Нехватка бензина в двигателе

Как понять, что заправился некачественным топливом, и что при этом делать

Заправка – процесс привычный (для тех, кому он непривычен, мы написали отдельное руководство). А вот последствия заправки некачественным топливом – штука неизведанная для многих, но ошибиться в ее определении трудно. Как понять, что вы заправились плохим топливом, и что делать в такой ситуации?

Ошибиться здесь будет трудно: обо всем расскажет ваш автомобиль. Бензин плохой, если:

Стоит упомянуть и всевозможные «экспресс-тесты», предлагаемые для оценки качества топлива. Так, обычно говорится, что бензин должен быть прозрачным, а для его оценки нужно капнуть его на лист бумаги или на руку и взглянуть, что осталось после его полного испарения. Если на поверхности остались жирное пятно, черные точки или прочий мусор, это наглядно говорит о том, что бензин плохой. Все это правда, вот только проводить такой тест перед каждой заправкой попросту невозможно – как и следовать совету понюхать топливо на предмет запаха серы. Запах, исходящий от емкости с бензином, настолько силен, что вы вряд ли ощутите явный аромат серы до того, как вам станет дурно от вдыхаемых паров.

Прежде всего – порыться в машине и найти чек с АЗС: это ваше главное и единственное доказательство на случай дальнейших разбирательств. Дать однозначный совет по поводу продолжения движения нельзя. Да, в обычных условиях вам следует немедленно остановиться, заглушить мотор, вызвать эвакуатор и приступить к устранению последствий заправки и защите своих прав. Но если за окном лютый мороз, вы уже отъехали от заправки километров 50, а ближайший эвакуатор находится в областном центре, то риск замерзнуть на трассе куда страшнее, чем потенциальный ремонт мотора. Однако, продолжая движение, уже стоит понимать, что вы делаете это на свой страх и риск.

В идеальном же случае следует действовать так:

Прибывший эксперт возьмет пробы из вашего бака и колонки, где вы заправлялись. Проб должно быть по три: одна непосредственно для анализа, одна для АЗС и одна контрольная, с которой можно будет свериться при возникновении разногласий. Если результат анализа подтвердит, что топливо было некачественным, вам должны возместить как стоимость экспертизы, так и стоимость устранения последствий неудачной заправки. Правда, возмещение это может пройти как в досудебном, так и в судебном порядке.

Совет немедленно заглушить машину и прекратить движение из предыдущего пункта – вовсе не преувеличение. Если у вас современный автомобиль, последствия езды на плохом бензине могут быть весьма недешевыми. Первыми пострадают свечи: они, кстати, являются и элементом первичной диагностики. Налет на них – например, красный или черный – говорит о том, что топливо плохое. Следующим элементом, напрямую страдающим от «паленки», является топливная система: забиваются фильтры грубой очистки (сеточка на бензонасосе) и тонкой очистки, что увеличивает нагрузку на бензонасос и снижает его ресурс. Не очень хорошо себя чувствует система впрыска и датчики вроде лямбда-зонда. Еще одной дорогой деталью, чувствительной к качеству топлива, является катализатор. Ну а кроме всего прочего, возникающая при работе на плохом топливе с низким октановым числом детонация активно вредит цилиндропоршневой группе, повышая износ мотора в целом.

Некачественный бензин опасен еще и тем, что последствия его использования зачастую не заметны сразу же. Так, небольшое содержание влаги может не вызвать серьезных отклонений в работе мотора, а вот спровоцировать или усугубить коррозию топливной системы – вполне. Повышенное содержание серы, которое, как мы уже говорили выше, практически невозможно определить «на глаз», негативно сказывается на алюсиловом и никасиловом покрытии стенок цилиндров. Бензол и метанол тоже не заставят двигатель заглохнуть, но в долгосрочной перспективе станут причиной и малого ресурса катализатора, и коррозии в топливной системе. Поэтому, выбирая даже заправку «на каждый день», будьте максимально критичны в оценке.

Одна явно неудачная заправка обойдется вам дорого не только в случае поломки. Для абсолютно полного устранения последствий придется провести немало работ:

Разумеется, какие-то пункты вроде проверки форсунок чуть менее важны, чем промывка бензобака, и без них можно обойтись при последовательном выяснении последствий путем дальнейшей эксплуатации машины. Но при ведении диалога с АЗС и планировании ремонта учитывать их нужно обязательно.

Источник

Плохой бензин, симптомы работы двигателя, возможные поломки двигателя

Плохой бензин (топливо). Симптомы, а также какие последствия будут для двигателя

После моего материала про 92 или 95 бензин, меня часто просят высказаться о плохом топливе. В крупных сетях вы на него нарветесь вряд ли, но сейчас есть много различных мелких АЗС, которые могут «бадяжить» не только водой, но и различными непонятными присадками, лить контрафактные составы и прочее (уловок куча). Что будет, если его «нечаянно» залить в свой автомобиль, какие симптомы (скажем двигатель начал дергаться), а самое главное какие будут последствия? Давайте разбираться, как обычно будет видео версия в конце, так что читаем смотрим …

Вначале скажу, что плохой бензин может быть причиной того что вас могут снять с гарантии. Бывают такие случаи, когда умирает мотор, производитель (в лице дилера) берет топливо на экспертизу и выясняется что оно «мягко сказать» не соответствует стандартам, оно приводит к разрушение различных экологических узлов которые в последствии могут разрушить силовой агрегат. И тут уже ничего не сделать, по сути ВЫ, не правы и отвечаете за ремонт только ВЫ! Дилер закономерно откажет вам в ремонте, даже если автомобиль на гарантии. Поэтому первое правило – нужно заправляться только на проверенных АЗС, лучше крупных сетях, там фальсификации меньше всего (хотя также бывает).

Плохой бензин — это какой?

А действительно чем он отличается от нормального? И почему он может быстро выводить различные узлы и агрегаты из строя.

Друзья все просто, я сейчас не буду «лезть в дебри химии», но нормальное топливо давно уже стандартизируется, оно имеет определенное содержание присадок, определенную чистоту и качество.

Что будет если залить некачественное топливо?

Теперь давайте подумаем, что собственно будет автомобилю, если залить такой коктейль на какой-нибудь левой заправке:

Как видите, может повредиться много различных элементов, и это только от заправки некачественным бензином. Конечно, поломки не будут мгновенными, но если не принять мер то они не заставят себя ждать.

Какие будут симптомы при некачественном горючем?

Симптомы здесь почти всегда одинаковы на всех машинах:

Во-первых, упадет мощность, машина вообще не будет нормально ехать.

Во-вторых, машина будет плохо запускаться. Вы глушите мотор, пытаетесь запустить, а он не с первого раза заводится или вообще не заводится

В-третьих, постоянная и глубокая детонация, мотор очень сильно будет трясти, такое ощущение что троит или даже двоит

Четвертое, увеличится расход топлива (иногда многократно)

Пятое, возможно полезут ошибки, всем известный CHECK ENGINE

Шестое, если выкрутить свечи, то на них будет образовываться красный или черный нагар.

Что нужно делать?

Срочно избавляться от этого топлива – выливать все без остатка из бака (промывать его) — промывать топливную систему – чистить форсунки – выкручивать и смотреть свечи (при необходимости чистить их).

Причем если машина пошла, что говорится «в разнос» (запускаете мотор, а он детонирует как бешеный), не стоит ее мучать, лучше вызвать эвакуатор, либо друга с буксиром и сразу на СТО.

Многие ошибочно полагают, что можно разбавить некачественный бензин нормальным, просто доехав на брендовую заправку и залить нормального топлива — НО ЭТО НЕ ТАК! Бензин зачастую может не смешаться, и плохой останется на дне. Все же я вам советую промыть, прочистить, так будет НАМНОГО ЛУЧШЕ, автомобиль будет ходить дольше.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Почему в главных бедах моторов не виноват плохой бензин?

В участившихся случаях «масляной чумы» все чаще признают виновными владельцев машин, а не производителей – обычно в формулировке присутствует мнение «экспертов» про «некондиционный бензин». В общем, информационный фон для бензина сложился самым неудачным образом, а масла в огонь подливает еще тот факт, что каждый из нас сталкивался с ситуациями, когда топливо оказалось «не очень» и машина встала. А иногда просто «загорается чек», в чем мы все тоже склонны винить именно бензин. Так ли он плох и чем же вредит моторам? Сколько в нем серы, метанола, ацетона, ферроценов, и какое воздействие оказывают эти компоненты?

Масляная чума

Начнем с самого неприятного: «масляной чумы» и странных «экспертов». Проблема сворачивания масла при сравнительно высокой температуре успела попортить нервы владельцам машин многих марок. Причем большинство из них заливали «рекомендованное» или просто фирменное масло и обслуживали машины у дилеров. И вдруг масло сворачивается при небольшом морозе, мотор выходит из строя, а суд отказывает в иске. Мол, масло вообще отличное, мотор великолепный, значит, что-то вы накосячили, наверное, бензин у вас неправильный.

Если дословно, то вот цитата из одного из таких дел – в данном случае речь идет о моторе обычного Renault Logan:

Использование топлива, не соответствующего ТР «О требованиях к бензину» по содержанию метанола, не соответствующего требованиям ГОСТ Р 51105/97 по содержанию смол и индукционному периоду привело к «окислению и полимеризации масла с образованием гелеобразного шлама»

Если вы думаете, что дальше написано, каким образом грамм-другой бензина на прогретом моторе с обычным впрыском мог вызвать сворачивание четырех литров масла, то вы ошибаетесь. Фактически эксперт лишь утверждает, что: а) бензин не соответствует ГОСТ и ТУ по содержанию метанола и смол, б) это внезапно привело к сворачиванию масла.

Совершенно не понятно, почему вдруг не сворачиваются масла в моторах, которые ездят на метаноле, почему смолы вдруг вызывают сворачивание, и как вообще связаны эти два утверждения.

Если почитать заключения «экспертов» в других делах, то ясности не добавится – разрыв находится именно на стадии связывания утверждения о неправильном составе бензина и следствия в виде факта сворачивания масла. Причем по большей части «неправильность» состава бензина оказывается весьма условной – лишний метанол в этом случае, повышенное содержание бензола или ацетона в другом.

Более того, если отследить серьезные независимые тесты топлива, то будет заметно, что все сетевые заправки известных брендов еще в 2012 году укладывались в нормы Евро-3 и почти укладывались в нормы Евро-4 по качеству бензина, с запасом перекрывая норму технического регламента. По содержанию серы, концентрации фактических смол и ароматических углеводородов наши бензины – совершенно «Евро». К тому же нет в них ни железа, ни марганца, а содержание метилтретбутилового эфира, который является основной антидетонационной присадкой на данный момент, – в пределах нормы, есть запас в три-четыре раза.

В целом это хороший бензин, даже вне крупных городов

Так в чем же проблема? А проблема в том, что не хотят производители машин и масел отвечать за свой продукт, а в «экспертах», делающих странные выводы, – именно они. Потому и формулировки расплывчатые, и логики в них никакой. И пусть бензин «не такой», но вряд ли в 99,99% случаев он как-то связан с проблемой.

«Масляная чума» на двигателях Volkswagen и BMW вряд ли вызвана бензином и попаданием его в масло на моторах с непосредственным впрыском, ведь проблема в равной степени проявляется и на моторах с впрыском обычным, где бензин в масле – редкий гость. Просто у этих производителей есть не самые удачные моторы и одно нехорошее «фирменное» масло (впрочем, одна из компаний от него уже отказалась). Случаи с другими производителями тоже случались нередко, но масло всегда – как раз то самое «фирменное», с новейшими допусками, маловязкое и малозольное. А старые масла на старых машинах почему-то сворачиваться не хотят, хотя там и форсунки переливают, и зимний запуск часто проходит не с пол-оборота. В общем, бензин тут просто оказался самым удобным жупелом, и редко когда удается признать вину заправки – чаще всего владелец машины оказывается со своей проблемой один против пары корпораций с миллиардными бюджетами.

Читайте также:  Номер двигателя мерседес дизель

Загрязняет ли бензин дроссель?

Проблема дросселя – это едва ли не наиболее частое обвинение, которое слышится в адрес бензина. Оно же – самое абсурдное. Ведь бензин никак дросселя не касается – это всего лишь, грубо говоря, дозатор воздуха. Просто как-то слабо у нас понимают, как работает мотор, и карбюратор с впрыском все еще путают.

Форсунки на более-менее современных двигателях расположены на расстоянии в добрых полметра от дросселя, между ними – сложной формы впускной коллектор, и форсунки на одном его конце – у самых клапанов, а дроссель – на другом. И, конечно же, бензин никак не может испачкать дроссель. Если бензин там и оказывается, то в результате конденсации после остановки мотора, и это чистое топливо, без смол и твердых примесей, – скорее уж, оно смоет часть отложений.

Причина же загрязнения дроссельной заслонки проста: пыльный воздух, а значит, и грязные дороги, плохие фильтры или неверная их установка, а также масло из системы вентиляции картера, которое связывает песочек и позволяет ему оседать на компонентах впуска.

Внутренности впускного коллектора черны еще по одной причине – из-за клапана EGR, который отправляет часть выхлопных газов с сажей и грязью снова на впуск, и они тоже отлично реагируют с маслом из системы вентиляции картера, оседая черной грязью на стенках и блокируя различные заслонки. Где тут слово «бензин»? Правильно, нет тут его – все дело в особенностях конструкции и эксплуатации, пробках, перегреве и грязи.

Может ли плохой бензин «зажечь чек»?

Еще одной проблемой, которая часто становится причиной претензий к качеству бензина, является загорающаяся лампочка «Check engine» на многих машинах. Чаще всего машины почему-то японские, и загорается лампочка сразу после заправки, просто вот немедля. И каждый владелец уверен в том, что его-то родной моторчик тут же распознал «паленку», даже не проработав на ней и часа! Умный мотор, гениальная электроника… Конечно же, склонность объяснять все плохим бензином тут же вызывает желание обвинить во всем заправку. Вот только она тут обычно ни при чем – просто не так много машин имеет достаточно продвинутые «мозги», чтобы контролировать заливку в бак нового топлива.

Если состав бензина меняется, даже при сохранении его критичных показателей, то система управления видит резкое изменение адаптаций, заботливо собранных на протяжении нескольких баков бензина, и… и загорается «чек». А причина может быть банальной – чуть большая калорийность топлива (что неплохо), чуть большее содержание присадки для повышения октанового числа МТБЭ (что тоже неплохо, если содержание в пределах нормы), чуть меньшая или чуть большая плотность… В общем, какие-то вариации, ведь бензин по сути – это не какое-то однородное вещество, а смесь различных углеводородов с характеристиками в пределах заданных норм.

Интересно, что более дешевые машины чаще бьют тревогу, а владельцы в страхе начинают менять компоненты, «колхозить» машину удалением катализатора с кислородными датчиками или перепрошивкой блока управления. Хотя, по сути, ничего страшного не произошло, и даже бензин вполне кондиционный.

Могут ли из-за бензина «залечь кольца» или «зависнуть клапаны»?

Это неприятный диагноз для любого мотора. Кольца иногда можно раскоксовать, клапаны – вытянуть, но в любом случае владелец машины будет не рад, потому что речь идет о крупных тратах. И почему-то очень часто виновником объявляется именно бензин, а вовсе не нерегулярная замена масла, перегревы мотора, да и просто его неудачная конструкция. Покупатель не побеспокоился заранее уточнить склонность двигателя к закоксовыванию колец, понадеявшись на новизну и малый пробег машины. На практике же очень сложно заставить кольца залечь, даже буквально заливая их бензином, ведь даже при очень высоком содержании смолы в топливе она почти вся сгорит.

Куда большее влияние оказывает на кольца обычное моторное масло, которое омывает поршень, а порой и льется на него сверху из сальников клапанов. Оно должно смывать нагар и не коксоваться, но на деле часто все происходит не так. Масло коксуется на поверхностях, забивает канавки поршневых колец и оставляет толстый слой на днище поршня. Виной тому вовсе не бензин, а плохое масло или слишком горячий поршень неудачной конструкции, или банальный перегрев всего мотора.

С клапанами ситуация ровно такая же: плохой перегретый сальник клапана пропускает масло, перегрев ГБЦ двигателя вызывает коробление направляющих клапанов – и вот уже клапан не поднимается пружиной до конца. А бензин? А что бензин, он льется на раскаленный клапан и охлаждает его. Если что-то из примесей и осядет, то это будет на тарелке клапана и уж точно не на его стержне, так уж настроены форсунки мотора.

Кстати, очень часто клапаны «подвисают» именно на моторах с непосредственным впрыском топлива, где бензин на них не попадает вообще. И «подвисают» они именно потому, что бензин на них не попадает, а не потому, что он плохой. Ведь бензин смывает отложения из «масляной шубы» на разогретом клапане. Выпускные просто раскаляются так, что на них все сгорает, а вот впускной разогрет недостаточно. Видимо, по мнению гаражных «экспертов», хороший европейский бензин должен из закрытой камеры сгорания неведомым образом проникать во впускной коллектор и все там отмывать. А плохой российский бензин не желает лезть через закрытые клапаны и бесславно сгорает.

Часто в залегании клапанов обвиняют весьма популярную у нас в прошлом антидетонационную присадку монометиланилин (ММА), но ее прекратили использовать еще лет пять-семь назад, так что проблемы с клапанами на новых моторах – точно не ее вина.

Что же действительно не так с нашим бензином?

Пока наш бензин производится в основном путем недорогого технологического процесса каталитического риформинга, он будет иметь сильно различающиеся октановые числа по моторному и исследовательскому методу. В Европе и в США солидная доля топлива производится алкилированием, при котором октановое число выше без всяких добавок и почти идентично по моторному и исследовательскому методу. Фактически это означает, что по детонационной стойкости европейский 95-й действительно лучше нашего. Дополнительным фактором является обязательная примесь этанола в топливе для Европы, что также повышает октановое число.

Содержание примесей в нашем бензине в среднем все же выше. Страдают от этого в основном форсунки и фильтры, а не сам мотор. Но вот если форсунка выходит из строя, то следом отправится и мотор – так что косвенно качество бензина на «глобальное здоровье» двигателей все-таки влияет.

Наличие топлива без моющих присадок вне крупных городов – еще один фактор, с которым приходится считаться. Технический регламент не обязывает производителей их использовать, но современным моторам они очень нужны, да и старым пригождаются. В Москве и Петербурге любой бензин должен содержать моющие присадки, но за их пределами все отдано на откуп продавцам топлива. А они хотят за бензин с дополнительными присадками вполне ощутимую прибавку.

Ну и, наконец, у нас традиционно выше шансы попасть на действительно «паленый» бензин. Причем не всегда на безродной сельской заправке – там-то как раз откровенным вредительством никто заниматься не будет. Недоброжелатели сожгут, и всего делов. А вот особо предприимчивые менеджеры бензоколонки вполне способны разбавить «ослиной мочой» фирменное топливо со всеми сертификатами.

Во всяком случае, автор этих строк несколько раз ловил «удачу» на самых брендированных заправках, и чаще всего это были выходные или ночная смена. К тому же всегда остается шанс на протечки емкостей, банальную небрежность и тому подобные факторы. В общем, риск несколько больше в силу свойственного, к сожалению, многим из нас разгильдяйства.

Читайте также:

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

После этой статьи,появился ещё один довод, в пользу машин на газовом топливе.

Источник

Нехватка бензина в двигателе

Достаточно популярной причиной остановки двигателя на ходу является отсутствие топлива. Мы приведем примеры, когда топливо отсутствовало не только в топливном баке, но и во впускном коллекторе. Самый простой случай – топлива нет в баке. Такая ситуация чаще всего возникает у молодых водителей. Мама с папой дарят сыну-студенту машину, иногда даже достаточно дорогую. Но на содержание автомобиля, как известно, нужны деньги и не малые, по крайней мере, заправлять-то машину надо. И деньги сыну выделяются. Но в юной голове тут же возникает вопрос, а не лучше ли на эти деньги купить пива и погулять с друзьями? Поскольку ответ очевиден, машина бегает с полупустым баком и рано или поздно в пути она заглохнет. Второй вариант: молодой водитель пива не пьет и на выделенные деньги заправляет свой автомобиль. Но папа (или мама) выделяет деньги в расчете на нормальную эксплуатацию машины, не учитывая, что наследник может кататься круглые сутки, было бы с кем. Бензина снова не хватает. Тут надо отметить следующее: когда топлива в баке мало, топливный насос вынужден вместе с остатками топлива «хватать» воздух. Перекачивая такую смесь, все насосы, даже диафрагменные на карбюраторных двигателях, очень быстро изнашиваются и, в конце концов, выходят из строя. К тому же при малом уровне топлива насосы собирают со дна бака всякую грязь, что повышает вероятность засорения фильтров. Другими словами, у молодых водителей топливная система автомобиля, как следует из практики, обречена на отказы.(РИС9)

Рис. 9. Схема большинства электрических топливных насосов.

Однако следует заметить, что электрические бензонасосы очень редко (на нашей памяти за 10 лет всего один случай на « Suzuki Escudo ») выходят из строя на ходу, так, чтобы двигатель сразу заглох. Обычно они начинают шуметь и снижают производительность и создаваемое давление, но двигатель при этом продолжает работать, хотя мощность его может снизиться. У двигателей с непосредственным впрыском топлива, снижение мощности при шумящем электрическом насосе будет обязательно – проверено уже не раз. Обычный автомобиль с впрыском бензина при шумящем насосе работать как-то еще будет, но при очередном запуске его двигатель не заведется, так как электромотор топливного насоса окажется заклиненным (рис.9). Заклинивание происходит потому, что «до дыр» изношен коллектор этого электромотора и его щетки перестали доставать до контактов коллектора. И все из-за того, что насосу пришлось перекачивать грязь со дна топливного бака, прихватывая при этом и воздух.

Дизельные ТНВД также не любят грязь, воздух, как, впрочем, и зимнее топливо. Но если ТНВД с механическим управлением плохое топливо как-то терпят («рычат», но терпят), то ТНВД с электронным управлением такого «коктейля» не выносят. На дизелях « Toyota », которые в конце своего названия имеют букву «Е» («ефишные», как говорят автослесари), в этом случае происходит заклинивание плунжера управляющего клапана. Иногда перед этим двигатели теряют свою мощность, плохо заводятся и абсолютно, даже при перегрузке, не дымят. Дизельные двигатели автомобилей « Nissan », « Isuzu », « Mitsubishi » с электронным управлением ТНВД сначала будут дергаться и периодически глохнуть, потом в один прекрасный день также просто не заведутся.

Другой случай. Притаскивают « Subaru Legacy » – заглохла. Спрашиваем, есть ли топливо в баке. Отвечают: «Есть, лампочка еще не горит». У двигателей с впрыском топлива можно быстро узнать, есть топливо в баке или нет, сдернув резиновую трубку обратки и включив стартер. Одновременно с включением стартера заработает и электромотор бензонасоса (его даже слышно в задней части машины). Буквально за секунду-другую бензонасос поднимет давление в топливной рейке, заставив сработать на ней редукционный клапан, и из обратки брызнет струя бензина. У большинства машин снять обратку можно даже без инструмента. Проделываем все это – бензина нет. Едем на бензоколонку (клиент с сотовым телефоном, значит, платежеспособен), привозим 20 литров бензина, заливаем – машина заводится. Сняв щиток приборов, обнаруживаем, что сгорела лампочка аварийного снижения уровня топлива. Меняем лампочку – машина готова. Но три-четыре таких «ремонта» – и клиенту придется менять топливный насос на его « Subaru ». Ведь прежде чем заглохнуть, бензонасос вынужден качать бензин вместе с воздухом, а это, как уже выше упоминалось, очень сильно его изнашивает.

Читайте также:  Слышен шум клапанов двигателя

Предположим, что топливо в баке вашего автомобиля есть, но вам все-таки кажется, что машина не заводится или глохнет на дороге из-за нехватки горючего. Хотя в последнем случае автомобиль сначала снижает мощность, попытка сильнее надавить на педаль газа приводит к тому, что машина начинает дергаться, а затем вообще останавливается, но в режиме холостого хода двигатель работает еще вполне прилично. Дизельные двигатели при нехватке топлива тоже дергаются. Кроме того, величина их оборотов не может достигнуть красной зоны на тахометре и постепенно уменьшается, ограничиваясь 3000, 2000 или 1500 об/мин. Ниже уже не бывает. Подробнее о дизельных автомобилях мы поговорим в конце этого раздела, а сейчас вернемся к бензиновым.

Почему же автомобиль глохнет и не заводится? Возможно, найти причину поможет такая история. К нам в ремонт приехал пикап « Nissan Datsun » с бензиновым карбюраторным двигателем Z 20. На холостом ходу двигатель работает безукоризненно, но, если при движении надавить на педаль газа, машина начинает дергаться и, если не сбросить газ, глохнет. Через 4 секунды ее снова можно завести и продолжать «движение».

Первая мысль по поводу причины, вызывающей такое поведение автомобиля – засорилась приемная сеточка в карбюраторе. Абсолютно у всех карбюраторов перед игольчатым клапаном есть фильтрующая сеточка. Она – последний рубеж обороны против грязи. Чаще всего она забивается ворсинками с фильтра тонкой очистки (он ведь бумажный, а если дешевый, то, как правило, некачественный, с фильтрующей поверхности которого постоянно «отлетает» ворс).

Но владелец автомобиля, бывалый автолюбитель, заявляет, что сеточку в карбюраторе он чистил, также как и приемную сеточку в бензобаке, фильтр тонкой очистки заменил, карбюратор перебрал, все трубки бензопровода проверил и продул. Насос у этого автомобиля, хотя двигатель и карбюраторный, как у машин с впрыском топлива, электрический, расположен в бензобаке и работает. Кажется, ремонтировать нечего, а машине явно не хватает топлива. Тут мы заметили, что уровень бензина в поплавковой камере на 5-7 мм ниже середины окошка. Мениск бензина виден в самом низу окошка. Сняли поплавок, чтобы подогнуть ему язычок и выставить уровень посередине, но выяснилось, что подгибать язычок некуда: он уже вплотную прижат к корпусу поплавка.

И тут одному из нас приходит в голову достаточно глупая мысль снять и проверить топливный фильтр. Глупая, потому что фильтр был новым. Это утверждал владелец машины, да и по фильтру это было видно (красивый и блестящий). Сняли фильтр, начали продувать его по ходу движения бензина. По усилию, с которым можно продуть топливный фильтр ртом, мы обычно и делаем вывод о его работоспособности. Для этого, конечно, нужен некоторый опыт, но это дело наживное. Если для продувки фильтра требуется слишком большое усилие – фильтр нужно заменить.

В нашем случае при продувке фильтра выяснилось, что в нем что-то шевелится. Оказалось, в результате некачественного исполнения, была снижена жесткость фильтрующего элемента. При малом потоке бензина этот элемент держал форму, и бензин хоть как-то, но через него проходил. Но стоило потоку бензина увеличиться, фильтрующий элемент сминался. И его пластиковое донышко перекрывало выходное отверстие. Двигатель при этом глох. Тут же давление с обеих сторон начинало выравниваться, и через 3-4 секунды фильтрующий элемент распрямлялся, бензин вновь мог поступать в поплавковую камеру, и двигатель заводился.

Итак, если карбюраторный двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, следует последовательно проверить:

· фильтр тонкой очистки топлива;

· фильтрующую сеточку игольчатого клапана;

· давление топливного насоса;

· чистоту поплавковой камеры и уровень топлива в ней;

· приемную сеточку в бензобаке.

Следует заметить, что при неисправной системе зажигания двигатель при нажатии на педаль газа также норовит заглохнуть – возникает так называемый «провал газа». Вызвано это явление тем, что искре зажигания очень трудно пробить искровой промежуток, когда он заполнен богатой топливной смесью, которая образуется при резком нажатии на педаль газа. Но при этом топливная смесь поджигается неравномерно. В одних цилиндрах искра смогла пробить искровой промежуток и поджечь смесь, в других нет… Не могут же все свечи зажигания быть абсолютно одинаковыми, какая-то свеча всегда откажет первой. Двигатель в этой ситуации, при ускорении, попросту троит. Мы называем это явление «дробным стартом». И с нехваткой топлива оно, как правило, никак не связано.(РИС10)

Рис. 10. Оценить свечу зажигания можно следующим образом.

Если все эти тесты положительны, значит можно надеяться (только надеяться!), что свеча зажигания исправна. Полную проверку свечи зажигания можно сделать только на специальном стенде.

Известны случаи, когда поступление бензина в поплавковую камеру ограничивалось из-за деформации топливного бака: владелец микрогрузовичка поддомкратил свой автомобиль, установив домкрат под днище бензобака. В результате днище вогнулось внутрь и вплотную прижалось к трубке бензоприемника. Приемной фильтрующей сеточки на этой модели автомобиля не было, поэтому дефект обнаружился, когда пытались продуть все бензопроводы. Бензопровод к топливному баку продували ртом, сняв крышку бензобака, чтобы услышать бульканье, но его не было.

Если двигатель машины заглох, и вам кажется, что это произошло из-за нехватки топлива, попробуйте залить во впускной коллектор примерно одну столовую ложку бензина (через снятую воздушную трубку или снятый воздушный фильтр). Если вы правы в своих подозрениях, то двигатель тут же заведется. Это справедливо для всех бензиновых двигателей: и карбюраторных, и впрысковых. У двигателей с впрыском топлива мы обычно снимаем воздушный фильтр, наливаем бензин прямо на него, тут же ставим на место и после этого пытаемся завести машину. У карбюраторных двигателей бензин проще подавать прямо во входной диффузор первичной камеры (лить на воздушную заслонку). Следует заметить, что при запуске двигателя с недостаточным поступлением топлива, т.е. при запуске на бедной смеси, возможна вспышка топлива во впускном коллекторе. И если там есть чему гореть, возможен небольшой пожар. Поэтому, залив во впускной коллектор бензин, соберите воздуховоды штатно и только потом запускайте двигатель. В этом случае, даже при громких хлопках во впускном коллекторе, пожара не будет. Особенно хорошо при таком «антипожарном» способе запуска происходит возгорание двигателей с центральным впрыском (одноточечным, TBI ). Поэтому, на всякий случай, при любом ремонте топливной системы, держите неподалеку углекислотный огнетушитель.

Когда заканчивается бензин (снижается его поступление через инжекторы), двигатели с впрыском топлива сначала снижают мощность, потом начинают дергаться (особенно при движении в горку или при ускорении) и, наконец, глохнут. Следует заметить, что если датчик (датчики) кислорода в таких двигателях исправные, то блок управления пытается скомпенсировать недостаточное давление в топливной рейке. По сигналу датчика (датчиков) блок управления видит, что содержание кислорода в выхлопных газах слишком высокое, и тут же принимает решение, что слишком бедную топливную смесь нужно привести в норму. Для этого компьютер увеличивает (на сколько способен) ширину всех импульсов управления, идущих на топливные инжекторы. Поэтому нехватка бензина у двигателей с впрыском сначала проявляется иначе, чем у карбюраторных двигателей, но при дальнейшем снижении давления топлива блок управления уже не справляется с регулировкой, двигатель все равно снизит мощность и машина при ускорении начнет дергаться, намереваясь заглохнуть. Дерганье двигателя (и всего автомобиля, если это происходит на ходу) часто сопровождается «стрельбой» во впускной коллектор. У нас существует правило: если в каком-то режиме работы двигателя появляется «стрельба» (хлопки во впускном коллекторе), то после проверки высоковольтных проводов и порядка зажигания обязательно нужно проверить топливную систему. Ведь известно, что у всех бензиновых двигателей при слишком бедной смеси во впускном коллекторе происходит вспышка топлива.

И еще одно замечание. Пока двигатель холодный или еще не прогрет до рабочей температуры, ему для работы требуется гораздо больше топлива, чем прогретому, работающему в штатном режиме. Увеличение количества этого топлива обеспечивается более широкими управляющими импульсами на инжекторы. И если из-за какого-то дефекта подача топлива ограничится, то, в первую очередь, это проявится на непрогретом двигателе.(РИС11)

Топливный насос полноприводной легковой машины. 1 – электрический насос; 2 – приемная сеточка с ситцевым переплетением, очистить ее сжатым воздухом очень сложно, так как в ней очень мелкие ячейки; 3 – реостат для датчика уровня топлива; 4 – эжекторный насос (топливо с «обратки» своей струей втягивает еще и топливо с другой половины топливного бака, в результате можно использовать всего один электрический топливный насос, хотя топливный бак имеет два углубления); 5 – поплавок.

В качестве иллюстрации предлагаем вам три примера неисправности топливной системы. В первых двух случаях владельцы заметили снижение мощности и обратились в мастерскую прежде, чем машины начали глохнуть, но это обязательно случилось бы через пару дней.

Первый пример. В ремонт приходит « Nissan Cedric » с недостатком мощности. Хозяин автомобиля проблему формулирует так: «С двигателем все нормально, а вот автоматическая коробка передач барахлит: набираешь скорость около 60 км/час, а после этого машину будто кто-то сзади держит, и автомат не включает повышенную передачу». После долгих расспросов (видно, крепко вбили в голову владельцу машины идею о неисправности автомата) удалось выяснить, что неисправность проявляется только при движении на подъем. Проводим «стояночный тест». Все хорошо, двигатель, как и положено, бросает стрелку тахометра на 2200 об/мин. Кажется, действительно по двигателю вопросов нет. Но неисправность все же существует, поэтому решили вместе с владельцем покататься на его машине. Автомобиль резко трогается и, быстро выбрав тахометр на первой передаче, тут же включает вторую. На второй передаче интенсивность разгона почти не уменьшается, и, когда стрелка тахометра приближается к 6000 об/мин, включается третья передача. В это время на дороге начинается небольшой подъем, и машина «тупеет» прямо на глазах: ее скорость снижается, автомат переключается на вторую передачу, но и здесь нет никакой динамики.

После замены топливного фильтра дефект исчез, и автоматическая коробка передач стала переключаться хорошо. Из этого случая вы можете сделать вывод, что ни одна автоматическая коробка передач не сможет правильно работать при недостаточной мощности двигателя, и ни одна приличная мастерская не возьмет в ремонт «автомат» до тех пор, пока не убедится, что двигатель хотя бы примерно развивает свою паспортную мощность.

Случай второй. Автомобиль « Honda Accord » (бензиновый двигатель с впрыском и механическая коробка передач) дергается на подъеме. Впечатления от тестовой поездки следующие. С места автомобиль трогался с проворачиваем колес и резво, без проблем, двигался по ровной дороге, но стоило на пониженной передаче с педалью в полу направить машину на подъем и чуть придержать педаль газа (двигатель не может мгновенно раскрутиться на подъеме), как один за другим следовали мощные рывки, и под капотом что-то хлопало. Владелец машины, как только она начинала дергаться, тут же включал повышенную передачу, благо коробка была механической, а мощность двигателя позволяла это сделать, и продолжал движение. Рывков больше не было.

Рис. 12. Крепление приемной сеточки (фильтра) к топливному насосу. Чтобы снять фильтр, можно просто сдернуть пассатижами каркас сеточки с топливного насоса. Но стопорящая шайба в этом случае, скорее всего, улетит и потеряется. Поэтому мы сначала маленькой отверткой снимаем шайбу, а потом уже сам каркас приемной сеточки.

Однако подобные сетчатые фильтры все реже применяются в японских автомобилях, уступая место так называемым фильтрам с ситцевым переплетением. Эти приемные сеточки значительно лучше очищают бензин, но восстановить (очистить) их с помощью сжатого воздуха практически невозможно. Впервые такие фильтры появились на автомобилях фирмы « Honda » 80-х годов выпуска, и уже тогда мы пришли к выводу, что при засорении такие фильтры нужно заменять новыми. Бывало, приходила машина с впрыском топлива и низким давлением топлива в магистрали, продували ей приемную сетку (благо, что топливный насос зачастую можно снять, не снимая бензобака, через верхний лючок), а через неделю машина возвращалась с теми же симптомами: нет мощности, дергается, стреляет во впускной коллектор.

Читайте также:  Подбор двигателя для газонокосилки

После этого пришлось приступить к решительным действиям. Открыли машине багажник, вынули из него весь хлам, сняли коврик – под ним находится лючок. Вскрыли его. Под ним – еще один, теперь уже в корпусе бензобака. Отсоединили трубки и электрический разъем и вынули топливный насос вместе с приемной сеткой и поплавком для измерения уровня топлива – все это при помощи специальной арматуры крепится к крышке лючка. В нашем случае это была « Honda Accord », но подобные лючки есть у многих японских автомобилей разных фирм, располагаются они в кузове автомобиля над бензобаком, поэтому их можно обнаружить или в багажнике, или под задним сиденьем автомобиля: снимаем подушку – и вот он.

Вынув насос вместе с сеточкой, выдвинули его из резинового фиксатора и отогнули в сторону, затем плоской отверткой сняли с торца насоса металлический пружинный стопор (в виде шайбы) и отделили приемную сеточку вместе с каркасом (рис. 12). Конечно, нужно покупать новую сетку, мы так и говорим всем клиентам, но пока вы ее найдете… Поэтому ножницами обрезаем с каркаса фильтрующую сетку и плоской отверткой или ножом разделываем место крепления сетки к каркасу. Иногда при этом что-нибудь ломается, но это не страшно, эти поломки можно исправить при помощи паяльника: у всех машин, которые нам встречались, каркас изготовлен из полиэтилена. Теперь из латунной сеточки с помощью ножниц и паяльника изготовляется новый фильтр и тем же паяльником закрепляется на каркасе вместо штатной сеточки. Именно так мы избавили наш « Accord » (как, впрочем, и множество других машин) от дерганья на подъеме. Но, применив в качестве фильтрующего элемента латунную сеточку, мы значительно снижаем степень очистки топлива: слишком крупные ячейки в латунной сеточке. Поскольку это негативно влияет на долговечность топливного насоса и инжекторов, мы всегда сообщаем клиентам, что им надо обязательно заказать для своей машины новый сетчатый фильтр для топливоприемника.

Таким образом, когда забивается приемная сетка или топливный фильтр, двигатель может заглохнуть, но перед этим он будет дергаться на подъеме, не развивать мощности, не развивать оборотов. На холостом же ходу он какое-то время (довольно долго) как-то работать будет, но потом все-таки «умрет». Хотя вся последовательность этих событий может произойти очень быстро. Однажды в ремонт притащили « Land Cruiser » какого-то большого начальника, которому «доброжелатели» опустили в бензобак тампон типа « Tampax ». Видно, хотели проверить, действительно ли будет как в кино. Так тогда машина мучалась всего несколько часов, а потом окончательно заглохла. Когда сняли и вскрыли топливный бак, то выяснилось, что маленький тампон впитал примерно треть топлива и разбух, превратившись при этом в какую-то кашу. Так что реклама эффективности этого изделия не обманывает.

Если автомобиль оборудован не погружным, а подвесным топливным насосом (это в основном машины 80-х годов), то в первую очередь надо проверить, не забит ли конический фильтрик перед топливным насосом. Этот сетчатый фильтрик легко достать, используя загнутую проволочку, если снять шланг подачи топлива к подвесному насосу. (РИС13)

Рис. 13. Если под машиной, скорее всего возле топливного бака, вы обнаружите подвесной топливный насос, то с вероятностью около 100%, можно сказать, что на входе этого насоса есть фильтрующая сеточка. Чтобы ее увидеть и прочистить, надо с входного патрубка насоса (3) снять резиновую трубку (4) и заглянуть внутрь патрубка. Выходной патрубок насоса привинчен накидной гайкой (2) к металлическому трубопроводу (1), поскольку там слишком большое давление. Но никаких сеточек там нет.

Итак, машина не заводится. Ребята оказались технически грамотными и сразу предположили, что отсутствует подача топлива. Чтобы удостовериться в этом, открыли крышку воздушного фильтра, прямо на фильтрующий элемент вылили пару ложек бензина, после чего крышку воздушного фильтра закрыли. Стали запускать двигатель. Мертвый двигатель тут же «схватил» и запустился, но, отработав несколько секунд и «съев» весь бензин, налитый на воздушный фильтр, тут же заглох. При повторении операции ситуация повторилась: двигатель вырабатывает весь бензин – и глохнет. После этого, решив, что что-то случилось с топливным насосом, хозяева на буксире доставили машину к нам.

Если вы столкнетесь с подобной ситуацией, вспомните описанный в одном из автомобильных журналов способ, позволяющий при неисправности топливного насоса самостоятельно доехать до гаража. Для этого надо слить из бачка омывателя стекол всю воду и залить в него бензин. Снять трубку с распылителей омывателя и, приоткрыв, например, крышку воздушного фильтра, сунуть конец трубки в воздуховод. Ненадолго включив омыватель и подав таким образом во впускной коллектор топливо, вы сможете завести двигатель. Как только он начнет снижать обороты, снова включаете омыватель. Так можно, хотя мы и не пробовали, самостоятельно доехать до ближайшей мастерской. Только не забывайте, что если вы подадите бензина больше, чем надо, двигатель также начнет снижать обороты и может даже заглохнуть от слишком богатой смеси.

Когда машину закатили в бокс, первое, что мы сделали, это сняли трубку «обратки» с редукционного клапана на топливной рейке (это можно сделать даже без инструмента) и чуть «дернули» двигатель стартером: бензин из соска редукционного клапана не появился, значит, его нет и в топливной рейке. Известны случаи, когда в «обратке» не было бензина, потому что заклинивал редукционный клапан. В такой ситуации двигатель заводился и работал, но у него был повышенный расход бензина из-за того, что в топливной рейке было слишком большое давление топлива. Приотдали гайку обратного клапана на топливной рейке (на этом двигателе подача бензина осуществляется через обратный клапан), еще раз «дернули» двигатель стартером – бензина нет. Тогда сняли заднее сиденье и нашли лючок, в который входили провода. При помощи контрольной лампочки нашли провода, по которым осуществляется питание электромотора бензонасоса (обычно они более толстые, чем провода датчиков уровня, но встречаются провода и одинаковые по диаметру). Для этого «крокодил» контрольной лампочки надо подключить к кузову автомобиля и после этого включить зажигание. Теперь острым кончиком щупа «контрольки» нужно определить провода, в которых есть напряжение. Скорее всего, это будут провода питания и сигнала с датчика уровня топлива. Провода без напряжения – это «массы» и питание бензонасоса. Теперь с помощью той же «контрольки» надо определить провод, на котором напряжение появляется при включении стартера. Это и будет питание электромотора бензонасоса. Без напряжения останутся провода «массы», из них самый толстый – «масса» для электромотора. Впрочем «массу» всегда можно «взять» и с кузова автомобиля.

Проверив провода, мы определили, что при включении стартера питание на бензонасос подается, а бензин в топливную рейку – нет. Да и шума от работы бензонасоса вообще не слышно. Здесь следует напомнить, что если, находясь за рулем, вы слышите звук работающего бензонасоса, значит, этот бензонасос скоро сломается (т.е. заклинит). Исправный бензонасос работает практически бесшумно.

Из сказанного выше следует, что заклиненный погружной бензонасос можно попытаться расклинить ударом по бензобаку или подачей на электромотор насоса попеременного напряжения разной полярности, но вообще, подобные насосы надо менять. (РИС14)

Рис. 14. Снятие электрического топливного насоса (3). Как видно, вместо данного топливного насоса можно вставить любой другой, даже другого размера. Ведь всегда можно прикрутить корпус топливного насоса проволокой и укоротить трубку (1). Практически все насосы, не зависимо от размеров, имеют одни и те же параметры. Впрочем, у нас был случай, когда 4,5 литровый «Круизер», по словам водителя, после установки насоса от 1,3 литровой «Короллы», стал более «тупым», зато более экономичным. При установке «неродного» насоса, можно и резиновый шланг (2) заменить другим, соответствующей длины.

При замене топливного насоса бензиновых двигателей следует руководствоваться следующими соображениями.

Насос может быть любым, от любой машины, даже от отечественной, главное – чтобы он был рассчитан на работу с впрысковым двигателем. В конце концов, закрепить его в бензобаке на штатном кронштейне можно и проволокой. Проблема с выбором насоса у нас возникла лишь однажды, да и то не с японским автомобилем. На 5-литровый американский джип мы установили насос с 1,5-литровой « Toyota Corolla ». По словам владельца на подъемах замечалось снижение мощности, зато машина стала очень экономичной.

Питание 12 вольт на все насосы подается все время, пока включен стартер или пока идет команда от блока EFI (блока управления двигателем). У двигателей с механическим датчиком расхода воздуха (лопастного типа) команда на запуск электронасоса формируется за счет замыкания контактов в самой «считалке» при отклонении ее заслонки (лопасти), которая отклоняется воздушным потоком, образующимся при вращении двигателя. У большинства же двигателей электромотор бензонасоса включает блок управления двигателем (блок EFI ) при поступлении на него импульсов от датчика оборотов коленчатого вала. Двигатель вращается – питание на электромотор бензонасоса подается. Двигатель остановился, питание еще пару секунд подается, а потом исчезает.

Перед установкой насоса, следует разобраться, где у него плюсовая клемма, а где – минусовая. Это можно определить при проверке насоса по клеммам аккумуляторной батареи, хотя обычно значки «плюс» и «минус» выгравированы возле каждой клеммы, но, особенно если насос не штатный, невредно проверить, соответствуют ли эти надписи действительности. Отметьте на корпусе насоса, где – «плюс», а где – «минус». Когда закрепите насос на штатном кронштейне, то «минус» присоедините к корпусу кронштейна (у большинства «японок» он металлический), а «плюс» – к толстому, изолированному от корпуса проводу. При неправильной полярности насос работать будет, но не сможет обеспечить необходимое давление подаваемого бензина. Правда, иногда, при неправильной полярности, откручивается гаечка крепления рабочего колеса насоса и насос заклинивает. Но стоит подать питание в правильной полярности, гаечка сама наворачивается обратно и насос работает.

Рис. 15. При порыве резинового шланга (1), найти причину слабого давления топлива в топливной рейке очень сложно. Тем более что замена топливного насоса (2) ничего не дает, а насосы эти мы приобретаем не новые, а с разборки.

Рис. 16. Внешний вид современного топливного насоса с приемной сеточкой, которая имеет ситцевое переплетение. Качественно очистить такую сеточку чрезвычайно сложно.

Завершая разговор о проблемах с топливом у бензиновых машин, хотелось бы отметить еще один момент. У многих полноприводных (4 WD ) легковых автомобилей японского производства топливный бак расположен над карданным валом (под задним сиденьем). В этом случае бензобак как бы состоит из двух частей – в его днище устроен тоннель для карданного вала. Топливный насос вместе с топливоприемником находится в одной половине. Для того, чтобы выработать топливо и из другой половины, используется еще один насос, эжекторного типа. Работу этого насоса обеспечивает струя топлива с «обратки». Из топливной рейки лишнее топливо возвращается не прямо к корытцу вокруг электрического топливного насоса, а сначала идет к эжекторному насосу, там захватывает еще какое-то количество топлива из другой половины бака, и только потом подается в корытце. Когда штатный топливный насос плохой, поток в «обратке» получается слабый и эжекторный насос почти не работает. В результате бензин из одной половинки топливного бака полностью не вырабатывается. Конечно, что-то перетекает, когда бензин в баке плещется на ходу, но все равно автомобиль в этом случае возит за собой, хоть и не большой, но неиспользуемый запас топлива (РИС17).

Рис. 17. Типовая схема подачи топлива у полноприводных седанов. Сложность этой схемы в том, что топливный бак (4) имеет выемку под карданный вал (6) и, следовательно, на его дне имеется два углубления. Поэтому чтобы использовать весь бензин, требуется устройство двух насосов. Одного электрического и одного эжекторного. Для работы эжекторного насоса используется струя топлива с линии перелива (обратки), для создания которой нужен хороший электрический насос, исправные топливные фильтры и редукционный клапан на топливной рейке.1 – линия возврата топлива («обратка»); 2 – линия подачи топлива; 3 – линия перекачки топлива; 4 – топливный бак; 5 – приемная сетка; 6 – выемка в баке под карданный вал; 7 – электрический топливный насос; 8 – эжекторный топливный насос; 9 – заливная горловина; 10 – вентиляционная линия.

Источник

Adblock
detector