Skoda Octavia 1.8 Turbo AGU Elegance › Бортжурнал › Решено — Слегка троит двигатель AGU Skoda Octavia Tour 2004 — катушки AGU не вечные
Доброго времени суток господа,
С момента покупки автомобиля (3 месяца) на прогретом двигателе слегка троит при обычном разгоне с места и во время обгона по трассе, когда даешь газу. Если ехать очень спокойно или в с одной скоростью — проблемы нет.
Холодный пуск, с пол оборота. Пока температура не дойдет до
70 градусов, вроде не троит. Пуск на горячую тоже без проблем, но троить начинает сразу, как начинаешь разгоняться. При выходе на одну скорость — опять все норм.
На газу заметно намного сильнее, чем на бензине. При включении кондиционера, сильнее троит на бензине, на газу не возможно ехать.
Общался с предыдущим владельцем, у него также эта проблема с момента покупки, то есть 2 года … он на нее просто забил. К сожалению, я так не могу и хочется исправить подобный трабл.
Подключение VAG-COM не показало явных ошибок … выкладываю лог по блоку двигателя за 3 сканирования
Как видно, часть ошибок ушла, при последнем сканировании вообще их нет …
Есть непостоянные ошибки в блоках:
— 17 — Комбинация приборов, а именно Шина данных Комфорт
— 19 — Диагностический интерфейс шин данных, а именно Шина данных Комфорт
— 46 — Центральный модуль систем комфорта, а именно Блок управления двери
Но насколько я понял, это не имеет отношение к двигателю, пожалуйста поправьте, если я ошибаюсь.
Ну, что ж для начала поменял свечи, фото тех, что стояли
На NGK Laser Platinum PFR6Q — на бензине троение усилилось, на газу стало нереально ехать, явные пропуски зажигания. Попробовал изменить зазоры с заводских 0.8 на 0.7, не помогло и стало хуже. Попробовал увеличить на 0.9, без результата, хуже чем на 0.8, похоже как и на 0.7, попробовал 1.0 — еще хуже.
По всем признакам напоминало умирание катушки, почесав репу и посмотрев цены на новые катушки решил попробовать другие свечи — поставил копию тех, что стояли Bosch F7LTCR
И как не странно, работать стало лучше, но опять таки небольшое троение на бензине и похуже на газу.
Решил проверить ГБО, поехал на сервис — там приговорили редуктор, порвалась мембрана — заменил редуктор, вроде стало лучше на газу, но все равно не то. На повторном везите порекомендовали заменить первую форсунку Lovato LP, так как она немного залипала. По рекомендации сервиса, меняю все форсунки на более скоростные Lovato KP
На газу стало намного лучше, но проблема осталась.
Чтение форумов и Drive2 все таки наводят на мысль, что проблема в слабой искре и стоит проверить коммутатор, колпачки катушек, сами катушки и провода.
По отзывам, катушки на AGU считаются чуть ли не вечными, осмотр колпачков также не дал результат. Все колпачки в хорошем состоянии и ничто не указывает на их поломку.
Тестер показал одинаковое сопротивление 1,85 кОМ на всех колпачках (на колпачке написано 2кОМ) — вроде все должно работать.
Было небольшое окисление соединении колпачка и катушки на 3 и 4 цилиндре — зачистил наждачной и очистителем контактов.
Проблема осталась, ничего не поменялось. Поменял катушки местами 1 на 2 и 3 на 4 — Ничего не изменилось, почему то растет уверенность, что проблема не в катушках, так как теоретически все 4 не могли выйти из строя.
Заказал новый коммутатор, по отзывам на Drive2 вроде неплохо ходят коммутаторы JP Group 1192100600.
Процесс замены не сложный, снимаем 2 клеммы и ключом на 7 откручиваем два болта
Родной коммутатор Bosh 0 227 100 211 стоял на сухую и сам отпал после снятия болтов
Уже начал радоваться, что проблема решена
Коммуникатор JP Group имеет значительно большую алюминиевую площадку и к сожалению немного другое крепление. Под рукой не было коротких болтов, пришлось докручивать гайки.
и при отсутствии короткого ключа под биты, импровизировать чем их затянуть.
И вот, все поставлено, включаю зажигание. Завелось без проблем, прогрев, барабанная дробь … и опять троит … возможно даже немного сильнее, чем на Bosh
Почитав форумы по диагностике катушек, понимаю что они берут массу с двигателя, нижней частью. У меня они «немного» окислились — появляется новая надежда
Заодно проверил тестером катушки
Два крайних, вроде первичная обмотка, прозваниваются на всех катушках с одинаковым сопротивлением 0,34
Прозвонить вторичную не получилось на всех режимах тестера и возможных вариантах подключения, в том числе и без колпачка — на форумах пишут, что вроде все ок, такое бывает.
Ставлю катушки обратно, завожу, прогреваю и … опять двадцать пять … ничего не изменилось, возможно даже стало хуже …
Проехался в небольшую поезду 100 км, безрезультатно, все равно троит. На обратной дороге ставлю обратно Bosh — все равно троит, но едет лучше нем на JP Group
Дальнейшее изучение форумов и то, что проблема возникает на прогретом двигателе подталкивает к мысли, что проблема с датчиком температуры двигателя.
Заказал новый датчик Febi 32510
На этом пока все, жду датчик.
На текущий момент, кажется, что-то, не так с смесью, из за этого происходит некорректное зажигание, но к сожалению это только догадки.
Если датчик не поможет, дальнейшие планы/алгоритм действия:
1) Поехать на сервис проверить компрессию, катушки и провода / возможно купить 1 оригинальную катушку
2) Попробовать проверить/заменить Лямбда-зонд
3) Попробовать залить в бак очиститель инжектора (камера сгорания в саже, возможно и на клапанах налет, что мешает нормальному наполнению камеры сгорания), но перед этим нужно почистить бак, так как думаю, там куча мусора и его может потянуть в систему.
4) Почистить дроссельную заслону
5) Почистить абсорбер
6) Проверить наддув, герметичность, силу и т.д.
7) Проверить не перескочил ли ремень ГРМ
8) Почистить интеркулер
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, буду признателен за любой совет или корректировку дальнейших действий.
Дополнено 20:43 — 03.08.2020
После публикации на Драйв2 получил много полезной информации, всем огромное спасибо!
И на мое большое удивление ДЭК болтается на одном проводе … как я раньше не заметил
После попытки снять клемму, провод полностью оборвался.
Считал заново ошибки VAG-COM
01262 — Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
26-10 — выход открыт — Непостоянно
00561 — Адаптация смеси
14-10 — выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) — Непостоянно
00561 — Адаптация смеси
13-10 — выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой) — Непостоянно
На клейме к датчику код 037 906 240
На вид клейма запаяна снизу, где провода — есть ли смысл пытаться разобрать или сразу покупать новую?
Дополнено 21:35 — 04.08.2020
В интернете нашел инструкцию, как разпиновать разъем без съемщиков, не сразу, но получилось
Припаиваю провода на старые контакты
Все стало обратно в разъем без проблем
Подсоединил к старым проводам на скрутки и изолировал термоусадкой, сверху изолентой
Подключился шнурком — ошибки ушли. Для проверке отсоединил разъем на клапан — опять появилась ошибка. Подключил обратно — исчезла. Не было возможности выехать и проехать хоть км 50, так что не можно сказать наверняка.
К сожалению это никак не повлияло на работу двигателя. При прогреве, при достижении температуры 50 с — начинает троить, при кондиционере жестко троит.
Как только включаю кондиционер показания +13 +14 и троит
По совету Sergo-Rabtsevich осмотрел трубки — визуально все целое, нужно проводить опрессовку.
Смутил вид интеркулера, на вид налипшая на масло грязь. Так же смущает наличие датчика давления — на AGU их вроде нет … во всяком случае болтающегося разъема не видно.
В дальнейших планах провести опрессовку впуска. Буду благодарен за контакты, кто сможет сделать опрессовку в Киеве, в интернете выдает СТО по опрессовке ГБО
Дополнено 19:42 — 06.08.2020
До опрессовки руки пока не дошли, в тоже время наткнулся на статью о диагностике катушек и способе сделать простой и функциональный тестер катушек — видео инструкция
Потратив 3.40 грн. на шприц получил такой девайс (остальное было в хозяйстве)
1. Вынимаем одну катушку,
2. Не забываем отключить бензиновую форсунку
3. Подключаем провод тестера к массе — я использовал болт на крышке двигателя возле катушек
4. Заводим автомобиль
5. Вставляем конец тестера в свечной наконечник — не забыв разъединить контакты в тестере
6. Наслаждаемся видом искры, завораживающее зрелище (прошу прощение за качество фото, был без помощника)
7. Отодвигая шток шприца — определяем качество искры
У меня вышло:
1 цилиндр — искра пропадает при отдалении контакта на
25 мм.
2 цилиндр — искра пропадает при отдалении контакта на
35 мм.
3 цилиндр — искра пропадает при отдалении контакта на
3-5 мм.
4 цилиндр — искра пропадает при отдалении контакта на
Попробовал переставить наконечник на 3 цилиндр — нет изменений, переставил катушку на место другого цилиндра — нет изменений, слабая искра, что пропадает при малейшем удалении.
Виновник проблемы найден — катушка 3 цилиндра
Ранее находил на Drive2 отзывы, что катушки на AGU вечные, к сожалению это не так.
Так как желания менять все катушки нет, заказал на Exist (поставка в тот же день, не терпелось проверить) оригинальную VAG 058 905 105, при получении немного разочаровался — в посылке — потасканая коробочка с одной катушки, предположительно 2013 года выпуска, без наконечника и резинки, хотя на сайте фото катушке в сборе … но на вид новая
Ставлю наконечники и резинки с родной и устанавливаю новую катушку на место
И момент истины, завожу автомобиль, все нормально. Прогрев до 50 — троения нет, включаться ГБО — троения нет, 70 градусов — все отлично, делаю прогазовку — никаких троений — 90 градусов — полет нормальный.
Ради интереса тестирую новую катушке «тестером» — искра очень сильная и ярка до 40 мм, осторожно два раза пробило через шприц в палец! На родных искра не такая яркая.
Виновник найден! Всем спасибо за советы и рекомендации, без них я бы не вышел на проблему!
Источник
