Недогрев двигателя ваз 2106

Лада 2106 i Управляй мечтой! › Бортжурнал › Инжектор на ваз 2106 плюс капиталка, шнива-сцепление, гидрокомпенсаторы, гидронатяжитель. Часть 2/2

Фигура вторая — инжекторная!

«Итак, я решил сделать скачок в эволюции и перейти, на своей классике, с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск!» (с)

Достался мне почти случайно, и почти даром комплект запчастей инжекторного двигателя от 213 нивы. Парень, мой тезка, лелеял мечту поставить в свой тазик инжектор, и собрал комплект, что называется «для себя». Но мечте его не суждено было свершится, махнул он рукой и купил себе иномарку ). Однако мечта его переродилась, и воплотилась в моем авто!

В комплект входило:
-ЭБУ Bosh MP-7.0
-проводка к нему со всеми разъемами и подписанными концами
-инжекторная голова с гидрокомпенсаторами и гидронатяжителем
-впускной коллектор с рессивером
-дроссель с датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода в сборе
-топливная рампа в сборе с форсунками и регулятором давления
-модуль зажигания с проводами и кронштейном крепления
-трубка печки длинная (инжекторная отличается более толстым боковым отводом 8мм)
-тройник термостата, который ставится на голову, с датчиком температуры ОЖ.
-шкив коленвала инжекторный
-передняя крышка двигателя с датчиком положения коленвала
-лямбда зонд (датчик кислорода)
-датчик массового расхода воздуха
-датчик детонации
-воздушный фильтр
-выпускной паук с отверстием под лямбда-зонд (доработанный обычный паук)

Что пришлось докупить:
-резиновые трубы на дроссель и воздушный фильтр
-соединительная муфта для этих труб, которая крепится к крышке головы
-клапан адсорбера (чисто в качестве заглушки чтобы не ругался ЭБУ)
-трубки топливной магистрали с резьбами (подача, обратка) кажется от нивы.
-инжекторный бензобак (просто удачно зашел на разбор, можно сказать повезло)
-заглушки карбюраторного бензонасоса и трамблера
-топливный фильтр (инж)
-топливные шланги резиновые
-инжекторный распредвал в сборе с постелью
-тросик газа (восьмерочный)
-педаль газа (инжекторная под тросик)
-датчик скорости 6 импульсный
-почти все влагозащищенные разъемы

Немного теории.
У тех, кто пока не шарит в особенностях инжектора, по превости будет много вопросов, какие датчики ставить, какой мозг выбрать, какую проводку брать, чем они вообще отличаются эти проводки. Сам я далеко не спец, но попытаюсь немного прояснить.

Инжекторные запчасти можно условно разделить на две части это железная и электронная. Железки можно покупать по отдельности, их в любом случае брать, они во всех вариантах будут плюс-минус одни и те же. Что касается электроники, желательно в идеале взять комплект с машины похожей на вашу, например с семерки или с нивы. Либо, второй путь, осознанно, начитавшись интернета, выбрать мозг и плясать от него. Самые ходовые мозги это «январь 5.1» и «январь 7.2». Ну или «Bosh MP-7.0», в моем случае. У январей много модификаций, поэтому не стоит хватать какой попало, пока не посмотрите этот видос «ЭБУ Январь 5.1 и Январь 7.2 сравнение и особенности — подробный разбор».

В кратце, есть январи с полной начинкой и всеми микросхемами на плате, а есть урезанные под определенную комплектацию. Так же, блоки могут быть аппаратно одинаковые (41 и 61 «январи 5.1») но прошивки в них, у одного 16 клапанного, а у другого для 8 клапанного двигателя, но это инфа для тех, кто однозначно будет заморачиваться прошивками.

Есть еще такая тема, взаимозаменяемость блоков. То есть я, со своего «Bosh MP-7.0», в будущем, сопоставив все «за» и «против», смогу перейти на «январь 5.1», так как у них одинаковый разъем (и, как я понял, датчики и исполнительные механизмы тоже одинаковые). Что мне нужно будет сделать, так это небольшую перекроссировку проводов в разъеме, или еще лучше в самом блоке «января» (тогда я смогу на один и тот же разъем подключать и бош и январь). На «январь 7.2» мне перейти будет уже проблематично, нужно менять проводку, и возможно какие-то датчики. По взаимозаменяемости есть статья на «чиптюнере».

Читайте также:  Падают обороты двигателя свечи

Когда вы осознанно выбрали мозг, ищите по возможности весь комплект, с проводами и датчиками, потому, что для разных мозгов будут подходить разные датчики. Это по-любому будет касаться ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и лямбда зонда. Так же, может отличаться модуль зажигания. Если по ДМРВ еще есть какая-то инфа, то лямбда зонд, это вообще сокральная тайна, какой ставится на какие мозги, нигде понятной инфы про это не нашел.

Проводки могут отличаться наличием или отсутствием каких либо датчиков или исполнительных механизмов. Например, можно взять мозг который поддерживает датчик детонации, а проводку взять в которой нет этих проводов. Поэтому я и говорю, что желательно брать комплект.

Обязательно нужно будет найти распиновку вашей колодки, убедиться, что все провода подходят ко всем датчикам и механизмам и если какого-то нет, то докупить в магазе разъем и добавить необходимые провода согласно распиновке. Так же, по распиновке нужно смотреть куда подключаются отдельные провода, торчащие из проводки. В моем случае, парень все концы подписал и сделал бумажки со скотчем. Какой конец пошел на вентилятор, какой на тахометр, какой на лампу «Check Engin». Это все это нужно будет обязательно смотреть и проверять по распиновке.

Не знаю, стало легче или нет, но мы продолжаем! )))

Пока делалась капиталка и сборка движка, ничего не мешало бросить топливную магистраль с обраткой. Для этого были куплены две трубки, кажись от какой-то нивы, главный критерий был такой, чтобы везде были одинаковые резьбы крепления шлангов. В качестве обратки, я оставил карбюраторную трубку, подачу делал из новых. Я брал эти трубки и гнул по месту. Ближе к моторному щиту сделал паяное соединение двух трубок.

Чтобы вставить одну трубку в другую, я зажал в шуруповерт короткий кусок трубки и разогрев до красна горелкой, вкрутил одну трубку в другую. Таким образом, в развальцованный конец можно вставить продолжение магистрали и предварительно счистив обгорелый цинк и копоть, запаять латунной пайкой. Пруток для пайки и флюс брал в отделе для мастеров холодильщиков.

Еще пара слов о топливной магистрали. После пайки ее нужно обязательно проверить! Либо давонуть туда воздушным компрессором и проверить стык мылом, либо на крайняк бензонасосом, предварительно заглушив конец куском резиновой трубки на хомутах. Если течь вылезет после установки движка, я вас поздравляю ))) Снимай коробку, или подлазий как-нибудь так, сливай бенз, продувай трубку чем хочешь и паяй заново )

Сам я так заморачиваться уже не буду, уже год как все работает, но если бы эта инфа попалась раньше, обязательно бы так сделал. Единственное, что можно посоветовать, если оставлять карбюраторную магистраль под подачу топлива, я бы поменял все резиновые шланги на инжекторные, рассчитанные на давление.

Дополнено 24.09.2020.
По поводу бензобака. Ситуация была следующая. Я хотел ставить волго-насос и уже скрафтил датчик уровня с обраткой в карбюраторный бак (латунная пайка и трубка от еще одного, отработавшго своё, датчика уровня).

Но когда дошло до дела, выяснилось, что мой бензобак прогнил! Однажды зимой оторвало брызговик, образовалась дырка через которую накидоло грязи прямо пустотку между баком и кузовом и вся эта влага разъела и бак и часть крыла! Пришлось пилить к барахольщикам и выкруживать новый бак и, о чудо, есть инжекторый бак по сходной цене! Поменял его на новенький, с кассовым чеком, волго-насос с доплатой. Кто не имеет возможности поставить инжекторный бак, я бы рекомендовал рассмотреть этот вариант. Только впаял бы сначала обратку как в моем варианте. Прикрепил бы толстыми хомутами насос к трубке обратки, чтоб не болтался. Питание на мотор подвел бы через фишку датчика уровня от донорской зкарывашки и болтик м3. И убедился бы, что используется провод с бензостойкой изоляцией (в продаже бывают специализированные провода, позиционирующиеся как «для автомобильной проводки», масло-бензо стойкие) Это критично важно! Резиновый топливный шланг взял бы от инжекторной подачи, рассчитанной на давление.

Читайте также:  Прокладка поддона двигатель 616

Движок поставили, топливную магистраль кинули, бак присоединили, все железо пришпандорили, пришла пора установки инжекторных механизмов, проводов и прочей фигни.

Блок ЭБУ я поставил в бардачок на самый верх. для крепления просверлил отверстия и использовал резьбовые заклепки. Загерметизировал все синим анаэробным сантехническим герметиком — фиксатором резьбы. Там же, поставил блок с реле и предохранителями.

А сбоку можно видеть разъем OBD2.

В районе полки, в моторном щите, просверлил отверстие для вывода проводки. Всю проводку я «распушил», удалил всю изоленту и гофру. Отмыл в бензе и растворителе от липкого клея. Я был бы не я, если б не сделал этого )

Далее, нужно было развести проводку по местам подключения и укоротить провода переделав разъемы. Разъемы купил почти все новые, старые были в ужасном сотоянии, надреснутые провода и ушатанная влагозащита.

Разъемы откусывал, соединял кримпером, специальными соединительными скобами под обжим и закрывал термоусадкой с термо-клеем внутри (классная штука кстати).

Пайку проводки принципиально не делаю, паяные провода часто обламываются в месте пайки. Так было много раз, очень ненадежное соединение. Пайка делает резкую границу в месте присутствия олова, и небольшой не регулярный шевеляшь провода отламывает его в этом месте, причем это невозможно никак увидеть пока не обнажишь соединение. Обжим намного надежнее.

После того, как все провода были отмерены и соответствующим образом укорочены, я заделал их в гофру. Я был бы не я, ну вы понимаете…

Ну что еще, поставил топливный фильтр, поставил лямбда зонд и прочее. Думаю нет смысла показывать как подсоединяются трубки к дросселю или прикручивается модуль зажигания, с этим справится и ребенок, способный просунуть кубик в квадратную дырку.

Воткнуть разъемчики — дело не хитрое, но очень приятное )))
Да, кстати бачок омывателя стекла переехал на другую сторону, вместо него теперь чилит воздушный фильтр!

Подключил все разъемы, прокинул провода на бензонасос, подключил датчик скорости, на него я провел провод по полу и вывел сбоку так же как на лягушку заднего хода, только напротив. Сделал отверстие, поставил резиновое кольцо и в гофре вывел провода.

Подключил датчик температуры, датчик положения дросселя, регулятор холостого хода, подключил клапан адсорбера. Адсорбера нет, поэтому я просто поствил клапан чтобы ЭБУ не ругался. Сам клапан соединил с дросселем, тонкой трубкой (от омывателя), чтобы не нарушать схему впуска (клапан то будет работать).

Лампу «JeckieChan»я вывел на место лампы подсоса в приборку, проводок вентилятора присоединил на существующее реле вентилятора. Старый датчик температуры включения вентилятора, тот что в радиаторе, я разломал и сделал из него сливную пробку )

Читайте также:  Причины пропажи тяги двигателя

Актуальный вопрос! Как подключал тахометр? На драйве, нашел одну занимательную статейку, где народные умельцы (понятия не имею как они до этого допетрили) сделали эмулятор катушки из обычного четырех контактного реле. Я сделал так же, все работает, спасибо ребятам!

Только я не стал городить его в приборку, поставил в моторный отсек к другим реле.

После того как все собрал, подключил, проверил-перепроверил, машина завелась бы с пол тычка, если бы я не перепутал порядок проводов на свечи зажигания. Машина заводится и тут же мотор лягается чуть ли не в обратную сторону. После коллективного расследования решил перепроверить порядок пупырьков на модуле зажигания, ну и как водится, нашел там косяк. После его устранения машина завелась с пол тычка.

Так, ну вроде основное все рассказал, если что еще полезного вспомню, дополню статью.

Теперь ощущения и выводы.
Как говорил в начале, разобрал я одну машину, а собрал совсем другую. Как бы по понятнее объяснить. Машина работает, едет и эксплуатируется совсем по другому. Другой звук мотора, более приятный, цепь ГРМ не слышно, «пальцы» работают тихо. Спустя год, один какой то палец на холодную подстукивает, но пока отловить его не представляется возможным, так как быает это редко. (Ред) После замены обкаточного масла подстукивать перестало.

Динамика машины изменилась, разгоняется заметно мощнее, на высоких оборотах (на трассе) звук приятный, раньше был какой-то надрывный, но тут еще капиталка сказывается. По расходу, город 10-11, трасса 7-8 литров на сотню. На карбе было 15 по городу. Ничего не мог с этим поделать. В плане эксплуатации, появилось ощущене надежности. Раньше частенько приходилось открывать капот, то холостой упадет, то клапан холостого хода забъется, то контакт на БСЗ надо пошевелить, то трубочка ваккуумной коррекции зажигания треснет или задубеет, то датчик температуры на вентиляторе выйдет из строя (причем довольно часто раз в год как пить дать), то приблуда для управления заслонкой «Садко», начинает мешать ехать (если холостые падают в результате неисправности нет возможности компенсировать подсосом, чтоб доехать), заводится с третьего-четвертного раза, то бегунок, то ползунок, глохнет с детонацией, подпёрдывает еще раз несколько, пока заглушится, короче не эксплуатация, а сплошная морока.

Прости дядя Наиль* но карб это матего МОРОКА! Я уже забыл когда лазил в моторный отсек чтоб ченибудь пошевелить, даже уровень масла стал забывать проверять. Так-то! Диагностика заранее показывает проблемы (ни когда уже ВСЕ ПРОПАЛО! А заранее видно что что-то глючит). Один раз был косяк вылетел модуль зажигания. Пропала искра во 2-3 цилиндрах. При помощи планшета на винде, с установленной программой Open Diag включил катушки в тестовом режиме, проверил что с мозгов идет сигнал, а с катушки нет, поменял катушку, все заработало. Неисправности искать при должной сноровке намного проще.

По поводу шнива-сцепления. Когда я его поставил, сначала подумал что оно не работает. Педаль без усилия входит в пол и на пружине возращается обратно. Но когда завел машину, стало понятно, что оно так и работает. Педаль стала очень мягкая, вообще не представляю как я раньше ездил. Каждый день уже примерно в течение года наслаждаюсь мягкостью педали сцепления! )))

————————-
дядя Наиль* — Наиль Порошин, великий карюраторщик вся ютуба, классный спец и хороший дядька.

Источник