Не запускается 514 двигатель

Содержание

УАЗ Patriot Белый, дизель ЗМЗ 51432 › Бортжурнал › 51432 коротко об отказах
Не запускается 514 двигатель
Не запускается 514 двигатель

УАЗ Patriot Белый, дизель ЗМЗ 51432 › Бортжурнал › 51432 коротко об отказах

Эта запись крайне грамотно и, на данный момент, наиболее полно описывает возможные проблемы с двигателем ЗМЗ-51432 CRC. Настоятельно рекомендуется к прочтению всем текущим и потенциальным владельцам патриотов с заволжскими дизелями.
Автор ув. И. Шмит ссылка на оригинал(с)

Приведу текст полностью:
К двухлетию двигателя на конвеере, попробую собрать и обобщить возникавшие неисправности, методы их ремонта и профилактики. Забегая вперед, сразу стоит отметить, что повального и массового ничего не отмечено, просто собрано то, что так или иначе случалось не в единственном случае.
Итак.

1. Отказ вакуумного насоса.
Признаки:
-треск в передней части двигателя
-отсутствие усиления в ВУТ, жесткая педаль тормоза.
Причины:
-засорение маслоподводящего канала, маслянное голодание, износ лопасти вакуумного насоса и в результате выпадание насадок и заклинивание.
-залом насадки без износа лопатки, возможно по причине повышенной нагрузки при негерметичной вакуумной магистрали, несоответствие матерьяла необходимому запасу прочности.

Ремонт: замена вакуумного насоса и поврежденных в следствии заклинивания деталей грм.
Профилактика: использование маслофильтра с фильтрацией на перепуске, качественного масла, установка маслоподводящей трубки жиклерным отверстием к маслчнной магистрали гбц (для предупреждения накоплений в трубке). Контроль герметичности вакуумной магистрали.
Завод увеличил диаметр отверстия маслоподводящего канала с 1 до 1,5 мм.
Так же стоит отметить, были случаи самопроизвольного откручивания болтов крепления насоса к передней крышке, а так же трещина в отливке.
Альтернативный вариант, замена вакуумного насоса на расположенный вне двигателя, электрический или в составе генератора.

2. Срез привода маслонасоса или промежуточного вала.
Признаки: падение давления масла до 0.
Причины: остатки песка заливочной формы при изготовлении блока, перекос установки насоса, механические примеси и продукты износа в маслосистеме. Как результат заклинивание маслонасоса с последующим срезом привода и/или вала.
Ремонт: замена деталей привода и грм. Очистка двигателя от продуктов среза шестерней. Проверка маслонасоса на следы подклинивания.
Профилактика: выполнение требования завода изготовителя двигателя по замене обкаточного маслофильтра при пробеге 1000 км. Использование маслофильтра достаточной емкости с соответствующим дизелю перепадом открытия перепуска и/или с фильтрацией на перепуске.

3. Откручивание заглушки КВ.
Признаки: снижение давления масла. Течь масла и пробоина в блоке двигателя.
Причина: нарушение технологии протяжки и контровки заглушек.
Ремонт: ремонт или замена блока в случае его повреждения, дефектовка коленвала. Установка заглушки с обязательной надежной контровкой.
Профилактика: проверка затяжки и контровки.

4. Обрыв, перескок цепи привода ГРМ.
Признаки: невозможность запуска.
Причина: ослабление, недостаточно эффективное натяжение цепи в следствии нарушения работы гидронатяжителя. Основная причина отказа гидронатяжителя, это засорение обратного клапана или откручивание корпуса клапана из натяжителя и как следствие прекращение гидродемфирования колебаний с последующим расклепом стопорного кольца и складывания натяжителя. Также бывает отсутствие герметичности стыка корпусов и на новых натяжителях.
Ремонт: замена сломанных деталей и выставление фаз.
Профилактика: контроль натяжения цепи, замена натяжителей. Первым признаком неисправных натяжителей, является треск из передней части двигателя в первые секунды после запуска.
Альтернативное решение: установка гидронатяжителей надежной конструкции или механических.
Так же стоит отметить, что завод с июля 13 года изменил фрезеровку гбц в месте установки натяжителя. Тем самым сократив длину первоначального выхода, для обеспечения большего запаса его выхода, при корректировках грм в процессе эксплуатации и вытяжке цепи. На моторах до июля 13 года рекомендуется установка проставки под крышку верхнего натяжителя толщиной 5мм. Выполнить это можно при первой корректировке грм. И такая необходимость есть при использовании натяжителей штатной конструкции и им подобных. Но стоит иметь ввиду, что увеличение запаса выхода никак не решает проблему выхода из строя натяжителя описанную выше.

5. Облом пластины датчика фазы.
Признаки: затрудненный запуск двигателя.
Причина: задевание пластины датчика фазы, расположенной на тыльном торце впускного распредвала, за болт крепления гбц, облом пластины.
Ремонт: замена пластины или ее восстановление.
Профилактика: установка пластины с недопущением ее касания с элементами гбц.

6. Разгерметизация впускной нагнетающей магистрали.
Признаки: свистящие звуки, снижение тяги, затрудненный запуск или не запуск вообще. Хлопок при движении и резкое снижение тяги.
Причины: Ослабленные хомуты на соединительных патрубках, наличие масла во впускной магистрали, срыв патрубков при повышении давления в результате штатной работы турбины и дроссельной заслонки. Протирание патрубков об окружающие элементы.
Ремонт: установка соединительных патрубков на место, замена поврежденных деталей.
Профилактика: проверка протяжки хомутов, установка дополнительного маслоотделителя на вентиляцию картера. Отбортовка воздушных патрубков.
Альтернативное решение: удаление дроссельной заслонки и СРОГ, вывод вентиляции картера в атмосферу.

7. Низкое давление в топливной рейле.
Признаки: снижение тяги, глушение двигателя, невозможность запуска, втягивание кнопки подкачки на фильтре.
Причины. Засорение или запарафинивание сетки топливозаборника правого бака. Слишком мелкая ячейка сетки. Расслоение или засорение топлвопровода от бака до фтот.
Ремонт: очистка сетки от грязи, в случае запарафинивания замена топлива. В полевых условиях, продувка топливопровода и заборника компрессором или насосом для шин, отсоединив от фильтра в направлении бака.
Профилактика: промывка баков нового автомобиля, замена сетки на дизельную, использование топлива по сезону.
Альтернативное решение: удаление сетки с топливозаборника и установка дополнительного филтьтра грубой очистки с отстойником.

8. Медленный и недостаточный прогрев двигателя в зимнее время.
Причина: штатный перепуск охлаждающей жидкости через отверстие в термостате в радиатор.
Решение: глушение перепускного отверстия или установка термостата с клапаном, при этом обязательная организация циркуляции ож из-под термостата в расширительный бачек.
Также стоит отметить, что на автомобилях с кондиционером верхний патрубок от термостата до радиатора проложен горбом в обход муфты компрессора. В этом горбе скапливается воздушная пробка, что снижает эффективность работы системы охлаждения, вплоть до возможного перегрева. Патрубок необходимо переуложить ниже верхнего уровня расширителя без образования горба, место позволяет это сделать.
Альтернативное комплексное решение: ликвидация перепуска в радиатор, удаление вискомуфты, переход на электровентилятор, установка жалюзи.

9. Масло и маслосажевый налёт во впускной магистрали
Признаки: подтекание масла на стыках патрубков впускной магистрали, в самой магистрали следы масла, во впускной трубе маслосажевые отложения.
Причины: несовершенная работа штатного маслоотделителя.
Минусы явления: медленное заростание впускной трубы и клапанов маслосажевым налетом, сужение канала.
Профилактика: установка внешнего маслоотделителя.
Альтернативное решение: глушение срог, вывод вентиляции в атмосферу.
Стоит добавить, что штатно, из-за «работы» маслоотделителя масло во впускной магистрали присутствует всегда. А заметное увеличение его количества может быть связано с негерметичностью вакуумной магистрали, а так же с плохой пропускной способностью воздушного фильтра. Негерметичная вакуумная магистраль приводит к повышению давления в картере, а забитый воздушный фильтр к возрастанию разрежения в месте входа картерных газов во впуск перед турбиной.

10.Черный дым в выхлопе
Признаки: Периодичные черные выбросы дыма из выхлопной трубы при динамичной езде. Как правило может появляться в районе 20 тк пробега и далее.
Причины: снижение эффективной работы СРОГ, нехватка чистого воздуха, заростание впускной трубы.
Профилактика: чистка клапана срог и впускной трубы, своевременная замена воздушного фильтра.
Альтернативное решение: глушение СРОГ и удаление воздушной заслонки.
Стоит отметить, что были случаи отламывания/отгорания тарелки клапана СРОГ, как результат ухудшение запуска, снижение тяги. Одно хорошо что размещение клапана до охладителя, не допускает попадание клапана в цилиндры двигателя, в отличии от предшественника.

А теперь мои личные наблюдения, как за своим так и за чужими дизелями.
Из 10 перечисленных проблем, лично столкнулся с номером 5: Облом пластины датчика фазы

И косвенно с проблемой №4. Т.е. у меня ничего не перескочило, но в связи с тем, что двигатель первых серий 2012 года выпуска и верхний натяжитель не обеспечивает должного натяжения в связи с недостаточным запасом его выхода. Была сделана доработка в виде установки проставки 5мм под крышку г/н.
Так же произведена замена штатных г/н KENO KNG-1008100-51 на более надежные от Люкс-Сервис 406.1006100-60 (ракета LS). С лета 2013 года данную проблему завод исправил.

Всем удачи в эксплуатации железных коней в НГ!

Источник

Не запускается 514 двигатель

Уважаемые собратья по УАЗовской конюшне!:)
Вас,как людей бывалых и опытных в вопросах содержания коняг с крылатым логотипом УАЗ прошу подсказать возможные причины по которым может не заводится дизелёк.

Симптомы такие:
При начальном включении зажигания индикатор работы свечи накала (спиралька) не загорается. Стартер усердно крутит но не схватывает.

Были следующие советы:
1. Попробовать шланги с фильтра грубой очистки соединить напрямую. Продуть систему (типа развоздушить).
2. Проверить состояние предохранителей на 90 А и 40 А.
3. Заменить реле свечей накала.

Что вы посоветуете.

Машина на гарантии и в принципе должны сделать все на СТО, но. захандрил мой скакун в 200 км от города дислокации и тащить его на эвакуаторе встанет в копеечку.

Заранее благодарю за помощь и ценные советы!

Что вы посоветуете.

Заранее благодарю за помощь и ценные советы!

А эвакуатор оплачивают

Эвакуатороплатят, только если будет признан гарантийный случай.
До того как тащить за 200 км, нужно убедиться что этот случай действительнот гарантийный.

Я бы делал так:
1. Проверить чистоту воздухозабора, отсутствие посторонних предметов.
2. Убедитится в подаче топлива к форсункам. Ослабить гайку на форсунке и вращать стартёром, топливо должно брызгать.
3. Если нет топлива проверить работу клапана останова (при включённом зажигании при снятии с клапана провода, должны быть слышны щелчки). Попробовать подать на него питание напрямую с АКБ.
4. Если клапан работает попробовать запуск с бутылки. Подсоединить чистое топливо с бутылки на прямую к ТНВД, обратку с ТНВД в туже бутылку.
5. Если не помогло, проверить правильность установки угла впрыска и ГРМ. Угол впрыска исправить самому, в случае нарушения ГРМ и/или ничего не помогло принимать уже решение или копать самому дальше или тащить в сервис.

Да, ещё стоит проверить массу на двигателе и проводок прикрученный к впускному коллектору.

А эвакуатор оплачивают

Сегодня звонил в сервис.
Порсле 15-ти минутной лекции об отношении к клиентам мне согласились выделить свою аварийную машину и притащить меня в сервис.
Если бы я сам заказывал эвакуатор, то с моей скидкой он бы мне встал в 30 руб.\»квадратный километр».

Да, ещё стоит проверить массу на двигателе и проводок прикрученный к впускному коллектору.

Спасибо огромное!
За дельные советы и оперативный отклик. и. собственно за потраченное время!

. И, кстати, заметил, что установочный штифт в маховик не вставляется. Вставляется только тогда, когда метки не совпадают ни на шейке распредвала, ни на шкиве коленвала относительно датчика положения.
Вот в этом и причина, незнаю как вы там двигатель разбирали, но надо выставлять ГРМ.
1. поставить штифт в маховик, при этом метка на крышке цепи указывает на метку на демпфере КВ
2. ослабить болты крепления звездочек на распредвалах и спрессовать звездочки с конусов валов
3.выставить валы в правильное положение (отверстия в шейках обоих валов совместить с отверстиями в крышке) и зафиксировать валы штифтами
4.затянуть болты звездочек на распредвалах
5.выставить впрыск
Походу убедиться в целостности рокеров, если грм не совпадал и двигатель вращался то рокера поломало или как минимум погнуло из-за встречи поршней с клапанами полюбому.

Как я понял крышка цепи не снималась а распредвалы снимались и небыли поставленны правильно или поставленны были по меткам а цепь не контролировалась, вот грм и ушел и двигатель не запускается. Интересная у вас получилась разборка двигателя. Если нет техописаний и литературы рекомендую скачать, а не разрабатывать.
Судя по марке машины дело в войсках обстоит, я правильно понял? Если да то это многое объясняет :), желаю удачи!

Что за «петрушка» могла возникнуть, и почему движок решил «заартачиться»? Заранее спасибо за помощь, буду проверять все возможные и предложенные Вами версии.

На форум УАЗ-315148 (http://uazik.org.ru) нужно было зайти и скачать литературу «Каталог Дизельный двигатель ЗМЗ-514.10 и их модификации Конструкция, обслуживание, ремонт ЕВРО2 и ЕВРО3» (http://uazik.org.ru/index.php?topic=188.0)

Где все в цветных картинках все показано и рассказано!

Кричать хэээлп и прочее не буду. ))
Товарищи дизелисты поможите советом, уазка 2010г пробег 7000. двигатель змз514

в общем с утра, сажусь как обычно, вкл. зажигание, а индикатор не горит(свечей)
ну думаю ладно, попробовал еще раз, тоже самое. Крутил стартером, «ни алле».

Приехал товарищ, дернул, 0 эмоций. Долили солярки в правый, не заводится, поставил новый фильтр топливный. продули систему как в книжке (форсунки не крутили) солярка идет хорошо (с остарого фильтра так не шла), не заводится. Предохранители смотрел. +кидал напрямую на свечу, машина с толкача поод 60 км.ч на 5,4,3 передачах не заводится.. в баке правом половина.
Подскажите чего дельного

Кричать хэээлп и прочее не буду. ))
Товарищи дизелисты поможите советом, уазка 2010г пробег 7000. двигатель змз514

Напряжение то на клапан останова подачи топлива поступает? Там на евро 3 сам по себе контакт довольно хреновый, легко может сокочить от тряски, я свой дополнительно примотал как мог.

Кричать хэээлп и прочее не буду. ))
Товарищи дизелисты поможите советом, уазка 2010г пробег 7000. двигатель змз514

Вспышки есть, или нет?
Проверить массу на двигателе, реле свечей, питание клапана, проверить метки ГРМ и впрыска, проверить подачу топлива к форсункам ослабив любую гайку, при необходимости прокачать все трубки, проверить воздухан.
С толкачем рекомендую не эксперементировать, чревато попаданием на ремонт.

в общем питания нет. кинли на прямую на клапан, завелся.
Буду искать где обрыв. На свечи тоже не поступает, видать реле.. ща запитал напрямую через фишку магн. клапана (отсоединив красный провод) от габаритов, как экстренную меру. Габариты включаешь,зажигание вкл. заводиш как обычно и все работает. габариты выкл. глохнет.
В общем вскрытие покажет..

Скорей всего нет питания на БУ. Проверь его массу. На евро2 провод выходящий параллельно питания клапана и прикрученный к впускному коллектору, на евро3 незнаю, но должно быть поаналогии. Если этот провод потеряет контакт с массой, то и диагностическая лампа не будет загораться и свечи не будут работать и клапан на ТНВД не откроется, а на евро2 еще и подкачивающий насос незаработает.

Евро 3, собираюсь поставить покачивающий насос он, что все время работает? значит можно от отдельного тумблера подсоединить?

При работающем двигателе он работает постоянно. Просто на евро2 им управляет БУ: включает после включения зажигания и выполнении диагностики, отключает его если в течении некоторого времени после включения зажигания не было запуска двигателя и в таком случае включает снова после запуска. Так что это можно спокойно реализовать с помощью отдельного тумблера, который держать включенным и питать с линии где напряжение появляется после включения зажигания, а при необходимости выключать.

Источник

Не запускается 514 двигатель

переберали двигатель из за того что порвало цепь,все поменяли собрали выставили метки выгнали воздух не заводится.подскажите что может быть?

рокера все новые.метки выставлены правильно.воздух через форсунки выгонял воздуха нету.

Год выпуска то какой?

Когда крутишь стартером, если открутить трубку с форсунки топливо то бьëт?
При вращении ощущается ли компрессия?
Зачем понадобилась замена всех рокеров?

Год выпуска то какой?

Когда крутишь стартером, если открутить трубку с форсунки топливо то бьëт?
При вращении ощущается ли компрессия?
Зачем понадобилась замена всех рокеров?
топливо идет когда крутишь стартером.да компрессия ощущается.замена рокеров потому что 6 штук сломались.

топливо идет когда крутишь стартером.да компрессия ощущается.замена рокеров потому что 6 штук сломались.

Я понимаю что сломались, просто как понял все 16 поменяны, вот про что я, зачем? Или только 6? На какких цилиндрах кстати если так и какие?
Чудес не бывает. Топливо идет, компрессия вроде есть. Случайно впускной с выпускным валы не попутаны?
Если и здесь все нормально, тогда давай подробней как выставляешь метки? Подробно что выполнено шаг за шагом, чтобы вместе смогли разобраться.

Да и какая сейчас у вас температура на улице, свечи работают? включаются?

завели.надо менять одну форсунку и сказали каккие то три колца форсунки,что за кольца как их спрашивать в магазине?

и еще подскажите пожалуйста как заглушить срог самый простой вариант.если можно с картинкой.и что можно сделать что бы побыстрей разгонялся?

Про СРОГ целая тема есть и с фотографиями и многократным устным описанием, она рядом всегда.
А по поводу «разгонялся», не совсем ясно. Побыстрей чем как? Если ты для стритрейса машину готовишь, то наверное не ту выбрал для начала. Да и быстрей 150 разогнать нереально наверное даже под горку 🙂

побыстрей что бы набирал скорость сместа.а по скорости 165 я его разгонял.

Ну ты жаркий перец :D.
Какой год постройки авто?
Для лучшего разгона если Е2 то замена турбины на Е3 + ОНВ для начала!
Или после нового года сменить авто с мотором 5143.2 с комонрейлом!

побыстрей что бы набирал скорость сместа.а по скорости 165 я его разгонял.

Не стоит верить спидометру.

А это 100% известно что с нового года пойдут эти моторы? И где можно почитать про этот двигатель?

Как где, вон же в каждом книжном магазине лежат «Ремонт ЗМЗ-51432 в фотографиях»
🙂
Если серьезно, то к сожелению пока нигде про него не почитаешь, все только в слухах домыслах и ожиданиях.
И мнения разные. Но одно точно, слабо верится что в этот раз все будет удачно с первой попытки.
Характеристики двигателя обещают быть такими же как у ивеко. Известно (по догадкам) что некоторые «косяки» неустроненные еще в 5143 перекачуют в 51432.

Думаю стоит открывать тему ЗМЗ-51432 и его косяки http://www.kolobok.us/smiles/icq/biggrin.gif

Почему бы и нет, начинай!
Благо по косякам тд27 уже все прописано 😉

Иван не дай Боже, иметь дело с этим брендом, один раз я уже вляпался в дерьмо по самое нехочу, как говорится наученный горьким опытом, да и не я один.

Да, да 140+ тыщ на башке е2 до трещины.
Нет Серега ты пока один, кто столько наездил на 514 и в корне от него открестился. Один!

Ну раз так. То просим поделится с сообществом методами и способами достижения такой скорости, а именно «165 км/ч по навигатору на уаз-315148».
Желательно с подробным описанием и подтверждениеми, а то просто так то никто не поверит, тут всякое бывало. 🙂
Я лично уже не верю.

Я по навигатору свой только до 120 сумел разогнать, и то по идеально ровной трассе( на спидометре было около 140). Можно было еще на 5 км побольше попробовать, но и на той скорости было страшно.

Вань, а что лучше то стало? давай забудем про эти трещины, а что сегодня мы видим в темах от новых движков, и что говорит народ, где радость владельцев которые пляшут с движком и разбирают его, едва выехав с салона? Это нормально по твоему?

Вот и я про тоже.
Никогда не разгонял специально но 120-125 вполне можно контролировать, 110-115 комфортнее гораздо. А максимум какой получился 140 с копейками увидел потом по датчика навитела, но это точно гдет в обгоне под горку.
http://s49.radikal.ru/i126/1108/f3/0e8f9f2d753dt.jpg (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/1108/f3/0e8f9f2d753d.jpg.html)

Серег, все правильно говоришь. Я за завод никогда не буду. Но двигатель хорош, это раз и довести до ума все минусы можно легко это два. А Е4 лошадь темная, даже очень темная но думаю перспективы всерано хорошие.

А если брать по моторам 11 года, то какие там кояки? Ну гидрики сменить да и всë. То что ТНВД индийский ну и хс, датчик всеравно не нужен после глушения СРОГ. Что еще то? Да нет больше ничего.
Да недолжно быть никаких гидриков, это новый мотор и ни о каких гидриках речи быть неможет. Я против испытаний на клиентах! Я ничего против не имею, может и состряпают что-то толковое этому будут все рады, но с меня хватит.

Дык, Вань заметь, я здесь никому и ничего не советую, каждый сам решает, что ему нужно.

Все правильно, каждый сам решает.
Когда подумаю о дизеле не ЗМЗ, то и наверное до кучи о машине не УАЗ.
Мне просто интересно, есть на форуме ктонить кто брал уазик и планировал в нëм ничего не делать? А почему двиг то должен отличатся? За что купил ля тем и рад 🙂

Откровенно у твоего мастера руки из заднего места растут и стучит у него в голове!

1. Проверяем правильность подключения трубок ТНВД-форсунки (1-3-4-2).
2. Правильность выставления ремня или угла в ТНВД.

Откровенно у твоего мастера руки из заднего места растут и стучит у него в голове!

это я точно знаю то что руки у него из жо*ы растут.он говорит типо если бо неправильно ремень поставил она бы не завелась!может ли так стучать тнвд?

ТНВД будет стучать если ему топлива не хватает. Шланги подачи-обратки правильно подцеплены? Воздух стравили полностью? Ремень можно правильно поставить, а впрыск выставить с отклонением. Как мастер выставлял впрыск?
Качай литературу, разбирайся сам, а то мастера могут и довести до разочарования в двгателе.

Посоветуйте сервмс в москве!

К Андрею обращайся.

Почему может не работать турбина?газуешь обороты развивает и турбина не срабатывает!снимал патрубок который идет с турбины от туда дует!в чем может быть дело?и на холодную стал плохо заводиться,пока на газ не понажимаешь когда крутишь стартером не заводится,почему?

Раз дует, значит работает! А как работает надо мерять манометром давление натдува. Плохо заводится и не развивает мощность, стоит проверить метки и магистраль на предмет завоздушивания и чистоты всех фильтров и сеточек.

измеряли дует максимум 0,3.может ли быть что клапана гнутые и из за этого так дует?или из за меток может?

На каких это оборотах и как меряли, только на холостых?
Вообще походу турбина дохлая, 0,3 очень мало. На холостых не менее 0,5 должна дуть, а под нагрузкой еще больше.
А корректор по натдуву кстати чистый?

Живая? Так то не поспоришь, действительно еще дышит.
Если эти обороты до 2000 на евро2 или до 1700 на евро3, то тогда действительно живая. Но речь явно о более высоких оборотах.
Вообще, кстати 0,3 чего? Я так понимаю, что атм, правилно?
Если так то живая турбина евро2 на 2500 даст до 1,0, а евро3 еще больше, под нагрузкой. На холостых не меньше 0,5
Кстати уточни о каком евро речь?
И как все-таки меряли то?
Причина замены цепей какая была?
Турбину можно посмотреть на легкость вращения ротора.

движок евро 2.да 0.3 атм.цепи менял плтому что нижняя порвалась.турбина вращается нормально и люфт сказали минимальный.

0,3 на холостых? или под нагрузкой?
Как машина едет, какиую скорость развивает?

Вообще 0,3 это мало, даже на холостых. И сервис твой видимо недалекий, к сожалению.

0,3 на холостых? или под нагрузкой?
Как машина едет, какиую скорость развивает?

Вообще 0,3 это мало, даже на холостых. И сервис твой видимо недалекий, к сожалению.

0.3 когда газуешь.едет также как обычно довключения турбины.мастера посоветали тут на форуме.

Заводится, едет как обычно, значит с клапанами и метками все нормально. Ну или почти нормально, иначе бы не заводился и не ехал. Сам метки не проверял?

Что значит «когда газуешь»?
Я так понимаю газуешь на холостых? Правильно?
Если что, холостые это весь диапазон оборотов двигателя с неподключенной нагрузкой.
Турбина, вообще, на холостых должна давать не меньше 0,5 и не меньше 0,6 под нагрузкой (Под нагрузкой это когда едешь). Это минимум!
Нормально работающая турбина дает больше.
Если нормально вращается и нет люфтов, значит надо проверить целостность крыльчаток как колеса турбины, так и колеса компрессора. Еще надо проверить не закис ли в открытом положении перепускной клапан турбины. Длину тяги регулятора случаем не трогали? Это такая штуковина с тягой на турбине, на корпусе компресссора стоит «пневмомоцилиндр» из него выходит тяга и цепляется к рыагу перепускного клапана на корпусе тубины. Рычаг клапана должен ходить легко. Открывается он в направлении выдвижения тяги из «пневоцилиндра»
Еще повторюсь, не маловажна чистота отвода на корректор по натдуву. Это такой шланг от впускной трубы к ТНВД. Чистоту проверить просто: отцепить от ТНВД и дунуть в направлении впускной трубы.

не могу найти, раньше писали где врезаться для замера давления в турбине если можно повторите или ссылку

Тройник в шланг отвода на корректор по натдува.

Здравствуйте, уважаемые УАЗоведы.
У отца Хантер с дизелем 514.

Есть вопрос: На сколько критично это не совпадение и с какого цилиндра выставлять угол опережения зажигания на ТНВД?
Какие мнения будут? Спасибо.

Здравствуйте, уважаемые УАЗоведы.
У отца Хантер с дизелем 514.

Цепь установили не правильно, заводить так было нельзя.
Не совпадение на 5мм наверняка поломало/погнуло рокера.
Надо снимать крышку клапанов, ставить диагноз и менять рокера. Обязательно выставить ГРМ по книге с применением штивтов, отклонения не допускаются.
Впрыск выставляется также штивтом при зафиксированном ВМТ 1 цилиндра, при этом должны быть совмещены метки КВ и РВ.

крыльчатка целая,клапан проверяли длину тяги неменяли.шланг также легко продувается.

А когда меряли давление, манометр куда цепляли и как вообще замеряли?
И желательно бы знать точные обороты конечно.

манометр цепляли в шланг отвода на корректор по натдуву.

Через тройник? Или просто отцепили шланг и подцепили к нему манометр и при этом газовали на холостых?

через тройник и газовали на холостых!

Все верно, только холостые это весь диапазон оборотов без подключения нагрузки к двигателю, по простому как не газуй на нейтралке, это всë холостые.

ну а что еще это может быть кроме турбины?

?и на холодную стал плохо заводиться,пока на газ не понажимаешь когда крутишь стартером не заводится,почему?

заводиться стал нормально.

ну а что еще это может быть кроме турбины?

Надо перепроверить самостоятельно метки в первую очередь.
Жаль что нет данных по оборотам, поэтому судить сложно и о турбине и вообще.
Возможно еще сопротивление току топливу до ТНВД. Например засорена сетка в электронасосе или еще где. Тогда топлива не будет хватать развить обороты и вероятно турбина на режим не выйдет.

ну сеточки наврятли забиты!потому что до того как порвалась цепь турбина работала нормально.сервис где делал гавно!поэтому греше на то что что нибудь неправильно собрали!

сервис где делал гавно!поэтому греше на то что что нибудь неправильно собрали!

Тогда к сожелению уазик, тем более с дизелем противопаказан.

А сервис скорей всего врет и пулит. Или цепи одели со смещением или впрыск правильно не выставили, а может и с диагностикой турбины просто врут что смотрели и проверяли как надо, а может и рокера гнутые стоят.
Кроме цепей, что поменяли и что вообще сделали в сервисе?

Тогда к сожелению уазик, тем более с дизелем противопаказан.

поменяли рокера 8 штук,цепи,успокоители,натежители,прокладку под гбц ну и масло соответственно!

потому что снимали гбц меняли переднию крышку

Для этого не надо снимать ГБЦ.
Сервис или развел, или нешарит вообще.

посмотри еще правильно ли подцеплены шланги подачи и обратки на ТНВД.
А то был случай (http://uazik.org/index.php?topic=658.0), кое какие симптомы похожи, тоже кстати после «сервиса», там кстати еще и грязь в корректоре по натдуву нашлась в итоге до кучи.

на тнвд все правильно уже смотрел.

тогда теперь метки надо смотреть.
Если метки идеально в норме, далее можно попробовать дать немного давления в корректор по натдуву, как в теме по той ссылке делали и посмотреть на поведение двигателя.

Источник