Не заводиться двигатель ajm

Содержание
  1. Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › 1.9 TDI AJM не заводится.
  2. Комментарии 76
  3. Почему стартер крутит, а мотор не заводится?
  4. При прокрутке стартером двигатель схватывает
  5. Недостаточное давление топлива
  6. Ищем неисправность в системе зажигания
  7. Что влияет на регулировку УОЗ?
  8. Плохая искра
  9. Стартер крутит, но двигатель не запускается
  10. Особенности автомобилей с АКПП
  11. Исключаем сигнализацию из списка причин
  12. Стартер мотор крутит, но не заводится двигатель
  13. Запуск ДВС. Как это происходит?
  14. Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?
  15. Невнимательность или халатность водителя
  16. Технические проблемы — неисправности стартера
  17. Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.
  18. Проблемы в работе топливной системы
  19. 1.Топливный насос
  20. 2.Топливные фильтры
  21. 3. Дроссель и форсунки
  22. Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит
  23. 4. Нарушения в работе электронных систем

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › 1.9 TDI AJM не заводится.

Комментарии 76

А, понял, есть там такой, спс

Было похожее. Не работал датчик температуры впускного воздуха, а следовательно свеча накала не грела, индикатор очень быстро гас. В морозы заводилась раза с 3-4. Но если перед запуском в мороз покрутить ключем раз 5, то заводится. После того как датчик заработал, свеча накала греет намного дольше при повороте ключа, и двиг заводится с первого раза.

На спортейдже датчик стоял на верхнем патрубке, возле интеркуллера, за радиатором.

незнаю как но мне кажется что завоздушил. либо пистец пришёл датчику коленвала

бро попробуй снять топливный фильтр и налей в него соляры. потом если есть компрессор ло пусть один чел заводит другой по немногу дует компрессором в бак да и не забудь аккум в это время поставить на пуско зарядном

Проверь на ощупь греются ли свечи накала

Мне кажется, что лампа накала свечей горит очень мало, а сколько градусов на улице?

я после этого видео снял все свечи, оказались мертвые, заменил на новые и проверил, напруга на них идет

Потрогай свечи на ощуп

просто у одного мужика была плохая заводка, с тормозами все норм. Тот же двиг AJM. Поменял прокладки тандемника и проблема ушла, заводится отлично в любую погоду.

У меня было подобное заменил тандемник.до его смерти за пол года, по утрам стал плохо заводится.и однажды заглох на ходу.но пережатие обратку помогло.у меня в тандемнике умер клапан шарик обратку и сливал все в бак.

Не влияет))))долго смеялся))))

раз топливный недавно менял — перепроверь. не знаю какая конструкция фильтра у 1.9 tdi, но если съемный картридж то сместившееся уплотнительное кольцо как раз вероятнее всего было бы причиной завоздушивания.
вообще к тнвд прозрачный шланг попробовать поставить, и тогда видно — пузыри до — проще, не видно — искать уже дальше

Метки проверь на ГРМ

Солярку «левую» лил намедни?

та не, солярка вроде хорошая))

Моему корешу хватило 20л. «хорошей» на AVF что бы борсункам стало не сладко… Проехал он от заправки до дома ровно 10км, и больше не завёл авто.

Что правда? Это вообще чистой воды залить нужно было походу.

Хех… Я сам в шоке был…
Рассказываю как было…
Ехал его знакомый дальнобой из рашки, контора хорошая, абы где не заправляются… Решил «налить» соляры корешу моему 40л. Вот только канистр не было у него. Остановился на стоянке, а там чел, другой дальнобой вёз какие то пищевые ароматизаторы, а обратно вёз пустую тару из под них, как раз хорошие 20-ки пластиковые… Ну паря купил за копейки у него 2 канистры пустых. СЛИЛ с них по максимуму остатки ароматизатора, бухнул в каждую по 1л. соляры, прополоскал, слил на землю… И поехал на заправку. Заправил в каждую по 20л.
По приезду в Минск кинули их мне в багажник, т.к. кореш уезжал куда то, а дальнобою нужно было дальше ехать в Европу. Был у меня тогда ещё Пыжик: www.drive2.ru/r/peugeot/1725212/
Приехал друган мой, и мы по братски плюхнули каждый себе по 20-ке, при том у меня уже горела лампочка, а у него с его слов было ещё где то 20. Воняла соляра бананом, не скрою. ))) И разъехались по домам.
Через 2 часа звонок — «бля, тачка не заводится»!
Я сразу к своей — по ключю, всё ОК!
Беру комп, еду к нему, подключаю — все признаки кончины форсунок! За буквально 10км… Я в акуе, кореш тоже… А моя молотит хоть бы хны…
Правда сделал я ему всё, обошёлся он малой кровью, хотя если бы меня не послушал и поехал бы на СТО вывалил бы денег кучу.
Я тоже сначала полез и в тандемник, и куда только не лазил… Систему естественно запитал от канистры с чистым топливом. Эффект нулевой.
Потом взял тупо 2 провода, накинул на аккум и начал на форсунки подавать кратковременно напругу. И ни один клапан в форсунках не щёлкал… Так сидел я и тыкал на каждую форсунку по очереди меняя полярность 12в. с аккума, и о чюдо, в 2-х форсах стали щёлкать клапана… Я быстро фишку на место подсоеденил, и ему кричу — заводи, он на стартер и она завелась… на 2-х цилиндрах…
колотило её так, что я думал движок выпрыгнет из под капота… Глушим, сразу заново заводить — ни хера, не щёлкают опять клапана в форсах. Опять тыкаю 12в. на них, «расшивеливаю» и как только начинают щёлкать заводится, но колотит жуть…
Короче друган уже морально приготовился к замене или ремонту форсунок… А я решил тогда впервые в жизни попробовать промыть систему Винсом… Не верил ни когда в его чудотворные свойства, однако терять было не чего, 15$ против стоимости форсунок…
Купили банку Винса, собрали стенд для промывки, опять расшевелил я клапана, погоняли на соляре, прогрели и захерачили Винс… Как её колотило… Это не передать словами. Кореш уже махнул рукой, закурил, а я слышу, всё ровнее и ровнее машина работать начинает, подключился сначала 3-й цилиндр, потом и первый… Мы в шоке были… Через 15 минут работы на Винсе машина шептала как ни в чём не бывало… Дальше промыли всё как описано в нете, там алгоритм, что то типо поднять до 2000, и так минуту подержать, потом на 1500 и так минуту, и так далее… После этого завели машину на солярке и всё, как молодая шептала она. Друган прыгал от радости. Сказал что больше в жизни не зальёт в бак с канистры. Слил он со своего бака всё что там осталось (около 38л.), воняла она бананами просто жесть. ))) Видимо хватило нескольких мл. остатков ароматизатора в канистре, что бы электроклапан в форсунке «склеился». Залил чистую и по сей день (а прошло где то 1.5 года уже) ездит.
А я ту что он слил я мешал по 5л литров к 15 чистяка и в пыжик скармливал. )))
Так вот к чему это я…
Насос форсунку можно один раз накормить «дерьмом» и электроклапан в ней заклинит или залипнет как в его случае, и можно попасть на дорогостоящий ремонт. И если сам не соображаешь, то на СТО просто приговорят форсы и все дела. А в пыже были простые механические форсунки — и им по барабану оказалась «банановая» соляра. И не обязательно хапнуть воды.

Ну, это нонсенс, сам понимаешь. Я что в своего гольфа с ТНВД, что в рабочего Т5 2.5 PD лил всё, что хоть маленько горело. Даже на отработке с бензом поездил немало в голодный год. И всё было нормально.
Про то, что в РФ всегда заправляюсь по 15-20р вообще можно умолчать. Никаких проблем.
Сейчас и Виано 2.2 cdi в таком же режиме ездит. Последний раз заправлял по 27р на какой-то полуразрушенной АЗС в районе Ярика. Даже не чмыхнул. Расход/тяга — одинаково.

Читайте также:  Ремонт гбц грузовых автомобилей

Ну вот так получилось.
Видимо чутка бананового ароматизатора хватило что бы залипли клапана.
Как в то рекламе: » Теперь банановый!» 🙂

Источник

Почему стартер крутит, а мотор не заводится?

Неисправный бензонасос, поломка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), забитый топливный фильтр, оборванный ремень ГРМ – небольшая часть списка причин, из-за которых не запускается автомобиль. Мы расскажем, как определить симптомы отсутствия искры, топлива, признаки неправильного угла опережения зажигания (УОЗ), сбитых меток ГРМ и прочих неисправностей, когда двигатель не запускается при исправном стартере

двигатель автомобиля

При прокрутке стартером двигатель схватывает

Понятие «схватывает» означает периодическое воспламенение топливовоздушной смеси в одном или сразу нескольких цилиндрах. Подобные симптомы говорят сразу о нескольких важных вещах:

Выше описаны основные форм-факторы, без которых вспышки в цилиндрах невозможны. Далее нужно определить, достаточно ли топлива подается в цилиндры, качество и своевременность возникновения искры на свечах зажигания.

Чтобы быстрее найти причину, из-за которой стартер хорошо крутит, но мотор не заводится, начните с компьютерной диагностики. Система самодиагностики инжекторного двигателя способна определить обрыв в цепи питания бензонасоса, недостоверный сигнал с датчиков, неисправность катушки зажигания и другие поломки. Наличие кодов неисправности помогает сразу выбрать правильное направление для дальнейшей диагностики.

Недостаточное давление топлива

Определить низкое давление бензина можно при помощи манометра и переходников для подключения к топливным магистралям автомобиля. Основные причины недостаточного давления бензина в рампе:

Ищем неисправность в системе зажигания

Если машина схватывает, но не заводится, обратите внимание на характер вспышек в цилиндрах. Периодические хлопки в выпускном/впускном коллекторе означают, что искра в цилиндры подается несвоевременно. Поджог смеси в таком случае происходит не в конце такта сжатия в каждом цилиндре, а в разнобой.

В случае слишком позднего угла опережения зажигания (УОЗ) часть топливной смеси догорает после открытия выпускных клапанов. Газы с большой силой прорываются в выхлопную трубу, провоцируя громкие хлопки. При слишком раннем УОЗ пиковое давление в цилиндре возникает до верхней мертвой точки (ВМТ), из-за чего на днище поршня, шатун и шейки воздействует ударная нагрузка. Нередко в таких случаях говорят, что двигатель «бьет» по стартеру, так как несвоевременное нарастание пикового давления замедляет коленчатый вал.

Что влияет на регулировку УОЗ?

Регулировка УОЗ в инжекторном двигателе осуществляет электронный блок управления двигателем (ECU). Момент подачи искры в цилиндры определяется на основании сигнала ДПКВ и корректируется исходя из оборотов и фактической нагрузки. Для определения положения первого цилиндра на многих электронных системах управления двигателем (ЭСУД) также используется датчик положения распределительного вала (ДПРВ).

В зависимости от типа ЭСУД показания ДПРВ для запуска двигателя могут иметь как первоочередное, так и второстепенное значение. На многих авто при отказе ДПРВ расчет положения первого цилиндра производится на основе сигнала ДПКВ. Но для запуска в аварийном режиме ECU должен зарегистрировать одну из ошибок по датчику:

Если у ДПРВ появляется инертность, неравномерная амплитуда либо зависание в одном из состояний, ECU может не сразу определить аномалию в работе датчика и пытаться на основании его показаний впрыскивать топливо и регулировать УОЗ. В таком случае при попытке запуска вы можете столкнуться с одним из симптомов.

Схожая ситуация возникнет и при нарушении фаз ГРМ. Следует проверить, правильно ли установлен коленвал относительного распределительных валов. Перескок ремня/цепи ГРМ, несоблюдение сервисных инструкций при установке комплекта ГРМ – основные причины нарушения фаз.

Распространенные причины неправильного УОЗ на автомобилях с карбюраторной системой питания:

Плохая искра

свеча не дает искру зажигания

Какой самый распространенный метод проверки искры? Естественно, метод проверки разряда на выкрученной свече, корпус которой прикладывают на массу в момент прокрутки стартером. Но такой способ проверки не дает исчерпывающий ответ на вопрос исправности катушки зажигания. При атмосферном давлении даже неисправная катушка способна сгенерировать искровой заряд между электродами. Но мало кто учитывает тот фактор, что в камере сгорания в конце такта сжатия давление в 9-12 раз выше атмосферного (зависит от степени сжатия и фактической компрессии в цилиндре). Также сопротивление пробоя искры внутри камеры сгорания возрастает из-за наличия топливовоздушной смеси (ТПВС).

Лучший тест катушки зажигания – проверка разрядником с регулируемым зазором. Исправная катушка зажигания пробивает до 10 мм расстояния между электродами.

Стартер крутит, но двигатель не запускается

обрыв питания бензонасоса

Возможные причины, из-за которых при работающем стартере, двигатель даже не схватывает:

Если вы заметили, что реле не срабатывает, замените его любым другим со схожей логикой работы (реле звукового сигнала, освещения, дворников).

Метод подмены при правильной диагностике – самый быстрый способ найти и устранить неисправность.

Проверка предохранителей всех электрических цепей системы питания – первое, что необходимо сделать.

разрыв ремня ГРМ

Особенности автомобилей с АКПП

На автомобилях с автоматической трансмиссией для разрешения на запуск ECU должен получить информацию о включении режима Parking или Neutral. При этом на многих авто в момент пуска должна быть нажата педаль тормоза. Если же по причине неисправности «лягушки» педали тормоза, селектора АКПП или ошибки связи по CAN шине такая информация не будет получена, двигатель не заведется.

Исключаем сигнализацию из списка причин

Нередко установщики нештатных охранных комплексов в качестве противоугонной меры выбирают разрыв цепи питания бензонасоса или катушки зажигания. В таком случае питание восстановится только после получения соответствующей команды с сигнализации. Обычно цепь разрывает реле, которое коммутирует силовое питание по команде с блока управления охранной системой.

Чтобы исключить неисправность сигнализации, необходимо найти реле и проверить его исправность, наличие управляющего питания на выводах катушки. Также вы можете попросту вставить перемычку между силовыми контактами в колодке реле либо восстановить штатную проводку, после чего попытаться запустить автомобиль.

Столь радикальные меры позволяют ускорить процесс диагностики, если вы не знаете, какую цепь разрывает нештатная сигнализация. Обладая такой информация, вы можете сразу проверить наличие питания в момент запуска на потребителе (бензонасос, катушка зажигания и т.п.).

Источник

Стартер мотор крутит, но не заводится двигатель

Проворачивая ключ зажигания, водитель каждый раз наблюдает одну и ту же картину. Сначала загораются индикаторы приборной панели, показывая наличие топлива и заряд аккумуляторной батареи. В крайнем положении включается стартер и начинает крутить коленчатый вал. Для запуска исправного двигателя достаточно нескольких оборотов коленвала, однако что делать в том случае когда, когда стартер работает, но автомобиль упорно не хочет заводиться? Виновником подобной ситуации могут выступать самые разные неисправности, ведь нормальную работу мотора обеспечивает сразу несколько автомобильных систем.

запуск мотора машины

Запуск ДВС. Как это происходит?

Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:

Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.

За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться – так выглядит схема запуска мотора.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Читайте также:  Последовательность зажатия болтов двигателя

Технические проблемы — неисправности стартера

Стартер считается неисправным в таких случаях:

Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.

Проблемы в работе топливной системы

Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут запустить машину, если возникнут проблемы с подачей горючего в цилиндры. По этой причине следующее, что необходимо проверить – это система питания двигателя.

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

дроссель и форсунки

3. Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

4. Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

Источник

©А. Пахомов (CTTeam, Школа Диагностики Алексея Пахомова).

А. Пахомов. Двигатель не заводится. Что делать – 2.Когда-то, достаточно давно, я написал статью с таким же названием, только без цифры 2 в конце. Она хранится на сайте уже несколько лет. Однако перечитав ее, я понял, что статья устарела, настала пора кое-что изменить и добавить. А когда начал обдумывать новую статью, пришел к выводу, что нужно не добавлять, а просто переписать заново: слишком уж изменился подход к работе с автомобилями в последние годы.

На самом деле завести «незаведенку» – моя любимая диагностическая задача. Когда ко мне на веревке буксируют очередной автомобиль, я потираю руки, ибо знаю: этот орешек раскусить будет легко. Не знаю, почему у многих диагностов подобная проблема вызывает трудности. Минимум поиска, максимум конечного эффекта: клиент притащил машину «на удавке», а уезжает своим ходом, работа выполнена сполна, какие могут быть претензии?

Гораздо хуже, когда мнительный клиент приезжает и говорит: «Что-то машина жрет многовато…» Все, хорошее настроение сразу куда-то улетучивается. Приходится проверять практически все, включая давление в шинах, а клиент после нескольких дней тестов возвращается и говорит: да, стало получше, но несильно, все равно многовато жрет. Начинаются проникновенные разговоры по душам с попыткой объяснить, что меньше расход уже не будет.

Однако немного отвлеклись, давайте вернемся к проблеме невозможности запуска двигателя.

Первое, и самое главное, что нужно понимать в подобной ситуации. Определитесь, что за автомобиль перед вами и что от него ждать. Я нисколько не шучу: автомобилестроение никогда не стояло на месте, шло постоянное развитие, и подход к диагностике невозможности запуска зависит, условно говоря, от поколения машины.

Чтобы было более понятно, приведу несколько примеров. Например, есть автомобили бюджетного класса и премиум-класса. Были года, в которые бюджетные машины выпускались без иммобилайзера, а премиум-сегмент иммобилайзером оснащался. Иначе говоря, Нексию 1999 года и Мерседес 1999 года нужно заводить несколько по-разному.

Далее. С 1994 года автомобили начали оснащаться шиной передачи данных, предназначенной для обмена между блоками управления. Само собой, это было в премиум-сегменте, а точнее – на знаменитом «шестисотом» Мерседесе. Но на сегодняшний день все автомобили, даже самые дешевые, содержат такие шины. Поэтому старые бюджетные машины, работающие по принципу «один агрегат, один блок управления» вызывают гораздо меньше проблем, чем автомобили с сетью блоков управления.

Еще пример. Очень много японских автомобилей для внутреннего рынка (с правым рулем) не оснащены иммобилайзерами. Эта особенность тоже облегчает работу диагноста: хотя бы один фактор исключается с самого начала.

Итак, первое, что нужно сделать, прежде чем заводить двигатель: разберитесь, какого поколения автомобиль перед вами и какие особенности нужно учесть. Но мы рассмотрим самый сложный случай: современный автомобиль, оснащенный иммобилайзером, коробкой – автоматом и несколькими блоками управления, соединенными по CAN-шине:

А. Пахомов. Двигатель не заводится. Что делать – 2.

Здесь нужно держать в голове такую установку: современный автомобиль нельзя рассматривать раздельно по агрегатам. Там все взаимосвязано, все ЭБУ работают вместе, образуя сеть. Поэтому неисправность в одной из систем сказывается на других системах, хотим мы того или нет. В том числе и причиной незапуска двигателя может оказаться совсем не двигатель.

Проверяем обмен между блоками

Итак, автомобиль перед вами. Первое, что необходимо сделать, это подключить сканер и попытаться установить связь со всеми блоками управления.

Прочтите в основных блоках коды неисправностей. Это как минимум ЭБУ двигателя, коробки-автомата, АBS, панели приборов, иммобилайзера. Если хоть где-то есть код, указывающий на нарушение обмена между блоками, то пока вы не устраните проблему, продолжать дальнейший поиск бессмысленно, нужно устранять причину нарушения обмена. Почему?

Предположим, нарушена связь между блоками управления двигателем и автоматической коробкой. При этом даже не включается стартер! Казалось бы, какая связь? Самая прямая: ЭБУ двигателя должен знать, в каком положении селектор коробки. Запуск двигателя возможен лишь в положении N или P. Но информации-то об этом нет? Все, стартер даже не будет включаться:

А. Пахомов. Двигатель не заводится. Что делать – 2.

Или вы видите в одном или нескольких блоках код, который расшифровывается как «отсутствие связи с панелью приборов». Следует знать, что на многих автомобилях (например, концерна VAG) панель приборов содержит пароль иммобилайзера и участвует в противоугонной функции. Опять-таки, если связи с панелью нет, запуск двигателя будет заблокирован. Об этом, кстати, шла речь в статье «Капризный Ягуар».

Читайте также:  Неисправности механизма пуска двигателя

Коды неисправностей, прямо указывающие на проблемы с иммобилайзером, также требуют устранения в первую очередь. В рамках одной статьи невозможно рассказать все о ремонте и программировании иммобилайзера, однако имейте ввиду: пока в памяти ЭБУ «сидят» ошибки по иммо, пытаться запустить двигатель бесполезно.

Конечно, если сканер отображает критические коды неисправностей, прямо указывающие на дефект, то с ними следует также поработать в первую очередь. Например, если вы видите код типа «несоответствие положения коленчатого и распределительного валов», то нужно направить свои усилия в сторону дальнейшего поиска в этом направлении.

Причины невозможности запуска двигателя

Хорошо, блоки просканировали, кодов, явно указывающих на нарушение обмена, неисправность иммобилайзера либо критические дефекты, не обнаружено. Другими словами, ничто не мешает блоку управления двигателем крутить стартер и пытаться запустить мотор. Но что-то пошло не так, и он не запускается. Что именно?

Здесь нужно вспомнить, что нужно двигателю для нормальной работы и отталкиваться от этого.

Когда-то давно в популярном журнале «За рулем» невозможность запуска описывали простой фразой: либо нечему гореть, либо нечему поджечь. Совершенно верно. Но верно только для тех лет, когда «За рулем» писал статьи для рукастых автолюбителей. А с тех пор многое изменилось, много, как говорится, воды утекло… Да и двигатели стали гораздо более сложными. Поэтому чуть усложним «зарулемовский» алгоритм и дополним его еще тремя пунктами.

Все перечисленные пункты нужно обязательно помнить, когда вы пытаетесь запустить двигатель. И еще: обязательно расспросите клиента о всех подробностях истории возникновения дефекта. Когда двигатель заглох, при каких обстоятельствах. Может быть, после вмешательства, может быть, после заправки. Как это произошло: разом или проблема появлялась постепенно. Часто тонкости задушевного разговора с клиентом сильно облегчают дальнейший поиск. Но помните: клиент может и откровенно лгать!

Проверка качества подачи топлива

Проверим подачу топлива и прежде всего оценим давление в системе. Для двигателей с впрыском на клапан достаточно установить на топливную рейку манометр и сравнить давление с заданным в руководстве по ремонту.

А. Пахомов. Двигатель не заводится. Что делать – 2.

Давления может не быть совсем, но это самый простой случай. Причины – отсутствие питания на электробензонасосе, непроходимость топливопроводов, неисправность регулятора давления. На дизеле – завоздушивание системы. Надо отметить, что для дизельных систем завоздушивание – настоящий бич.

Для двигателей с непосредственным впрыском и для дизелей измерить давление в рейке «в лоб» не получится, придется воспользоваться сканером. На топливных рейках таких моторов устанавливается датчик давления топлива, его показания обрабатываются в ЭБУ двигателя и выводятся на сканер. Как правило, сканер отображает две цифры: заданное давление и текущее давление. Сравнивая их, можно делать выводы.

Например, на дизеле примерно за секунду-полторы прокрутки давление достигает уровня, при котором регуляторы начинают его ограничивать. Для работы форсунки не нужно все 1500 бар, форсунки начинают открываться уже при давлении 150 – 200 бар. Если при прокрутке давление резко пошло вверх и на некоем уровне стабилизировалось, то все, к давлению топлива вопросов нет.

Но давление топлива – это лишь полдела. Нужно еще и открывать форсунки. А для этого на них подаются импульсы с ЭБУ. Посмотрите сканером, отображается ли время впрыска при прокрутке. Если отображается, то, во всяком случае, ЭБУ пытается двигатель запустить.

Двигатели с впрыском на клапан, которых вообще-то подавляющее большинство, позволяют оценить наличие импульсов простой лампой на 1 – 2 Вт. При стартерной прокрутке лампа должна заметно вспыхивать. Тут все просто.

Дизельные двигатели и бензиновые с непосредственным впрыском проверить лампой не получится. Тут приходится использовать мотортестер и проверять наличие импульсов, например, токовыми клещами.

Проверка искрообразования

В первую очередь следует проверить искрообразование на свечах. Для этого недостаточно выкрутить свечу и, подключив ее к высоковольтному проводу и положив на массу, прокрутить коленчатый вал. Зазор на свече таков, что при атмосферном давлении пробой произойдет даже при полуживой катушке зажигания. Да и качество искрообразования оценить на глаз невозможно.

Возьму на себя смелость утверждать, что полноценно проверить качество искрообразования можно только мотортестером по осциллограмме высокого напряжения. Но в большинстве случаев этого не требуется, если мы хотим всего лишь убедиться в наличии искры. А для этого достаточно простого разрядника.

Зазор на разряднике следует установить 10 – 12 мм для систем типа DIS и до 15 мм в случае системы СОР.

Если искры на разряднике нет, то необходимо предпринять дальнейшие шаги в зависимости от конструкции системы. Например, на модуле зажигания проверяется наличие питающего напряжения, массы, а также управляющих импульсов с блока управления. Это делается мотортестером в режиме измерения напряжения.

В системах с механическим распределителем проверяются наличие всех необходимых управляющих импульсов, питания и массы. Катушка зажигания также проверяется мотортестером.

В случае системы COP также проверяется питание и масса на разъемах всех катушек. По тем или иным причинам они могут отсутствовать. Далее, в зависимости от конструкции катушек, проверяются импульсы с электронного блока либо первичное напряжение.

Проблема может быть и в самом электронном блоке управления, но убедиться в его исправности можно лишь после тщательной проверки всех входных и выходных сигналов на его разъеме. Эту процедуру еще называют PIN-контролем.

Итак, в наличии искры убедились, искра есть.

Проверка «железа» двигателя

Следующим пунктом нужно убедиться в том, что смесь в цилиндрах двигателя сжимается, а газообмен не нарушен.

Опытный диагност определяет порванный ремень газораспределения буквально на слух:

А. Пахомов. Двигатель не заводится. Что делать – 2.

Научиться этому очень просто. Заблокируйте запуск двигателя, отключив ДПКВ, и прокрутите мотор. Запомните звук.

А теперь выкрутите все свечи и еще раз прокрутите. Слышно разницу? Примерно так же это выглядит при оборванном либо установленном «сильно не так» ремне (цепи) газораспределения. Удивительно, но многие мастера не различают на слух эти звуки.

В идеальном случае хотелось бы снять осциллограмму давления в цилиндре и проанализировать ее на предмет нормального состояния «железа». Но это опять-таки тема для отдельного большого разговора, я лишь порекомендую статью «Анализ осциллограммы давления в цилиндре».

В совсем уж крайнем случае можно просто измерить компрессию в цилиндрах. Не удивляйтесь, увидев ноль.

Воспламенение смеси не вовремя

Этот дефект весьма массовый и характерен для бензиновых двигателей. Любой автодиагност понимает, что синхронизация момента искрообразования с вращением коленчатого вала осуществляется по задающему (реперному) диску и датчику положения. Если диск по какой-то причине сместился, то синхронизация нарушается, и искрообразование возникает совершенно «от балды». Незначительное нарушение синхронизации может привести к потере мощности двигателя, а серьезное – к невозможности запуска:

А. Пахомов. Двигатель не заводится. Что делать – 2.

Выявить подобный дефект очень легко при помощи мотортестера. Для этого достаточно воспользоваться датчиком давления в цилиндре, снять осциллограмму давления вкупе с искрой и оценить взаимное положение момента искрообразования и верхней мертвой точки. При стартерной прокрутке искра, или даже пачка искр, будет в районе ВМТ.

Надо сказать, что мотортестер в данной ситуации просто незаменим. Если вы работаете с широким парком автомобилей разных производителей, то этот замечательный прибор сильно облегчит вам жизнь.

Не продохнуть

Если двигатель запустился и через пару секунд заглох, то есть вероятность, что он задохнулся в собственных отработавших газах. Причин две: забитый нейтрализатор (в этом случае после остановки слышен характерный «выдох») либо заклинивший в открытом состоянии клапан рециркуляции отработавших газов.

Убедиться в непроходимости нейтрализатора можно, выкрутив одну свечу либо лямбда-зонд. Соблюдайте меры предосторожности: из образовавшегося отверстия начнут вырываться горячие отработавшие газы.

С клапаном рециркуляции посложнее: его придется снять и оценить состояние визуально. Можно попробовать заглушить его установкой прокладки и вновь попытаться запустить двигатель.

В заключение еще раз напомню: алгоритм поиска причин невозможности запуска двигателя сильно зависит от того, какой перед вами автомобиль. Также важно помнить, что именно нужно двигателю для нормальной работы и, понимая это, выстраивать логику поиска дефекта.

Источник