Не заглушить двигатель лада

Содержание
  1. Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Глушить или не глушить?
  2. Комментарии 83
  3. Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Сага о Троении Лада Калина (Дабл-старт, подсосы, пропуски зажигания)
  4. Как правильно глушить двигатель автомобиля: несколько полезных советов
  5. Как правильно глушить двигатель автомобиля: инструкция
  6. Как нужно останавливать двигатель на старых автомобилях
  7. Как правильно заглушить дизельный двигатель автомобиля
  8. Как правильно глушить дизельный двигатель с турбиной и бензиновый турбомотор
  9. Самые распространенные ошибки во время остановки двигателя
  10. Варианты защиты двигателя и турбины от перегрева после остановки
  11. Как правильно глушить двигатель автомобиля: мнения автовладельцев
  12. Машина не глушится после выключения зажигания
  13. Характер калийного зажигания
  14. Симптомы появления калийного зажигания
  15. Причины появления калийного зажигания
  16. Профилактика и способы устранения калийного зажигания
  17. Калильное зажигание
  18. Первая неисправность: плохое топливо
  19. Вторая проблема: неправильная регулировка газораспределительного механизма
  20. Третья причина: неправильно подобранные свечи
  21. Резюме
  22. Очистка системы впрыска промывкой
  23. Очистка системы смазки с использованием промывки
  24. Замена на дизельное масло для эффективной работы мотора
  25. Стабилизируйте вязкость в помощь маслу

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Глушить или не глушить?

Приветствую всех! Впереди лето, жара. Давно волнует такой вопрос. Довольно часто возникает такая ситуация: Приехал в нужное место и можно заглушить машину, но, тут срабатывает вентилятор, температура на приборке 100+. Как лучше поступить, заглушить сразу, или дать карлсону сбить температуру?
Когда ездил на ино, там такой проблемы не существовало, так как там работа вентилятора не зависела от положения ЗЗ, то есть, приехал, заглушил мотор и мог включиться вентилятор, если температура ОЖ поднялась выше порога включения. Карлсон помолотил пару минут, остудил двигатель и выключился.
Кто как поступает в такой ситуации? Есть ли угроза двигателю, если глушить мотор при работающем вентиляторе?

Комментарии 83

Не глушу, когда срабатывает «Карлсон». Бывает такое, что заглушишь и через пару секунд срабатывает «карлсон» самопроизвольно. Раньше думал, что я один заморочиваюсь «глушить/не глушить»…

Не знаю как у вас… У меня в такой ситуации работает вентилятор даже когда заглушил и поставил на сигналку))

Как говорили мне взрослые люди, жди пока вентилятор выключится, а потом глуши, так и делаю 😏

Я всегда довожу температуру двигателя до 90 гр перед остановкой. Одновременно включаю кондиционер и отопитель. На шестерке сделал принудительное включение вентилятора.
Причина. Все современные двигатели теплонагружены, особенно головка. После остановки двигателя температура головки какое-то время (5 мин) растет, что может привести к тепловому удару. Особенно если на улице жара.
Заглушив двигатель горячим, ничего страшного случится, но лучше не проверять, тем более, что вазовский мотор имеет сложности с охлождением.

Лучше не глушить, даже если Карлсон молотит при выключенном зажигании. Вентилятор дует, а фриз то не церкулирует.

Раньше тоже в эту байку верил, сейчас приехал и пошел.
Объясню,
рабочая температура двс 90-98 гр
температура вкл вентилятора 102гр
температура исклревления ГБЦ от 130гр

вышел и пошел, что надо ждать это байка

Раньше тоже в эту байку верил, сейчас приехал и пошел.
Объясню,
рабочая температура двс 90-98 гр
температура вкл вентилятора 102гр
температура исклревления ГБЦ от 130гр

После остановки двигателя, растет температура головки в течении нескольких минут (5 — 10), что может привести к тепловому удару, особенно в жаркую погоду.

Я даю сбить. При заглушенной хоть вентилятор и продолжает работать, но циркуляции то уже нет.

У Приоры 2 люкс можно глушить так как пропеллер работает после того как заглушишь

Но я все ровно жду пока до 90 опустится )))

А вот у друзей на Базовой Приоре нет такого и у них 1 вентель

Всегда жду когда температура упадет до 90 самому так спокойнее.

Смело глуши. Диванные аналитики будут за циркуляцию ож в системе и ее охлаждение…
Но даже далекий от ремонта авто скажет что красная зона ож начинается со 130 гр. И это не спроста…
Вентилятор штатно вкл на 105 гр выкл на 100. А теперь подумаем что нам дадут 5 гр? Погрешность датчика или сопротивление проводки?
И да. Ож греться уже не будет те она будет мах при выкл двигателя а потом только охлаждаться…

А резинки в двигателе дубеют не от температуры? Да и когда все разогрето до 105 как вы говорите, возможен локальный перегрев в моторе

Нет они дубеют от качества резины и от ее старения.Ну и перегрев не возможен при 105 вкл вентилятор охлаждения а ож может подниматься до 110 гр тк радиатор с вентилятором мгновенно не может охладить ож. Учите мат часть

При 105 по идее нет, но оставив в двигателе 105 и заглушить внутри и до 130 дойдет легко, а если у кого то пробка например неисправна и не держит давление то жидкость и закипит там же

Смело глуши. Диванные аналитики будут за циркуляцию ож в системе и ее охлаждение…
Но даже далекий от ремонта авто скажет что красная зона ож начинается со 130 гр. И это не спроста…
Вентилятор штатно вкл на 105 гр выкл на 100. А теперь подумаем что нам дадут 5 гр? Погрешность датчика или сопротивление проводки?
И да. Ож греться уже не будет те она будет мах при выкл двигателя а потом только охлаждаться…

В двигателе она будет дальше греться, температура горения смеси 2100, 1000 градусов после заглушения двс там и останется.

Вентилятор охлаждает не двигатель а ож в радиаторе. Так что работать ему после того, как заглушен двигатель смысла совсем мало, если только за счёт гравитационной конвекции ож. Если помпа не качает, то циркуляции ож в двигателе нет.

Ну хоть воздухом обдуваться будет, было же на других моделях такое

Можно несколько кулеров от компа приклеить 🙂

А что смешного? Не слышал о двигателях с воздушным охлаждением?

Ну хоть воздухом обдуваться будет, было же на других моделях такое

Ты на него дуешь?))) Под капотом довольно закрытое простраство. А двигатели с жидким охлаждением охлаждаются жидкостью, а она уже воздухом. Не путать с двигателем воздушного охлаждения Запорожца!

Ну так вы все правильно написали. Вентилятор охлаждает подкапотное пространство, а оно в свою очередь забирает тепло от двигателя.

Не сильно он охлаждает. Если интересно, сравнивая время работы вентилятора при работающем и заглушенном двигателях — при заглушенном время меньше, потому что он охлаждает только радиатор. И работающий двигатель в этом плане небольшую прибавку дает в плане сжигаемого бенза.

Да, охлаждает радиатор, и подкапотку, а датчик почему-то стоИт на термостате, значит и сам термостат тоже в это время остывает.

А ОЖ в двигателе? Она охлаждает двигатель рециркуляцией, а не обдувом.

Датчик разве с ОЖ не контактирует?

Контактирует. Только в разных местах двигателя она разная, потому что не успевает одновременно нагреться. Это же не ведро, где она в одном объеме одновременно прогревается, по разным закоулкам и патрубкам без помпы с разной температурой. Да даже с помпой, на выходе из двигателя и на входе в блок разные температуры.

Я вот не пойму, на 2109, 2115 и иже с ними была такая хрень- глушишь машину на пороге включения вентилятора, через секунду он включается, или при включенном вентиляторе глушишь, а он продолжает работать. Почему здесь эту хрень убрали?

В приоре при включенном зажигании вентилятор работает.

жду
но всегда бесит ждать!

Если хочешь на этом движке вечно ездить, то не глуши. А так, ничего страшного. Мне лично пофигу, если есть время — я жду, если спешу — глушу. Ничего страшного с движком не случилось. Но это на восьмиклопе, я на нем даже как-то 14 км почти без ОЖ проезжал и ничего потом не ремонтировал, кроме потекшей помпы ))

не глушить.
вентилятор работает независимо от замка зажигания, а вот циркуляция жидкости связана с работой двигателя.

это у тебя так
а у нас глушишь движку-выключается и вентиль

И двигатель — бдыдыщь!))))

Почитай теорию! Однозначно нельзя глушить при работающем вентиляторе и дело не в вентиляторе. При включенном двигателе у тебя работает помпа, отводя тепло от цилиндров. Заглушил — в цилиндрах температура высокая, но теперь ОЖ не отводит ее в радиатор. Из-за этого с двигателем может произойти все, что угодно, вплоть до коробления головки или блока цилинров, а это уже разбор. Вентилятор охлаждает только радиатор, в данной ситуации от него толку мало.

Законов физики никто не отменял. Радиатор остыл, холодная ОЖ опускается вниз, а на ее место с блока поступает горячая, какая-никакая циркуляция все-равно идет. Или хочешь сказать, что там дураки машины делают?

не путайте термосифонную и принудительную циркуляцию теплоносителя.

Про конвекцию ничего не слышали?

конечно слышал. в одном доме так котел отапливает помещения, а в другом насос стоит.

Законов физики никто не отменял. Радиатор остыл, холодная ОЖ опускается вниз, а на ее место с блока поступает горячая, какая-никакая циркуляция все-равно идет. Или хочешь сказать, что там дураки машины делают?

Двигатели делают умные люди) посмотри куда приходят патрубки радиатора на приоре, спойлер — они находятся на одинаковой высоте рядом, между ними только клапан термостата!))) Твоя теория действует только в пределах радиатора. В двигателе чуть по другому — холодная ОЖ двигается к низу, а возле цилиндров остается горячей, дай бог, чтоб не закипела, разорвет головку!

Почитай теорию! Однозначно нельзя глушить при работающем вентиляторе и дело не в вентиляторе. При включенном двигателе у тебя работает помпа, отводя тепло от цилиндров. Заглушил — в цилиндрах температура высокая, но теперь ОЖ не отводит ее в радиатор. Из-за этого с двигателем может произойти все, что угодно, вплоть до коробления головки или блока цилинров, а это уже разбор. Вентилятор охлаждает только радиатор, в данной ситуации от него толку мало.

хм, а вы всегда двигатель с тапкой в пол эксплуатируете? Термическая нагрузка как вы описали может быть только в случае, когда только что огромный подъем штурмовал с прицепом в 1.5 тонны и сразу заглушил. А если полз в пробке и парканулся, откуда ей взяться, термической нагрузке то… Антифриз градуса на 3 горячее станет в районе цилиндра, даже антифриз закипеть не успеет. Вот вам и теория с практикой.

А температура сгорания бензина 105 градусов?)))

а на заглушенном авто он там горит?))) есть такое понятие как теплоемкость. Бензин уже сгорел, выхлопные газы вышли, осталось только тепло, накопленное в поршне и стенках блока/гильзы. А его там при спокойное езде не так много, чтобы вскипятить двигатель 😉

А с чего это ему там гореть?))) Ну да немного, градусов под 1000 вместо 2100 при сгорании. В этой зоне мало ОЖ и масла, чтобы нормально охладить. Весь объем ОЖ находится где? В радиаторе, печке, патрубках. В цилиндрах ее там очень мало, из 5 литров поллитра наберется и она там в замкнутом пространстве, некуда ей самой скинуть лишнюб теплоту. А камера охлаждаясь с 1000 градусов, ее нагревает, со 100 градусов то. Сталь в цилиндрах тоже имеет неплохую теплоеемкость, а ее там не мало.

Не, ну это все понятно. Допустим, заглушил я двигатель при t* ОЖ 93. Вентилятор не работает, т.к. ему рано. Глушить можно? Думаю можно. НО, температура горения бензина все те же 1000-2100 градусов и и ОЖ в блоке те же, как вы говорите поллитра, по идее ОЖ должна закипеть, однако никакого закипания не происходит. И не забывайте, что масло тоже теплоотводящая жидкость.

Да, все так. Конструктора заложили запас по температурным перепадам, в том числе и при заглушении двигателя при сработавшем вентиляторе. Только при исправном и чистом двигателе. Если двигатель грязный (снижается теплоотдача при остывании) и негерметична система охлаждения, риск ремонта двигателя увеличивается. Случайно на предыдущей машине перегревал до 110, не сработал вентилятор в пробке, повезло, головку не повело, двигатель в остальном был исправным.
Мне в принципе все равно, каждый сам хозяин своей жизни, машины. Но честно говоря, общаясь с разными водителями, меньше всего охота покапать машину бу.

хм, а вы всегда двигатель с тапкой в пол эксплуатируете? Термическая нагрузка как вы описали может быть только в случае, когда только что огромный подъем штурмовал с прицепом в 1.5 тонны и сразу заглушил. А если полз в пробке и парканулся, откуда ей взяться, термической нагрузке то… Антифриз градуса на 3 горячее станет в районе цилиндра, даже антифриз закипеть не успеет. Вот вам и теория с практикой.

ОЖ в районе цилиндров градусов на 3 выше, пока работает помпа, постоянно ее откачивая из зоны. Не будет циркуляции, температура поднимется и на 20 и 40 градусов

Почитай теорию! Однозначно нельзя глушить при работающем вентиляторе и дело не в вентиляторе. При включенном двигателе у тебя работает помпа, отводя тепло от цилиндров. Заглушил — в цилиндрах температура высокая, но теперь ОЖ не отводит ее в радиатор. Из-за этого с двигателем может произойти все, что угодно, вплоть до коробления головки или блока цилинров, а это уже разбор. Вентилятор охлаждает только радиатор, в данной ситуации от него толку мало.

Читайте также:  Ресурс механических коробок передач

Бред написал… Красная зона начинается с 130гр вентилятор срабатывает на 105. Глушим авто. Уже температура будет равна 105 и дальше падать тк нагрева нет.

На 130 градусов красная зона заканчивается, дальше пустота, возможно кошелька! Физика тепловых двигателей на пальцах: температура сгорания смеси в цилиндрах 2100 градусов, температура ОЖ-105, куда остальным 1995 деться, если не в ОЖ? Важно количество теплоты, не столько температура. Заглушил двигатель, теплота осталась в двигателе и постпененно сама выходит, только ее температура не 100 градусов а за 1000. Наливал хоть раз из скипевшего чайника, чтобы там чуть воды оставалось, оставшаяся вода вскипает, хотя чайник отключен. То же самое и в цилиндрах. Конструктора умные люди, оставили запас по температуре, если испоавный двигатель до 110 градусов нагреешь, и не выключаяя его охладишь до 98, ему ничего не будет. Заглушил двигатель, ОЖ тепло не уносит из двигателя в радиатор, а температура в цилиндрах 1000, тепло передается всем деталям и они начинают нагреваться. В лохматых 90-00 журнал За рулем исследовал проблему. А твой двигатель почему не стуканул до сих пор- конструктора запас заложили, но лучше не рисковать. Некоторые зимой без прогрева двигателя трогаются, ссылаясь на инструкцию и слова менеджеров. Удачи!

Дело в том, что даже на ИНО это самообман )). Ну приехал ты, заглушил, вентилятор работает. Что он охлаждает? — Радиатор. А не движок. Вот если бы параллельно работала электропомпа — тогда да. Я всегда жду, пока остудит, потом глушу. Тогда термическая нагрузка на поршневую снижается плавно. Это ей жизнь продлевает. Владельцы турбомоторов ставят турботаймер и вообще не задаются таким вопросом.

Я также, лучше подождать и охладить двигатель, чем его на капиталку из-за пары минут лени отдавать!

Дело в том, что даже на ИНО это самообман )). Ну приехал ты, заглушил, вентилятор работает. Что он охлаждает? — Радиатор. А не движок. Вот если бы параллельно работала электропомпа — тогда да. Я всегда жду, пока остудит, потом глушу. Тогда термическая нагрузка на поршневую снижается плавно. Это ей жизнь продлевает. Владельцы турбомоторов ставят турботаймер и вообще не задаются таким вопросом.

Ну тут я нем ного не соглашусь. Законов физики никто не отменял. Радиатор остыл, холодная ОЖ опускается вниз, а на ее место с блока поступает горячая, какая-никакая циркуляция все-равно идет.

Источник

Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Сага о Троении Лада Калина (Дабл-старт, подсосы, пропуски зажигания)

Доброго здоровица друзья! Сегодня я хотел бы рассказать, о по меньшей мере 6 месячной войне со своей бричкой Лада Калина Галина. Надеюсь эта запись поможет многим( а таких не мало), кто мучается с темой вечного троения, пропусков зажигания, дабл старта. Сочувствую всем, кто столкнулся с этой извечной бедой Лады т.к сервисы не в состоянии помочь нам).

Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность товарищу с Калино-Форума под ником Андрей710, Тверскому лидеру раздела Двигатели и системы. Жму вам огромного «краба», без вас я бы не победил эту проблему. (надеюсь получилось трогательно :-))

И так, пожалуй начнем.

Всех, тех, кто наткнется на этот маленький бложик-объединяет одно: Почти всегда невозможный первичный запуск дрыгателя на холодную, затрудненный запуск на горячую, троение двига на холодную, до 30 градусов, выраженное с тенденцией к отключению 1 из 4 цилиндров, снижение общей динамики, оооочень короткая 1 передача на холодную (до 70 градусов прогрева), ярко выраженный провал при переходе с 1 на 2.
Нашли схожее положение? Тогда есть шанс, что вам мой блог окажется полезным.

Внимание! Описанное ниже, лишь попытка систематизации знаний. Я не в коем случае не выступаю в роли «учителя», «великого специалиста» и т.д.

Уверен, никому не интересна вся история моих мучений, перейдем непосредственно к решению.

Для решения проблемы нам понадобиться:
1. Сканер ELM 327 версии 1.5 и программа OpenDiag. (чтобы с умным видом читать ошибки смотреть параметры)
2. Мультиметр в режиме Ом-метра.
3. Ключики 10,13 и шестигранник на 5.
4. Прямые руки
5. Дымогенератор, или как не странно хотя-бы Рот (мне такой вариант больше подошел).
6.Свободное время
7.WDшка, или любой другой рекламный продукт, всякие валеры и алеши

Вводная:
Двигатель холодный(температура ОЖ не менее 40 градусов) запустился с 2-3 попытки(с 1 попытки, если поймать педалью газа), активно троит, мигает(или не мигает) джеки чан(чек), до 40 градусов весь прыгает, трясет салон и попутно делая вам массаж спины. Но! Если перед запуском холодного двигателя отключить фишку с ДМРВ, то двигатель заводится с 1 раза, с пол оборота, греется штатно, без троения. ОК? Не ОК!

1.Цепляем сканер ELM 327, и с умным видом, стоим у открытого капота и троящего двига ( пусть прохожие думают, что вы специалист, и щас за 5 сек все сделаете ). Ошибки как таковые нас интересуют меньше всего, т.к в типовом варианте их не будет чуть более чем совсем. Исключение это Множественные пропуски зажигания. В будущем отталкиваться будем в первую очередь от реал-тайм показаний сканера.

Что смотреть?
1.Частота вращения коленвала: При прохождении 1000 оборотов, троение будет наиболее выражено.
2.Температура ОЖ пуска: Должна приблизительно соответствовать окружающий среде (если на улице дубак, а температура пуска 33 градуса- смотрим жгут, и датчик вкрученный в термостат (именно он дает показания ЭБУ).
3.Угол опережения зажигания: В норме должен быть 7-17 (в нашем случае он приблизительно будет соответствовать типовому значению, за исключением коротковременных прыжков до 18 и выше). На слух из глушителя во время «прыжков» вы почувствуете воздушные плювки/пинки ).
4.Топливная коррекция: в норме должна быть 1+- 0.25, в нашем случае топливная коррекция будет 1110 и выше-это признак подсоса воздуха-ключевой момент в нашей ситуации, именно это мы и будем исправлять в дальнейшем. Общее представление о коррекции: если ниже 1000, то смесь богатая (много бензина-мало воздуха), если выше 1000, то смесь бедная (много воздуха-мало бензина).
6.Неравномерность вращения распредвала: до 1.7- 2.3 нас вполне устроит, если выше-признак необходимости осмотра распределительного вала и клапанной группы (вероятно клапанишки придется регульнуть, но тут может быть зарыта собака о которой я расскажу позже, надеюсь вас она не коснется.
7. Пропуски зажигания по цилиндрам: Ну тут все понятно, после старта мы увидим множественные пропуски зажигания, в каком либо из цилиндров (обычно до 2х цилиндров, но чаще в 1ом).
8.На ЗАГЛУШЕННОМ двигателе (1 положение ключа), в разделе «Каналы АЦП» Смотрим на показания ДМРВ, его вольтаж должен быть в пределах от 0.998 до 1.020— Такой вольтаж дает нам понимание, что ДМРВ правельно, передает показания в ЭБУ, и не завышает значения проходимого через него воздуха.
ВАЖНО! Кривые массы-беда любого ваза, позаботьтесь о том, чтобы масса двигателя, масса на кузове, и масса ЭБУ в салоне под торпедой были как следует протянуты! Показания датчиков часто плавают, от плохой массы.

Записываем полученные показания на бумагу, анализируем, и начинаем самый трудоемкий процесс-исправление ситуации.

Что делать?
1. Визуально осматриваем весь двигатель:

1.1. Датчик фазы, в народе «Писюн» — жгут проводов подходящей к нему на предмет перелома, растрескивания изоляции, демонтируем его, смотрим на наличие уплотнительного кольца(наличие его ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это место огромного подсоса воздуха!)
1.2.Датчик коленвала — демонтируем датчик, очищаем от налипшего на него масла, металлической стружки, грязи, и всего того, чего он там насобирал (уверяю вас, он там как негр грязный).
1.3.РРХ(Регулятор холостого хода)- Демонтируем его, очищаем шляпку и шток от масла, обращаем внимание на наличие на нем резинового колечка, наличие его ОБЯЗАТЕЛЬНО!. Также необходимо провести очистку всего Дроссельного узла(заслонку, посадочное место РХХ, а также малый канал отвода картерных газов, т.к диаметр его внутри ДУ многократно меньше, и он забивается.
1.4.Состояние высоковольтных проводов, (порядок подключения по мурзилке), и свечей (вы должны быть уверены в том, что провода находятся в нормальном состоянии, не пробивают на корпус свечи или на массу двигателя, зазор на свечах должен быть 1 мм.).
1.5. Состояние катушки зажигания, м-да этот товарищ поест вам мозги еще не раз, его следует проверить. Демонтируем катушку шестигранником на 5, юзаем мультиметр в режиме Ом-метра. Нас интересуют показания между парными выводами(1 и 2, 3 и 4) ставим щупы на каждый из выводов, сопротивление живой катушки должно быть в пределах 5 кОм.

С электроникой на этом закончим, переходим к навесной мишуре двигателя.

2.Визуально осматриваем систему отвода картерных газов

2.1. Большой патрубок отвода картерных газов, идущий от маслинного щупа, в клапанную крышку — т.к по этому патрубку постоянно курсируют взвешенные частицы масла, он склонен к дубению и растрескиванию. Такой патрубок подлежит Обязательной замене!. Важно: Патрубок должен быть мягкий, очищенный изнутри, с обоих концов достаточно затянут хомутами.
2.2. Маслинный щуп должен быть плотно вставлен, не отстреливать из посадочного места, если подобное имеет место быть, щуп нужно заменить т.к от постоянного контакта с маслом, резиновый уплотнитель усыхается. Важно: Это одно и частых мест подсоса воздуха!
2.3. Малый патрубок отвода картерных газов, идущий от клапанной крышки в дроссельный узел- сосок на клапанной крышке должен плотно сидеть в своем посадочном месте (очень часто он там не закреплен, болтается и держится только на патрубке, и честном слове.) Путем использования холодной сварки или эпоксидки закрепить сосок, проверить патрубок, он также должен быть чистый, не задубевший и свободно продуваться до самого дроссельного узла.
2.4. Средний патрубок отвода картерных газов, идущий от клапанной крышки, до гофры ДМРВ, он также должен быть чистым изнутри, не задубевший, и не иметь трещин.
2.5. Пробка маслозаливной горловины- пробка не должна сифонить.

3.Ищем подсосы воздуха мимо ДМРВ. ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ! РЕКОМЕНДУЮ ОТНЕСТИСЬ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ.

Поиск подсосов это увлекательное мероприятие, которое заставит вас не слабо «попыхтеть», ну что-ж, этим и займемся.
Можете использовать дымогенератор, но собранный мной, показал свою неэффективность. Я использовал рот и друга (в хорошем смысле).
Юзаем два функциональных теста.

Для полной уверенности в герметичности пластикового ресивера, после его снятия, целесобразно собрать весь впуск назад и «На коленке», путем затыкания всех отверстий, подуть в гофру, должен быть вакуум. Лучше эту манипуляцию проводить с другом, чтобы один дул, другой слушал.

Вакуумный усилитель тормозов
Зачастую вакуумный усилитель тормозов не создает необходимого разряжения во впускном тракте, т.к он соединен с впуском, нужно на время проверки заткнуть патрубок вакуумного усилителя тормозов. Также следует предельно внимательно осмотреть патрубок ВУТа, пластмассовый клапан и резинку.

Клапан продувки адсорбера
Он нам и друг и враг. Заботясь об окружающей среде, он часто подкидывает кучку проблем, а точнее воздух с бака. Необходимо проверить его в выключенном состоянии, он не должен продуваться куда либо. На период проверки его можно отключить(скинуть с него фишку), а патрубок идущий на дроссельный узел плотно заглушить.

4.Как исправлять?

Необходимо обеспечить целостность:
4.1 Системы отвода картерных газов!
4.2 Впускной системы, начиная от ДМРВ заканчивая уплотнителями впускного коллектора.
4.3 Осуществить регулировку клапанной группы— это важный момент. Тепловые зазоры на впуск 0.2, на выпуск 0.35, (желательно без разбега в +-5 мм).
Регулируем следующим образом:
0. Авто должно отстоять не менее 6-8 часов. 1-2 часа тут не годится! Это не правильно!
1. Ставим на 5 передачу.
2. Вывешиваем правое колесо
3.Надеваем на шпильки штангу для регулировки, с клыком
4.По линии штанги, поочередно, путем проворачивания колеса по часовой стрелке, выставляем каждый кулачок распредвала, начиная с 1 клапана. Т.е штанга это та линия на которую нужно выставить каждый кулачок.. Такой подход позволяет не изобретать велосипед заново, и выставлять именно верные зазоры.
5.Кулачки стоящие на против форсунок-впускные, остальные выпускные, так проще ориентироваться.
6.Измеряем зазор, и считаем по формуле.
7.Раскручиваем и чистим фильтр отвода картерных газов, в клапанной крышке.
8.Не забываем поставить новую прокладку под крышку.
9.Profit!
4.4. Исключить подсос с ВУТа, и КПА.

Кстати, как и обещал про зарытую собаку:
Такой параметр, как не равномерность вращения распредвала, может свидетельствовать и об значительном износе как самого распределительного вала, так и его постелей. Качество ГБЦ на калине очень часто оставляет желать лучшего( я сам с этим столкнулся, и столкнулось судя по сообщением достаточно людей), поэтому внимательно нужно отнестись к проверке клапанной группы, а не только к тепловым зазорам, но искренно надеюсь, это к вам не относится).

Прошу прощения, на орфографию, писюкать статьи-это не мое, моя задача поделиться информацией.

Читайте также:  Сколько весит двигатель m52

з.Ы. Надеюсь, вам пригодится данный материал.

Источник

Как правильно глушить двигатель автомобиля: несколько полезных советов

Как правильно глушить двигатель автомобиля: несколько полезных советов

Вопросы, рассмотренные в материале:

Автолюбители редко задумываются о том, как правильно заглушить двигатель автомобиля. Скорее их волнует, как его быстро запустить. Что может быть нового в глушении двигателя? Подъехал к конечной точке движения и просто вынул ключи из замка зажигания. И мало кто знает, что столь распространенный метод способен не только снизить рабочий ресурс двигателя, но и совсем вывести мотор из строя.

Как правильно глушить двигатель автомобиля: инструкция

Чтобы коробка сцепления и силовой агрегат не получили повреждения, достаточно воспользоваться данным алгоритмом, сохраняя последовательность действий:

Двигатель автомобиля

За пару минут до предполагаемой остановки необходимо выключить все приборы, работающие на электричестве: вентилятор печки, кондиционер, все обогреватели – зеркал, стекла, сидений. Зимой в морозные дни за пять минут до того, как заглушить мотор, правильно будет включить обдув лобового стекла на минимальной температуре. Это поможет избежать его обледенения внутри автомобиля за время стоянки.

Все эти действия направлены на продление срока эксплуатации вашего «железного друга».

«Умная» электроника на борту современного автомобиля способна предусмотреть все форс-мажорные ситуации, связанные с резкой остановкой мотора, что положительно отразилось на увеличении срока его эксплуатации. Правильно запрограммированная система охлаждения не допустит перегрева даже при отключении энергосистемы. Инженеры не обошли вниманием и систему продувки камер сгорания, добившись двойного образования искры за один ход поршня. Этот прием не дает возможности несгоревшему топливу накапливаться в поршневой группе во время остановки мотора.

Рекомендуем

Произошла доработка и дизельных силовых агрегатов, но с поправкой на вид топлива. Искра в них не образуется, но освободить камеры сгорания от лишней солярки поможет работа на холостом ходу в течение некоторого времени перед остановкой движка. Так что заглушить дизельный мотор надо тоже правильно.

Как нужно останавливать двигатель на старых автомобилях

Благодаря технологическому прорыву силовые агрегаты современных автомобилей защищены от возможных негативных последствий при неожиданно быстрой остановке. А как быть со старыми машинами, которые были выпущены еще в прошлом веке и до сих пор находятся в эксплуатации? Неужели для них ничего не изменилось? Даже начинающий автолюбитель уверенно докажет, что это не так, и на протяжении десятилетий моторы большинства иномарок и отечественных моделей постоянно дорабатывались.

На примере наиболее популярных моделей, Опель и ВАЗ, рассмотрим, что изменилось в их движках. Во-первых, добавились гидрокомпенсаторы. Во-вторых, была скорректирована система впрыска топлива в камеры сгорания: карбюратор заменен на моноинжектор и на полный инжектор, в дизельном моторе вместо обычных форсунок впрыска установлены электронные. Благодаря новому программному обеспечению появилось еще несколько дополнительных датчиков контроля работы двигателя, но срок его эксплуатации по-прежнему ограничен 500000 км пробега, как и 20 лет назад. Большое количество пройденных автомобилем километров требует особого внимания независимо от того, какая коробка передач на нем установлена.

Механический износ узлов и деталей

Речь идет о неизбежном со временем механическом износе узлов и деталей. Здесь уже многое зависит от владельца, насколько правильно и бережно он относится к своему автомобилю при езде по сложной трассе и в тяжелых погодных условиях. В любом случае нелишним будет регулярно давать мотору отдыхать после длительного пробега, запуская его на 2-3 минуты в холостом режиме.

Как правильно заглушить дизельный двигатель автомобиля

Бензиновые и дизельные моторы отличаются способами глушения, причем кардинально. Для остановки первых достаточно повернуть ключ в замке зажигания, что и делают все водители. А вот с дизелем все иначе.

Правильно остановить работу двигателя означает прекратить подачу топлива. Заглушить дизель легковушки можно по аналогии с бензиновым – повернуть до конца ключ в замке зажигания. Срабатывает электрический клапан, и в мотор перестает поступать солярка. С грузовиками, тракторами и автобусами все немного иначе. Там на специальном рычаге есть кнопка, которую надо нажать. Иногда она находится прямо в полу, рядом с педалями управления либо на приборной доске. Удерживая кнопку в нажатом положении, необходимо дождаться блокировки подачи топлива. После этого можно глушить двигатель.

Рекомендуем

Опытные водители советуют: если неожиданно возникла необходимость сбавить скорость и остановиться, то правильно будет заглушить мотор, не пользуясь педалью сцепления. Это уменьшит нагрузку на двигатель. Метод работает только на грузовиках и автобусах, на других автомобилях с механическим приводом такая остановка силового агрегата может привести к выходу из строя системы питания.

Как правильно глушить дизельный двигатель с турбиной и бензиновый турбомотор

Двигатель с системой турбонаддува категорически не рекомендуется глушить сразу после остановки. Причем это требование обязательно для водителей и дизеля, и автомобиля на бензиновом топливе, независимо от режима эксплуатации ДВС. Невыполнение данного правила ведет к локальным перегревам мотора, сокращает срок эксплуатации турбокомпрессора вплоть до выхода из строя.

Турбина сильно разогревается благодаря высокой температуре выхлопных газов, за счет которых она вращается. Когда приходится резко глушить двигатель, турбокомпрессор остается горячим. Подача моторного масла, необходимого для смазки и охлаждения подшипников турбины, при этом полностью прекращается. За счет инерции турбокомпрессор останавливается не сразу, а проворачивает вал еще несколько раз практически «на сухую». Температура и так горячей турбины становится еще выше, что приводит к коксованию остатков масла и повышенному износу механических частей турбонагнетателя.

Турбонагнетатель

Подобной проблемы не возникнет, если турбомотор заглушить правильно: не сразу после остановки машины, а дать ему поработать на холостом ходу 1-3 минуты. Температура и мощность струи выхлопных газов резко уменьшатся, соответственно, снизится температура корпуса турбины.

Самые распространенные ошибки во время остановки двигателя

Самое главное правило: нельзя резко заглушить автомобиль во время движения. Быстрая остановка мотора вызывает перегрев агрегата, особенно в месте работы поршней. Металл начинает рассыпаться, что в несколько раз увеличивает скорость износа двигателя. К тому же при резкой остановке мотора отключаются система тормозов и гидроусилитель руля, что при неопытном водителе может спровоцировать ДТП.

Еще одна ошибка – заглушить двигатель в состоянии перегрева сразу после движения. В результате мотор может заклинить, что потребует дорогостоящего ремонта. Если датчик температуры ОЖ сигнализирует о ее превышении, необходимо перевести ручку КПП в нейтральное положение, найти безопасное место для стоянки и после парковки не заглушать двигатель в течение 30 секунд. Это поможет избежать перегрева поршневой группы.

И третья серьезная ошибка – тормозить двигателем, то есть останавливать его на включенной передаче в тех случаях, когда это не является необходимостью. Огромная нагрузка, приходящаяся в этот момент на все узлы и агрегаты, может не только повредить, но и полностью разрушить мотор.

Рекомендуем

Чтобы не допускать подобных промахов, надо с самого начала вождения запомнить нехитрый способ, как правильно заглушить двигатель автомобиля – не ранее, чем через 10 секунд после полной остановки автотранспортного средства любого типа. Бережное отношение к «железному коню» принесет вам уверенность в его надежности в любой дорожной ситуации.

Варианты защиты двигателя и турбины от перегрева после остановки

Довольно часто автовладельцы задают вопрос о том, почему на заглушенном двигателе продолжает работать вентилятор. Этой же темой интересуются малоопытные владельцы автомобиля с турбодвигателем: «не получается заглушить мотор ключом». Поясняем: производитель современных автомобилей изначально устанавливает штатную защиту от опасного воздействия на узлы и детали силового агрегата.

Например, резко остановив горячий ДВС, водитель может получить следующие проблемы:

Подобные температурные всплески, допускающие как перегрев, так и чрезмерное охлаждение, приводят к выходу из строя многих деталей: замены потребуют поршни, кольца, ГБЦ и т. д. Именно поэтому после того, как пришлось заглушить двигатель, вентилятор системы охлаждения продолжает работать еще некоторое время, получая питание от АКБ. Подобное техническое решение правильно и способно снизить возможные риски, возникающие при остановке двигателя.

Владельцам автомобилей с турбонаддувом тоже не стоит беспокоиться. У них стоит устройство, своего рода турботаймер, которое способно автоматически заглушить двигатель с турбиной через определенное время.

Автомобиль с турбонаддувом

Говоря другими словами, мотор сразу не остановится, если вынуть ключ из замка зажигания. Производитель подстраховался на тот случай, если автовладелец забыл поставить автомобиль на холостой ход после пробега. К тому же турботаймер экономит время водителя, позволяя ему сразу выходить из машины и включать охранную сигнализацию, не дожидаясь остывания турбины. Единственный минус для машин с МКПП – необходимость установки ручного тормоза. Зимой при длительной стоянке из-за этого могут подмерзать задние тормозные колодки.

Системы защиты у разных производителей варьируются по степени сложности, возможна доработка системы охлаждения и турбокомпрессора. Водителю желательно на это особо не рассчитывать, а выработать полезную привычку не заглушать мотор сразу после остановки.

Машина с МКПП

Кто-то считает, что знать, как правильно заглушить двигатель автомобиля, не так важно, подобные рекомендации никак не влияют на сохранность авто. Возможно, за короткий срок кардинальных изменений с агрегатом не произойдет. Но если говорить о длительной перспективе, то тут дело совершенно другое.

Рекомендуем

Скорее всего, вы не хотите раньше времени узнать, где находится СТО и что такое капитальный ремонт двигателя с соответствующими финансовыми затратами. А намерены как можно дольше оставаться за рулем авто, наслаждаясь комфортной ездой. Тогда прислушайтесь к этим советам. Ведь их не так сложно выполнять.

Как правильно глушить двигатель автомобиля: мнения автовладельцев

Источник

Машина не глушится после выключения зажигания

Современный двигатель внутреннего сгорания это система из множества деталей и механизмов, работа которых требует сложных регулировок и настроек. Не удивительно, что отклонение в ту или иную сторону может вывести установку из равновесия и в корне повлиять на её работоспособность и техническое состояние.

К одной из наиболее распространенных проблем, требующей комплексного подхода для решения, можно отнести калийное зажигание. Обычный пользователь наблюдает его при выключении мотора, когда тот продолжает некоторое время работать, будучи отключенным от зажигания. Такая проблема чревата серьёзными поломками впоследствии и требует скорейшего решения. Дабы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в её сути, что и попробуем сделать.

Характер калийного зажигания

В теории существует два типа калийного зажигания, и для более правильного понимания причин и последствий проблемы необходимо рассматривать оба варианта. Один из них специально используется в силовой установке для воспламенения топливовоздушной смеси, появление второго характерно сбоем в работе мотора, поэтому он считается опасным. Что бы обезопасить агрегат, надо правильно выявить первые признаки начала вредного явления.

В современных силовых установках практически повсеместно используется искровое зажигание топливовоздушной смеси. Периодически, горение сопровождается появлением детонации и многие путают этот процесс с калийным зажиганием, хотя, это абсолютно разные явления.

Калийное воспламенение и процесс детонации взаимосвязаны. Увеличенная тепловая нагрузка на детали силовой установки является последствием появления детонации. Что в свою очередь приводит к калийному зажиганию, характерному ранним воспламенением топлива, низкой мощностью и перегревом мотора. Калийное воспламенение еще опасно тем, что не глохнет двигатель после выключения зажигания, как следствие, агрегат может пойти в разнос и полностью выйти из строя.

Симптомы появления калийного зажигания

У двигателей, имеющих большой пробег калийное зажигание появляется по причине отложений на стенках камеры сгорания. Для устранения такого эффекта достаточно периодически очищать установку от образовавшегося налёта.

Еще одним характерным признаком, по которому можно определить начало симптома, это не способность агрегата выключиться, после того, как из замка зажигания вынули ключ. Мотор продолжает работать, топливовоздушная смесь детонирует и воспламеняется, тахометр фиксирует работу двигателя на холостых оборотах, слышны хлопки и вибрация в области пространства под капотом.

Причины появления калийного зажигания

Основные причины образования калийного воспламенения:

Использую некачественное топливо, пользователь тем самым провоцирует образование нагара на клапанах, области камеры сгорания и свечах. Октановое число, не соответствующее требуемому, не позволяет бензину сгореть полностью, отсюда, причина отложений. Работая, мотор нагревает отложения, раскаляя их до температур, достаточных обеспечить самовоспламенение. Вот, почему двигатель не сразу останавливается после выключения зажигания.

Плохое топливо засоряет систему питания, включая форсунки, что мешает процессу распыления, бензин начинает заливать камеру сгорания. Излишки бензина провоцируют перегрев мотора и отдельно взятых деталей, что еще больше усугубляет ситуацию.

Решение проблемы некачественного топлива можно путём помывки бензобака, чисткой форсунок, заменой фильтров и подводящих топливных шлангов.

Повышенный угол опережения может быть причиной возникновения калийного зажигания. Как правило, такая проблема возникает после неправильной замены ремня газораспределительного механизма. Несовпадение меток на шестерне, или износ шестерён коленчатого и распределительного валов ведет к неправильной работе. Как результат, происходит не только перегрев силовой установки, но и сильное падение мощности, нарушение корректности в работе, появление детонации.

Неправильно настроенный угол опережения зажигания может повлечь за собой прогорание клапанов и дорогостоящий ремонт силового агрегата. Для устранения неисправности необходимо вмешательство специалистов, поскольку выявить проблему сложно. Как вариант, при замене ремня и подшипников желательно поменять и шестерни всех валов, это поможет избежать негативных последствий, вызванных калийным зажиганием в будущем.

Неправильно подобранные свечи могут быть причиной того, что двигатель сразу не глохнет. Каждой свече присущи свои особенности и свойства изоляционного покрытия, которое отводит тепло. При установке не тех свечей, агрегат подвержен сильному перегреву, и не способен вовремя заглохнуть после выключения.

Читайте также:  Ремонт автомобилей и окружающая

Свечи имеют своё калийное число, по типу делятся на холодные и горячие. Внешний вид керамического изоляционного покрытия говорит о том, к какому типу относится свеча. Короткий изолятор — холодная, длинный изолятор — горячая.

Каждая силовая установка имеет свои конструктивные особенности в строении головки блока цилиндров, ее охлаждении. Отсюда, возникают различные требования к типу свечей. Поставив не соответствующие нормам свечи, можно серьёзно навредить двигателю.

Свечи, самая распространенная причина возникновения такого негативного явления. Поставив горячую свечу, с длинным изолятором, появляется эффект сохранения тепла от сгоревшего топлива. Что провоцирует появление калийного зажигания, от которого воспламеняется остаточная смесь, не давая двигателю заглохнуть. Установка холодной свечи, с коротким изолятором, создаёт обратный эффект, не даёт мотору нормально завестись, или глушит его на высоких оборотах.

Для избегания проблем со свечами пользователю необходимо обратиться к технической документации, или паспорту двигателя. Заводские тепловые характеристики, присущие каждому агрегату, позволят правильно подобрать нужный тип свечей, а покупка их у проверенных поставщиков, гарантирует бесперебойную работу и длительный срок службы.

Перегрев этих двух деталей так же ведёт к образованию калийного зажигания, причин перегрева может быть несколько:

Все факторы, способствующие перегреву силовой установки, являются причиной дальнейшего прогрессивного развития калийного зажигания.

Профилактика и способы устранения калийного зажигания

При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.

Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.

К профилактическим мерам по устранению калийного воспламенения смеси можно отнести:

Если мотор был отключен от зажигания, но работает, его надо срочно остановить. Делается это при помощи включения 2-ой или 3-ей передачи на коробке переменных передач, Затем отпускается сцепление и агрегат глохнет.

Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.

На корректную работу силового агрегата современного автомобиля влияют многочисленные детали и системы. И если что-нибудь начинает неправильно работать, это приведёт к выходу из строя деталей двигателя и его самого. Одной из серьёзных проблем для мотора является его детонация и продолжение работы после выключения зажигания. Такая неисправность ставит в тупик многих автолюбителей, которые не в состоянии понять её причину. А возникает она из-за так называемого калильного зажигания, в результате которого машина не сразу глохнет после остановки двигателя. Почему это происходит, и поможет разобраться данная статья.

Калильное зажигание

Данное явление представляет собой воспламенение в камере сгорания двигателя остаточной топливной смеси, которое происходит от чрезмерно перегретых деталей силового агрегата. Причин для его появления множество, поэтому рекомендуется при первых симптомах сразу начать поиск и устранение неисправности, которая может привести к довольно быстрому выходу из строя двигателя.

Главными причинами, из-за которых образуется калильное зажигание, является следующее:

Именно по этим причинам и появляется такая неисправность.

При ней двигатель необходимо срочно заглушить, а не ждать, когда он сам выключится. Делается это с помощью включения на коробке передач второй или третьей скорости. Затем надо отпустить сцепление, после чего мотор начнёт глохнуть. Нельзя допускать продолжения его работы после выключения зажигания.

При калильном воспламенении смесь сгорает, как обычно, но немного раньше положенного времени, и получается увеличенный угол опережения к нормальному значению. Из-за этого начинают сильно перегреваться все детали камеры сгорания.

Если не устранять причины появления калильного зажигания, это приведёт к полной поломке деталей двигателя после их постоянного перегрева.

Первая неисправность: плохое топливо

Некачественный бензин с низким октановым числом не полностью сгорает во время работы силового агрегата и оставляет в камере сгорания значительный нагар на клапанах и поршнях. Во время езды данный нагар начинает сильно раскаляться и обеспечивает продолжение воспламенения топливной смеси сразу после остановки мотора. Вот почему он и продолжает работать, когда выключено зажигание в машине. Такой бензин со временем засоряет распылитель топливной форсунки, которая начинает не распылять смесь в камеру сгорания машины, а заливать её. В результате чего образуется повышенное содержание топлива на поршнях, которое постоянно горит и сильно нагревает все детали. Таким образом, достигается возгорание смеси после выключения подачи питания, и машина не глохнет.

Устраняют последствия использования некачественного топлива путём замены фильтра, снятия и чистки бензобака машины и промывания форсунок.

Вторая проблема: неправильная регулировка газораспределительного механизма

Такая проблема возникает после неправильной замены ремня ГРМ, когда нанесённые на шестерни метки не выставлены по необходимому углу опережения.

Многие работники автосервисов не удосуживаются обратить внимание на выработку шестерней коленчатого и распределительных валов, в результате чего образуется повышенный угол опережения.

Это приводит не только к повышенному перегреву, но и значительно влияет на мощность силового агрегата, его корректную работу, а также способствует появлению детонации в моторе. По этой причине машина имеет полное право не глохнуть при его выключении.

Неправильно выставленные углы приведут к преждевременному прогоранию клапанов и последующему дорогому ремонту двигателя. Выявить данную неисправность очень сложно, зачастую она не поддаётся компьютерной диагностике. Длительное время автомобиль ведёт себя нормально, лишь изредка не глохнет при выключении подачи питания ключом.

Дабы этого избежать, лучше поменять вместе с комплектом ГРМ и шестерёнки всех валов.

Это не сильно увеличит стоимость ремонта и позволит избежать многих проблем, характерные признаки которых проявляются не только при выключении двигателя, но и во время его работы.

Третья причина: неправильно подобранные свечи

Свечи зажигания обладают разными свойствами керамического изоляционного покрытия, которое способствует отведению тепла. Неправильно подобранные свечи сильно раскаляются, и силовой агрегат сразу не глохнет. Они имеют собственное калильное значение и делятся на холодный и горячий тип. Отличить холодный тип от горячего можно по внешнему виду изоляционного покрытия. Короткий размер керамического изолятора указывает на холодную свечу, а удлиненный – на горячий тип.

Различные силовые агрегаты предъявляют к типу свечей разные требования, которые обусловлены конструктивными строениями головки блока цилиндров и системой её охлаждения. Именно для этого и предусмотрено разное калильное число свечей. При их замене, тем более самостоятельной, мало водителей уделяют этому должное внимание. Поставив несоответствующие свечи, не стоит удивляться, почему агрегат не глохнет сразу.

Свечи зажигания являются одной из самых главных причин возникновения данного негативного эффекта в машине. Использование в двигателе свечей с удлинённым изолятором (горячий тип) способствует сохранению в них тепла от нагрева работающего мотора. Это вполне может способствовать появлению калильного зажигания, от которого происходит воспламенение остатков горючей смеси в камере сгорания, вследствие чего мотор просто не глохнет.

Мало кто из владельцев машин знает о заводских тепловых характеристиках установленного силового агрегата. Могут использовать по ошибке холодные свечи, которые не предназначены для этой модели, в таком случае получается обратный эффект, когда машина плохо заводится или периодически глохнет на высоких оборотах. Стоит очень внимательно относиться к рекомендациям производителя, даже в такой, на первый взгляд, не важной информации об установленных свечах зажигания.

Резюме

Как видно из вышеперечисленных примеров, на правильную работу влияет любая характеристика, особенно если это касается габаритных размеров деталей. В любом случае проблема, почему авто не замолкает при выключении электропитания силового агрегата, требует оперативного вмешательства и скорейшего устранения. Разобраться в причинах продолжения работы автомобиля при выключении ключом питания поможет внимательное к нему отношение. Осознав, после каких ранее проведённых работ появилась данная поломка, автолюбитель сможет ее выявить и устранить, чем можно заметно продлить беспроблемный срок эксплуатации транспортного средства. Лучше доверить проведение ремонта и подбор запчастей профессионалам, которые всё сделают правильно.

Почему дизель не глохнет после выключения зажигания и

как избавиться от проблемы

Ситуация, когда дизельный двигатель уже после того, как замок зажигания выключен, не глохнет и продолжает работать, знакома многим владельцам автомобилей, как с дизельными, так и с бензиновыми ДВС. При этом имеется целый ряд причин, одинаковых для обоих случаев, наиболее распространенной из которых является неисправность электрооборудования в целом или отдельных ее узлов.

Однако существуют и причины данной неполадки, присущие исключительно дизелям в силу их конструктивных отличий от двигателей, работающих на бензине или газовом топливе (поступление горючей смеси в камеры сгорания цилиндров под более высоким давлением, более экстремальный температурный режим и т.д.), а также особенностей самого дизельного топлива (высокая плотность, маслянистость, высокое цетановое число и низкое октановое и т.д.).

При этом водительская практика показывает, что основные причины продолжения работы дизельного ДВС при выключенном зажигании могут заключаться в следующем:

· в камеру сгорания поступает масло;

· не перекрывается подача топлива.

И в том, и в другом случае для устранения проблемы обычно бывает вполне достаточно проведения простых профилактических мероприятий, заключающихся в очистке топливной/масляной системы двигателя, а также в замене моторного масла на более функциональное либо повышении степени вязкости применяемого масла.

Данные процедуры станут наиболее эффективными при использовании рекомендуемых нам смазочно-промывочных жидкостей и дизельных присадок от ведущего европейского бренда Liqui Moly, разработанных специально для дизельных моторов современных автомобилей.

Очистка системы впрыска промывкой

Профессиональная промывочная жидкость Diesel System Reiniger используется с целью радикальной очистки систем топливного впрыска турбированных/нетурбированных дизельных ДВС, включая как непосредственно форсунки, так и все прочие функциональные компоненты.

Средство является сертифицированным, полностью соответствуя всем требованиям действующих международных стандартов и общероссийских ГОСТов.

Растворяет и удаляет нагар с металлических поверхностей, не допуская образования твердых отложений на форсуночных иглах и залегания поршневых колец, что способствует повышению компрессии и, как следствие, оптимизации динамикомощностных характеристик.

Применение данного средства полезно и в экологическом отношении благодаря его способности понижать концентрацию в выхлопе СО и СН при одновременном снижении дымности.

Эффект от применения жидкости для очистки топливных систем будет наиболее полным, если распылять ее под давлением с использованием специального аппарата нагнетателя JetClean-Gerat Plus. В зависимости от емкости установки JetClean в нее заливается от 2-х до 5 л. очищающей жидкости, применение которой в разбавленном виде недопустимо.

Очистка системы смазки с использованием промывки

Когда не глохнет мотор, в помощь толко проыессиональная линия для решения проблемы. Обязательно промойте двигатель для устранения различных нагаров и шламов.

Pro Line Motorspulung обеспечивающее быструю и высокоэффективную промывку масляной системы дизельных ДВС, в т.ч. оснащенных турбонаддувом, представляет собой высокотехнологичную комбинацию специальных присадок, обладающих моюще-дисперсионными свойствами.

Оно позволяет удалять не растворяющиеся в обычном масле твердые вещества с закоксовавшихся поршневых колец и деталей масляного насоса в течение 10-15 минут.

Для проведения глубокой очистки достаточно перед заменой масла залить в двигатель средство в соотношении 100 мл. промывки на каждый литр масла и запустить мотор в режиме холостого хода на15-20 мин.

После этого старое масло с промывочным средством необходимо слить, а затем осуществить замену масляного фильтра и залить свежее масло.

Замена на дизельное масло для эффективной работы мотора

Добавки моют настолько эффективно, что углеродистные отложения не успевают скапливаться.

Top Tec 4200 diesel высокоэффективное дизельное синтетическое моторное масло, получаемое методом гидрокрекинга из исходного минерального сырья, практически не образовывает нагара, характеризуясь уникальным сочетанием высокого индекса вязкости (более 160 ед.) и высокой степени текучести. Что, в свою очередь, позволяет эксплуатировать автомобиль во всех дорожных условиях вплоть до экстремальных в широком диапазоне температур от –50 до +40°C.

Благодаря сочетанию данных свойств с хорошей термоокислительной стабильностью интервал между заменами может составлять до 20 000 км.

Применение данного продукта способствует продлению моторесурса, экономии топлива, минимизации шума и увеличению срока эксплуатации системы нейтрализации отработанных газов (включая сажевые фильтры DPF). Рекомендуется для большинства моделей современных дизельных ДВС.

Стабилизируйте вязкость в помощь маслу

Когда нет возможности сменить масло, применить специальную добавку для стабилизации вязкостных характеристик.

За счет применения присадки Visco-Stabil для дизельных моторных масел удается стабилизировать показатели давления и вязкости в режимах высоких температур и холодного запуска. Способствует увеличению компрессии и снижению шумности, вследствие чего особенно рекомендуется к применению в двигателях с солидным пробегом.

Благодаря использованию средства В иско-Стабил оптимизируются плотностные характеристики масла и предотвращается его угар. Продукт является совместимым со всеми типами моторных масел (минеральное, полусинтетическое, ПАО- и НС-синтетика). Заливка в двигатель осуществляется по мере необходимости из расчета 300 мл продукта Visco-Stabil на 5 литров масла.

Источник