Неисправности двигателя хонда срв

Содержание
  1. Honda CR-V lll с пробегом: не совсем полный привод и утечки масла из ДВС
  2. Трансмиссия
  3. Двигатели
  4. Резюме
  5. Honda CR-V 4 (RM / 2012-2018) – два капитана
  6. Двигатели
  7. Трансмиссия
  8. Ходовая
  9. Другие проблемы и неисправности
  10. Стоит ли покупать?
  11. Возможные неисправности автомобиля и их причины
  12. При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается
  13. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается (двигатель запускается, но сразу же останавливается)
  14. При работе двигателя загорается контрольная лампа системы управления двигателем (может сопровождаться ухудшением работы двигателя, см. ниже)
  15. Затруднён запуск холодного или горячего двигателя (может загораться контрольная лампа системы управления двигателем, см. выше)
  16. Обороты двигателя на холостом ходу то понижаются, то возрастают (может загораться контрольная лампа системы управления двигателем, см. выше)
  17. Пропуски зажигания (перебои в работе двигателя) на холостом ходу и/или под нагрузкой (может загораться контрольная лампа системы управления двигателем, см. выше)
  18. Двигатель не развивает мощность (может загораться контрольная лампа системы управления двигателем, см. выше)
  19. Детонационные стуки.
  20. Резкий стук двойного тона появляется при резком увеличении нагрузки на двигатель (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)
  21. Шумы и стуки двигателя (кроме детонационных стуков, см. выше)
  22. Повышенный расход топлива
  23. Перегрев двигателя
  24. Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)
  25. Повышенный расход масла (под двигателем или на его поверхности появляются пятна или потёки масла, не сопровождается сизым дымом из выхлопной трубы при работе двигателя)
  26. Повышенный расход масла (сопровождается сизым дымом из выхлопной трубы при работе двигателя, без внешних признаков утечки масла, см. выше)
  27. Снижение уровня охлаждающей жидкости
  28. Утечка топлива и/или появление запаха бензина
  29. При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла
  30. Аккумуляторная батарея не заряжается (контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя)
  31. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
  32. Во время движения загораются различные контрольные лампы на щитке приборов
  33. Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)
  34. Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)
  35. Затруднено или невозможно переключение передач
  36. Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости
  37. Не подключается задний мост при пробуксовке передних колёс
  38. Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)
  39. Увод автомобиля от прямолинейного движения
  40. Увод автомобиля от прямолинейного движения при торможении
  41. Неравномерный износ шин
  42. Снижение уровня жидкости гидроусилителя рулевого управления
  43. Чрезмерный люфт рулевого управления
  44. Снижение уровня тормозной жидкости
  45. Скрип (скрежет) при торможении
  46. Вибрация при торможении
  47. Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей
  48. Не включаются все лампы одной цепи
  49. Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала
  50. Контрольная лампа включения указателей поворота мигает с удвоенной частотой
  51. Не работают стеклоочистители
  52. Не работает электропривод боковых зеркал заднего вида
  53. Не работают электростеклоподъёмники боковых дверей
  54. Дверь автомобиля не отпирается
  55. Двери не фиксируются в закрытом положении
  56. Не отпирается замок капота
  57. Не открывается дверь багажного отделения
  58. Не открывается заднее стекло при нажатии кнопки его открытия

Honda CR-V lll с пробегом: не совсем полный привод и утечки масла из ДВС

У Honda CR-V есть целая армия поклонников. С одной стороны, это правильно: хороший кузов, мало подверженный коррозии, надёжные коробки и моторы, практически беспроблемная электрика… Всё это у Хонды есть. Но с другой стороны, есть и очень странные решения, которые теоретически должны отпугивать. И всё же этого не происходит. Мало того, «серванты» мало теряют в цене и спрос на них всегда есть. В чём же причина успеха? Отчасти мы это уже выяснили в первой части нашего обзора теперь продолжим разбираться дальше. На этот раз – в моторах и трансмиссиях.

Трансмиссия

А бсолютное большинство машин у нас оснащены полным приводом. Редкие переднеприводные «европейки» ничуть не менее проходимы, в этом отношении бояться их не стоит.

На фото: Honda CR-V

На фото: Honda CR-V ‘2006–09

Не удивляйтесь, если с машины вдруг снят карданный вал: в случае неисправности многие владельцы задний привод не чинят, а испытав единожды «прелести» работы системы на скользкой дороге, стараются от него избавиться. Неоднозначные реакции на тягу явно не являются плюсом этого автомобиля. Не зря ESP у этих машин входит в базовую комплектацию и не отключается.

Занятно, но сама трансмиссия весьма надежна. Если следить за пыльниками и не забывать про обслуживание карданного вала, замене масла в угловом редукторе и заднем мосту, то все будет отлично. Разве что контролировать уровень масла в заднем редукторе стоит чаще обычного, он склонен к утечкам на возрастных машинах.

С МКПП особенных сложностей тоже нет. Более чем достаточный ресурс сцепления, надежная работа механизма переключения нареканий не вызывают. Но большая часть машин этого поколения имеют автоматическую коробку.

привод

Из интересных особенностей – внешний фильтр для масла тут опциональный. Для особо тяжелых условий эксплуатации стоит применять деталь 25430-PLR-003, а поскольку любая эксплуатация в России особо тяжелая, то фильтр стоит поставить. К сожалению, на рынке куча китайских подделок, внутри которых простенькая кассета от топливного фильтра, да еще и установленная без герметизации.

В силу особенностей коробки самая частая неприятность тут – поломка обгонной муфты, связанная с попытками раскачки или резкого включения задней передачи. А на пятиступенчатых коробках обгонная муфта еще и не любит резкие старты, и у любителей жать газ «в пол» она может выйти из строя после сотни тысяч пробега.

кпп

Ресурс фрикционов достаточно большой – обычно больше 300-400 тысяч километров. Для коробки характерен неравномерный износ, при котором фрикционы высших передач обычно изношены сильнее, ведь они обеспечивают основной пробег машины, а нагрузка на первую-вторую передачу у аккуратных водителей почти отсутствует.

У пятиступенчатой коробки в зону риска попадает барабан третьей передачи, поэтому после пробега в 120-150 тысяч километров стоит проверить, нет ли пробуксовки под нагрузкой.

Еще одна особенность АКПП от Honda – это богатый выбор вариантов исполнения элементов в рамках одной серии. Пятиступенчатые АКПП не так уж просто починить самостоятельно именно по этой причине: они все очень и очень разные.

В целом, не смотря на очень большой ресурс механической части, которая тут, во-первых, работает на подшипниках качения, а во-вторых, загружена всегда только механика одной передачи, некоторое количество хлопот и ремонтов потребуется уже при пробегах чуть за 150 тысяч километров. Ресурс соленоидов не бесконечен, они требуют замены, особенно соленоид линейного давления. Может потребовать чистки «плиты», особенно если водитель любил активное движение и на машине не стоял внешний фильтр.

novye-zaglushki-bu-5

Двигатели

Моторы К-серии ставили на машины Honda к моменту появления третьего поколения «серванта» уже давно. Второе поколение кроссовера так же ездило на них же. По сути, моторы те же, и сложности те же самые: хороший масляный аппетит у некоторых экземпляров, невысокий ресурс цепей (порядка 100-120 тысяч пробега), раскрашивание распредвалов, необходимость контроля зазоров в ГРМ каждые 40-50 тысяч пробега, многочисленные течи масла.

И всё же в целом это отличные и очень ресурсные агрегаты, да к тому же рассчитанные под использование маловязких SAE 20 масел, что позволяет сохранить запас давления масла на моторах с пробегом. Разумеется, при использовании на больших пробегах SAE 30- SAE 60 масел.

На фото: Под капотом Honda CR-V

На фото: Под капотом Honda CR-V ‘2009–12

Моторы отличаются очень неплохой тягой и характером, удачной компоновкой. Есть у них и хороший запас для тюнинга и богатый выбор комплектующих как для тюнинга атмосферных вариантов, так и компрессорных.

Удивительно, но более ранние варианты мотора кажутся более надежными. Те же К24А1на втором поколении машины имеют в среднем более высокий ресурс цепей в сравнении с K 24 Z 4, которые ставили на героя сегодняшнего обзора, и менее склонны к проявлению масляного аппетита.

моторы

В продаже имеются модернизированные комплекты вентиляции картерный газов, но можно и самостоятельно проверить целостность компонентов системы, особенно клапана PCV 36162-RRA-A01, втулки 17136-PNA-000 и обратного клапана 17130-PNA-003, причем последний легко можно подобрать из продукции VAG по куда более вменяемой цене, например, рублей за 60. Из-за плохой работы системы вентиляции чистка дроссельной заслонки с обязательной последующей адаптацией тоже становится регулярной операцией.

Читайте также:  Срок кузовного ремонта автомобиля

На фото: Honda CR-V

На фото: Honda CR-V ‘2006–09

Сравнительно небольшой ресурс ГРМ на этой серии моторов связан иногда не столько с цепями, сколько с быстро изнашиваемыми успокоителями и быстрым выходом из строя фазовращателя. Последующее падение давления приводит к ударам в механизме ГРМ и подозрениям в адрес цепи и замене всех сопричастных узлов. Иногда всё обходится заменой клапана фазорегулятора, симптомы его неисправности схожи, мотор так же будет греметь «на холодную», а после прогрева неприятно шуметь.

пробег

В принципе, проверка износа цепи тут достаточно удобно выполнена, над шкивом коленвала в блоке есть окно для установки натяжителя, через которое можно оценить износ цепи визуально, не полагаясь на косвенные признаки.

На фото: Honda CR-V

На фото: Honda CR-V ‘2009–12

Моторы с пробегами «за 200» почти всегда имеют выраженный масляный аппетит. Причина в большинстве случаев кроется в износе маслосъемных и поршневых колец. Но проблема может проявиться и заметно раньше, успешно маскируясь течами.

топливо

Основной враг мотора – это его катализатор и лямбды. Последние стоит проверять и менять не дожидаясь, когда катализатору станет плохо. А катализатор нужно заменять (или удалять) до того, как крошка из его керамики задерет цилиндры. Обычно при пробегах более 200 тысяч требуется замена, но контроль эндоскопом необходим уже при пробегах больше сотни тысяч, особенно если машина эксплуатируется в регионе с зимними морозами ниже 30 градусов. Так же на ресурсе катализатора сильно сказывается состояние свечей и компонентов системы зажигания. К сожалению, в восточных регионах не редкость использование б/у свечей «из Японии», благо иридиевые свечи действительно долго ходят. Европейским пользователям машины подобные фокусы с облуживанием обычно претят.

На фото: Под капотом Honda CR-V

На фото: Под капотом Honda CR-V ‘2009–12

Про «войны за вязкость» я уже писал в материале по прошлой модели и не буду повторяться. Масло можно лить любое, соответствующее условиям эксплуатации. При малой нагрузке и коротких пробегах штатное SAE 20 оптимально, но применение более вязких вариантов вполне обосновано и моторам не вредит.

Резюме

На фото: Honda CR-V

На фото: Honda CR-V ‘2006–09

Конечно, цена запчастей не радует, но они и требуются не часто, во всяком случае, поначалу. Но внутри конструкция таит довольно большое количество скрытых проблем, которые понемногу будут проявлять себя. Самые неприятные из них связаны с кузовом и особенностями его антикоррозийной защиты. Все проблемы очень хорошо скрыты, но это до поры до времени.

К несомненным минусам относится использование не самой удачной системы полного привода, при всей простоте ее чисто гидравлического решения она не подходит для наших условий, а управляемость машины с ней заметно ухудшается.

На фото: Honda CR-V

На фото: Honda CR-V ‘2006–09

Электроника в целом отличная, но она тоже не вечна и склонна к сбоям. Качество материалов салона так же ниже ожидаемого. А учитывая сравнительно высокую цену на новые автомобили и исправно держащиеся цены на вторичном рынке, это крайне неприятный факт.

Покупка машины с солидным пробегом понемногу превращается в лотерею: после 5-7 лет эксплуатации возможны довольно большие вложения. Тем не менее, цены на такие машины держатся на очень высоком уровне. Из одноклассников выше оценивают разве что Toyota RAV 4.

Источник

Honda CR-V 4 (RM / 2012-2018) – два капитана

Автор: Валерий Моторин Раздел: HONDA

Honda CR-V – одна из тех машин, в которую не влюбляются с первого взгляда. Истинное обаяние раскрывается лишь на втором свидании. Нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к его формам. В частности, к необычным задним стойкам.

Интерьер кажется несколько устаревшим. Используемые пластики жесткие, но качество и точность подгонки – на высоком уровне. Приборная панель понятная, а цифры легко читаемые.

Приятная деталь – мягкая обивка центральной панели в месте контакта с ногами. Мягкая обивка присутствует и на передних подлокотниках. Что касается сидений, то они, как и у многих японских автомобилей, короткие.

За дверью багажника скрывается рекордный в классе отсек объемом 589 литров. Асимметрично разделенное заднее сиденье складывается в соотношении 3:2. Похвалы заслуживает простая схема трансформации. Достаточно потянуть рычаг на боковой стороне багажника, и спинка сидений откидывается вперед.

Модель обновилась в 2015 году. Внешние преобразования незначительные – новые оптика, изменились передний бампер и решетка радиатора. Клиренс был увеличен со 165 до 180 мм (со 175 до 182 в 2.4). В ассортименте появился переднеприводный вариант с базовым 2-литровым мотором. Кроссовер стал оснащаться богаче.

Примечательно, что машины с 2-литровым агрегатом собирались в Англии, а с мотором 2.4 – в США. Причем, в Honda CR-V из США стояночный тормоз педальный, а из Англии – классический ручник. Отличия заметны и в качестве сборки, не в пользу американской.

Двигатели

В салонах официального дилера продавались только машины с атмосферными бензиновыми двигателями емкостью 2,0 литра (R20) и 2,4 литра (K24).

Базовый 2.0 i-VTEC отдачей 150 л.с. больше подходит для передвижений по городу. На шоссе ему не хватает тяги. 2.4 i-VTEC везет заметно бодрее.

Все двигатели имеют цепной привод ГРМ и механическую регулировку зазора клапанов. Контроль зазора рекомендуется проводить каждые 45 000 км. Операция довольно простая, а механизм регулировки удобный – винт-гайка.

Лишь в отдельных экземплярах цепь ГРМ вытягивалась после 100-150 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ – 15 000 рублей, а работ по замене – всего 5000 рублей.

Некоторые владельцы, чаще машин с двигателем 2.4, отмечают повышенный расход масла – 0,3-0,5 л / 1000 км. Обычно недуг возникает после 80-120 тыс. км. Проблема не массовая, но встречается. Как правило, причина – залегшие кольца из-за использования низкокачественного топлива или несвоевременной замены масла.

Проблема в том, что индикации низкого уровня масла нет. Поэтому регулярный контроль уровня масла обязателен. Наблюдались инциденты с осушением системы смазки и последующим капитальным ремонтом двигателя (проворачивало вкладыши). Хонда себя обезопасила, заявив гигантский допустимый расход масла – 1 литр на 1000 км!

Другой недуг 2.4 i-VTEC – шум шестерни фазовращателя VTC впускного распредвала при запуске холодного двигателя. В 2014 году вышел сервисный бюллетень, предписывающий замену шестерни на модернизированную. За новую шестерню придется заплатить 11-12 тысяч рублей.

Встречаются и единичные случаи выкрашивания кулачков впускного распределительного вала мотора объемом 2,4 литра. Стоимость нового вала – от 16 до 35 тысяч рублей.

Трансмиссия

Шестиступенчатая механическая коробка передач полагалась только 2-литровому агрегату. В качестве опции предлагался 5-скоростной автомат, который был единственным вариантом для 2.4 i-VTEC. После рестайлинга в 2015 году версии с 2.4 стали комплектоваться вариатором.

Все коробки отличаются завидной надежностью и проблем обычно не доставляют.

Система полного привода предназначена, прежде всего, для улучшения сцепления колес с поверхностью на дорогах общего пользования. На сложных участках система недостаточно эффективная. А если упорно идти на пролом, то муфта довольно быстро перегревается.

В CR-V нередко приходилось сталкиваться с отказом системы полного привода, сопровождаемым сообщением об ошибке и горящим индикатором AWD. Обычно доставалось владельцам машин с 2-литровым мотором. Например, отламывался провод, расположенный на минусовой клемме аккумуляторной батареи. Либо выходило из строя реле, размещенное под обшивкой багажника (2000 рублей).

Но самая неприятная причина – отказ соленоида, установленного в редукторе. Чтобы его заменить, необходимо демонтировать и полностью разобрать узел. Хонда модернизировала соленоид (около 6000 рублей). За работу попросят не меньше 5000 рублей. Недуг затронул экземпляры 13 модельного года.

Ходовая

Подвеска лучше гасит неровности на высокой скорости. На более низких скоростях ходовая слишком подробно передает информацию о неровностях. Машины с большим мотором менее придирчивы к мелким дефектам на дороге.

Пожалуй, самое слабое место в подвеске – задние пружины (если не брать в расчет стойки и втулки стабилизатора). Они могут просесть ближе к 100 000 км. В результате, уходит сход развал, колеса становятся домиком, и начинает изнашиваться протектор шины с внутренней стороны. Стоимость новой пружины – 7000 рублей.

Читайте также:  Ремонт автомобиля вольво хс90

К этому времени могут сдаться и амортизаторы. Передние доступны за 12-18 тыс. рублей, а задние – за 4-6 тыс. рублей. Порой доводится менять и разбитые сайлентблоки рычагов – обычно передних (3000 рублей).

Спустя 80-120 тыс. км может застучать рулевая рейка. Причина – люфт правой рулевой тяги из-за износа втулки. Ремкомплект с новой втулкой доступен за 5000 рублей.

Обслуживания могут потребовать и тормоза – изнашиваются направляющие передних суппортов (появляется стук), и закисают задние суппорта.

Другие проблемы и неисправности

Весной 2016 года Honda объявила об отзыве CR-V, проданных в период с 20 июля 2013 года по 30 июля 2015 года. Причина – подушки безопасности печально известной Takata, которые при срабатывании во время ДТП убивали или калечили.

О коррозии кузова, конечно же, речи пока не идет. Зато владельцы Хонда СР-В с люком нередко обнаруживают ржавчину по переднему краю металлической рамки стекла.

На дорестайлинговых СРВ часто перегорают светодиоды в стоп-сигнале спойлера, расположенного на двери багажника. Стоимость нового оригинального фонаря – 4000 рублей, а аналога – 2000 рублей.

Спустя 4-6 лет может отказать один из датчиков заднего парктроника. Оригинальный датчик обойдется в 10 000 рублей. К счастью, на известной китайской интернет-площадке можно найти аналог всего за 800 рублей.

Время от времени начинают издавать неприятный дребезг замки задних сидений.

Стоит ли покупать?

Honda CR-V окажется хорошей альтернативой минивэну или большому универсалу. Автомобиль с видом серьезного SUV может похвастаться вместительным салоном и большим багажником. Но для выездов на природу он мало подходит. Не стоит забывать, что это всего лишь хороший всепогодный легковой автомобиль.

Источник

Возможные неисправности автомобиля и их причины

При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается

1. Не выжата педаль тормоза или неисправен (неправильно отрегулирован) выключатель сигнала торможения (на автомобилях с автоматической коробкой передач, см. «Выключатель сигналов торможения — снятие и установка»).
2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).
4. Неисправно тяговое реле стартера (см. «Стартер — проверка технического состояния»).
5. Неисправен стартер (см. «Стартер — проверка технического состояния»).
6. Неисправен выключатель (замок) зажигания (см. «Выключатель (замок) зажигания — замена контактной группы»).

Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается (двигатель запускается, но сразу же останавливается)

1. Отсутствует топливо в баке (проверить показания датчика уровня топлива).
2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи или окисленных клемм на её выводах (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).
3. Неисправность элементов подачи топлива (см. «Система питания — проверка технического состояния»).
4. Не герметичность впускного трубопровода или вакуумных шлангов (см. «Система питания — проверка технического состояния»).
5. Неисправна система управления двигателем (см. «Система управления двигателем — проверка технического состояния»).
6. Неисправна электрическая цепь катушки зажигания (см. «Система управления двигателем — проверка технического состояния», «Катушка зажигания — проверка и замена»).
7. Неисправен распределитель зажигания (см. «Распределитель зажигания — проверка датчиков и замена»).
8. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электрическая цепь (см. «Система управления двигателем — проверка технического состояния», «Распределитель зажигания — проверка датчиков и замена»).
9. Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).
10. Запуск двигателя заблокирован иммобилайзером (обратитесь в авторизованный сервис).
11. Оборван ремень привода газораспределительного механизма (см. «Ремень привода ГРМ — замена»).

При работе двигателя загорается контрольная лампа системы управления двигателем (может сопровождаться ухудшением работы двигателя, см. ниже)

Выход из строя элементов системы управления или их электрических цепей (см. «Система управления двигателем — проверка технического состояния»).

Затруднён запуск холодного или горячего двигателя (может загораться контрольная лампа системы управления двигателем, см. выше)

1. Засорён воздушный фильтр (только при затрудненном запуске горячего двигателя, см. «Воздушный фильтр — замена фильтрующего элемента»).
2. Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита (только при затрудненном запуске холодного двигателя, см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).
3. Неисправность элементов подачи топлива (см. «Система управления двигателем — проверка технического состояния»).
4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. «Система управления двигателем — проверка технического состояния»).
5. Неисправна система управления двигателем (см. «Система управления двигателем — проверка технического состояния»).

Обороты двигателя на холостом ходу то понижаются, то возрастают (может загораться контрольная лампа системы управления двигателем, см. выше)

Пропуски зажигания (перебои в работе двигателя) на холостом ходу и/или под нагрузкой (может загораться контрольная лампа системы управления двигателем, см. выше)

1. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. «Свечи зажигания — замена»).
2. Неисправны высоковольтные провода (см. «Высоковольтные провода — проверка»).
3. Не герметичность впускного трубопровода или вакуумных шлангов (см. «Система питания — проверка технического состояния»).
4. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. «Система питания — проверка технического состояния»).
5. Неисправны топливные форсунки (см. «Форсунки — проверка и замена»).
6. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).
7. Неисправна катушка зажигания (см. «Катушка зажигания — проверка и замена»).
8. Не герметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

Двигатель не развивает мощность (может загораться контрольная лампа системы управления двигателем, см. выше)

1. Засорён воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр — замена фильтрующего элемента»).
2. Не герметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).
3. Неправильная установка фаз газораспределения (см. «Ремень привода ГРМ — замена»).
4. Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (см. «Система управления двигателем — проверка технического состояния»).
5. Неисправен датчик давления воздуха в ресивере (см. «Система управления двигателем — проверка технического состояния», «Датчик давления воздуха в ресивере — проверка и замена»).
6. Неисправна система управления двигателем (см. «Система управления двигателем — проверка технического состояния»).
7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).
8. Пробуксовывает сцепление автомобиля с механической коробкой передач (см. «Сцепление — проверка технического состояния»).
9. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. «Система питания — проверка технического состояния»).
10. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).
11. Неисправна система выпуска отработавших газов (см. «Система выпуска отработавших газов — проверка технического состояния»).
12. Неправильно отрегулирован трос привода дроссельной заслонки (см. «Дроссельная заслонка — регулировка привода»).

Детонационные стуки.

Резкий стук двойного тона появляется при резком увеличении нагрузки на двигатель (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

1. Октановое число бензина ниже 91 (если стуки появились после заправки автомобиля топливом).
2. Перегрев двигателя (проверьте показания указателя температуры охлаждающей жидкости, и, если двигатель действительно перегревается, устраните причину перегрева, см. ниже).
3. Неисправен датчик детонации (для автомобилей с датчиком детонации, см. «Система управления двигателем — проверка технического состояния»).
4. Неисправна система управления двигателем (см. «Система управления двигателем — проверка технического состояния»).
5. Нагар на клапанах и в камерах сгорания (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

Шумы и стуки двигателя (кроме детонационных стуков, см. выше)

Износ поршней, цилиндров, неисправность механизма ГРМ (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).

Повышенный расход топлива

Перегрев двигателя

1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (см. «Охлаждающая жидкость в расширительном бачке — проверка уровня»).
2. Засорён радиатор системы охлаждения двигателя (см. «Радиатор системы охлаждения двигателя — снятие и установка»).
3. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).
4. Неисправен термостат (см. «Термостат — проверка и замена»).
5. Неисправен электровентилятор системы охлаждения двигателя (см. «Электровентилятор системы охлаждения — снятие, разборка и установка»).
6. Неисправность насоса охлаждающей жидкости (см. «Система охлаждения — проверка технического состояния»).

Читайте также:  Работа узлов дизельного двигателя

Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)

1. Высокие обороты холостого хода (см. «Система управления двигателем — проверка технического состояния», «Регулятор холостого хода — проверка и замена»).
2. Перегрев двигателя (проверьте показания указателя температуры охлаждающей жидкости, и, если двигатель действительно перегревается, устраните причину перегрева, см. выше). 3. Применение свечей с несоответствующим калильным числом (см. «Свечи зажигания — замена»).
4. Нагар на клапанах и в камерах сгорания (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

Повышенный расход масла (под двигателем или на его поверхности появляются пятна или потёки масла, не сопровождается сизым дымом из выхлопной трубы при работе двигателя)

1. Негерметична прокладка поддона картера или уплотнительная шайба сливной пробки (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).
2. Нарушено уплотнение датчика аварийного давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла — замена»).
3. Негерметична прокладка крышки головки блока цилиндров (см. «Тепловые зазоры в приводе клапанов ГРМ — регулировка»).
4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала (см. «Сальники коленчатого вала — замена»).

Повышенный расход масла (сопровождается сизым дымом из выхлопной трубы при работе двигателя, без внешних признаков утечки масла, см. выше)

1. Износ маслосъёмных колпачков (см. «Маслосъёмные колпачки — замена»).
2. Износ, залегание или поломка поршневых колец (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).

Снижение уровня охлаждающей жидкости

1. Повреждение шлангов системы охлаждения или ослабление хомутов их крепления (см. «Система охлаждения — проверка технического состояния»).
2. Повреждение радиатора системы охлаждения (см. «Радиатор системы охлаждения двигателя — снятие и установка»).
3. Повреждение радиатора климатической установки (см. «Климатическая установка — проверка технического состояния»).
4. Повреждение прокладки головки блока цилиндров (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).

Утечка топлива и/или появление запаха бензина

1. Негерметичностьтопливопроводов(см.«Система питания — проверка технического состояния»).
2. Переполнен топливный бак (не заправляйте автомобиль «под пробку»).
3. Негерметичностьтопливныхфорсунок(см.«Форсунки — проверка и замена»).

При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла

1. Недостаточный уровень масла (см. «Масло в картере двигателя — проверка уровня»).
2. Обороты холостого хода ниже нормы (см. «Регулятор холостого хода — проверка и замена»).
3. Замыкание в цепи датчик—контрольная лампа (см. «Датчик аварийного давления масла — замена»).
4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла — замена»).
5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).

Аккумуляторная батарея не заряжается (контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя)

1. Изношен или недостаточно натянут ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Ремни приводов вспомогательных агрегатов — проверка состояния и регулировка натяжения»).
2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).
4. Неисправен генератор (см. «Генератор — проверка технического состояния»).
5. Неисправен регулятор напряжения (см. «Генератор — проверка технического состояния»).
6. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. «Генератор — проверка технического состояния»).

Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания

1. Контрольная лампа перегорела (см. «Щиток приборов — замена ламп и приборов»).
2. Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. «Генератор — проверка технического состояния»).

Во время движения загораются различные контрольные лампы на щитке приборов

Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)

1. Ослабла затяжка болтов крепления стартера (см. «Стартер — снятие и установка»).
2. Неисправен стартер или его тяговое реле (см. «Стартер — проверка технического состояния»).

Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)

1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска (см. «Сцепление — проверка технического состояния»).
2. Сильный износ, коробление или пригорание накладок ведомого диска (см. «Сцепление — замена»).

Затруднено или невозможно переключение передач

Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости

Не подключается задний мост при пробуксовке передних колёс

1. Неисправен механизм подключения (см. «Задний мост — проверка технического состояния»).
2. Слишком низкий уровень масла в картере заднего моста (см. «Задний мост — проверка уровня масла»).
3. В картер заднего моста залито масло, не соответствующее требованиям завода-изготовителя (см. «Задний мост — проверка уровня масла»).

Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)

1. Нарушена балансировка передних колёс автомобиля (отбалансируйте колёса в специализированной мастерской).
2. Нарушена геометрия шин или дисков колёс вследствие деформации (см. «Диски, шины и ступицы — проверка технического состояния»).
3. Износ шарниров равных угловых скоростей приводов передних колёс (см. «Приводы передних колёс — проверка технического состояния»).
4. Деформация карданного вала, потеря его балансировочных грузов, выход из строя крестовин (см. «Проверка технического состояния карданной передачи»).
5. Выход из строя подвесного подшипника (см. «Проверка технического состояния карданной передачи»).

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Увод автомобиля от прямолинейного движения при торможении

1. Разное давление в шинах передних колёс (см. «Колёса и шины — внешний осмотр, проверка давления»).
2. Неисправен один из тормозных механизмов (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).
3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).
4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

Неравномерный износ шин

Снижение уровня жидкости гидроусилителя рулевого управления

Чрезмерный люфт рулевого управления

Снижение уровня тормозной жидкости

1. Неисправность (не герметичность) цилиндров колёсных тормозных механизмов (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).
2. Повреждение трубок или шлангов тормозной системы (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

Скрип (скрежет) при торможении

Вибрация при торможении

Коробление тормозных дисков либо овальность тормозных барабанов (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей

Не включаются все лампы одной цепи

Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала

Контрольная лампа включения указателей поворота мигает с удвоенной частотой

Перегорела нить одной или нескольких ламп указателей поворота (см. «Освещение, световая и звуковая сигнализация»).

Не работают стеклоочистители

Не работает электропривод боковых зеркал заднего вида

1. Неисправность предохранителя или реле (см. «Блоки предохранителей и реле»).
2. Неисправен блок управления электроприводом боковых зеркал (см. «Выключатели на панели приборов — замена»).
3. Неисправны боковые зеркала заднего вида (см. «Проверка электропотребителей» и «Боковое зеркало заднего вида — замена»).
4. Неисправна электропроводка (см. «Проверка и ремонт электрических цепей»).

Не работают электростеклоподъёмники боковых дверей

1. Неисправность предохранителя или реле (см. «Блоки предохранителей и реле»).
2. Неисправен блок управления электростеклоподъемниками или клавиша (см. «Блок управления стеклоподъемниками — замена».
3. Неисправны мотор-редукторы стеклоподъемников (см. «Проверка электропотребителей»).
4. Неисправна электропроводка (см. «Проверка и ремонт электрических цепей»).

Дверь автомобиля не отпирается

1. Замёрзла вода в личинке замка (при температуре окружающего воздуха ниже 0 °С). Обработайте замки проникающей смазкой.
2. Личинка замка загрязнена (см. «Выключатель (личинка) замка передней двери — замена»).
3. Повреждён цилиндровый механизм замка (см. «Выключатель (личинка) замка передней двери — замена»).

Двери не фиксируются в закрытом положении

Не отпирается замок капота

1. Обрыв троса привода замка.
2. Неисправен замок капота (см. «Замок капота — замена»).

Не открывается дверь багажного отделения

1. Неисправен замок двери багажного отделения (см. «Замок двери багажного отделения — замена и регулировка»).
2. Поломка тяги ручки открытия двери багажного отделения (см. «Ручка открытия двери багажного отделения — замена»).

Не открывается заднее стекло при нажатии кнопки его открытия

Неисправен электропривод замка заднего стекла (см. «Электропривод замка заднего стекла — замена»).

Источник