Неисправности двигателя хонда фит

Проблемы и надёжность двигателя Honda Jazz L13A1

В 2001 году компания Honda представила новое семейство двигателей. Это моторы L-серии, рабочим объемом от 1,2 до 1,5 литров. Они предназначены для компактных моделей. В первую очередь, это модели Honda Jazz и Honda City, также Civic, начиная с 8-го поколения до нынешнего 10-го поколения. Поздние версии способны тягать на себе такие немаленькие модели как Accord и CR-V.

В семействе двигателей L-серии несколько десятков модификаций, многие выпускаются до сих пор. Моторы имеют несколько исполнений головок блоков цилиндров, а именно с одним или с двумя распредвалами. Соответственно, с 8-ю или 16-ю клапанами. 16-клапанные версии оснащены системой VTEC. Самые современные 1,5-литровые модификации имеют и систему изменения высоты подъема клапанов VTEC, и систему изменения фаз газораспределения VTC и турбонаддув.

По сравнению с предшественниками D-серии, моторы L-серии установлены под капотом с правой стороны и поэтому их валы вращаются по часовой стрелке. Прежде двигатели Honda были левоходными.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку базового двигателя для Honda Jazz. Это 1,3-литровый L13A1. В ГБЦ этого двигателя установлено 8 клапанов и 8 свечей зажигания. В приводе ГРМ используется цепь, гидрокомпенсаторы отсутствуют. Блок цилиндров алюминиевый.

Надёжность двигателя Honda L13A1

Двигатели Honda L-серии оказались надёжными и неприхотливыми. Это справедливо по отношению ко всем этим движкам, выпущенным до 2015 года. По более свежим пока нет однозначной статистики.

Если говорить конкретно о данном базовом 8-клапанном агрегате, то единственным его слабым местом является система зажигания с 8-ю свечами и катушками. И то ее обслуживание обходится дорого, если владелец не соблюдает интервалов замены свечей.

Серьезные поломки двигателя и механический износ случается из-за неправильного подбора моторного масла.

Течь масла по датчику давления масла

В редких случаях на двигателе L-серии возможна течь масла по датчику давления масла. Причем течет именно сам датчик – корпусу и разъему. Эта проблема решается очень просто – заменой датчика. Он устанавливается без какой-либо прокладки.

Дроссельная заслонка

В первые годы выпуска на двигателе Honda L13A1 использовалась дроссельная заслонка с тросовым приводом и регулятором холостого хода. С 2003 модельного года с внедрением системы стабилизации появилась полностью электронная дроссельная заслонка.

Оба варианта дроссельной заслонки на моторе Honda надежные и некапризные. Появление на заслонке масляного налета может указывать на проблемы в системе вентиляции картера.

Довольно редко загрязнение дросселя или клапана холостого хода на данном моторе Honda становится причиной нестабильного холостого хода или рывков при разгоне. Чаще всего причина кроется совсем в другом.

После установки снятой дроссельной заслонки с троссовым приводом ее нужно обучить. Для этого после запуска двигателя нужно удерживать скорость работы двигателя на уровне 3000 об/мин до включения вентилятора.

Клапан EGR

Многие версии двигателей Honda L-серии оснащены клапаном EGR. Как правило его никто не отшивает и даже не глушит. Само себе глушение канала подачи отработавших газов не помогает, т.к. через некоторое время система самодиагностики фиксирует ошибку по работе данной системы. Поэтому владельцы Honda Fit предпочитают дружить с этой системой.

Клапан EGR легко снимается и чистится. Производитель предусматривает проверку и чистку клапана каждые 60 000 км или раз в 5 лет. На необходимость чистки указывает ошибка, означающая «недостаточный подъем клапана EGR». А если клапан неплотно закрывается, то обороты холостого хода двигателя заметно прыгают в широком диапазоне, также мотор может глохнуть. Перед чисткой клапана EGR следует приобрести новую прокладку, чтобы затем установить клапан на нее.

Помимо чистки самого клапана EGR следует чистить канал, по которому отработавшие газы попадают во впуск. Проходимость этого канала ухудшается, на что двигатель реагирует повышенным расходом топлива. После очистки этого канала расход топлива снижается на 1-1,5 литра/100 км.

Свечи зажигания

На двигателях L-серии c 8-клапанными ГБЦ используется система зажигания i-DSI с удвоенным количеством катушек зажигания и свечей.

Благодаря такому решению эти простейшие двигатели Honda прекрасно работают практически на любом топливе, замечательно и резво тянут во всём рабочем диапазоне, а также радуют низким расходом топлива.

Но чтобы не попасть на замену всех катушек зажигания, свечи зажигания нужно менять вовремя и сразу весь комплект. В середине 2000-х многие сервисмены и даже владельцы и не знали, что на этом моторе Honda аж 8 свечей. Поэтому меняли только передний ряд свечей.

Если двигатель эксплуатируется на хорошем бензине, то менять свечи нужно с интервалом в 30 000. Если качество бензина низкое, то свечи придется менять раз в 15 000 км.

На 1,3-литровом двигателе Honda L-серии используются совершенно обыкновенные свечи NGK или Denso, стоимостью по пару долларов за штуку. Все 8 свечей одинаковые.
А вот если упустить момент выхода из строя свечей, то придется менять катушки зажигания.

Катушки зажигания

В случае износа катушки начинают пробивать изоляторы. При осмотре катушек будут видны следы и места пробоя искры. В народе уже придумали метод продления срока службы пробивающих катушек: на них натягивают термоусадочную трубку подходящего диаметра или наматывают фум-ленту или термостойкую изоленту.

Это компромиссное решение, надолго такого «ремонта» не хватает. Вдобавок термоусадка может прилипнуть к гнёздам форсунок в ГБЦ, после чего катушки и свечи придется буквально выковыривать. Более удачным способом ремонта является замена изоляторов – есть предложения по неоригиналу.

Также отметим, что катушки могут развалиться просто от старости. В первую очередь это касается катушек заднего ряда – они сильнее нагреваются из-за соседства с выпускным коллектором.

Катушки могут пройти порядка 100 000 – 150 000 км, начнут пробивать и при снятии они просто развалятся в руках. Ремонтировать их бесполезно.

На износ катушек указывают пропуски зажигания, рывки и провалы при работе двигателя, особенно под нагрузкой.

Клапан системы ВКГ

Клапан системы вентиляции картера на двигателе Honda L13A установлен на крышке маслоотделителя, встроенного в блок цилиндров. Этот клапан стоит менять при появлении масляного налёта во впускном коллекторе или при небольшом расходе масла на угар.

ГБЦ

В головке блока 8-клапанного двигателя Honda L-серии один распредвал, который приводит клапаны через рокеры. Рокеры нанизаны на общую ось, которую в народе называют «флейтой».

В приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов. Проверку тепловых зазоров следует проводить раз в 50 000 км.

На неправильные зазоры клапанов указывает стук рокеров («стук клапанов»). Также могут возникнуть пропуски зажигания из-за того, что выпускные клапана поджимаются и перестают плотно прилегать к сёдлам.

Регулировка тепловых зазоров клапанов на двигателе Honda выполняется при помощи щупа, отвертки и ключа на 10. Номинальные зазоры впускных клапанов – 0,15-0,19 мм, выпускных 0,26-0,30 мм.
При регулировке зазоров клапанов следует заранее купить прокладку впускного коллектора, прокладку клапанной крышки и шайбы-кольца под винты клапанной крышки. Замена прокладки клапанной крышки может понадобиться, если установленная задубела, присутствуют подтекания масла наружу и в колодцы свечей.

На двигателях Honda L-серии, которые эксплуатировались на неправильном, а именно слишком густом масле типа 10W-40, бывают случаи появления выработки на оси коромысел («флейте»). Более густое масло хуже просачивается через узкие отверстия для смазки коромысел. Поэтому под коромыслами на оси возникает полусухое трение.
Если выработка будет значительной, то коромысла начнут постукивать и звенеть. Если владелец сменит масло на правильное, то мотор опять будет звенеть коромыслами из-за увеличенного зазора между коромыслами и их осью.

Цепь ГРМ

На двигателях Honda L-серии используется бесшумная пластинчатая цепь Морзе. Она натягивается не гидравлическим натяжителем. Вместо него используется направляющая с левой стороны, оснащенная рессорной пружиной. Эта цепь служит прекрасно, не растягивается, не изнашивается.

Но случаи ее замены все-таки есть. Износ цепи и обеих ее шестерен случается на моторах, на которых владельцы неудачно поэкспериментировали с моторным маслом. Этому двигателю положено масло с вязкостью 0W-20.

Оценить состояние цепи можно при снятии клапанной крышки. Люфта между пластинами цепи не должно быть, не должно быть выработки на зубьях шестерён. Из-за растяжения цепи нарушается угол опережения зажигания, увеличивается расход топлива, мотор тянет вяло.

Жор масла

Двигателю Honda L13A не свойственен жор масла. Но если появился расход масла на угар между заменами, а по утрам из выхлопной трубы валит сизый дым, то почти наверняка износились и затвердели маслосъемные колпачки.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Honda заказать с них автозапчасти.

Источник

Honda Fit › Бортжурнал › Honda fit 1.3 l13a. Сломался двигатель, замена на б/у (контрактный)

Для начала предыстория:

Искал авто в 2019 году, до 450 тысяч от 2008 года. Из того что нравилось по внешнему виду подходил только фит. Приглянулся один вариант, проверил по андроид приложению автокод. Немного смутило то что в 2017 показывает 65000 пробега, а через год 145000. А на панели пробег 107000. Ну думаю, мож такое оформлении страховки было, по опыту там цифры от балды и от другой машины. Все варианты были рассмотрены поблизости, да и знакомый сказал, да вроде ничего такого нет. А очень хотелось прямо здесь и сейчас, плюс после прошлых просмотров этот Fit выглядел прекрасно.

Замена масла в двигателе (залил идемитсу 5-30 на сервисе), свечей (когда приехал в магазин сказали одна свеча 2000, отказался попросил аналог, в итоге дали аналог не иридиевый, около 1000 за 4 свечки) и фильтра воздушного и салона.
Отъездил 3000 км, и смотрю масло подъедает чуть выше полщупа, да и какой то непонятный стук под капотом на определенных скоростях. Поспрашивав везде, заехал в сервис. Там проверили ходовку, сказали все отлично, насчет стука сказали, да забей все хонды стучат тихонько и ездят еще сотни тысяч. Спросил, мож стоит в варике жижу поменять, наверника никто не менял до меня. Посмотрели по приборам. Сказали вопросов нет, все в порядке. И мастер добавил: «Оно тебе надо? деньги девать некуда? Что то беспокоит в вариаторе?». Я ответил: «К вариатору никаких претензий!».
В общем счастливый уехал, заплатил только за диагностику ходовой части

Насчет масла мне знакомый сказал, что езжу слишком агрессивно, попробуй тапку в пол со светофора не втапливать и все будет нормально. Так то я не превышал нигде. Ускорялся быстро и все. А так как по моим ощущениям 1.3 довольно слабый мотор, особенно во Владивостоке, очень много сопок в городе. Поэтому постоянно ездил на S (мотор работает на оборотах чуть повыше и более отзывчивый). На масло забил подливал и не парился.

EGR и его отключение:
Но стук под капотом не давал покоя. Начитавшись форумов, решил что это клапана и надо отрегулировать их. Нашел сервис где могут взяться. Они отрегулировали и вполне возможно некачественно, что могло послужить выходу двигателя из строя. Обошлось 1500 рублей. И самое главное стук не пропал. Потом выяснил случайно, что это клапан EGR залипал, почистил, стало получше, но так как чистил только клапан, а впускной коллектор не чистил иногда подстукивало. Решил заглушить его, сделал это в Сервисе Александра «Хирург», обошлось програмное глушение 4500. После этого что либо стучать перестало.

Масло
Все машина радовал, расход с моим стилем езды по городу (короткие поездки) не превышал 8 литров. Все вполне устраивало, но масло доливал постоянно За год ушло 4 литра Лукойла 0-20, 4 литра Eneos 0-20, 4 литра NGN 5-20, около 2-3 литров Лукойла 5-40 (эксперимент был, о том что чем выше пробег тем гуще масло надо лить), ну и 3,6 литра Идемитсу 5-30 залитого при покупке машины на сервисе. Проехав около 8-9 тысяч думаю заменю на 10 тысячах. Как положено ТО с фильтрами.
Но начитавшись опять форумов (ох уж эти форумы) про раскоксовки и димексид, назрела мысль о том, что может стоить димексидом помыть. Но все таки успокоил себя, начал с лавра 203, обошелся в 900 рублей. Забил в свечные колодцы, все как положено по инструкции, вылетело со свечных колодцев немного, немножко подымило и все. А так как я не доехал до 10 тысяч, то на следующий день в сервисе, с промывкой поменял масло на Лукоил 0-20.
В общем есть мысль, что Лавр 203 все таки поднял какой нагар, и нагар застрял между клапанами, что послужило выходу двигателя из строя. Пока неизвестно.

Между тем за год борьбы с масложором было предпринято:
Регулировка клапанов+замена клапанной крышки. 1500+500 рублей. Вообще тут со стуком боролся, но про расход масло из-за неправильных зазоров тоже думал. НЕ ПОМОГЛО.
Переклеевание лобовины двигателя и поддона. 3000 тысячи рублей. НЕ ПОМОГЛО.
Замена сальника коленвала, начал подтекать. 500 рублей. + Сам сальник + сальник коренной сальник двигателя (не пригодился) около 1300. С самим масложором НЕ ПОМОГЛО, а вот сподтеканием помогло, хотя тут вопрос тоже спорный, так как подтекание могло случиться из-за того что я перелил масла больше нужного и лишнее просто выдавило.

Когда двигатель вышел из строя:
В общем прошло второе ТО. Отъездил я примерно еще 850 км и еду такой и чет машина перестала тянуть, да и шуметь стала как дизель, чек мигает. Троит.

С горем доехал до стоянки ели как, ускорялась с 0 до 10 км/ч примерно 30 секунд, потом более менее до 40, а с горки почти 60.

Сделал самодигностику проводом, показывает пропуски в 3 цилиндре. Отключаю катушки по одной, на 3 цилиндре ни какой реакции. Ок думаю, наверное катушка приплыла. А может свеча. Открутил катушку, да целая пов иду никаких пробоев. Время уже позднее, да и темнеет. Ладно на завтра планы купить свечу и катушку.
Утром еду покупаю свечу, на такси, итого +200 рублей на ремонт машины. Продавцы очень удивились, что я хочу всего одну свечу. Видать никто никогда так не делал. Свечу решил взять оригинальную от NGK обошлась за 1200, хотели впарить мне ее за 1400, но на сайте был ценник 1200.
Свечника у меня нет, а знакомые на работе, у меня выходной. Поэтому думаю чего время терять, поехал в сервис. Говорю мне надо поменять одну свечку и померить компрессию в 3 цилиндре. Очень сильно удивились в сервисе, видать так никто не делал. Я говорю, что проблема локализована, надо только понять что там. Спрашиваю о ценнике, говорят не больше 1500 примерно. Соглашаюсь. Меняют свечу, троит, меняют катушки троит. Заводиться без проблем вообще, «ключа боится». Хорошо меряем компрессию, 1 2 4 показывает по 14. В 3… Н И … У Я, то есть НОЛЬ.
Слесарь перечисляет разные причины, но я уже понимаю, попал на деньги. Выписывает счет 2000 за диагностику, я еще более расстроен и не согласен с ним, но ничего не говорю. Эндоскопа у них не было. Спрашиваю: «А так снять посмотреть сколько стоит:», слесарь начинает: «клапанную крышку снять 1500, замена прокладки клапанной крышки 1000 итд». Я: «Стоп, стоп, стоп. Не интересно!» С улыбкой и мыслями: «Мы русские, не обманываем друг друга.» (с) Брат 2, иду оплачивать. Менеджер исправил на 1100 счет, даже говорить ничего не пришлось.
Уезжаю в грусти.

Поиски двигателя
Начинаю поиски двигателя, уже нашел где возьмутся за ремонт. Ищу на Japancar.ru
Ценник от 10 до 25 тысяч. Пробеги указаны от 27000 до 101000, в среднем 85000. О пробегах и что я поэтому думаю напишу ниже.

Как я еще раз попал на бабки:
Тут помимо поиска двигателя, изучаю почему может быть компрессия 0, помимо прогара клапана… и натыкаюсь на видео:

И думаю я че может попробовать димексидом залить, ну мож реально кольца закоксовалились. И самое главное автор видео Андрей Тоскин, я на него подписан, и его ролики внушают доверия. Почитав комментарии под роликом, смутили некоторые, писали что не может быть такого. Я тоже думаю, ну маловероятно же, хотя мысль возникла, что автор шутит в видео или троллит, но автор нигде в комментариях не сказал, что это шутка.
И у меня возникла надежда, ну а вдруг. Сразу скажу: НИКОГДА НЕ ДЕЙСТВУЙТЕ НА «А ВДРУГ ПОМОЖЕТ!» Н И К О Г Д А.
Полетел в аптеку, 6 бутылей димексида (по 100 мл каждый) обошлось примерно в 600 рублей. Фармацевт спросила: может еще каких нить сильних обезбаливающих? Я: Пациент скорее мертв, чем жив! Побежал к машине (размышляя, для чего же этот димексид нужен?!).

Отъехал от города, чтобы никому не мешать, так как говорят воняет адски. Залил 2 или 3 тюбика, свечника то не было. Поэтому подумал и так сойдет, может цилиндры смажет и кольца хоть чуть чуть отойдут и компрессия появиться.
В общем держал обороты на холостых на 1500, через 5 минут так застучали клапана, что стало страшно. И сразу вспомнил про стучавший EGR, который стучал раз так в 20 тише. В общем простоял так минут 30, потом поднял обороты до 2000, все звенело просто жесть как. через 5 минут думаю ну нафиг поехали ка домой. А то еще тут двигатель ляжет и тут либо шкворка либо эвакуатор. Пробую ехать и о ужас, если не поддерживать газ и обороты падают ниже 1000 то двигатель сразу глохнет, с трудом еду на аварийке. И выезжаю с второстепенной улицы на главную. Машин не сильно много, но все равно пока пропустил машины, двигатель глохнет, время 5-6 вечера, думаю ох сча люди с работы поедут и будут проклинать меня, а я тут по центру перекрестка с двухполосным движение заглох. Благо с собой взял оставшееся масло Лукоил 5-40 доливаю, чтоб разбавить, что я там намешал. Удается тронуться. Еду до ближайшего сервиса, срочно поменять масла. В итоге еще 1850 рублей минус. Слесарь удивился, что так масло воняет. Сказал «знакомый» присадку посоветовал.

СПАСИБО Андрею Тоскину за такие «полезные видосы».

Покупка и замена двигателя
Поехали посмотрели несколько вариантов.
Нашел двигатель за 10 тысяч рублей, 68 тысяч пробег без навесного и катализатора.
Компания japan.partner.vl на japancar.ru
+7 (914) 678-21-41
Приехали смотреть, по виду грязноватый, ну все таки Владивосток, и разборка возле моря. Да и двигатель на поддоне на улице валяется. Открутил маслогорловину, внутри идеальная чистота. Поразился с этого. По щупу остатки масла чистые. Взвесив все минусы и плюсы решил брать.
Документы в порядке, никаких подвохов.

Привезли, начали ставить. Оказалось приобрел 1 модификацию l13a, а у меня стояла 2 модификация. Пришлось менять поддон с моего двигателя. отличие было в том, что на 2 модификации одна из частей дополнительно охлаждения вариатора прикручивалась прямо к поддону двигателя. На 1 модификации к поддону ничего не прикручивается. Еще одна деталь была с моего двигателя тоже относилась к охлаждению, и на 2 модификации был дополнительный вход под патрубок, как раз с дополнительной части от поддона.
Компьютер остался мой.
Все собрали. Я обратил внимание, может стоит катушки и свечи глянуть? Их не смотрели и не откручивали. На что мастер заметил, что если двигатель с Японии, то нет смысла ничего смотреть. На его памяти ни разу проблем с с запуском не было. Хорошо, давай запускать… Не заводится… Мастер говорит, что такое в первый раз. Я просто обескуражен, и немного шокирован, расстроен и разочарован.

Начинаем смотреть свечи и катушки. Все свечи мокрые, значит топливо идет, катушки по виду в порядке. Что поразило свечи идеально чистые, как будто новые. Для сравнения моя новая свеча с которой я проехал от силы 30 км, уже покрылась налетом. Вкручиваем мои свечи, и катушки тоже мои старые ставим. Пробуем… Не заводится…

Аккумулятор сел. Прикуриваем от другой машины, завелась. В общем проблема оказалась в севшем аккумуляторе. Машина примерно неделю стояла на улице в ожидании двигателя. Вкрутили контрактные катушки и свечи, так как они были идеальными. Завелась без проблем.

Счастливый поехал домой. Пока отъездил около 100 км. Полет нормальный, двигатель шепчет.

Итоги
Итого теперь считаем расходы по замене и кое какие выводы из истории.

Замена двигателя l13a стоимость:
10000 двигатель.
6000 тысяч замена
2000 доставка двигателя до сервиса
550 сальник вариатора

4500 масло (решил залить молигрин 0-20, антифриз 6 литров TCL зеленый, промывка 4 литра 350р, двухтысячка, герметик, два фильтра VIC c809)

1500 на поездки на такси до сервиса и разных магазинов
23050 Всего

Теперь доп расходы по диагностике:
1200 свеча
200 такси до свечи
1100 диагностика в сервисе
2500 вера в чудо, димиксид+поспешная замена масла (КРАЙНЕ ПОСПЕШНОЕ И НЕОБДУМАННОЕ ДЕЙСТВИЕ
2000 регулировка клапанов и прокладка клапанной крышки.На данный момент считаю это абсолютно бесполезным, не советую никому.
Итого 7000 + 23050

Потери за год от того, что сразу двигатель не поменял и боролся с масложором за 10000 км пробега

6000 на 16 литров на масла для долива
3000 за переклеивание лобовины и поддона двигателя
900 раскоксовка лавром 203 БЕСПОЛЕЗНО
1300 сальники, тут просто мог поменять двигатель раньше.
Итого 11200+7000

Выводы:
Да конечно, потратить на долив масла проще 2000 рублей сейчас за 4 литра, чем найти деньги на двигатель и его замену. Но лучше это сделать сразу, если уж вам не повезло с покупкой машины. Сэкономите и время и деньги. Тратить время и деньги на диагностику, раскоксовку, димексид, замену маслосъемных колпачков, капитальный ремонт при масложоре, все это тоже бесполезное занятие. Исключение, если у вас очень дорогой двигатель и проще масло доливать, хотя тут лучше продать.

P.S.
Про пробег контрактных моторов:
Слабо мне вериться, что пробег контрактных моторов реальный. Потому как это невозможно проверить. И что машина за 10 лет наездила 27-60 тысяч км всего, как то невероятно. Если смотреть Ивана Килина, то можно заметить, что он показывает машины 15-17 года и них уже пробег за 100 тысяч, а тут 10+ летние моторы, а пробег меньше 80 тысяч, невероятно.
В защиту продавцов контрактных моторов могу заметить моментов:
Им явно не выгодно продавать откровенный хлам, иначе репутация упадет и никто брать не будет. Правда тут одно но, неизвестно сколько лет продавец в бизнесе, проверить сложно
Открутив на своем контрактном двигателе свечи, я обалдел от того в каком они идеальном состоянии. Все таки условия в Японии отличные. И законы жесткие. Так что качество б/у деталей от туда очень высокое.

Такие дела. Написал пост, в надежде, что кому то поможет с выбором и позволит избежать ошибок в будущем.

Источник

Болезнь Фита: рывки, дерганья, провалы оборотов. Причины и способы решения

Honda Fit 2002

В своем отзыве я уже упоминал, что меня преследует проблема провалов оборотов на остановке и пинки на старте с Д+тормоз.

Проблема эта у меня почти с самого приобретения авто, порой проявляется очень часто, а бывает и пару месяцев ездишь без нее, может внимание не обращаешь или не даешь ей проявиться, способ типо придать чутка газу на старте и машина поедет.

Многие говорят забей это нормальная работа для вариатора, если честно я так не считаю. Я чувствую как нормально трогается вариатор, а как не нормально он это делает. У кого есть такая проблема меня поймут.

Кстати на форуме фитоводов тем таких щас две и там ищутся решения этой проблемы, о некоторых решениях я постараюсь описать ниже подробно с ссылками на тему по решению проблемы и с артикулами для покупки деталей, многое из этого я уже проделал, а что то мне предстоит.

Вот первая тема: Плавают обороты (D + тормоз)

Вот так выглядят провалы оборотов, что на холодный что на горячий двигатель. На холодном их больше или вообще стрелка ложится и обороты вверх не поднимаются, пока селектор не переведешь на др режим, после этого начинаются скачки. Все это дело сопровождается дикой вибрацией и не очень приятными звуками из подкапотного пространства. При скачках оборотов также скажет все напряжение в машине на первом видео видно как притухают фары.

На горячем бывает 1 провал при остановке, не больше. Пинок при троганье с D+тормоз пока не получилось нормально заснять.

Собственно из-за чего могут быть такие пинки, подергивания, вибрации, провалы оборотов или мощности:

1. Старое масло в вариаторе. Первым делом стоит задуматься о замене масса в вариаторе, если это не делалось или делалось давно. Обязательно соблюсти уровень.Вариатор не любит как низкий так и высокий уровни. Проверяется на горячем двигателе (лучше проехать 10-15 км) уровень должен быть на пару мм ниже верхней риски на щупе. В среднем на замену нужно 3,2 литра. Стоимость от 2000 руб. Тема на форуме

2. Свечи и катушки зажигания. Простые свечи ходят 10-15 т.км, иридиевые 30-40 т.км. Не меняете вовремя свечи готовьте деньги на катушки, что на 1,3 что на 1,5 они летят, правда на 1,3 вылетает первым задний ряд. Так же катушки накрываются от старости, контакты окисляются. У меня лично 6 штук стояли с завода, машине 12 лет стоило задуматься о их замене. Я поменял все 8 шт на аналог от фирмы SAT. Все 8 шт вышли на 8 тысяч.

Тема на форуме как лечить катушки там же можно прочитать как выявить неисправные.

Если кратко: полностью мертвую катушку можно определить отключением клеммы с катушек. Если поочередно отключать передний ряд, вы найдете дохляков на заднем, ну и соответственно наоборот отключая задний находите на переднем.

Если отключая катушку на переднем ряду двигатель начинает захлебываться и работать хуже чем было, то это значит что задняя катушка этого цилиндра мертва, в ином случае катушка живая. При мертвой катушке двигатель работает неровно и дико вибрирует и трясется, выхлоп тоже не однородный по звуку слышны хлопки.

На 1,5 литровом двигателе, если отключить рабочую катушку двигатель начнется глохнуть, это значит живая катушка, если же изменений не произошло то катушка дохлая.

Но этим способом вы определите только полностью убитые катушки. Необходимо еще и визуально посмотреть катушки на пробои.

Цена комплекта свечей для 1,3 около 650 рублей для 1,5 около 2000 тысяч.

Цена катушек от 1000 рублей аналог и от 3000 оригинал за шт.

Заказывать можно на exist.ru я последнее время стал заказывать на emex.ru

3. Клапан холостого хода (КХХ) и дроссельная заслонка (ДЗ). Они засираются и их приходится чистить раз в 30-50 т.км. возможно даже чаще. Стоимость чистки от 800 руб в сервисе. Тема на форуме как чистить ДЗ и КХХ После чистки ДЗ и КХХ нужно откалибровать холостой ход. Нужно прогреть двигатель до включения вентилятора и дать поработать двигателю на холостом минут 5, если включается вентилятор время его работы нужно добавить к 5 минутам. Можете не заморачиваться а просто дать поработать машине 10 минут. После калибровки ХХ лучше откалибровать вариатор.

4. Калибровка вариатора и холостого хода Процедура делается при снятии/замене АКБ. Вот тема калибровки вариатора и калибровка хх

5. Клапан ЕГР из-за нашего бензина его приходится чистить раз в 10-30т.км. либо глушить вообще либо ставить новый. (Цена вопроса от 200 руб при чистке самостоятельной) Тема на форуме как чистить EGR

6. Топливная система:

Топливный фильтр тонкой очистки (16010-SAA-000) и сеточка бензонасоса (Фильтр топливного насоса 17516-SAA-000). Машина тоже может вести себя неадекватно если они засраны. Рекомендуемый интервал замены 90 т.км (русский мануал, европейский рекомендует 45 т.км или раз в три года) стоимость оригиналов около 2000 руб без работы. и сама работа от 900 руб.

Тема на форуме как менять топливный фильтр

Не поменяли вовремя фильтра может накрыться бензонасос, а это 1-2 т.руб. за бош, который на десятку подходит (гудит аж в салоне слышно), и около 10 т.р. за оригинальный десно.

Долго не меняете фильтра еще и форсунки засираются, из-за этого недостаточная смесь, отсюда плохая работа цилиндров. Их чистка от 1000 руб.

Также необходимо регулировать клапана и желательно прочистить прокладку и плиту EGR Процедура тоже регулярная раз в 60 т.км. лучше делать. Стоимость регулировки в сервисе от 2000 руб.

У нас в России качество бензина желает лучшего. если ездите на 92 то чаще надо чистить топливную систему. Я щас перешел на 95, по деньгам почти те же деньги, ну может рублей 20 теряете от бака. В общем с экономической составляющей разницы нет

7. Лямбда зонд и забитый катализатор, из-за их неправильной работы так же могут быть подергивания авто. Катализатор конечно не сильно роль играет, а вот лямбда имеет значение. Причем у части стоит только 1 до катализатора (0 258 006 538), а у другой части 2 лямбды до (0 258 006 540) и после (0 258 986 602) катализатора. Оригинальные они стоят почти 10 т.руб за штуку. Бошевские в районе 3 тысяч рублей.

8. Подушка вариатора и подушки двигателя. Так же дают вибрацию. Лучше всего менять на оригинал, каждая стоит в районе 2,5 т.руб. оригинал, не оригинал от 1000 руб, но их не рекомендуют мол ходят недолго (если стоит пробитая катушка то двигатель офигенно вибрирует, отсюда излишняя вибрация на подушки и их более быстрый износ. В наших машинах все взаимосвязано.

Опора двигателя задняя (нижняя) 50810-SAA-982 Замена нижней подушки двигателя

9. Засранная гидропанель вариатора (блок управления АКП он же блок соленоидов АКП) Из-за редкой замены масла вараитора, стартов тапкой в пол и др эксплуатации вариатора в жестких условиях. Соленоиды могут заедать из-за чего происходят рыки и пинки на старте. Они поддаются чистке, кто то может проездить после нее 1 т.км и все вернется, а кто то может и 30 т.км. Видимо по разному чистили. Цена вопроса 500-1000 руб. за чистку. и от 3000 руб. за блок контрактный и около 15000 руб. за новый. Артикул 27200-PWR-013. Тема на форуме

10. Замена фильтров вариатора или полная замена вариатора. Это самый крайний метод, но если у вас плавают обороты и проблемы на старте, я бы лично начал с этого Разборка вариатора и замена его фильтров

Вот еще темы по ремонту вариатора раз тема

Для замены фильтров в вариаторе, по запчастям потребуется:

Прокладка 21811-PWR-000 — от 1000руб.

Фильтр масляный коробки передач 25420-PWR-003 — от 1800руб.

Фильтр трансмиссии 25450-PWR-003 — от 550руб.

Масло HMMF — 4400 2 банки по 4л. (при ремонте надо 5,4 литра)

Прокладка сливной пробки поддона картера акпп — 90471PX4000 — 60руб.

Итого: от 7810руб. Сам ремонт может встать в 7000 руб в сервисе. Но если проштудировать фитофорум можно при наличии инструмента и рук из нужного места сделать все самому.

Итого получается если делать самому 8-9 тысяч. Если в сервисе от 15 тысяч.

Купить контрактный варик и поменять его от 14 до 20 тысяч. И не понятно можно нарваться и на убитый.

Это ряд действий, которые в 85-95% случаев помогают решить проблему пинков, рывков, плаваний оборотов и

вибраций. Особенно поможет разбор вариатора, но в большинстве городов их не ремонтируют, а тупо меняют.

Я сделал все пункты кроме п.7,8,9. Но ни чего мне не помогло. На все эти пункты я потратил около 25 тысяч рублей. в течении 2 месяцев. Знал бы прикуп полез бы первым делом в вариатор. По деньгам вышло бы так же. Но эффект явно был бы лучше.

Машину я продал, появилась возможность взять свежее. Да и надоело решать проблему на старте, еще выкидывать 20 тысяч из семейного бюджета на ремонт не было никакого желания. Но возьму я Фита 2го поколения. К машинке я очень привык.

Скажу лишь одно фит это офигенная машина и лучший вариант в своем классе, да и не только в нем. Маневренный экономичный. С возможностью тюнинга, для фита очень много разных тюняшек.

Если планируете брать, то делайте это не раздумывая, советую смотреть варианты 1,5 литровые. Но и 1,3 едет достойно. При выборе автомобиля лучше ознакомитесь со статьей на фитофоруме

А когда купите много полезной информации можно найти в ФАК по основным темам

От себя хочу добавить смотрите кузов, чтобы был ровный. Ну и двигатель с вариатором.

Вариатор советую протестировать в движении, описанные тесты, в теме про выбор, не всегда дают результат. В моем случае машина их проходила на ура, но как потом оказалось обороты плавали. Я так проездил 20 месяцев и вариатор ни разу не ушел в аварийный режим, чек тоже ни разу не загорался.

Тест вариатора в движении очень прост:

* Когда останавливаетесь приглядитесь к оборотам не должно быть резких провалов. и потом резких возвратов их назад.

* Когда трогаетесь дайте вариатору сделать это самому. Т.е. когда стоите на Д+тормоз, отпустите тормоз, НО газ не прибавляйте секунд 10. Если машина трогается сразу без задержек это отлично. А вот если есть задержки либо машина тронулась а потом остановилась как будто сзади ее придержали и дальше поехала. То тут точно вариатор. его либо менять либо разбирать.

Не стоит бояться вариатора его ремонт или покупка нового это 20 тысяч рублей. Если машина ровная по кузову, с хорошим салоном. Имеет смысл взять, но поторговаться с продавцом насчет вариатора.

Источник

Неисправности двигателя хонда фит

Группа: Пользователи
Сообщений: 1640
Регистрация: 23.3.2006
Город: Екатеринбург
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 136 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 5.5.2010
Город: Алтайский Край
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 30 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 2472
Регистрация: 9.3.2009
Город: Новосибирск
Авто: Honda Mobilio
Пол: Мужской
Материально помог форуму.
Поблагодарили: 467 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 1.8.2010
Город: Барнаул
Авто: Honda Fit
Поблагодарили: 1 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 1.8.2010
Город: Барнаул
Авто: Honda Fit
Поблагодарили: 1 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 2472
Регистрация: 9.3.2009
Город: Новосибирск
Авто: Honda Mobilio
Пол: Мужской
Материально помог форуму.
Поблагодарили: 467 раз(а)

Группа: Модераторы
Сообщений: 10205
Регистрация: 3.9.2008
Город: Абакан
Авто: другое
Пол: Мужской
Материально помог форуму.
Поблагодарили: 560 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.11.2010
Город: Мурманск
Авто: Honda Jazz
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 2472
Регистрация: 9.3.2009
Город: Новосибирск
Авто: Honda Mobilio
Пол: Мужской
Материально помог форуму.
Поблагодарили: 467 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.10.2010
Город: Йошкар-Ола
Авто: Honda Jazz
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 132
Регистрация: 4.6.2010
Город: ,Болото,
Авто: Honda Jazz
Пол: Мужской
Поблагодарили: 17 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 15.5.2011
Город: Чита
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

Прошу помощи, появился на панеле этот чек, но не просто появился, а появился после (в подробностях):
После покупки двигатель работал нормально, впрочем и сейчас нормально работает, разве что вибрация от мёртвой левой подушки двигателя отдаёт. Собственно как и все нормальные люди в машинке сменили масло, жидкости, и из расходников осталось лишь заменить свечи и воздушный фильтр. И вот однажды вечером дело дошло до фильтра, открутили крышку, а там фильтр ещё японский однако стоит (это через 3 года по РФ), выкинули его, почистили там всё, обнаружили что резинка(переходник) в том месте где воздух идёт в двигатель порвалась и вылезла, поправили, протянули, почистили впрыск балончиком от «машумы», как в инструкции, НО, как только завели движок без фильтра и с открытым кожухом, появился этот «чек», ну ладно, думаем, погаснет, собрали всё, сбросили клемы на акуме, не погасло, 20тый предохранитель вынимал, не гаснет. Машина не шумит, едет нормально, но чек не исчезает, в чём может быть проблема? Может кто подскажет?
Ах да, свечи не сменили, думаю может в то время когда «чистили впрыск» скончалась очередная свеча, и из за этого лампочка горит, она из за свечей может гореть?

Группа: Пользователи
Сообщений: 40171
Регистрация: 26.11.2007
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1473 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 15.5.2011
Город: Чита
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 4.1.2011
Город: Минск
Авто: Honda Jazz
Пол: Мужской
Поблагодарили: 13 раз(а)

Таблица ошибок диагностики Honda (диагностика скрепкой через 2-х контактный разъем)
Ошибка 0 — Не горит лампочка, отказ блока двигателя ECU, либо проблема с лампочкой Check Engine
Ошибка 1 — Лямбда-датчик — первый (расположен в выпускном коллекторе)
Ошибка 2 — Лямбда-датчик — второй (если есть)
Ошибка 3 — Датчик МAР во впускном коллекторе
Ошибка 4 — Датчик CKP угла коленвала (обороты двигателя)
Ошибка 5 — Датчик МAР во впускном коллекторе
Ошибка 6 — Датчик ECT температуры Охлаждающей Жидкости
Ошибка 7 — Датчик TP дроссельной заслонки (TPS), потенциометр
Ошибка 8 — Датчик TDC угла коленвала, верхняя мертвая точка
Ошибка 9 — Датчик CYP цилиндра, фазовый дискриминатор
Ошибка 10 — Датчик IAT температуры воздуха во впускном коллекторе, тракте
Ошибка 11 — Датчик регулятора ХХ
Ошибка 12 — Система рециркуляции газов EGR
Ошибка 13 — Датчик BARO атмосферного давления
Ошибка 14 — Электронный IACV клапан регулирования холостого хода
Ошибка 15 — Выходной сигнал управления зажиганием
Ошибка 16 — Инжекторный клапан, инжекторная форсунка
Ошибка 17 — Датчик VSS скорости автомобиля
Ошибка 18 — Настройка диаграммы времени опережения зажигания
Ошибка 19 — Запирающий соленоидный клапан (Модели с АКПП), нет контакта меж A17-A19 до соленоидов A B
Ошибка 20 — Электронный детектор нагрузки ELD
Ошибка 21 — Cоленоидный клапан VTEC
Ошибка 22 — Датчик давления масла VTS, VTEC
Ошибка 23 — Датчик удара (KS Knock Sensor)
Ошибка 30 — Сигнал A впрыска топлива модели АКПП SEAF, SEFA, TMA или TMB
Ошибка 31 — Сигнал В впрыска топлива модели АКПП
Ошибка 41 — Лямбда-датчик первичный в выпускном коллекторе, нагреватель кислородного датчика
Ошибка 42 — Лямбда-датчик второй
Ошибка 43 — Система подачи топлива 1
Ошибка 44 — Система подачи топлива 2
Ошибка 45 — Система слишком обогащена или слишком обеднена
Ошибка 48 — Датчик LAF расхода воздуха
Ошибка 54 — Датчик CKF угла коленвала
Ошибка 58 — Датчик TDC 2 Центр верхней мертвой точки
Ошибка 59 — Датчик 2 цилиндров
Ошибка 61 — Лямбда зонда, подогрев сенсор основной
Ошибка 61 — Ошибка подушек системы SRS, или системы ABS
Ошибка 63 — Лямбда зонда, подогрев сенсор дополнительный
Ошибка 65 — Лямбда зонда, подогрев сенсор вторичный
Ошибка 67 — ошибка датчика катализатора
Ошибка 70 — АКПП
Ошибка 71 — пропуск зажигания в цилиндре
Ошибка 72 — пропуск зажигания в цилиндре
Ошибка 73 — пропуск зажигания в цилиндре
Ошибка 74 — пропуск зажигания в цилиндре
Ошибка 75
Ошибка 76
Ошибка 80 — ошибка в системе рециркуляции отработавших газов
Ошибка 86 — Датчик ECT
Ошибка 90
Ошибка 91 — Датчик давления топлива
Ошибка 92
Сброс ошибок блока управления
Сбросить ошибки мозга, достаточно просто — нужно вытащить главный предохранитель или снять клемму аккумулятора на 10-15 секунд. Не забудьте снова установить настройки в часах и радио.

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 3.6.2013
Город: Москва
Авто: Honda Jazz (1 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 40 раз(а)

Конев,ты съел чото штоле?
Нахера этот бред запостил в четырёх топах?

Блин,яб горчишник на месте модеров выписал или хз чо тут бывает за провинности.
На дроме это называется-Засорение тем и разделов форума.И я за это сразу красную карту выдаю.ппц.Ещё и красный шрифт.Никакой субординации)))))

Источник

romanew2 › Блог › Про наш двигатель. Вдруг кто не знает.

Интересная статья про Двигатели, которые стоят на фитах.

Двигатели Хонда L-серии (L13A, L15A).

L-моторы Хонда заново охарактеризовали собой старую философию, — двигатель должен быть экономичным и экологичным. Первоначально эти двигатели Хонда появились в автомобилях Fit, — суперхите от компании Хонда, открывшему новую страницу в японском автомобилестроении. Популярность Фита и «фитоподобных» автомобилей была столь высока, что немногие другие модели могли бы с ней соперничать, и новая серия двигателей сыграла в этом одну из ведущих ролей.

В этом обзоре мы поговорим о двигателях L13A, L15A, упомянем их сильные и слабые стороны, а также коснемся обслуживания и тюнинга.

Тип: четырехцилиндровый, рядный, бензиновый, поперечной установки.
Количество распределительных валов: один.
Количество клапанов: 8 (16 — только в 1,5-литровых двигателях и то не во всех).
Направление вращения: по часовой стрелке.
Тип привода ГРМ: цепной.
Наличие VTEC: iVTEC (только в версии с 16-ю клапанами).
Наличие системы отключения цилиндров для экономии топлива (VCM): нет.
Рекомендуемый тип бензина: Regular (A-92), Premium (A-95).
Характеристики (используются данные самых распространенных автомобилей):
L13A, мощность 86/5700 л.с./об.мин, крутящий момент – 119/2800 Нм/об.мин. (Fit GD1)
L15A, мощность 90/5500 л.с./об.мин, крутящий момент – 131/2700 Нм/об.мин. (Mobilio GB1 – без системы iVTEC)
L15A, мощность 110/5800 л.с./об.мин, крутящий момент – 143/4800 Нм/об.мин. (Fit GD3 iVTEC)
Применяемость: Fit, Airwave, Mobilio, Mobilio Spike, и другие.

Описание.
L-серия появилась на свет в трудные для компании Honda времена. Она изначально задумывалась как принципиально новый мотор для новой машины – Honda Fit, ставки на выпуск которой были высоки как никогда. На рубеже тысячелетий компания Honda оказалась в некотором застое, — старые машины были столь конструктивно совершенны, что превзойти самих себя с технической точки зрения было невозможно. Однако, согласно маркетинговым исследованиям, Хонда теряла рынок, — покупатели жаждали обновлений, которые им интенсивно предлагали конкуренты. Проекты конца 90-х оказались провальными на фоне продукции компаний Toyota, Nissan, и даже Mazda начала опасно приближаться по продажам. Хонда буквально «выезжала» за счет таких хитов как первое поколение CR-V, Civic EK и H-RV, в то время как конкуренты «клепали» новые модели, вытесняя Хонду из родного для нее сегмента малолитражек.

В этих условиях и появился принципиально новый аппарат на уже отработанной G-платформе, — потомок легких машин, типа City или менее популярных, но необычайно надежных Logo – Honda Fit. Перед разработчиками, помимо привлекательного внешнего вида, а также идеальных для того времени рабочих характеристик, стояла задача создать мотор, который мог бы сравниться по надежности и удобству эксплуатации с легендарной D-серией, которая к этому времени уже стала морально устаревать. Таким двигателем и стал первый вариант L-серии, — L13A.

При его разработке Honda применила много необычных для себя решений. Для начала, она расположила двигатель справа по ходу движения, и теперь он стал вращаться по часовой стрелке.

Вторым решением, стал переход с ременного привода на цепной. Это значительно уменьшало необходимость вторгаться в двигатель каждые 100 000 км для замены ремня. Цепь могла работать 200 000, а в некоторых случаях и дольше.

Третьим решением стало появление в моторе восьми свечей зажигания, против обычных четырех. Такая конструкция, при соответствующей настройке «мозгов» позволяла мотору Фита ездить на всем, что только может гореть, а также обеспечивала запуск двигателя в самых экстремальных условиях. Кроме этого, расход топлива в таком автомобиле уменьшался до «птичьего». Благодаря двум свечам в цилиндре, мотор мог работать на сверхбедной смеси без проблем.

Что касается «ездовых» качеств, то и тут мотор получился отменный. Благодаря все тем же 8 свечам, а также грамотной геометрии двигателя, Фит вполне мог тягаться с любым «одноклассником» до 1,5 литров объема. Конечно, моторчик был небольшим, и на длинных прямых проигрывал более объемным соперникам, но благодаря компактности самого автомобиля, для юркого передвижения в городском потоке его хватало с лихвой.

После триумфального выхода Фита, Хонда задумалась о доработке и самого мотора под более тяжелые машины. Так появился целый класс «фитоподобных» аппаратов, построенных на его платформе, такие как Airwave, Mobilio, Mobilio Spike. Всех их объединяло то, что они были тяжелее «первоисточника», поэтому требовали мотора хотя бы большего по объему. Так появилась версия L15A, — тот же самый мотор, только полуторалитровый.

L15A первоначально почти ничем не отличался от L13A, — та же компановка, те же 8 свечей зажигания. Со временем, появилась «апгрейд» версия с системой iVTEC. Количество свечей уменьшилось до стандартного, но сами свечи стали иридиевые (улучшенная искра, увеличенный срок службы), а также освободилось место под VTEC-кулачки на распредвале — до этого мешали свечи. Новый мотор получил на 20 л.с. больше, чем 1,3-литровый, и общий «табун» стал равняться 110-ти. Эти моторы надолго заняли места под капотами Хонд размером «до Сивика». Стоит сказать, что разные модификации L-моторов выпускаются и по сей день (2013 год) и пока замены им не предвидится. Самая современная L-серия уже избавилась от 8 свечей зажигания, и также получила систему VTEC даже в двигателе объемом 1,3

В отличие от другой серии, «рожденной» в те же годы, — K-серии – L-моторы оказались крайне неприхотливыми ко всем условиям эксплуатации.

Попав на бескрайние российские просторы, эти двигатели за годы эксплуатации в суровых условиях испытали на себе все «прелести» отвратительного отношения к технике наших соотечественников, и тем не менее остались живы. Так, например, Фиты, рассчитанные как любой «цепной» мотор, на жидкое моторное масло, долгое время «кормились» заботливыми пользователями самым высоковязкостными маслами 40-й и 50-й серии. И тем не менее, никаких серьезных последствий это не несло. Моторы выживали.

Кроме того, мотор, рассчитанный на использование хорошего бензина, и имеющий соответствующие настройки по «топливной карте», очень страдал от несвоевременной замены свечей в целом. «Фитоводы», заботящиеся о своих машинах меняли свечи чаще регламентных интервалов, и, как правило, не имели никаких проблем. В то время как владельцы придерживающиеся мануала, или даже немного «забывающие» вовремя менять свечи, вполне могли «приехать» на замену одной или нескольких катушек зажигания.

Больше слабых мест у L-серии просто не было.

Если говорить о ремонтопригодности мотора, то ее несколько смазывают две вещи, — вечно мешающийся впускной коллектор, закрывающий собой весь мотор, и крайне маленькое подкапотное пространства фитоподобных машинок. Если снять и поставить «впуск» занятие для подготовленного человека вполне простое и быстрое (кстати, он снимается и ставится спокойно несколько раз, прежде чем потребуются прокладки), то работа в узком пространстве часто требует специального инструмента, а также рук с «обратным загибом». Например, замена заднего ряда свечей зажигания осуществляется только при наличии укороченного ключа. Стандартный ключ просто не влезает по длине! Другие операции также требуют хотя бы самодельного специнструмента, поскольку обычные ключи не позволяют нормально работать, если не разбирать две трети подкапотного пространства. Но, если перебороть эти трудности, — двигатель вполне ремонтопригоден, особенно если учесть, что серьезный ремонт ему требуется совсем нечасто.

Хотя по удобству ремонта L-серия не стоит на первом месте, все технические решения, этого мотора имеют достаточный запас прочности, чтобы выдерживать разные огрехи обслуживания.

L-моторы от Хонды заслуженно можно назвать одними из самых надежных в истории производства двигателей концерна. С точки зрения удобства ремонта они сильно проигрывают двигателям 90-х годов, но зато и требуют они этого ремонта совсем нечасто, прямо как легендарные D- и B-серии.

Частота необходимости планового обслуживания и выносливость L-двигателей, конечно, тоже уступают «старикам», но в те времена на агрегаты не навешивали столько требований по экологии и экономичности. В общем, среди всех моторов Хонды, L-серия занимает достойное место, являясь одной из самых надежных и экономичных в истории.

Источник