Nissan Micra K12 – в чем прелесть?
Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN
История модели
Однако Nissan не был удовлетворен результатами обновления и поэтому в 2007 году провел еще один рестайлинг. На это раз изменения смог бы заметить только самый дотошный. Наиболее очевидное новшество – решетка радиатора.
Через год была презентована специальная версия, созданная в честь 25-летия производства модели. А в 2010 году в салонах появилась Микра очередного четвертого поколения.
Двигатели
R4 1,5 (65, 68, 82-86 л.с.)
Бензиновый двигатель рабочим объемом 1,4 литра.
Бензиновые двигатели, доставшиеся Микре, очень удачные. Лучшим выбором станет 1,4-литровый мотор. Он достаточно экономичен, практически не ломается и обеспечивает вполне приличную динамику.
1,6-литровый атмосферник, как и 1,4-литровый, имеет высокий срок службы. Единственный маленький недостаток – расход топлива, доходящий иногда до 9-10 л/100 км. Конечно, если очень аккуратно обращаться с педалью газа, то аппетит резко снижается.
Все бензиновые двигатели имеют конструкцию, типичную для Nissan, которая отличается высокой надежностью и долговечностью. Регулировка зазора клапанов механическая, а привод ГРМ – цепной. Как правило, ГРМ не требует к себе внимания, но иногда владельцы после 200-300 тыс. км замечают посторонний шум. Механики диагностируют износ цепи ГРМ. В некоторых случаях гораздо раньше сдается натяжитель цепи. Проблемы с ГРМ были характерны преимущественно для отдельных экземпляров с 1,2-литровым мотором начального периода производства. Стоимость замены цепи ГРМ – около 200-300 долларов.
В ассортименте есть и дизель. Это знаменитый 1.5 dCi производства Renault. Французский агрегат имеет ременный привод ГРМ и гидравлические компенсаторы зазора клапанов. Многие, наверняка, считают, что дизельный мотор в таком маленьком автомобиле – настоящее недоразумение, ведь бензиновые двигатели и так достаточно экономичные. Да, но дизель потребляет еще меньше топлива. Однако такие экземпляры – большая редкость на нашем рынке, и порой пребывают не в лучшем состоянии. Экономия на АЗС для дизельных агрегатов заканчивается заменой форсунок, избежать которой не удастся и после 150-200 тыс. км. Кроме того, нередко требует вмешательства механика клапан системы EGR.
Проблемы с МКПП встречались только в дизельных модификациях.
Независимо от того, какой двигатель вы выберите, необходимо внимательно осмотреть автомобиль снизу на предмет утечек масла. Они встречаются в образцах с большими пробегами. Кроме того, порой отказывают датчики положения коленчатого и распределительного вала.
Конструктивные особенности
Автомобиль предлагался в трех вариантах кузова: 3-х и 5-дверный хэтчбек, кабриолет с жестким складным верхом. Последняя версия собиралась исключительно на немецком заводе Karmann. Остальные модификации изготовлялись в Японии и Англии (для Европейского рынка).
Трудно поверить, но К12 короче К11 на 1см, однако шире и выше на 7 и 12 см соответственно.
Как и большинство конкурентов сегмента, малолитражка имеет передний привод. Коробок две: 5-ступенчатая механическая либо 4-ступенчатая автоматическая. Коробки передач достаточно надежные и претензий к ним не возникает.
На передней оси маленького японца установлены стойки МакФерсон, а сзади – скручивающаяся балка. Это простые, надежные и дешевые в эксплуатации решения.
В краш-тестах EuroNCAP Ниссан Микра К12 заработал 4 звезды.
Типичные неисправности
Самое больное место этой модели – электрический усилитель рулевого управления. Мало того, что он не вечный, так еще и выполнен в сборе с рулевой колонкой. Для его ремонта может понадобиться до 500 долларов. Стоимость б/у рулевой колонки со встроенным электроусилителем – не менее 200 долларов.
Рулевая колонка со встроенным электроусилителем – самый главный просчет инженеров Nissan.
Непостоянны и некоторые из элементов подвески: стойки стабилизатора, рулевые наконечники и сайлент-блоки рычагов. Довольно быстро изнашиваются и верхние опорные подшипники. Многие из элементов ходовой позаимствованы у Renault Clio III, благодаря чему запчасти дешевы и легкодоступны.
Средний ресурс переднего рычага – около 100 000 км. Шаровые опоры можно заменить отдельно.
Некоторые владельцы жалуются на слишком громкую работу задней подвески. Причину стуков надо искать в резиновых втулках нижней опоры амортизаторов и сайлент-блоках балки.
Амортизаторы и подшипники задних колес достаточно долговечные.
Неисправный замок зажигания (ключ заедает в положении старт) быстро убивает стартер. Лямбда-зонд, замок двери багажника и электропривод стеклоподъемников – так же не относятся к долговечным компонентам. Кроме того, время от времени наблюдаются ошибки в системе управления подушками безопасности или обнаруживается влага в разъеме контактов задних фонарей.
Замок зажигания может заклинить в положении «пуск», и …
… сжечь стартер (фото снизу).
Быстро коррозирующая выхлопная система – типичная проблема данной модели. Тем не менее, дефект характерен для многих автомобилей, эксплуатируемых преимущественно в городе. К счастью, кузов автомобиля хорошо защищен и не склонен к коррозии. Однако на днище старых экземпляров иногда можно обнаружить рыжие пятна.
Поверхностная ржавчина на элементах выхлопной системы еще долго остается «доброкачественной». Хороший глушитель обойдется в 40 долларов.
Владельцы Micra жалуются на низкий ресурс колодок и тормозных дисков – около 30-50 тыс. км. Не отличается изностойкостью и интерьер, особенно обивка кресел и оплетка руля. Многие замечают дрожание передних стекол – плохая конструкция направляющих.
Старый пластик основания ручки управления кондиционером становится настолько хрупок, что трескается под небольшим нажимом.
Грязная оплетка и потертости в местах хвата – обычное явление.
Заключение
Nissan Micra K12 имеет свой особый стиль, который нельзя спутать ни с одним другим. Автомобиль очень легко вписывается в поток, особенно в крупных мегаполисах. Его достоинства: активные подголовники, высокая долговечность бензиновых двигателей, стильный вещевой ящик под сиденьем переднего пассажира, регулируемый задний диван и приличная динамика с «большими» моторами.
Но есть и недостатки: плохая шумоизоляция, посредственные ходовые качества, дороговизна некоторых запасных частей, средненький интерьер, плохо спрофилированные кресла и проблемы экземпляров первых лет выпуска.
Вопреки расхожему мнению замена ламп в фарах не так сложна. Необходимо открутить винты и немного сдвинуть корпус.
Стоит отметить, что, несмотря на большой перечень возможных неисправностей, Ниссан Микра третьего поколения считается вполне надежным автомобилем с низкими эксплуатационными расходами. За это он приглянулся и мужчинам. Однако по уровню надежности, он не сравнится со своим предшественником.
Источник
BrianOConner333 › Блог › #19. Nissan Micra K12 — ремонт блока IPDM, быстрое устранение мелких косяков
Всем привет, давненько ничего не писал — то занят, то руки не доходили, то настроение не то))
Надеюсь, под конец лета удастся выйти на определённый темп написания постов)
Обратилась к нам женщина, только что купившая Nissan Micra в кузове K12 — посмотреть, почему вчера машина не ехала, не набирала обороты (видимо, упала в аварийный режим), и почему-то не горит чек (совсем). Подъехала, мы подключились диагностикой, считали ошибки, посмотрели параметры — в данный момент всё в норме, но присутствует ошибка P2135 о несовпадении показаний датчиков 1 и 2 положения дроссельной заслонки, а также ошибки P1065 (низкое напряжение питания ЭБУ двигателя) и P0037 (низкое напряжение второй лямбды).
Поскольку «в лоб» никакой проблемы мы не обнаружили, а ошибки были не в активном статусе (после стирания появилась только ошибка по второй лямбде, из-за которой ну никак не могло быть такого поведения, а показания датчиков положения дросселя совпадали идеально на протяжении всей тестовой поездки), то отпустили её, сказав, что надо разбираться более пристально. На следующий день звонок — не заводится… Приехали смотреть (недалеко) — действительно, автомобиль не заводится. Смотрим массы — окисленные, но дело вряд ли в них… Разъём ЭБУ двигателя — там всё замечательно. Блок реле и предохранителей под левой фарой (он здесь не простой — электронный, называется у ниссана IPDM — Intelligent Power Distribution Module, по-нашему — интеллектуальный модуль распределения питания) — там обнаружилось, что все реле имеют повреждения корпуса. Кто-то там уже лазил, и притом кривыми руками)
Тем не менее, причина была не в этом, хотя и в блоке IPDM тоже была проблема (не горел ближний свет, об этом будет ниже) — спустя некоторое время автомобиль завёлся, поэтому мы предложили доехать до нашего гаража, чтобы там уже более подробно разобраться в причине такого поведения автомобиля.
И, несмотря на то, что автомобиль более такой неисправности не проявлял, причину мы нашли (хотя на 100% утверждать сложно, но после этого проблема уже не проявлялась, хотя автомобиль поездил довольно много). Причина оказалась проста — установленная дополнительная сигнализация (брелка от которой у новой владелицы всё равно не было). Сигналка была установлена, как обычно, на скорую руку, оттого довольно-таки похабно. Типичная ситуация. Но самое страшное не это — сборка из реле, относящаяся к этой сигналке, довольно сильно грелась (руку жжёт, держать трудно), а прервать решили цепь… CAN-шины! Нет, серьёзно, провод CAN-шины был обрезан и в разрыв была подключена сигналка! Видимо, от старости (и постоянного нагрева релюшек) что-то в сигналке начинало сходить с ума, и она «клала» напрочь всю CAN-шину. Отсюда и ошибки по питанию блока двигателя и несовпадению показаний датчиков. Убрали колхозную сигналку, восстановили штатное подключение — больше проблема себя не проявляла.
Следующее, с чем особенно хотелось разобраться — это блок IPDM реле и предохранителей, в микре K12 он стоит под передней левой фарой. Блок достаточно навороченный и умный (особенно если учесть, что K12 начала выпускаться в 2002 году) — он работает по CAN-шине, отвечает за питание основных элементов автомобиля (ЭБУ двигателя, стартер, освещение, основные цепи зажигания, обогрев заднего стекла), и даже диагностируется при наличии сканера с необходимыми ниссановскими протоколами. Но при замене как-либо прописывать его не нужно — это плюс)
Данные блоки имеют некоторые болячки — в первые годы выпуска у них были дефектные реле, по которым даже была отзывная кампания. Нередко выходят из строя транзисторы, отвечающие за освещение. Но в целом большинство проблем — от неухоженности. Плохие массы, проблемы с проводкой — всё это лишь усугубляет ситуацию на возрастных машинах.
Хочу сделать ремарку: вообще, мы не занимаемся ремонтом/восстановлением электронных блоков управления. В данном случае владелице было озвучено, что блок необходимо менять, и она была готова потратиться на приобретение живого б/у блока. И раз такое дело, мы решили — почему бы не попробовать? Если восстановим этот блок — не придётся бегать по разборкам в поисках живого, не паяного, не деланного блока (ведь неизвестно, кто и как его ремонтировал и какие подводные камни там могут быть). Если не получится — всё равно блок под замену)
Итак, встречайте — блок IPDM:
Как я уже говорил — ранее в блоке ковырялись. Все реле имеют расколотые корпуса (блин, ну они же без проблем вытаскиваются пассатижами, неужели даже этого не было, что пришлось ковырять их отвёрткой?), а также были обнаружены 2 не родных предохранителя — синие на 15А, отвечающие за ближний свет фар, левой и правой. Ага, становится понятно, зачем лазили в блок — пытались увидеть что-то, связанное с нерабочим ближним светом.
Схема включения света в Micra K12 выглядит следующим образом: от подрулевого переключателя поступает сигнал в блок кузовной электроники (BCM, часто его называют «блок комфорта»), оттуда по CAN-шине поступает сигнал на блок IPDM о необходимости включения тех или иных ламп, и он уже через небольшие транзисторы подаёт напряжение на реле. Достаточно продвинуто для 2002 года и такого класса автомобилей, даже у Audi A6 тех лет такого ещё не было)
Вскрыли блок — увидели, что верхняя плата отгибалась и не была загнута обратно в своё место. Мы тоже её отогнули, чтобы посмотреть на транзисторы. К сожалению, визуальный осмотр ничего не показал. Тем не менее, было решено подключить блок к автомобилю в полуразобранном состоянии, чтобы можно было измерить напряжение на выводах транзистора Q15, отвечающего как раз за ближний свет фар. Когда увидели, что напряжение на выходе отсутствует — решили, что надо пробовать менять, «дело может выгореть») На просторах интернета была найдена информация о том, какие транзисторы подходят на замену в эти блоки. Увы, я не могу сказать, какие транзисторы должны стоять по заводу (на них нет никакой маркировки, мануалов на эти блоки тоже нет, не предусмотрен их ремонт), но прекрасно подошёл и без проблем заработал транзистор IRLML6344 (а если точнее — IRLML6344TRPBF). После перепайки транзистора ближний свет заработал — ура, победа!
Пока не отошли от блока IPDM, хочу рассказать о реле, которые там используются, чем они отличаются, и какие где должны стоять по заводу.
В Nissan Micra применяются только 4-контактные реле, но используется 2 типа — с защитным диодом и без.
Реле производятся компанией Nais (подразделение фирмы Panasonic).
4-контактные реле с защитным диодом имеют маркировку ACM33211 (или же CM1a-D-12V), в других моделях Nissan встречаются ACV31112 (у них чуть меньше номинальная рабочая мощность — 0.8 Вт против 1.5 Вт, возможно, незначительно отличаются и другие параметры). По каталогу Nissan данные реле имеют номер 284B7CW28E. В Micra K12 эти реле отвечают за: блок управления двигателем, стартер, основные цепи зажигания.
4-контактные реле без защитного диода имеют маркировку ACM33201 (или же CM1a-12V), в других моделях Nissan встречаются ACV31012 (отличия примерно такие же, как и между реле с диодом). По каталогу Nissan данные реле имеют номер 284B7CW29E, в Micra K12 они отвечают за всё остальное — обогрев заднего стекла, ближний свет фар, противотуманные фары, высокая и низкая скорость вентилятора системы охлаждения.
Ставить реле с защитным диодом вместо обычных — можно, и, на мой взгляд, это даже полезно (особенно для высокоточных цепей, хотя они почти все таковыми и являются) — транзисторы дольше проживут, их не будут беспокоить обратные всплески тока)
А вот ставить обычные реле вместо реле с защитным диодом я бы не рекомендовал — если завод их туда поставил, то явно не зря. Конечно, когда надо экстренно куда-то доехать — оно поработает и так, а вот на постоянную основу всё-таки советую поставить то, что положено.
Что примечательно — для реле цепей зажигания предусмотрен разъём для 5-контактного реле, но в самом блоке (внутри) пятая нога просто висит в воздухе и никуда не подключена. Видимо, унификация с какой-то другой моделью.
5-контактные реле с защитным диодом имеют маркировку ACV11112, номинальная рабочая мощность 0.8 вт, по каталогу Nissan имеет номер 252309F905. Можно поставить, но смысла нет (стоят дороже 4-контактных), да и меньшая рабочая мощность тоже не пойдёт на пользу долговечности.
Также существуют 4-контактные реле с защитным резистором, ставятся на другие модели Nissan. Они имеют маркировку ACM33221 (или же CM1a-R-12V), по каталогу Nissan номер мне найти не удалось (возможно, его и нет), зато такие реле активно применяет Mitsubishi. У них это реле можно встретить под оригинальными номерами: 8627A030, MR588567, MR515993, MR490491, MB629083. Может и ещё под какими-то)
Напишу ещё каталожные номера предохранителей, применяющихся в блоке IPDM:
Предохранитель блока IPDM маленький 10A (красный) — 24319C9910, KE26689910
Предохранитель блока IPDM маленький 15A (синий) — 24319C9915, KE26689915, номер по Renault 7700410575
Предохранитель блока IPDM маленький 20A (жёлтый) — 24319C9920, KE26689920
С блоком IPDM закончили, идём дальше — не горит лампа Check Engine на приборной панели. Также увидели, что не горит и индикация подушек безопасности (а позже выяснилось, что и индикатор непристёгнутых ремней тоже). Что ж, разбираем приборку)
Ну… в общем, всё как обычно) Заклеили все «лишние» значки, смотали пробег и собрали обратно)
В слову, в процессе умудрились что-то поломать в моторчиках стрелок, поскольку двигались они рывками, а стрелка уровня топлива вообще от небольшого касания падала вниз…
Источник
Nissan March SCORLUPKA › Бортжурнал › Решение всех проблем)
18.03.2017
Долго думал с чего начать, думаю с начала)
Если у вас есть такие проблемы (по отдельности или всё вместе) как:
— плавающие холостые обороты;
— зимой в мороз не заводится;
— сильно троит при переключении автомата в D или R;
— большой расход топлива (по городу 10 и более);
— при резком нажатии на педаль газа идёт провал и подёргивание;
— заливает свечи бензином;
то вы обратились по адресу и я вам помогу)))
Ни в коем случае нельзя ехать в сервис, там ничем не помогут, проверено!
Буду рассказывать всё в целом как и что делал, если вы уже какой либо пункт выполнили, то молодцы и просто делайте дальше. Я уверен, обязательно всё у вас получится.
И так, у меня были все вышеизложенные проблемы и как я в итоге всё это победил:
1. Необходимо зарядить аккумулятор или купить новый (я купил новый за 4000 руб, но зарядил старый и езжу на старом, он крутит лучше, хотя по параметрам слабее нового)
2. Выбить катализатор. Зимой его конденсатом заливает и машина не заводится. Делать лучше самому, ибо в сервисе просят 2500 руб за это, а там проще не куда. На ютубе есть много видео как это делается.
3. Поменять топливный фильтр (под капотом который), артикул на Existe: FS-8001, цена 280 руб;
4. Поменять сеточку на топливном насосе в бензобаке, артикул в магазине nemec auto: HS110007, цена 100 руб;
nemec24.ru/?pbrandnumber=…007&pbrandname=PATRON#all
5. Промыть форсунки. В БЖ есть подробное с фото описание как это делать. Также рекомендую купить и установить на форсунки новые уплотнительные кольца
500 руб.
Артикул на existe:
4 штуки: Nissan 16618-41B00
4 штуки: Nissan 16618-41B10
6. Промыть блок дроссельной заслонки. В БЖ есть подробное описание как это сделать с фото и советами.
www.drive2.ru/l/468698718250468092/
7. Снять крышку трамблёра и почистить полукруглые контакты от окисления или нагара, протереть всё внутри от грязи, пыли и собрать обратно, крышка к трамблёру крепится на 3-х болтах.
8. Поставить новые свечи!
9. После чего выполнить проверку поступающих сигналов в блок управления, для этого потребуется мультиметр и несколько страниц распечатанных из книги
Ну и на десерт оставил: если всё таки после всего проделанного у вас остался такой симптом (как и у меня) : «при резком нажатии на педаль газа идёт провал и подёргивание».То тут с вероятностью 97% это бензонасос (BOSCH), он стоит 2300 руб и в ближайшее время я его поменяю, дело в том что бензонасос тут такой же как на десятке, и за 19 лет особенно при езде на почти пустом баке летом в жару я думаю не сильно то хорошо стало и он уже помирает. Поэтому рекомендую его заменить, что и сам скоро сделаю. Но так машина и на холодную и на горячую работает стабильно, трогается и при спокойной езде едет отлично, но при резком нажатии на педаль газа, особенно когда прогрета и стоит на месте, то очень чувствуется провал и подёргивание машины. Это частный случай, поэтому если у вас нет провалов и всё получилось и от всех остальных симптомов вы избавились то поздравляю))
В общем машина стала как новая и никаких проблем с ней нет)
25.05.2017г. Хочу дополнить именно эту статью, ибо она называется решение всех проблем.
с момента написания прошло 2 месяца, а сделано было оооочень много с машиной.
И так:
— поменял моторное масло, залил ZIC X9 5W-40.
— купил оригинальную с Японии крышку трамблера за 2300 руб (старая была ещё заводская и контакты были уже почти целиком стёрты), снял, вычистил сам трамблёр и с новой крышкой поставили обратно,
— убрал весь подкапотный колхоз, который был понаделан до меня, а именно различные соединения и уплотнения просто поверх замазанные герметиком. Я заменил все резинки уплотнительные. Теперь как новое всё и ничего ни от куда не сочится и не бежит. Всё СУХО))) ура.
— повторно перебрал весь блок дроссельной заслонки, поменял все резиночки уплотнительные, всё смазал и вымыл, теперь как новый, добрался до микросхемы датчика расхода воздуха, убедился в целостности всех контактов.
— заменил привод с двумя гранатами в сборе, поставил контрактный за 2500 руб.
— про суппорт не помню писал или нет, но в общем ещё с покупки он сопливил, тоже купил контрактный и из двух суппортов (мой и контрактный) собрал один идеально работающий 1500 руб;
— починил крепление фары, оно было сломано и болт держащий фару был сломан, его я высверлил и придумал (заколхозил) крепление сам, получилось очень даже по японски и крепко, теперь на вечно).
И у меня капец как бомбин на качество е…х свечей зажигания, это пи… товарищи.
Я приехал в Шининвест, купил там оригинальные NGK (made in france) закрутил первую свечу, всё ок, закручиваю вторую и она ломается на две части, кольцо с резьбой остаётся в двигателе, а верх с изолятором у меня. Пошёл разбираться в магазин, ладно хоть машина стояла около сервиса их. Мастера прибежали и зенкером выкрутили и магнитом достали. После чего прихожу снова в Шининвест и говорю мол у вас только что купил вот эти свечи, показываю им сломанную пополам, они поржали только и всё. Говорю продайте мне ещё одну, на что мне ответили мы поштучно не продаём, только комплектами по 4 штуки. После чего я решил купить Denso тоже 4 свечи, в итоге поставил их, машина начила троить, выяснилось что 4-я свеча была бракованная и пробивала на массу. Потратил на свечи 1000 руб, итог 8 свечей куплено, из них первая NGK сломалась по палам (резьба была нарезана криво и прорезала стенку — там и треснула), вторая Denso пробивала на массу, третья NGK(спустя неделю) стала тоже пробивать. Осталось 5 свечей из них 3 Denso 1 NGK стоят в двигателе, одна запасная NGK лежит в багажнике.
Вот и я собственно не пойму, то ли я такой «везучий» то ли свечи гавно.
Пробовал ещё ставить Brisk за 280 руб комплект, двигатель сразу начал троить, 2 свечи под замену сразу же.
Что делать в итоге не знаю, какие свечи ставите Вы?
Может посоветуете как искать или где покупать, ибо свечи попадаются х… пойми какие, а денег стоят мама дорогая.
Впереди нас ждёт:
1) Установка газовых упоров от москвича в багажник, палка-подпорка надоела уже (1000 руб)
2) Самостоятельный ремонт компрессора кондиционера и заправка самого кондёра в сервисе. (заправка + чистка кондера 2400руб)
3) Покраска всей машины в чёрный цвет, буду красить сам.
Зашкурю всё болгаркой, всю ржавчину зачищу, за шпаклюю, затем всю машину в темный грунт покрашу, затем черной двухкомпонентной краской и затем лаком покрою ну и в конце полирну.(10 000руб)
4) После чего снимем заводскую тонировку и специально обученные ребята её затонируют. (2000 руб )
5) Покупка летней резины, сейчас ездим на липе. (10 000руб)
6) замена всех сайлентблоков и перетряхивание всей подвески, кроме стоек амортизаторов и пружин (они в отл. состоянии) 3000 руб
7) хим чистка всего салона (самостоятельная) 1000 руб.
Итог затрат пока что))):19360 руб
Плюс ещё хочу потратить на неё (то что ждёт впереди): 29400 руб
Купили машину за 75000 (в умотаном состоянии) + 19360+29400=123 760 руб (в идеальном состоянии).
Источник
