Не запускается двигатель 4д56

не хочет вообще схватывать. крутит как буд-то соляра не идет все проверил: свечи работают, фильтр новый солярка идет клапан отсечки напрямую к АКБ подключал свечи на прямую тоже подключал на форсах трубки ослабил как то не брызжит а просто намокло и капает. в — 15 заводился троил минут 5 выравнивался и все равно даже на более мение прогретом чувствовались пропуски одного цилиндра на горячею работает ровно. че за фигня?

Комментарии 152

Привет дружище! Вот нашел у тебя о плохом запуске дизеля 4d56. У меня случилось похожая ситуация и не могу понять в чем проблема. Так вроде все проверили. Менял фильтр, вообщем ничего не дало. Как ты проверял свечи? И мне написали про датчик ОЖ его можно как то проверить. Если есть какая информация буду благодарен очень.

я так и не сдружился с 4д56 продал его сломанным.

точно такие признаки недавно были, тоже все исправно, фильтра новые, маслает и не схватывает, соляра с трубки на форсу тоже еле капала. Подогрел тосол тэном от 220в и хавелась сразу. Думаю клапан какой-то прихватил и соляра не ишла.

Я в морозы беру тряпку шерстяную или любую толстую, обкладываю тнвд и трубки высокого давления. После этого обливаю всю эту тряпку крутым кипятком, лью обильно на лягушку и фильтр, лью на впускной коллектор, остатками снова обливаю тряпку, иду и завожу свой 4d65t.
Сначала капризнячает, троит, бухтит недовольно, но через несколько минут все стабилизируется. Заводил в минус 23 с летней соляркой таким образом.
И еще важный факт — ЗАВОДИ С ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ! Движку легче крутиться без застывшей КПП. После нескольких секунд работы двигателя можешь отпустить педаль.

Тогда тебе еще проще чем мне!

На теране выжимал постоянопри минус 25 и отпускал сразу после запуска даже не заметно было что двиг надсажался при этом. На уаз буханке при морозе сцепу отпускал он ехать в перед начинал и глох.

Все зависит от качества масла залитого в кпп

Думаю солярка. Сегодня завел с замерзшей соляркой.
Прогреваешь зажиганием без пуска двигателя, раз 5-10 подергай до щелчка.
Накачиваешь фильтр. Заводишь и тут же бежишь к капоту в ручную качать фильтр.
Попробуй. Я так сегодня завелся и спокойно ездил весь день.
Аккумуляторы надеюсь в норме и все это выдержат. 😉

Даже не схватывает

опять трёп и флуд, а ведь то из вас точно ни когда не пробовал., а зря, иногда вот такие чудные вещи имеют смысл

Эх печаль с нашей говносолярой

я обычно сначала в воздухан бензина или быстрозапуска подливаю в таких случаях, а потом уже думаю.

была тема — забилась сетка заборного фильтра в баке, она и так была грязная, а еще и парафина из-за мороза, когда достали — там такие сопли были… до поры до времени лечилось подачей компрессором (который для колес) воздуха в трубку обратки в бак, что позволяло пошевелить наверное эту жижу. Ну а чем дальше тем хуже, стала глохнуть в движении и в результате — чистка бака!

Если соляра просто течет на форсунки, значит где то прихватило соляру.Если до ТНВД нормально качается, значит в нем.Если у тебя на входе в ТНВД стоит сеточка то это наверное она.

Вот и я жду оттепели. У нас в НН 0 планируется в следующую среду))) Колом стоим)

а где заправляли последний раз?

У нас есть такая заправка Терминал, вообще не пойму как можно в декабре отпускать летнюю солярку. Сегодня опять пробовал, чихает но не заводится.

Это зима… Блин, практически у каждой машины, особенно дизельных, начинаются проблемы.

у меня корола120 кузове была с 3с дрыглом — 38 после 3 суток простоя на арктической соляре с пол пинка звелась

Не спорю, бывают и исключения.

да на работе все офигевли. бензинки грели пушками полсе суток простоя на работе

Моя и сейчас капризничает но…если не поленюсь занести АКБ (новый) домой, немного подзарядить малым током, запуск без вопросов. Ежели нет, то отказывается напрочь. Так и таскаю. )

Ясно, что хреново. У вас же, на паджериках, два аккумулятора стоит?
Вот, ношусь с мыслью, может и поможет.

Попробовать можно. Второй поставить 55-й, и его таскать домой, всё полегче будет чем нынешний, 77-й.

VladimirUchkov

Попробовать можно. Второй поставить 55-й, и его таскать домой, всё полегче будет чем нынешний, 77-й.

110 на моем G, вообще не вариант таскать, я обогрев сделал магистрали и в планах фильтр и топливо забор. www.drive2.ru/l/4500634/

Не сильно верю в обогрев топливной магистрали. Если б у меня, поблизости была розетка… Я б заморочился с нагревом системы охлаждения. Всех зайцев в кучу.
В гараже, подогреваю поддон паяльной лампой, без фанатизма и, пуск лёгкий.
Впрочем, у каждого свой путь. Не критикую, просто рассуждаю.

Читайте также:  Приора снятие поддона двигателя

Такая система с обогревом от розетки на моем моторе штатно стоит, правда на 110 вольт. Подключение через преобразователь 220 — 110/12.

у меня корола120 кузове была с 3с дрыглом — 38 после 3 суток простоя на арктической соляре с пол пинка звелась

У меня на предыдущем авто w туран, стояло вебасто на фильтре топливном, то заводился.

Вебасто… и дорого и АКБ сажает. Фиг знает. Если двигатель тёплый, то по любому заведётся, это само собой.

Читаем внимательно, вебасто топливного фильтра, тем более стояло изначально уже на авто.

Ну, не знаю. Топливный фильтр, это неплохо. Но, если весь двигатель холодный то, по моему мнению, как слону дробина.

у меня корола120 кузове была с 3с дрыглом — 38 после 3 суток простоя на арктической соляре с пол пинка звелась

хорошо что завелась. а масло какое?

проверить компрессию для начала, посмотреть регулировку клапанов, запитаться автономно от бутылки — ну и насос на стенд как вариант закисли лопасти подкачивающего, либо плохой контакт у какогото корректора резистора я бы проверил провода — стартером крутишь долго гарь из трубы идет? видео запуска выложи

да ни чего не идет вообще

Проверь еще на подсос воздуха в топливной магистрали, пока солярка жидкая не так заметно, а как загустеет начинает сильней воздух тянуть, проверь все соединения, порезы и трещины на трубках.

Шланги и лягуха новые

Выкручивай форсы у тебя же Д56й. форсы на проверку. ибо пишешь что пропуски были. и топливо теплое. даже при плохой компресси заведешь.

Замерзло ДТ! У самого такая ситуация!

на свечи накала забей.
тнвд — с трубок должны прыскать топливо. если оно как слеза и жидкое. если нет. то или в тнвд вода/лед перекрыло, или сетка на впуске. нагрей соляру литра 2. выдерни с лягухи шленг входа. и качай. перед этим скрути пару трубок с форсов. если парафин или лед то растопит. долго но надо. соляру грей градусов до 40. ну адыкватно что бы.

читай выше, а забить можно только на отсутствия желания понимания как работает дизель и для чего свечи накала стоят, не будь умнее завода изготовителя

харош портянки постить! Дизельный двигатель нормально заводится, если у него ком­прессия более 22 кг/см2
БРЕД! компрессия в современных 16-18 и что? они не заведутся?
ТДшки при положеных 28 на 20ке заводятся.
у тебя инетное понимание. разбери и собери дизель. один например современный второй старичковский. и скажешь в чем отличие и какой заведется быстрее.

портянки носят неучи.удачи в знаниях!

портянки носят кто в сапогах. а кто и на голову крутит. похоже что с сапогами у тебя напряги.
ответа понимаю что не будет.

да почему же.будет.я берцы тоскал, а потом адики в горах афгана и анголы, не парся, тебе это не ведомо

так ты походу неуч коль портянки таскал. а бравировать :)) ну что ж. герой. так ты один топтал камни?

читай выше, а забить можно только на отсутствия желания понимания как работает дизель и для чего свечи накала стоят, не будь умнее завода изготовителя

:))))) ХРЕНЬ! это кто такое писал?
Признаки снижения компрессии
— хлопки во впускной или выпускной тракт
-повышение давления в патрубках системы охлаждения

хлопки в трусах бывают, короче, доказывать мне ничего не надо… как то грустно.читаем книжки умные и будет тебе счастье!

твой пост! ты постишь и не читаешь. так что хлопни в труселя себе.
читай выше свою ахинею. последний абзац. как хлопнет не забудь памперсы сменить

:))))) ХРЕНЬ! это кто такое писал?
Признаки снижения компрессии
— хлопки во впускной или выпускной тракт
-повышение давления в патрубках системы охлаждения

Kuderski
Дизельный двигатель нормально заводится, если у него ком­прессия более 22 кг/см2…
и читай ниже свою ахинею особливо два абзаца.
твой пост выше.
так что кури бамбук. если уж не следишь что копируешь. то хотя бы прочитай

читал.не курю, извени.написал ниже не я писал, а ооочень умные люди, не нам чета

ну так видно что ты читака. а голову для еды видимо растишь.
ты сам себя закопал. постишь. потом опровергаешь.

утомили вы меня, удачи в ваших незнаниях!

не вам мои знания проверять. и оценивать. удачи. а флудерству советую поучиться.

удачииии, вы всем помогли…

на свечи накала забей.
тнвд — с трубок должны прыскать топливо. если оно как слеза и жидкое. если нет. то или в тнвд вода/лед перекрыло, или сетка на впуске. нагрей соляру литра 2. выдерни с лягухи шленг входа. и качай. перед этим скрути пару трубок с форсов. если парафин или лед то растопит. долго но надо. соляру грей градусов до 40. ну адыкватно что бы.

Дизельный двигатель нормально заводится, если у него ком­прессия более 22 кг/см2. Если компрессия во всех цилиндрах двигателя менее 20 кг/см2, то он, скорее всего, не заведется. Хотя известен случай запуска дизеля при компрессии 12 кг/см2 — для запуска ему в цилиндры влили трансмиссионное масло. Про­верить компрессию легче всего через отверстие, в которое вкручи­вается свеча накаливания. Если у вас нет компрессометра, то попробуйте пальцем заткнуть это отверстие и провернуть двига­тель. Нормальный взрослый человек давление более 20 кг/см2 в свечном отверстии пальцем не удержит. Снижение компрессии «вдруг» бывает только по трем причинам: 1 — двигатель разби­рался, и производится первый его запуск, стенки цилиндров и их поршни не смазаны как следует, и поэтому нет компрессии; 2 — двигатель долго гоняли стартером, но он по какой-то причине не запускался. Дизельное топливо за это время смыло смазку со стенок цилиндров и теперь, когда причину устранили, компрес­сии уже не хватает; 3 — недостаточна частота вращения двига­теля. Это чаще всего бывает из-за севшего аккумулятора, неис­правного стартера и слишком вязкого масла. Снижение компрессии также может произойти из-за сильного «износа» масла. Но это «вдруг» не бывает, так как масло не может потерять все свои свойства за одну ночь.

Читайте также:  Подогрев двигателя сухим горючим

Завести дизель со слабой компрессией в цилиндрах можно следующим образом. Вывернуть свечи и в каждое свечное отвер­стие залить 20—30 см3 моторного масла. Можно это масло за­лить и через отверстия, в которые ввернуты форсунки, но демон­тировать форсунки значительно труднее. После этого гаечным ключом проверните двигатель на 2—3 оборота. Это нужно для того, чтобы все стенки цилиндров смазались маслом. Теперь на­киньте сверху на двигатель какую-нибудь тряпку и проверните двигатель стартером на 3—4 оборота. Этим вы все лишнее масло выбросите из цилиндров, иначе двигатель при ввернутых свечах накаливания не провернется (гидроклин). Теперь ввертывайте свечи и заводите двигатель. Если низкая компрессия обусловлена пло­хим уплотнением в поршневых кольцах, что бывает в 99 случаях из 100, то компрессия сразу же увеличится до 25—30 кг/см2. Приэтом способе дизельный двигатель, если его температура около 0°С или выше, запустится даже со всеми неработающими свечами накаливания

Частенько даже бывалые специалисты путают такие понятия, как компрессия и степень сжатия, в то время как разница между ними изрядная (при­близительно, как между дедушкой и бабушкой). Внесем ясность.

Компрессия — это физическая величина, име­ющая размерность давления и измеряемая, соответственно, в Атм(осферах), Бар(ах), МПа(скалях) и так далее. В отличие от компрессии степень сжатия — вели­чина относительная, не имеющая ровным счетом никакой единицы измерения. Относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов — полного объема цилиндра (Vn) и объе­ма камеры сгорания (Vc) — и показывает, во сколь­ко раз уменьшается объем смеси или воздуха, находящихся в цилиндре, при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней. Поэтому желающие с полным основанием могут измерять степень сжатия в Раз(ах), хотя, строго говоря, измерять ее нет нужды. Это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данно­му типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации. Если бы то же самое можно было сказать о компрессии!

В технических характеристиках двигателя чаще всего указывают именно степень сжатия, которая отражает совершенство конструкции, степень форсированности, способность работать на сов­ременных, высокооктановых сортах топлива. Степень сжатия и компрессия связаны между собой. Из общих соображений понятно, что чем выше степень сжатия, тем больше должно быть давление, в результате этого сжатия создавае­мое. Все было бы так просто, если бы не сущест­вовало таких факторов, как нагрев смеси и ее

судить о состоянии механизмов (двигателя. Это величина компрес­сии в цилиндрах и давление масла в системе смазки. Надеемся, что все нижесказанное будет являться тому доказательством

Признаки снижения компрессии

затрудненный пуск двигателя
неустойчивая работа на всех режимах
не работают один или несколько цилиндров
хлопки во впускной или выпускной тракт
увеличение расхода топлива
повышение давления в патрубках системы охлаждения

Причины, приводящие к изменению компрессии

неправильная регулировка клапанов, повреждение гидрокомпенсаторов тепло­вых зазоров
износ направляющих втулок, деформа­ция стержня клапана
прогорание клапана
сквозная трещина в головке блока цилиндров
коробление посадочной поверхности головки блока
прогорание прокладки головки блока
износ стенок цилиндра и компресси­онных колец
закоксовывание или разрушение поршневых колец
сквозное прогорание или частичное разрушение поршня
нагар на стенках камеры сгорания и днище поршня

Источник

Не запускается двигатель 4д56

Группа: Директор автопарка
Сообщений: 21178
Спасибо: 10099

Вот и натал черный день. В тепле и не хочет заводится.

Правда. не заметил, чтобы из выхлопной хотя бы пахло несгоревшей соляркой.

Заводится перестал после стоянки ночной. Снижение мощности, стуки и так далее не наблюдались. На первый взгляд метки стоят правильно. Хотя особо не всматривался.

Нужна помощь: одолжите инструментика набор на пару дней. А то у меня осталось пара ключей, мало их. Думаю для начала заняться свечами и компрессией.

Читайте также:  Современный паровой двигатель устройство

Группа: Активный участник
Сообщений: 1760
Спасибо: 1840

Группа: Директор автопарка
Сообщений: 21178
Спасибо: 10099

к тому же у Старика по-моему мотор ещё родной стоит. Свечи, я думаю, лишними ему не будут.

Группа: Активный участник
Сообщений: 1760
Спасибо: 1840

Группа: Активный участник
Сообщений: 8156
Спасибо: 4668

Группа: Активный участник
Сообщений: 844
Спасибо: 248

Группа: Активный участник
Сообщений: 11306
Спасибо: 6441

Группа: Активный участник
Сообщений: 747
Спасибо: 372

Свечи накала можно проверить невыкручивая, для этого снеми с них общую алюминевую планку и на каждой по очереди почиркай проводом (плюс с акума возьми любой провод напрямую) о резьбовую часть свечи на которую планка ложиться. Если искрит значит 99%работает.

Также стоит проверить накачивает ли помпа ручная топливо в насос (через примерно 15 качков она должна упираться). Если проскочил ремень ГРМ на коленвале или распредвале то вскрывай крышку клапанов смотри рокера. Может усадил насос попробуй открути места его крепления (спереди две гайки и снизу два болта) и толкни верх насоса к двигателю на несколько мм.

Группа: Директор автопарка
Сообщений: 21178
Спасибо: 10099

диганостику проводил наспех. вся шина свечей отрабатывает. По отдельности не проверял пока. Хочу выкрутить, а нечем.

Свечи отрабатывают около 3 секунд. Точно так же, как и всегда. Второй щелчок секунд через 15 наверно.

Помпа качает до упора. Ничего не изменилось. Но уже через 10-15 секунд можно качать заново. не держит. Но так было и раньше.

Скрутил подачу со 2-й форсунки. Масланул стартером. Топливо было.

После мотания стартером из маслозаливной несильный пар. Из выхлопной не пахнет ничем.

Группа: Активный участник
Сообщений: 747
Спасибо: 372

Группа: Директор автопарка
Сообщений: 21178
Спасибо: 10099

Группа: Активный участник
Сообщений: 747
Спасибо: 372

Группа: Директор автопарка
Сообщений: 21178
Спасибо: 10099

хорошо, проверю клапан, лишним не будет
щелкание его, думаю, покажет его исправность. разбирать и снимать сыкотно по причине нежности механизма и моих не самых ювелирных рук

кстати, где предохранитель клапана отсечки?

Группа: Активный участник
Сообщений: 1760
Спасибо: 1840

свечи самое простое

Группа: Директор автопарка
Сообщений: 21178
Спасибо: 10099

Группа: Активный участник
Сообщений: 747
Спасибо: 372

Группа: Активный участник
Сообщений: 2988
Спасибо: 654

Свечи можно и цешкой прозвонить.

А вот опережение впрыска.

Группа: Директор автопарка
Сообщений: 21178
Спасибо: 10099

предыдущие замеры компрессии показали не очень высокие цифры. Пока суть да дело, появилась мысль залить разкоксовку. дизель и так полумертвый, доживает последние времена. Думаю, хуже не будет от Лавра.

все предположения хороши. но какого хрена он перестал заводиться одномоментно?

Группа: Активный участник
Сообщений: 747
Спасибо: 372

Я бы первым действием проверил ГРМ на соответствие меткам, это самое простое и исключит самый хреновый вариант.

Бывает что смазка с гильз стекает или смывается смесью, компрессия падает и достаточно один раз добавить масла в горшки и мотор заведется и будет заводиться и потом..

Группа: Активный участник
Сообщений: 2988
Спасибо: 654

Группа: Активный участник
Сообщений: 747
Спасибо: 372

на 4д56 достаточно ошибиться на 1 зуб в метках распредвала с коленвалом и двигатель уже непровернешь, будет упираться в клапана. Повезет если только насос убежит.

А ремешок растянуться может но максимум думаю наползуба. Вот скорее всего он может ослабнуть, быть в маслице, и при холодном запуске проскочит. поэту впервую очередь проверить ГРМ!

Группа: Директор автопарка
Сообщений: 21178
Спасибо: 10099

ремень сухой. На первый взгляд по меткам.

Метка распредвала где? Слева? (если смотреть спереди?) Смотрим на верхний край ГБЦ? Горизонтально?

А на насосе где метка?

Группа: Активный участник
Сообщений: 747
Спасибо: 372

на шкиве распредвала точка как от сверла, а на головке полоска литая 1см длиной (слева). На этом моторе метки понятные, неошибёшся. На шкиве тнвд есть пластина прикрученая болтиками, на ней есть треугольный выпил сторца, его совмещаеш с пиромидообразным приливом на головке (слева).

Группа: Активный участник
Сообщений: 8156
Спасибо: 4668

Свечи накала можно проверить невыкручивая, для этого снеми с них общую алюминевую планку и на каждой по очереди почиркай проводом (плюс с акума возьми любой провод напрямую) о резьбовую часть свечи на которую планка ложиться. Если искрит значит 99%работает.

Также стоит проверить накачивает ли помпа ручная топливо в насос (через примерно 15 качков она должна упираться). Если проскочил ремень ГРМ на коленвале или распредвале то вскрывай крышку клапанов смотри рокера. Может усадил насос попробуй открути места его крепления (спереди две гайки и снизу два болта) и толкни верх насоса к двигателю на несколько мм.

Умно, особенно учитывая, что свечи у него могут быть 6-ти или 9-тивольтовые. Допалить их советуешь?

По 20 кубиков хватит для гидроудара и загиба шатунов

ремень сухой. На первый взгляд по меткам.

Метка распредвала где? Слева? (если смотреть спереди?) Смотрим на верхний край ГБЦ? Горизонтально?

Источник

Adblock
detector