Не запускается двигатель импрезы

Проблема холодного запуска автомобилей Subaru (1997-2002 годов выпуска)

Материал из SubaruWiki

Содержание

[править] Первый взгляд

Данная статья является определенной рекомендацией по решению проблемы «холодного запуска» автомобилей Субару 1997-2002 г.в.

В этот диапазон попадают «Импрезы», «Легаси», «Форестеры», как правило, с объемами двигателей до 2000 см3 включительно («нетурбированные»).

Поиски решения этой проблемы начались 2 года назад с «Импрезы» 2000 года выпуска.

[править] В «чистом» виде проблема выглядела так

И действительно, в итоге оказалось, что именно по причине этих норм смесь на первой порции бедная (логика программы управления). Далее, если после двух или трех раз авто не завелось, длительность впрыска резко увеличивается и смесь становится крайне богатой (режим экстремального запуска), но завести двигатель на этой смеси (с учетом нашего бензина), уже невозможно.

[править] Что будем делать

Решение этой проблемы крайне простое (100 рублей и час времени). Собирается примитивная схема и ставится в цепь температурного датчика.

Теперь объясню назначение и как пользоваться ею. При положении тумблера в положении «включено» цепь датчика температуры двигателя (для блока управления) находится в штатном режиме. Когда тумблер SB1 в состоянии «выключено» сопротивление цепи датчика возрастает на добавочное в виде резистора R1, блоку управления указывается температура ниже чем на самом деле. И смесь становится на запуске достаточной.

[править] Как пользоваться кнопкой:

Сразу предупреждаю, что в памяти блока управления может присутствовать ошибка по датчику температуры двигателя, но на работу и расход это не сказывается, проверено на практике (4 месяца наблюдения за автомобилем).

Сопротивление резистора R1 советую устанавливать как на схеме. Конечно, если есть время поэкспериментировать с номиналами резистора – пожалуйста. Просто я потратил много времени для подбора и этот номинал был выбран практически. Советую не тратить время и воспользоваться моим опытом.

P.S. Это только начало поиска решения проблем по запуску «когда все вроде бы нормально а на холодную не заводится». Это касается не только Субариков. Ужесточение норм по выхлопным газам привело к тому, что моторы просто «задушили». Я думаю, что этот пример приоткрывает еще одну тайну «логики мозгов» самураев.

Автор взгляда: Мадалиев Тимур (vep-garant@mail.ru, http://www.autodata.ru/)

[править] Второй взгляд

Данной «болячкой», как показывает практика, страдают автомобили Субару сугубо внутреннего рынка Японии выпущенные в период со 2-й половины 1997 года по 1-ю половину 2003 года. Природа этой «болячки» была объяснена в первой части статьи. Как правило, эта проблема НЕ наблюдается на машинах серии ТУРБО и оснащенных эл. блоком управления силовой установкой фирмы DENSO (такая комплектация мне встречалась очень редко и только на Форестерах).

[править] Для создания схемы нам потребуется

[править] Идея

Кнопка с резистором устанавливается в фальшь – панельку, которые находятся справа от замка зажигания. Соединение резистора с кнопкой довольно простое на схеме.

В этой панельке при помощи сверла и плоского надфиля делаем отверстие прямоугольной формы по посадочным размерам микро кнопки. Хочу заметить, что от того насколько аккуратно будет выполнена эта операция, будет зависеть эстетический вид.

Собираем саму схему и устанавливаем кнопку в панельку.

Теперь собранную схему устанавливаем в автомобиль. НЕ НАДО врезаться в основной жгут в моторном отсеке, гораздо удобнее и практичнее подключиться в районе эл. блока управления. Для этого со стороны переднего пассажира снимаем накладку порога, поднимаем ковровое покрытие и снимаем металлическую защиту блока управления

Разъединяем разъемы на эл. блоке управления, аккуратно снимаем со стороны разъемов изоляционную ленту, что бы обеспечить свободный доступ к проводам с разъемов (нам нужен первый снизу). Теперь в ПЕРВОМ разъеме СНИЗУ (на любой модели Субару не зависимо от количества разъемов в блоке) находим черный с желтой полосой вдоль (только для Фориков и Импрез) или коричневый с белой полосой вдоль (для всей серии Легаси) провод и разрезаем его так, чтобы с обоих сторон (и с разъема и со жгута) оставались хвосты не менее 3 см. От этого зависит насколько удобно будет соединять провода от схемы. И зачищаем их от изоляции.

Теперь устанавливаем панельку с микро кнопкой на место и пропускаем провод под торпедой и выводим в район блока управления. Один из проводов подсоединяем к одному из ранее подготовленных хвостов. Тоже делаем со второй парой проводов. И в итоге получаем вид как на рисунке

Изолируем соединения и собираем все на место. Провод от схемы желательно уложить так чтобы он не испытывал каких-либо механических воздействий (прячем под металлическую защиту блока управления).

Теперь проверяем работу установленной схемы. Одеваем снятую ранее клемму АКБ. При выключенном зажигании переводим кнопку в положение выключено (контакты кнопки по Рисунку 3 разомкнуты), включаем зажигание и заводим. Как только запустится двигатель, обороты ХХ поднимутся в район 1700-1800. Выждав 3-5 секунд после старта, переводим кнопку в положение включено (контакты кнопки по схеме замкнуты). Обороты падают на 200-500 оборотов в минуту. Если изменение оборотов произошло, то схема подсоединена правильно. Никаких транспарантов «Check Engine» (если все сделано правильно) быть не должно.

Надеюсь что данное описание процедур не вызовет каких-либо трудностей.

Надеюсь, что руководство поможет владельцам «японской оппозиции» выжить в условиях наших зим и сбережет нервы их владельцам.

[править] Замечания

Взял за основу эту схему

Немного доработав получил следующий результат:

Источник

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Subaru Impreza 1.6 AWD / Субару Импреза в кузове 4 дв. седан с двигателем 95 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2000 г. по 2003 г.

Источник