Не запускается одноцилиндровый двигатель

Что делать, если двигатель не заводится?

Довольно знакомая многим начинающим водителям (особенно на много отъездившей технике) ситуация: стартер крутит коленвал, а в мотор словно бес вселился — никаких признаков жизни. В этой статье я хочу дать несколько полезных советов малоопытным водителям, которые впоследствии помогут вам завести заглохший двигатель (особенно далеко от дома) и определить, куда же пропала искра.

Если ваш двигатель не заводится, то как всегда на это есть всего две причины: или нечему гореть в камере сгорания двигателя, или нечем поджечь, то что должно гореть. Но если ваш двигатель вы никак не можете оживить, то совсем не обязательно винить в этом систему зажигания. Ведь отказы её намного реже, чем отказы у системы питания. И чаще всего причиной не заводки двигателя, становится ненормальное соотношение топливной смеси (смеси бензина и воздуха). Она может быть или слишком богатая — когда на прогретом двигателе водитель в спешке забыл убрать подсос, а потом заглушил мотор и пытается его завести с включенным подсосом. Смесь может переобогатиться и после падения мотоцикла, когда вытекающий из карбюратора бензин успел залить цилиндр двигателя (через впускной канал при открытом впускном клапане). Или наоборот слишком бедная смесь — когда вы пытаетесь завести двигатель в холодную погоду, после долгого перерыва.

Блок управления двигателем впрыскового мотора (МОЗГИ) не ремонтируется, так как залит твёрдым компаундом.

Дальнейшие много раз повторяющиеся попытки завести двигатель, только усугубляют ситуацию, так как подсевший от долгого прокручивания стартера аккумулятор, уже не может обеспечить нормальную искру для запуска двигателя, даже если горючая смесь поступает в цилиндры уже нормальная. Следует знать, что после нескольких попыток, во время прокрутки стартером коленвала, бортовое напряжение может падать до 6 вольт.

И если даже при таком напряжении искра ещё кое как будет проскакивать на выкрученной вами свече зажигания (некоторые электронные системы зажигания, в отличие от древних контактных, позволяют искре проскочить и при 6 вольтах), то при вкручивании её в цилиндр двигателя, искры уже не будет, так как при большом давлении сжатия в цилиндре, намного трудней проскочить между электродами любой искре. Поэтому прежде чем, что то разбирать, попробуйте завести мотоцикл с кика или с толкача, на некоторых современных мотоциклах это нельзя сделать, значит поищите у кого прикурить от нормально заряженного аккумулятора. Как правильно прикуривать от другого аккумулятора и при этом ничего не испортить, читаем здесь.

Блок управления импортным карбюраторным двигателем тоже залит компаундом и ремонту не подлежит.

Теперь запомните полезную фишку: если всё же кое какие вспышки в цилиндрах двигателя происходят, то в большинстве случаев зажигание тут не причём (если конечно в него не лазили колхозные умельцы) и виновата система питания. Но если у вас ситуация, когда мотор вообще не подаёт никаких признаков жизни (даже не чихает), а стартер резво крутит коленвал и из глушителя вы чувствуете запах бензина, но при этом нет ни одной вспышки в камере сгорания, то в таком случае скорей всего отсутствует искра, и естественно её нужно проверить.

Для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания, нужно всего лишь, чтобы подавался бензин в определённой пропорции с воздухом (а на впрысковых моторах ещё и в нужное время и с необходимой длительностью подачи топлива — впрыска), и вовремя проскакивающая между электродами свечи зажигания искра.

На современных импортных двигателях, с моментом вспышки искры проблем практически не бывает, так как задающий импульсы (от датчика) выступ, находится на маховике (или на маховике генератора) и таким образом жёстко связан с коленвалом (на многоцилиндровых моторах естественно не один выступ, а несколько — зависит от количества цилиндров). Так же с коленвала считывает импульсы и датчик его положения (на впрысковых двигателях). Значит на таких моторах главное убедиться, что искра вообще есть.

Легче всего проверить искру даже не выкручивая свечу из цилиндра, воспользовавшись запасной и заведомо рабочей (или новой). Сняв колпачок с свечи вкрученной в двигатель, надеваем его на запасную и приложив её на головку цилиндра (лучше в тени), включаем зажигание и прокручиваем коленвал электро или кик-стартером. И если искра синего цвета и проскакивает регулярно, то велика вероятность, что с зажиганием всё нормально.

Катушка зажигания современного мотора как одно целое с свечным колпачком (3) и датчик положения коленвала (4).

Теперь убедимся, что мощность искры достаточная, чтобы проскакивать не только на воздухе, но и ещё под давлением сжатия в цилиндре двигателя. Для этого в колпачок высоковольтного провода нужно вставить обрезок металлической проволоки, гвоздь, саморез, шило или тонкую отвёртку. Второй конец металлического стержня нужно будет закрепить так (например примотав изолентой ), чтобы его кончик находился в 6-8 мм от массы головки или цилиндра двигателя. Не пытайтесь на мотоциклах или машинах с электронной системой зажигания, держать колпачок руками, как вы делали на мотоциклах или автомобилях с древним контактным зажиганием. Шарахнет так, что мало не покажется (не смертельно, но очень неприятно), ведь 30 киловольт, в отличие от 15 киловольт на контактном зажигании, пробивают даже изоляцию свечного колпачка и высоковольтного провода. В крайнем случае, если нечем закрепить колпачок для проверки, держите его плоскогубцами с диэлектрическими ручками.

Катушка зажигания более древнего карбюраторного двигателя.

При прокрутке стартером при включенном зажигании, проскакивающая через 6-8 мм промежуток, между металлическим стержнем и массой двигателя, мощная (синяя) и регулярная искра с характерным щелчком, гарантия полной исправности системы зажигания вашего двигателя. Если же искра не синяя, а жёлтая и проскакивает не регулярно, то проверьте напряжение на аккумуляторе, чистоту клемм на катушке зажигания, аккумуляторе, датчике Холла, коммутаторе или на блоке управления двигателем, а так же целостность проводов, приходящих к этим компонентам зажигания. На более древних мотоциклах или автомобилях с контактным зажиганием, проверьте чистоту контактов прерывателя, емкость и не пробой конденсатора, а также чистоту клемм аккумулятора (в контактном зажигании важен каждый вольт, а при грязных или окисленных клеммах идёт потеря напряжения), катушки зажигания и клемм подсоединённых к прерывателю.

Если же перечисленные выше действия не помогли, или искры на свече нет вовсе, то придётся определять неисправность методом замены деталей. Можно конечно определить неисправность другими методами, которые я описывал в статьях по ремонту электрооборудования, и найти их можно кликнув по карте моего сайта, но в этой статье я привожу самые простые методы поиска неисправностей, которые можно осуществить в дорожных условиях.

Проще всего с многоцилиндровыми двигателями. Отказ сразу нескольких, независимых друг от друга компонентов системы зажигания (катушек или форсунок) в 99,9% случаях невозможен, поэтому для поиска неисправностей отдельных компонентов системы зажигания, можно переставлять эти детали с цилиндра на цилиндр. Или в крайнем случае доехать на одном из двух, или на трёх из четырёх цилиндров двигателя (мне на моём дизельном Мицубиси, как то пришлось доехать домой с полным салоном людей, на двух из четырёх цилиндров двигателя, благо было не далеко, а инструмента не было, но с дизелями отдельная песня, это вообще тема отдельных статей, так как не убиваемые дизельные моторы автомобилей я очень уважаю и как нибудь напишу о них). Так вот, чтобы доехать до гаража на одном или на трёх цилиндрах, просто отключите (заглушите) подачу топлива в цилиндр, в котором отсутствует искра, сняв тросик с карбюратора и пережав куском проволоки бензошланг, а на впрысковых моторах просто снимите электрический разъём с форсунки цилиндра, в котором отсутствует искра.

На одноцилиндровом моторе всё сложнее, (и на двухцилиндровом тоже, если стоит двухвыводная катушка зажигания, а не две раздельные), так как определить неисправность катушки можно только если есть тестер, или запасная катушка зажигания, подойдёт кстати любая катушка от карбюраторного мотоцикла или автомобиля, вольтаж которой должен соответствовать вашему бортовому напряжению (но для проверки 12 вольтового двигателя, можно кратковременно использовать и 6-ти вольтовую). Если нет запасной катушки, то проверку исправности штатной катушки можно осуществить с помощью тестера, включенного в режим омметра. Сначала проверьте сопротивление между низковольтными выводами обмотки катушки (обычно две торчащие из неё 2 клеммы или 2 винтика). Сопротивление здесь должно быть очень маленьким, от долей ома до единиц.

Затем следует проверить сопротивление высоковольтной обмотки катушки, подсоединив один щуп тестера к высоковольтному выводу, а второй щуп к любому из низковольтных. Здесь должно быть большое сопротивление в килоомах. Так же прозвоните и сам высоковольтный провод на целостность, и его колпачок, в котором может быть помехоподавляющий резистор, который редко, но выходит из строя. Можно просто взять высоковольтный провод без колпачка, и закрепив его так, чтобы между ним и массой было 6-8 мм, а затем проверить искру. Если она есть, а с колпачком её нет, значит дело в неисправном колпачке. То же самое проделайте с высоковольтным проводом (если нет тестера для проверки), просто замените его любым куском провода и проверьте искру. Главное чтобы любой проверочный провод, был не ближе 2 сантиметров от других проводов и деталей вашего двигателя.

Если выйдет из строя датчик импульсов, не пытайтесь его разобрать, так как он залит прочной пластмассой.

Если на современном одноцилиндровом двигателе замена проводов, катушки зажигания и свечей не помогла, или у вас просто нет запасных деталей, то придётся искать выход, как доставлять вашего коня домой. Подручными средствами отыскать неисправность датчика импульсов или блока управления двигателем, и тем более отремонтировать их не удастся. Это вам не обычный датчик Холла отечественных моторов с электронным зажиганием, который можно проверить всего лишь подсоединив к нему вольтметр, и увидеть скачок напряжения при прокрутке коленвала. Да и дорогой блок управления вряд ли кто возит с собой. А для проверки датчика импульсов требуется осцилограф, на котором видна и правильная форма кривой и амплитуда сигнала (импульса). И здесь играют роль десятые доли вольта. Кстати, большинство датчиков впрысковых моторов всё же можно проверить с помощью обычного тестера, и как это сделать читайте здесь.

Запомните 6 основных неисправностей впрыскового двигателя, из-за которых мотор не заведётся: 1 — выход из строя блока управления двигателем, 2 — выход из строя датчика положения коленвала, 3 — выход из строя датчика импульсов, 4 — выход из строя электро-бензонасоса, 5 — выход из строя катушки зажигания, 6 — выход из строя форсунки. Из-за любой из четырёх первых неисправностей, можно смело вызывать эвакуатор, а 5 и 6 причины позволят доехать домой, если у вас многоцилиндровый мотор и двигаться можно будет не на всех цилиндрах.

Датчик импульсов можно купить только вместе с обмоткой генератора.

На многих мотоциклах, особенно одноцилиндровых эндуро, датчик импульсов сам по себе копеечная деталь, но найти его отдельно в продаже практически невозможно, так как он продаётся вместе с катушками генератора. А это относительно дорого. Поэтому если вы обнаружили, что датчик импульсов неисправен, то следует искать его на разборке, или купить неоригинальный комплект катушек с датчиком, а не оригинал всегда дешевле. А вообще я всегда был только за нашу отечественную систему зажигания, у которой коммутатор, датчик Холла и катушка зажигания стоят копейки, по сравнению с импортными деталями. А работают наши детали нисколько не хуже импортных. Но на большинство импортных мотоциклов их не установишь, так как на многих буржуйских байках, катушки генератора купаются в масле и датчик импульсов тоже, а это значит, что он герметичен.

В итоге, если у вас мотоцикл иномарка и вы планируете дальнобойное автономное путешествие, советую взять с собой кроме обычного набора свечей и проводов, ещё и запасную катушку зажигания, а так же статор генератора в сборе с датчиком импульсов. А для владельцев отечественной техники, тоже советую брать с собой в дальнюю дорогу детали зажигания, хотя многие из них можно купить в любом автомагазине. Что я и делал в течении 10 лет поездок на своём мотоцикле (отправляясь далеко от дома), и провозил все эти годы запасную двухвыводную катушку (Ока, Волга, Газель), коммутатор (ВАЗ 2108-09), вазовский датчик Холла. И ни одна из отечественных деталей за 10 лет поездок, так и не вышла из строя. Но всё же это не значит, что отправляясь в дальнюю дорогу, компоненты зажигания не следует возить с собой. Удачи на дорогах!

Условия для лёгкого пуска четырёхтактного двигателя.

Условия для лёгкого пуска двухтактного двигателя.

Если же у вас более старая машина, и она не заводится, то как завести более старый двигатель, можно почитать вот в этой статье; успехов всем и лёгких пусков двигателя даже в сильный мороз.

Источник

Что делать, если не запускается мотор?

Двигатели современных автомобилей контролируются электроникой и отличаются повышенной надежностью. Но случается так, что мотор не заводится, а значит, поехать на автомобиле не получится. Это очень неприятная ситуация, особенно, если она случится вдали от гаража. А этом случае может потребоваться эвакуация, но знание причин поломки поможет выявить неисправность самостоятельно, возможно, запустить двигатель и, как минимум, доехать до СТО.

Что означает – не заводится двигатель?

Под этой поломкой понимают такую ситуацию – стартер функционирует, но машина не заводится, поскольку двигатель не запускается. В ситуации, когда стартер трещит, но не крутит мотор, проблема чаще всего в системе запуска или аккумуляторе, а не самом силовом агрегате. Это очень важно, поскольку не работающий стартер и не запускающийся двигатель требуют внимания различных специалистов. В первом случае потребуется электрик, а во втором – диагностика, которой занимается другой специалист.

Еще один важный момент, который нужно зафиксировать для быстрой и точной диагностики проблемы – обстоятельства поломки. Двигатель может остановиться на ходу, не запускаться, когда он теплый или на холодную. Данная информация поможет сэкономить время при выявлении поломки. Чаще всего проблема возникает при холодном запуске двигателя.

Компьютерная диагностика

Если мотор с исправным стартером не запускается, обратите внимание на индикаторы приборной панели. При повороте ключа зажигания должен загореться индикатор неисправности CHECK, аккумуляторной батареи, датчика давления масла, а индикация иммобилайзера должна прекратиться. В автомобилях с инжектором после поворота ключа должен послышаться характерный звук подкачки топливного насоса – негромкое жужжание.

Если машина не заводится при нормально работающем стартере и стрелка тахометра не шевелится, хотя электродвигатель проворачивает мотор, нужно проверить датчик коленвала. При выходе из строя этого элемента двигатель не сможет завестись, поскольку разрешение на это не дает электронный блок управления.

Для получения полной информации через специальный разъем подключается диагностическое оборудование, в котором выбирается модель автомобиля и тип двигателя. После соединения с ЭБУ автомобиля на экране ноутбука высветятся ошибки с кодами, актуальные на данный момент. При необходимости можно открыть схему автомобиля, где будет локализована область с поломкой.

Когда стартер исправен, необходимо снять несколько параметров, сбой которых может приводить к поломке:

Чтобы отследить режим работы мотора, необходимо в реальном времени отследить его обороты при вращении стартером, для чего в ПО есть специальная вкладка. Для этого запускается стартер и на экране появляется частота оборотов коленвала в минуту, которая им обеспечивается. Норма – чуть больше 200 оборотов в минуту. Если данные остаются на нуле – проблема в датчике коленвала, который нужно заменить.

Диагностика системы подачи топлива

Если двигатель не заводится со стартера, необходимо проверить подачу топлива в цилиндры. В холодное время года случается, что вместо бензина по топливопроводу подается вода, скопившая в баке. Для этого в чистую обрезанную бутылку или другую емкость нужно стравить немного топлива.

Чтобы это сделать, отключается топливопровод возле рампы, что позволит заодно проверить проходимость всей системы. Он снимается с фиксатора, на съемнике нажимаются две кнопки и трубка снимается практически без усилий. Трубка помещается в емкость, потом прокручивается стартер. Поток топлива должен быть сильным и стабильным, если же в баке есть вода это будет сразу видно в бутылке.

На следующем этапе замеряете давление в топливной системе, так как визуально определить его невозможно, если бензонасос не качает как следует. К разъему подключается манометр, и опять делается прокрутка стартером. Для запуска достаточным будет давление 3-3,5 бар.

Проверка системы зажигания

Если стартер нормально работает и бензин подается в двигатель, проблема может быть в системе зажигания топлива. Проверьте наличие искры. Для этого берется тестовая свеча, которая подключается к массе на корпусе и выбранному высоковольтному проводу. При прокручивании стартером на ней должна быть стабильная искра, если ее нет, требуется замена или ремонт модуля зажигания. Для уверенности можно проверить искру во всех цилиндрах, последовательно подключая их провода к тестовой свече.

Для проведения дальнейшей диагностики требуется выкрутить свечи зажигания. Их колодцы нужно продуть, чтобы вычистить грязь, сорвать их специальным ключом и снова продуть, потом они полностью выкручиваются и вынимаются. Если свечи мокрые, поскольку заливались топливом, искра в них не возникает, что может быть причиной отказа в запуске двигателя. Это случается при подсевшем аккумуляторе, не обеспечивающем искру достаточной силы при запуске двигателя. Чтобы завести двигатель, свечи нужно очистить и полностью высушить, а лучше просто заменить, и двигатель заведется без проблем.

Проверка состояния поршневой группы

Чтобы заглянуть в цилиндры с выкрученными свечами, потребуется эндоскоп. Современные системы подключаются к цифровой электронике, и изображение выводится непосредственно на экран. С его помощью можно оценить состояние цилиндра и поршня, увидеть количество нагара, из-за которого они быстрее изнашиваются.

При помощи этого оборудования можно увидеть повреждения, окалину, не разбирая двигатель, иногда в камере сгорания находится песок, смешанный с маслом, это ведёт к ускоренному износу поршня. Такие повреждения тоже могут приводить к тому, что двигатель не будет заводиться.

Запуск двигателя после устранения неисправности

После выявления и устранения неисправности требуется несколько раз провернуть ключ зажигания, чтобы сработал топливный насос. Это нужно для того, чтобы при первом запуске бензин снова не залил свечи. Как только заработает стартер, двигатель должен практически сразу завестись.

В случаях, когда топливопровод отключался от рампы, двигатель первые несколько минут работы может троить, поскольку бензину нужно время, чтобы равномерно распределиться по всей системе. Чтобы ускорить этот процесс, нужно несколько раз нажать на педаль газа. В это время может моргать индикатор CHECK, сигнализирующий о пропусках зажигания. Если проблема не уходит, разберитесь с модулем зажигания и протестируйте высоковольтный провод цилиндра, в котором происходят пропуски зажигания. Это позволит избежать остановки двигателя в дальнейшем.

Вывод

Очень часто случается, что отказ запуска двигатель не является сложной проблемой, требующей серьезного ремонта. В большинстве случаев, все связано с заливом свечей или сбоями в системе зажигания. В то же время выход из строя датчика коленвала, проблемы с инжектором или другими элементами топливной системы могут быть исправлены только на СТО с применением профессионального оборудования опытными ремонтниками.

Источник

Не заводится мотоблок: причины, как правильно отремонтировать

Владельцы мотоблоков, культиваторов, мотобуксировщиков и другой мини-техники рано или поздно сталкиваются с типичной проблемой — их рабочая «лошадка» не заводится или заводится, но глохнет при открытии воздушной заслонки, начинает «стрелять», газовать или «чихать». Чтобы устранить досадную помеху, нужно выяснить причину, из-за которой она возникает, а затем провести надлежащий ремонт. Эта проблема встречается на технике китайского, японского, корейского производства.

Причины, почему не заводится мотоблок, и способы их устранения

Причин, по которым мототехника не заводится при пуске, существует несколько. К таковым можно отнести:

Когда в мотокультиваторе появляются странные изменения, и его работа становится не стабильной, в первую очередь проверяют карбюратор. В этом важном узле происходит образование топливовоздушной смеси (ТВС) и дозирование её для подачи в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). И если засоряются жиклёры, возникает непроходимость топливосистемы, вследствие чего карбюратор теряет способность обеспечивать запуск мотора. Чтобы устранить неисправность, производят ремонт топливопровода: частично разбирается карбюратор, промывается насос и продуваются жиклёры через штуцер для топлива.

Иногда причина того, что мотоблок не заводится, кроется в неисправности свечей зажигания (пропала искра), играющих важную роль в пуске карбюраторного ДВС, или свечей накаливания, обеспечивающих пуск дизельного мотора. Если устройства запала становятся влажными, что бывает из-за закидывания их ТВС, то на них начинает пропадать искра. При отсутствии искрообразования не происходит воспламенение топливовоздушной смеси, а значит и двигатель не завести. Решить такую проблему можно разными путями:

Не заводится моторизированная техника и по причине того, что возникает повреждение свечей накаливания. В дизельном моторе воспламенение топлива происходит от соприкосновения с раскалённым воздухом, который греется в цилиндре посредством сжатия поршнем. Это происходит без проблем, когда дизель уже прогрелся и рабочую температуру в нём поддерживают нагревшиеся стенки цилиндра. Но в холодную погоду, а особенно зимой, разогрев двигателя осуществляется при помощи устройств накаливания и, если они вышли из строя, завести мотоблок не удастся.

Если при осмотре карбюраторного мотора или дизеля не было выявлено дефектных свечей, но проблемы остались, да ещё и сопровождаются хлопками в глушитель, следует проверить работоспособность всех устройств, отвечающих за воспламеняемость топлива. Неисправность в них так же может быть причиной того, что мотоблок не заводится. Диагностику лучше проводить в сервисном центре, где профессионалы найдут причину повреждения и компетентно проведут ремонт.

Мототехника не заводится и при недостаточном уровне смазочной жидкости в моторе. Некоторые модели оснащены специальными контрольными датчиками, которые в случае недостатка смазки не дают завести двигатель. Особое внимание следует уделять тем вариантам машин, у которых нет таких датчиков. Рано или поздно уровень смазочной смеси дойдёт до критического значения и, если её не восполнить до нормы, это вскоре приведёт к износу деталей и, как следствие, к капитальному ремонту двигателя.

Подготовка мотоблока к пуску

Проблемы с пуском мотора могут возникнуть не только у мотоблока и культиватора, бывших в употреблении, но и новых, только что купленных в магазине. Поэтому прежде чем первый раз заводить мотоблок, будь то Каскад, Нева, Крот, Зубр, Кентавр, Хопер, Тарпан, Ока, Салют, необходимо прочитать руководство по его эксплуатации, затем тщательно обследовать все соединения и, конечно же, проверить уровень масла в ДВС.

Изучить инструкцию, составленную производителем, необходимо для того, чтобы выяснить какой рабочий цикл у двигателя: четырёхтактный (как Форте, Кентавр, Лифан, Зубр) или двухтактный. Это важно знать, так как для моделей с двухтактным мотором (как у культиватора Крота) нужна специальная горючая смесь, состоящая в определённой пропорции из бензина и масла. Из-за несоответствия топлива техника будет глохнуть, а ещё могут пострадать свечи запала и топливопровод, что чревато отказом бензонасоса — а это уже прямой путь на дорогостоящий ремонт в СТО. Определить подходит ли горючее к мототехнике можно по дыму. При плохом качестве бензина он будет иметь белый цвет, как это бывает при сильном наклоне машины. Если у вас залит плохой бензин, то замените его, чтобы не допустить поломки.

Качество топлива также важно и для дизельного мотоблока. Он не заводится зимой или заводится, но вскоре глохнет, если в его двигатель залита летняя солярка. При пониженных температурах она начинает густеть и забивать топливопровод. В таких случаях повышается риск возникновения поломки. В холодную погоду подбирайте соответствующее топливо.

Пуск мототехники как летом, так и зимой должен проводиться в определённой последовательности. Например, для пуска мотокультиватора марки Крот проводят следующий порядок действий:

Не редко возникают ситуации, когда силовой агрегат легко запускается, но через несколько секунд глохнет. В таком случае необходимо проверить проходимость отстойника, возможно причина в том, что кран засорился — тогда его прочищают бензином.

Завести мототехнику с дизельным мотором (такой, как Зубр, Каскад, Кентавр, Нева) будет несколько сложнее, чем Крота. Заводку дизеля начинают с «развоздушивания» топливной магистрали, то есть с освобождения её от скоплений воздуха. Для этого:

Пуск мотокультиватора после зимы или длительного простоя так же имеет свои нюансы. Для того, чтобы привести машину в рабочее состояние, проделывают следующие манипуляции:

Ну и, конечно же, прежде чем запустить мототехнику, будь то Кентавр, Каскад, Нева, Патриот или Зубр, проверяют все соединения, включая узлы трансмиссии, сцепление, механизмы пуска и при необходимости осуществляют их регулировку.

Ремонт мотоблока своими руками

К сожалению любая техника иногда выходит из строя, поэтому её владельцу нужно уметь своими силами устранять неисправности. Разумеется, если машина на гарантии, лучше отвезти её в сервисный центр, где специалисты бесплатно проведут гарантийный ремонт.

Часто повреждения культиватора, мотоблока случаются из-за не правильной его эксплуатации: заливают плохое топливо, допускают большие нагрузки или вовремя не восполняют потери смазочной жидкости. Тогда машина начинает глохнуть, «зарываться», плохо набирать обороты (особенно, если на ней стоит электродвигатель), а то и вовсе перестаёт заводиться. Но, зная устройство агрегата и принцип действия его механизмов, можно самому выявить причину повреждения и качественно провести ремонт.

Ремонт топливосистемы

О поломке топливосистемы можно утверждать, если двигатель:

Для устранения неисправности сначала проверяют состояние всех фильтров, включая воздушный и масляный. Если они засорены незначительно – делают продувку сжатым воздухом или промывку; если на них присутствуют сильные загрязнения — заменяют новыми. Затем разбирают карбюратор, промывают детали специальным очистителем, прочищают кран подачи горючей смеси, бак и поршневую систему бензином. После просушки внимательно производят обратный монтаж.

После того, как мотор будет полностью собран, вручную прокручивают коленчатый вал — важно, чтобы поршень ходил свободно, а клапаны работали безупречно. Затем заливают свежую смазку, заводят мотор и оставляют его трудиться на «холостых». Обязательно проверяют поступление топлива в цилиндр. Возможно, после такого ремонта причина неисправности будет ликвидирована, и мотоблок начнёт функционировать без перебоев.

Ремонт системы зажигания

Судить о поломке устройств для воспламенения ТВС можно по признакам, когда двигатель:

Для выяснения причины сначала проверяют состояние свечей и, если есть повреждения изолятора, производят их замену. Далее осматривают электроды и при необходимости регулируют зазор между ними. Проверяют состояние высоковольтных проводов на предмет окисления наконечников и нарушения изоляции — повреждённые провода обязательно заменяют на новые. Без такого ремонта искра может совсем пропасть или будет уходить по изоляции, пробивая на корпус двигателя, и не сможет обеспечивать зажигание ТВС.

Если на данном этапе дефекта с искрой не обнаружено, то возможно причина того, что техника не заводится или глохнет, кроется в генераторе или катушке (для таких моделей, как Нева, Каскад, она служит для образования искры). Чтобы проверить генератор, к его выводам подключают измерительный аппарат. Прокручивают шкив стартера мотоблока и фиксируют показания прибора — они должны быть в пределах 12-16 Вт. Если показатели в норме, то причина содержится в катушке зажигания, и после её замены можно давать нагрузку на двигатель. Скорее всего, после такого ремонта его работоспособность возобновится полностью.

Ремонт трансмиссии

На неисправность трансмиссии указывают следующие факторы:

Если проявилась хотя бы одна из перечисленных причин, сразу проверяют наличие смазки в редукторе. Смазочный материал в нём должен быть в норме, так как смазка предотвращает «сухое» трение движущихся деталей и не допускает их перегрева.

Затем редуктор разбирают, осматривают шестерни, проверяют натяжение цепи. Целые детали промывают в керосине, а повреждённые заменяют на новые. После этого производят сборку конструкции и следят за тем, чтобы не допустить перекоса шестерней.

Перед тем, как собранный редуктор установить на мотоблок, делают прокрутку валов, чтобы убедиться, что они вращаются равномерно и без малейшего скрежета. Редуктор заполняют свежей смазочной жидкостью и производят пуск мотокультиватора. При отсутствии под корпусом течи выполняют несложные действия с почвофрезой или навесным погрузчиком и проверяют функциональность мотоблока. Если его работоспособность восстановлена, значит все старания были не напрасны, а ремонт и обслуживание проведены правильно.

Источник

Не заводится двигатель: Как узнать причину неисправности

Диагностика автомобиля: Почему не заводится двигатель.

Самое плохое начало дня для любого водителя, это когда сев в машину при попытке завести двигатель мы начинаем понимать, что наш автомобиль не заводится. Мы не раз наблюдали в кинофильмах, как в самый неподходящий момент у киногероя не заводится автомобиль. Наверняка определенному числу автомобилистов знакомы многие причины, по которым двигатель в машине может не запуститься. Но все-же большинство автоводителей эта неприятность сильно пугает и напрягает. Давайте уважаеммые друзья вместе выясним, почему автомобиль может не завестись.

Иногда некоторые водители современных автомобилей в определенной степени полагают, что пока у них на приборной панели не загорится сигнал-символ «Чек двигателя» ни каких проблем с запуском мотора быть не может. Но на самом деле это далеко не так. Есть множество причин из-за которых машина, т.е. ее двигатель может отказаться запускаться, даже если на приборной панели нет ни какого предупреждения об ошибке двигателя («Check engine»). К сожалению, многие владельцы машин часто полагают, что, если двигатель в авто не запускается, то значит произошла серьезная неисправность, которая требует грамотной квалификационной помощи. Конечно от части это так и есть. Но, прежде чем направиться в технический центр каждый из водителей может самостоятельно попробовать установить причину отказа запуска двигателя.

Помните о том друзья, все, что описано в нашей статье является лишь основой определенных знаний устранения такой неполадки и большая часть этих советов действительно применимы к большинству автомобилей. Но, тем не менее, необходимо для себя понимать, что для некоторых и определенных транспортных средств могут понадобится совсем другие способы диагностики и устранения причин с не запуском двигателя.

Шаг 1: Проверьте наличие искры

Если на свече зажигания показалась и проскакивает хорошая искра (как показано на фотографии), то можете быть уверенными, что свеча и высоковольтные провода находятся в исправном состоянии.

Примечание: На картинке вы можете видеть проскакивающую искру, которая исходит от свечи зажигания в сторону «земли» (заземления), которая в данном показанном случае находится на металлическом хомуте патрубка. Так что не обязательно для проверки искры класть или прикасать свечку к(на) двигателю(ь). Также, если вы не можете добраться до свечей зажигания, то для проверки искры на свече можете использовать индуктивный инструмент для проверки свечей зажигания, на котором при обнаружении магнитного поля, что исходит от электричества бегущего по высоковольтным проводам, загорается индикатор.

Почему нет искры на свечках зажигания?

Существует множество разных причин по которым искра при диагностике свечи не появилась. Например, такое отсутствие искры на свече может говорить о неисправности самого модуля зажигания или поломки катушки зажигания, а также неисправности датчика положения коленвала (CKP) или датчика положения распредвалов, ну и по многим другим причинам.

Также не забудьте проверить и реле предохранителей, чтобы убедиться, что причина в отсутствии искры не в этой части автомобиля.

Конечно это самое лучшее из всех возможных причина отказа двигателя и в неисправности свечей зажигания или высоковольтных проводах, если причина окажется в этом. Это самая быстрая и легкоустраняемая неисправность, которая может быть. Также легко устраняема проблема и с самими неисправными датчиками, которые не позволяют двигателю запускаться. Если же такая проблема (отсутствие искры на свечах) не в вышеописанных причинах, то необходимо проверить катушки зажигания на их работоспособность.

Шаг 2: Проверьте воздушный фильтр

Если же Вы столкнулись с такой ситуацией, что при повороте ключа зажигания (или при нажатии кнопки стоп-старт) двигатель автомобиля так и не запустился, то в первую очередь вам необходимо проверить воздушный фильтр. Дело в том, что для удачного запуска мотора ему необходимо достаточное количество чистого воздуха. В том случае, если воздушный фильтр забился грязью или сухими листьями, то поступление кислорода может быть затруднено, что в конечном итоге может привести к отказу запуска силового агрегата из-за неправильной смеси для воспламенения топлива.

Так же вместе с фильтром Вы должны проверить еще и воздухозаборники и воздуховоды, которые тоже могут быть забиты мусором.

На фотографии вы друзья можете наблюдать фильтр, который был недавно заменен. Поэтому он в данном случае не нуждается в замене. Помните всегда о том, что недостаточное количество кислорода или его полное отсутствие является частой причиной отказа работы двигателя.

Шаг 3: Проверьте топливную систему

Если вы удостоверились для себя, что в системе зажигания искра имеется и воздух беспрепятственно поступает в двигатель, то пришло самое время проверить исправность всей топливной системы. Любой автовладелец не по-наслышке знает, что без топлива ни один двигатель внутреннего сгорания работать не будет.

В чем может быть причина отсутствия подачи топлива в двигатель?

Если двигатель вашего автомобиля не получает достаточное количество топлива, то виновником неисправности может быть регулятор давления топлива (элемент бензонасоса). Причиной отсутствия подачи топлива в двигатель может быть еще и утечка самого топлива, а также грязный топливный фильтр или забитые форсунки.

Но чаще всего причиной неисправности в бензонасосе является топливный насос. Исправность топливного насоса может быть проверена самостоятельно и довольно таки легко.

Во-первых, для начала Вам необходимо определить место его нахождения в машине. В зависимости от марки и модели автомобиля доступ к бензонасосу располагается в разных местах. Чаще всего доступ к насосу находится под задним сиденьем. В некоторых случаях для доступа к топливному насосу возможно понадобиться снимать бензобак.

Насос показанный на видео-ролике показывал признаки работы, но сама машина, тем не менее, не заводилась. Чтобы определить причину такой не исправности мы для начала должны проверить поступление тока на бензонасос. Как это сделать.

Все очень просто. Подключите любой вольтомметр или мультиметр к разъему топливного насоса. Попросите кого-нибудь из знакомых повернуть ключ в замке зажигания и держать его в положение «ВКЛ» в течение 3 секунд. При наших тестовых замерах мультиметр показал следующее, что наш бензонасос получает электричество от аккумулятора. Именно это заставило нас задуматься над тем, что виновником неисправности все-же был топливный насос.

Далее необходимо измерить сопротивление бензонасоса, подключив для этого к клеммам питания насоса мультиметр. Это необходимо сделать обязательно, так как при запуске двигателя вы не будете слышать работает ли у вас насос. Замерив таким образом сопротивление необходимо сравнить полученные значения с теми данными, которые вы можете легко найти в интернете.

Если ваши значения в значительной мере отличаются от опубликованных данных в сети интернет, то вполне вероятно что ваш бензонасос вышел из строя.

На фото вы друзья видите наши измерения, которые показали, что сопротивление в самом бензонасосе заметно отличается от нормальных значений.

Если в результате диагностики выяснится, что бензонасос находится в исправном состоянии и топливо по топливной системе исправно подается и ни какой утечки из бензопровода нет, то пришло время проверить давление топлива в топливной рампе (не все автомобили имеют подобную систему).

Чтобы провести необходимую диагностику Вам нужно купить или взять в аренду манометр для замера давления в топливной системе. Также вам будет необходим: топливный шланг, колпачок для откручивания ниппелей на колесах и два хомута. Шланг с помощью хомута необходимо подсоединить к манометру. На топливной рампе надо открутить пластиковую крышку и закрутить в это место колпачок для откручивания ниппелей. К колпачку необходимо подсоединить шланг зажав его предварительно хомутом.

Теперь можете замерить давление. Если оно нулевое, то данная система вышла из строя. Если у вас нет манометра, то вы можете проверить работоспособность системы с помощью иголки и салфетки подложив под клапан салфетку и нажать на него иголкой, который при рабочем состоянии должен спустить лишнее давление.

Если ваша машина оснащена карбюратором, то Вы тоже можете проверить работоспособность топливной системы. Для этого необходимо отсоединить топливный шланг от карбюратора и положить его в стеклянную банку или в пластиковую бутылку. Далее надо запустить двигатель. Если ваш карбюратор находится в исправном состоянии, то в банку или в бутылку начнет попадать топливо. Если топливо из топливного шланга в банку или в бутылку не попадает, то причина кроется в неисправности карбюратора, у которого может быть множество разных проблем (залипший поплавок, ржавчина в каналах карбюратора, осадок углеводов и т.п. неполадки).

Шаг 4: Проверьте компрессию в двигателе

Если после проверки на искру, а также на поступление кислорода и на подачу топлива Вы не установили причину неисправности запуска двигателя, то пришло время проверить степень сжатия в самом силовом агрегате. Дело тут вот в чем, а именно, для воспламенения топлива трех вышеуказанных нами компонентов не достаточно. Четвертой составляющей для успешного запуска двигателя является достаточная степень сжатия смеси внутри силового агрегата.

Самый простой способ проверить компрессию в двигателе, это приобрести или взять в аренду компрессометр. Этот прибор устанавливается вместе со шлангом в то место, где устанавливается свеча зажигания (смотрите фото). Во время проведения теста желательно отключить реле бензонасоса и катушку зажигания. Вашей основной задачей является сделать необходимый замер компрессии в камере сгорания двигателя. Установив таким образом шланг с компрессометром в свечное отверстие, вам необходимо повернуть ключ в замке зажигания. Как правило, эта компрессия для бензиновых двигателей должна быть не менее 9,5 атмосфер. У дизельных моторов компрессия бывает гораздо больше из-за особенностей воспламенения топлива (не менее 28 атмосфер).

На фотографии Вы можете увидеть, как мы мерили компрессию в автомобиле БМВ 325Ci. В результате этого теста степени сжатия мы установили следующее, что компрессия в каждом цилиндре двигателя составляла 12,5 атмосфер. В итоге мы вычеркнули из списка возможных неисправностей проблемы со степенью сжатия, которые привели к отказу запуска двигателя.

Примечание. На некоторых автомобилях получить доступ к свечкам зажигания бывает проблематично, что в итоге может стать определенным препятствием для замера той самой компрессии.

Причина низкой компрессии в двигателе

Низкая степень сжатия, как правило, это результат какой-то механической неисправности. Например, это может быть выход из строя ремня ГРМ, который либо порвался либо съехал на один «зуб». Также низкая степень сжатия может быть из-за износа самой поршневой системы двигателя.

Как правило, с течением времени при эксплуатации автомобиля в двигателе изнашиваются кольца поршней или стенки блока цилиндров, что конечно же приводит к снижению компрессии в камере сгорания. Если при попытке запуска мотора в выхлопной трубе присутствует топливо, то вероятная причина отказа силового агрегата в повреждении поршневой системы (трещина и т.п.).

Что делать, если при запуске двигателя не крутится стартер?

В 99% случаев из ста, при которых не крутится стартер при запуске двигателя, это проблемы с аккумулятором. Но постойте, вы как-бы утверждаете, что только несколько месяцев назад уже меняли аккумуляторную батарею..? Все-равно, несмотря на это проверьте ваш аккумулятор лишний раз независимо от того, когда вы его купили. Это можно сделать с помощью мультиметра, сделав таким образом замер напряжения. Заодно также проверьте и высоковольтные провода и состояние клемм, которые не должны быть окислены и иметь повреждения.

Если с аккумуляторной батареей и высоковольтными проводами все в порядке, то необходимо проверить реле стартера в распределительном блоке электропитания. Даже если вы считаете, что причина отказа работы стартера не в этом, Вы все-равно должны проверить реле стартера, чтобы исключить его выход из строя.

В чем же причина неисправности в нашей машине?

Как вы уже наверно поняли друзья, мы столкнулись с проблемой отказа запуска двигателя на автомобиле BMW 325i. Мы вместе с вами шаг за шагом в нашей статье проводили диагностику на предмет возможной причины поломки. В итоге проверяя бензонасос (смотрите выше) мы не услышали звук работы топливного насоса. Также сделав замеры с помощью мультиметра мы выяснили, что сопротивление бензонасоса не соответствует спецификации производителя, которую мы нашли в интернете. Кроме всего прочего мы не обнаружили давления топлива в топливной рампе под капотом.

В нашей машине мы определили следующее, что искра в ней есть, что состояние воздушного фильтра находится на приемлемом уровне и степень сжатия двигателя соответствует норме. В итоге мы пришли к выводу, что причиной неисправности является бензонасос. После всего этого мы купили новый топливной насос и установили его в бензобак. И в конечном итоге наш БМВ завелся.

Источник