Не заводится двигатель pajero

14.5 Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину. «), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

Читайте также:  Параметры для двигателя x16szr

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину. «.

Читайте также:  Прокладка крышки двигателя логан

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Источник

Не заводится двигатель pajero

Да, «что делать, если автомобиль не заводится?».

Именно такие вопросы возникают и у владельца автомобиля, и у работников автосервиса.

Владельцу проще: он берет телефон и звонит или в службу эвакуации, или знакомому, что бы дотащить машину до ближайшего автосервиса.

А что делают в автосервисе?

Тут все зависит от квалификации, опыта и знаний того человека, кто будет разбираться с неисправностью.

Например, т.н. «авто-диагносты последней технической волны», те, для кого самым первым диагностическим прибором стал сканер, а ко всему остальному – «цэхе», мультиметру, понятиям «Ом», «Ток», «Напряжение» и т.п. они относятся с презрением и непониманием,- такие специалисты будут подключать к автомобилю сканер, пытаться читать ошибки и, если ошибок не будет, то они впадают в долговременный ступор: «Как это так? Почему так? Ошибок нет, машина должна работать, а она не работает?!».

— И будут закидывать технические форумы своими описаниями неисправности на многих страницах, будут требовать мгновенного ответа от форумчан, а потом, когда им намекнут о том, что «неплохо бы почитать Основы Диагностики», будут зло и едко отзываться о всех, кто пытался помочь…

Ладно, мы же давайте понаблюдаем, как с такой неисправностью разбирался один из московских автомобильных Диагностов Кудрявцев Михаил Евгеньевич, который работает в Автосервисе «ВТС» (ул. Суздальская д.9, это район Новокосино).

Мы уже говорили о нем, о его устройстве для проверки шагового двигателя в статье по адресу: http://www.autodata.ru/autodata.ru/iacv.pdf

Сразу хочу сказать: не ждите гениальных технических открытий в его действиях по поиску и устранению неисправности.

Он действовал, в принципе, «стандартно». Но правильно.

Хотя это «просто стандартная работа и стандартная процедура».

Автомобиль десятилетней «выдержки», ошибок, как предполагалось, нет.

Ну а какие основные позиции, которые могут влиять на НЕзапуск автомобиля?

Оказалось, что «нет топлива».

Не работает. Его «не слышно».

Вот тут уже можно проверять основные сигналы и напряжения…

Реле срабатывает, но на топливный насос ничего не поступает.

Теперь можно призвать на помощь схему, вспомнить её или посмотреть в мануалах, схема, в принципе, стандартная для всех Mitsubishi этой комплектации и этих годов выпуска – она справа.

Управление достаточно простое: ECU – реле – топливный насос. Ответить надо на несколько достаточно простых вопросов:

— Есть ли управляющий сигнал на реле?

— Поступает ли напряжение на топливный насос?

— Работает ли топливный насос?

Как видите, поиск неисправности был разделен на составляющие.

Потому что нельзя «объять необъятное» и выполнять поиск неисправности без какого-либо плана работы.

Если кто-то читает эти строки и дико улыбается, мол, а чего рассказывать о ТАКОЙ ПРОСТОЙ неисправности?

Извините, статья не для Гениев и не для тех, кто «зазвездился» и считает себя «крутейшим из крутых автомобильных диагностов». Таких вот «крутых диагностов» в Москве – «пруд пруди».

Но все, в основном, «заточены» только под одну главную операцию в своей работе и жизни: «Срубить бабла побольше и побыстрее».

Но вернемся к поиску и устранению неисправности…

Дальше были обнаружены непонятные «сопли» в районе топливного насоса (на фото справа)

Они были убраны, потому что при работе всегда надо приводить всё в «штатное состояние», восстанавливать «родные» жгуты и цепи. Но питание на топливный насос от реле все-равно не было.

Читайте также:  Система охлаждения двигателя дэу

Дальше идет проверка контрольных точек соединений данной электрической цепи.

Электрическая цепь от реле до топливного насоса не «звонится», значит, надо искать причину этого.

Интересующий нас жгут идет по «торпеде», мимо водителя по порогу, под заднее сиденье и там коммутация на бензонасос.

А что у нас: «по кусочкам» была произведена «прозвонка» участков цепи и обнаружено, что «питание пропадает именно в пороге около водительского сидения.

А потом был найден «виновник торжества»: сгнившие провода.

Ну, нельзя лезть в электрику, электронику и вообще пытаться ремонтировать автомобиль, если у тебя «куриные технические мозги».

Прежде чем сделать какую-то «врезку», надо сто раз подумать.

Посидеть над схемой. Попытаться понять: «А как повлияет моя «врезка» на поведение тех или иных электронных компонентов автомобиля»?

Ну а теперь можно попытаться восстановить общую картину возникновения неисправности и действия неведомых нам «диагностов»:

1. Когда-то и кем-то была сделана «секретка» на топливный насос. То есть, врезались в штатную проводку и поставили свои провода с выключателем около водителя. Обратно жгут заизолировали плохо, через какое-то время он начал гнить, пока окончательно не вышел из строя. И автомобиль перестал заводиться вообще.

2. Вторые «технические умельцы» не придумали ничего лучшего, а скорее всего они не умели долго ломать голову и подсоединили топливный насос «напрямую» через габаритные огни. И, наверное, взяли с Клиента много денег, так как у них невольно получилась тоже «секретка»: автомобиль заводился и ехал только при включенных габаритах.

Но руки у них были «кривые», соединения сделали хлипкие и ненадежные, и провода начали гореть и оплавляться (на фото справа).

Уважаемые товарищи умельцы…

Это я к Вам обращаюсь, к тем, кто пришел в автомобильную Диагностику «чиста бабла срубить».

Лучше сразу уходите. Продавайте свои «сканеры-шманеры» и уходите.

ВАМ лучше на рынок, на базар, продолжать обманывать пенсионных бабушек и стариков…

Уважаемые товарищи Клиенты…

Сейчас я обращаюсь к тем, кто приезжает в автосервис и отдает свою машину в ремонт.

А ВЫ в курсе, что реально сидите на «пороховой бочке»?

Таких примеров, как в этой статье – множество, множество и множество.

Просто ВЫ не знаете.

Просто ВАМ еще везло.

Просто у ВАС никогда в поездке не загорался автомобиль или не отказывали тормоза.

Вам никто и никогда не даст реальную гарантию Вашей безопасности после посещения автосервиса.

Мы уже много раз говорили по этому вопросу на нашем техническом форуме, в работе которого принимают активное участие члены СОЮЗА автомобильных Диагностов: http://forum.autodata.ru/index.php

Были разные Мнения, разные Мысли. А в итоге что?

Да ничего. Как было, так и есть: «Клиент всегда рискует при обращении в автосервис».

Это как «русская рулетка»: повезет или нет наткнуться на Хорошего, Грамотного и Ответственного Специалиста, или не повезёт…

Потому что Клиенту, в основном, делают автомобиль не «как для себя», а на «пошл…на…».

Это не грубое выражение, не ругайте меня, это реальность и не будем от неё стыдливо закрываться ручками.

Хороших специалистов можно пересчитать по пальцам,- приблизительно так.

И это выражение относится не к какому-то одному городу, где жителей не так уж и много, нет.

«В России Хороших Специалистов автосервиса можно пересчитать по пальцам».

Ну, нет их «много». Их очень и очень мало – Думающих, Грамотных, Ответственных.

И нельзя здесь прикрываться т.н. «кризисом», какими-то другими понятиями или выражениями, оправдывающими отсутствие достаточного количества Хороших Специалистов.

И такая картина не только в сфере автосервиса – практически везде, во всех областях нашей нелегкой российской действительной жизни…

Есть ли выход из этого положения?

«Есть»,- говорят толстые щеки чиновников с нерусским загаром,- «скоро будете все работать по «Техническому регламенту», в котором прописано всё и вся. Качество всей нашей жизни улучшится неимоверно, и вы все будете довольны и счастливы».

Ага,…это уже звучало когда-то: «Жить стало лучше, жить стало веселее».

Господи, какой же Бред…

Врут нагло, врут беззастенчиво, потому что новый регламент будет ещё одной отличной кормушкой для тех, «кто вверху».

Когда чиновник никогда не получал «плачущую пенсию», которую получают миллионы россиян, то все остальное ему просто «по барабану».

Но нам-то надо «как-то» выживать?

Что делать нам, миллионам и миллионам?

Нам не нужно решать геополитические вопросы в масштабе всей планеты, нам надо решить и определиться с совсем малюсеньким вопросом:

«Качество оказываемых услуг в автосервисе».

Только не говорите про дилеров, мол, «там высокое качество оказываемых услуг», о них уже достаточно рассказали здесь: http://www.autodata.ru/item.osg?idt=77&idn=1711

Может быть. И один из них – «Общественные организации по профессиональному признаку».

Которые никак не воспринимаются братством чиновников и никогда, наверное, не воспримутся, и поддержку от Государства они никогда не получать не будут, хотя бы в части нужных законов, потому что «бабок оттуда не поиметь» и «бабки там не распилишь, потому что там их нет».

Некоторое время назад в России стали организовываться т.н. «профессиональные сообщества». То есть, объединение людей по профессиональному признаку.

В большинстве своем это достаточно закрытые структуры, принимают туда не всех, так как у каждой такой общественной организации есть свой «кодекс чести». Пусть он и не написан на бумаге, но он есть в сознании каждого участника.

И когда участник такой организации берет автомобиль в ремонт, то он делает его с обязательной оглядкой на свое членство в организации.

Потому что, если он сделает плохо, некачественно – это будет пятно на всей его организации.

Ну а статью хочу закончить на бодрой ноте:

«Бардак в России есть, был и будет, если мы, простые люди, ничего не попытаемся изменить».

Сами изменить. Для себя изменить. Ни на кого не оглядываясь.

Потому что ЭТО надо НАМ.

Потому что ИМ ничего не надо – у НИХ есть ВСЁ.

Мнение Автора статьи может не совпадать с Мнением Редакции

Источник

Adblock
detector