразу не глохнет. Каждой свече присущи свои особенности и свойства изоляционного покрытия, которое отводит тепло. При установке не тех свечей, агрегат подвержен сильному перегреву, и не способен вовремя заглохнуть после выключения.

Свечи имеют своё калийное число, по типу делятся на холодные и горячие. Внешний вид керамического изоляционного покрытия говорит о том, к какому типу относится свеча. Короткий изолятор — холодная, длинный изолятор — горячая.

Каждая силовая установка имеет свои конструктивные особенности в строении головки блока цилиндров, ее охлаждении. Отсюда, возникают различные требования к типу свечей. Поставив не соответствующие нормам свечи, можно серьёзно навредить двигателю.

Свечи, самая распространенная причина возникновения такого негативного явления. Поставив горячую свечу, с длинным изолятором, появляется эффект сохранения тепла от сгоревшего топлива. Что провоцирует появление калийного зажигания, от которого воспламеняется остаточная смесь, не давая двигателю заглохнуть. Установка холодной свечи, с коротким изолятором, создаёт обратный эффект, не даёт мотору нормально завестись, или глушит его на высоких оборотах.

Для избегания проблем со свечами пользователю необходимо обратиться к технической документации, или паспорту двигателя. Заводские тепловые характеристики, присущие каждому агрегату, позволят правильно подобрать нужный тип свечей, а покупка их у проверенных поставщиков, гарантирует бесперебойную работу и длительный срок службы.

Перегрев этих двух деталей так же ведёт к образованию калийного зажигания, причин перегрева может быть несколько:

Все факторы, способствующие перегреву силовой установки, являются причиной дальнейшего прогрессивного развития калийного зажигания.

Двигатель перегрелся

Профилактика и способы устранения калийного зажигания

При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.

Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.

К профилактическим мерам по устранению калийного воспламенения смеси можно отнести:

Если мотор был отключен от зажигания, но работает, его надо срочно остановить. Делается это при помощи включения 2-ой или 3-ей передачи на коробке переменных передач, Затем отпускается сцепление и агрегат глохнет.

Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.

Источник

РКПП. Ручник снят, зажигание выключено, а двигатель не глохнет. +1 вопрос внутри

Добрый вечер. Сегодня установили данную сигнализацию (A93 ECO) брату в автомобиль Лада 2114. Ставили в установочном центре. Начну с небольшой предыстории.

Опыт со старлайном уже был у меня на мазде (ркпп) только модель была другая, поэтому смело порекомендовал ставить сигнализацию этой фирмы.

Внимание, я прекрасно понимаю, как ставить программную нейтраль, поэтому далее просто опишу нестандартную ситуацию, которая вызвала замешательство. Вопрос таков. При выключении зажигания при снятом ручнике автомобиль НЕ глохнет, на брелке отображается индикация (Р), которая символизирует о том, что ручной тормоз снят. Теоретически, хотя уже и проверил, если открыть дверь, выйти из авто, поставить на охрану, машина глохнет. Далее, нажимаю кнопку запуска двигателя 1, автомобиль включает зажигание, как будто хочет запуститься, и тут же отключает его, и начинает орать сирена. Это абсолютно нормальная ситуация и нужно просто смириться и привыкнуть, или установщики намудрили? Почему намудрили, опишу чуть ниже.

Читайте также:  Проблемы двигателя cummins газель

На мазде (ркпп) с сигналкой А91 такого нет, при выключении зажигания с опущенным ручником сразу глохнет, как и положено, далее при постановке на охрану издает пару сигналов, что автомобиль снят с ручного тормоза.

Вернемся к теме о «установщики намудрили».

Мелочь, а неприятно.

При открытой двери (любой, будто багажник, или все остальные 4 двери), если поставить на охрану, автомобиль абсолютно беспрепятственно «закрывает» двери и ставится на охрану, не издавая никаких сигналов. По факту дверь открыта. Считаю это ненормальным. А что, если бы я к примеру торопился, недозакрыл дверь до конца, а машина спокойно бы встала на охрану?

По данной теме уже читал на форуме, что 90% вероятность, что установщики подключили двери не к концевикам дверей, а к освещению салона.

Концевики дверей работают прекрасно, смазаны, реагируют как положено.

Ответы 16

Спасибо. Покажу это завтра установщикам, сам в этом не разбираюсь, руководствуюсь только книжкой по эксплуатации, для простых смертных, далеких от электрики итд

вроде перечитал еще раз все и схему поглядел, но никак не могу понять, ведь сигнализация видит, что ручной тормоз снят, и выводит предупреждение об этом на брелок, но не глохнет. Ладно, завтра по ситуации отпишусь

При открытии двери он загорается и НЕ тухнет вовсе. При закрытии двери он плавно гаснет через секунд 10. Таким образом имеем, что если не закрыть дверь, никаких индикаций не будет, кроме горящего света в салоне

Изменения в ПО Q4:

На коробке такое указано, по факту как проверить не знаю

Добавлю для понимания:

НЕ глохнет, на брелке отображается индикация (Р), которая символизирует о том, что ручной тормоз снят.

При открытой двери (любой, будто багажник, или все остальные 4 двери), если поставить на охрану, автомобиль абсолютно беспрепятственно «закрывает» двери и ставится на охрану, не издавая никаких сигналов

Прошу помощи

Все вопросы по месту установки.

Спасибо, доходчиво и просто объяснили. По поводу просьб о помощи это была отсылка к советам, помощь конечно же последует от установщиков)

Посмотрим, как они ответят на мое «поставьте диодную развязку» ))) В данный момент направляюсь уже к ним за переделкой

У: у вас такой автомобиль, стоит задержка 60 секунд, после 60 секунд будет сигнал тревоги, о том, что дверь открыта

П: ну так сделайте чтобы моментально показывало

У: тогда она не успеет встать на охрану

П: наверно потому что вы подключились к плафону, а не к концевикам?

У: нет, подключение было к концевикам, с них идет «масса/минус» (я так и не понял что с них идет)

П: а что вы скажете по поводу ручника, то что при опущенном ручнике ставится на охрану?

У: ну тут стоит задержка

П: а диод стотит в цепи ручника?

П: понятно, что ничего не понятно, почему тогда так работает некорректно?

У: ну такая сигнализация

П: а если бы я поставил а91?

У: тоже самое было бы

П: почему тогда на иномарках все работает хорошо?!

У: ну вы сами ответили на свой вопрос

Не знаю, драконить установщиков еще или нет. Станция не гаражная, отзывов множество положительных, я бы даже сказал честных, на флампе и тому подобное. Только от этого не легче.

Обращаться к дяде Васе в гаражи, чтобы он сделал по грамотному, или успокоиться и принять как факт?

Если это действительно так, то нужно установить еще один диод в разрыв провода, который идет от концевика водительской двери к блоку индикации (сине-белый), что бы развязать его с сигналом от иммобилайзера (он формирует задержку).

если а 93 и такая некорректная сигнализация

Не знаю, драконить установщиков еще или нет.

( нужно установить еще один диод в разрыв провода, который идет от концевика водительской двери к блоку индикации (сине-белый), что бы развязать его с сигналом от иммобилайзера (он формирует задержку).)

нет, подключение было к концевикам, с них идет «масса/минус» (я так и не понял что с них идет)

масса-то идет с концевика, но на этом же проводе сидит сигнал ИММОБИЛАЙЗЕРА автомобиля, обеспечивающий ПЛАВНОЕ ПОГАСАНИЕ. И если не разрезать этот провод и не вставить ДИОД (не сделать диодную развязку), то фактически провод сигнализации не на концевике, а на проводе фонаря с плавным погасанием.

— или найти таких установщиков, у которых всё всегда ровно, а не криво, и диодные развязки получаются и всё работает корректно.

И всем знакомым советовать ехать к тем, кто всё может и умеет и у которых всё работает без осечек и не ехать к тем, у кого во всём виновата плохая сигнализация и не иномарочная машина.

Источник