Неисправности двигателя ока 11113

Неисправности двигателя Ока

Двигатели автомобиля «Ока» 1111, 11113 построены на базе проверенных и хорошо себя зарекомендовавших моторов от ВАЗ-2108. Несмотря на существенные изменения конструкции силовых агрегатов для «Ока», общее устройство моторов сохранилось. Благодаря этому силовые установки малолитражки получились вполне неприхотливыми и достаточно надежными.

Двигатели ВАЗ-1111, 11113 – конструктивно простые, с минимальным наличием электроники. С одной стороны, этот фактор повышает надежность мотора и его ремонтопригодность, а с другой – осложняет поиск неисправности, и требует знания признаков поломки, по которым можно определить, что именно сломалось.

Признаки неисправности

Что касается же самих неисправностей двигателя «Ока», то они не отличаются от поломок у других силовых агрегатов:

В общем, у «Ока» неисправности двигателя, в основном типичны для ДВС, но есть и такие поломки, которые связаны с конструктивными особенностями.

Чтобы определить причину неисправности, нужно проанализировать ситуацию. Так, если мотор просто не запускается или работает с перебоями, но до этого он функционировал нормально, проблему сразу следует искать в системах питания и зажигания.

Те же симптомы, но появившиеся после ремонтных работ, указывают на неправильную сборку двигателя или нарушение регулировок. А вот если мотор самопроизвольно остановился и этому предшествовали сторонние звуки (стуки, скрежет), то это – симптом поломки в основных механизмах и узлах.

Пройдемся по всем системам и механизмам двигателей «Ока» и признаками их неисправности.

Система питания

Эта составляющая обеспечивает подачу топлива и воздуха, приготовление топливовоздушной смеси и наполнение ею цилиндров. Ключевым узлом этой системы у «Ока» является карбюратор.

Неисправности системы питания проявляются в виде:

Причина таких неисправностей – отсутствие и подача недостаточного количества топлива, а также сильное засорение воздушного фильтра или подсос воздуха.

Если на карбюратор бензин не подается (проверить это можно, отсоединив патрубок подачи бензин от карбюратора и покачав топливо ручной подкачкой насоса), следует проверить состояние трубопроводов на наличие подтеков, а также состояние мембран бензонасоса и фильтра тонкой очистки. Иногда для устранения причины отсутствия подачи бензина достаточно просто открутить крышку бака (если в ней засорен атмосферный канал, в баке будет создаваться разрежение, которое не даст насосу закачивать бензин).

Если же топливо на карбюратор подается – проверяем сам узел. В нем имеется множество каналов малого сечения, закупорка которых приводит к невозможности запуска двигателя или перебоев в его работе. Промывка карбюратора и продувка его каналов зачастую решает проблему, если она, конечно, была связана с системой питания.

Поломка электромагнитного клапана холостого хода, порыв мембраны пускового устройства, неправильная регулировка холостого хода, подсос воздуха через штуцер вакуумного усилителя или прокладку между карбюратором и впускным коллектором – причины нестабильной работы мотора.

Система зажигания

В ее задачу входит подача искры в нужный момент для воспламенения топливовоздушной смеси. Эта составляющая может стать причиной того, что двигатель «троит» (не работает один из цилиндров), не развивает мощности.

В этой системе в первую очередь следует проверять искру на свечах зажигания. Если свечки исчерпали ресурс или одна из них пришла в негодность, система не будет нормально функционировать, из-за чего появятся перебои в работе мотора. «Лечится» все заменой свечек.

Если искра есть, проверяем провода высокого напряжения. Пробои на корпус в проводах приводят к тому, что на свечки не подается нужное напряжение.

Обычно неисправность кроется в указанных элементах. Но возможно для устранения поломки придется также проверить датчик Холла, катушку, коммутатор, а также все соединения проводки, относящейся к системе зажигания.

Еще одна распространенная проблема, связанная с зажиганием – неправильная установка угла опережения (раннее или позднее зажигание). Первое приводит к осложнению запуска мотора, «грубой» работе двигателя, второе – к падению мощности, приемистости, осложнению запуска, появлению хлопков в карбюратор или выхлопную трубу.

Система охлаждения

Отвечает за поддержание температуры двигателя. Очень простая система, состоящая из небольшого количества узлов.

Основные неисправности ее:

Поломка помпы обычно сопровождается сторонними звуками при работе мотора и появлением следов подтеков возле места ее установки. Устраняется поломка только заменой.

Заклинивание термостата, в зависимости от положения, в каком он застрял, приводит к перегревам мотора или невозможности набрать рабочую температуру. Тоже все «лечится» заменой.

Закупорка сот приводит к нарушению теплообмена, из-за чего либо двигатель перегревается (основной радиатор), либо не греет отопитель салона (радиатор печки). Зачастую проблема решается промывкой, но при сильном засорении теплообменники заменяются.

Система смазки

Обеспечивает подачу смазывающего материала ко всем трущимся поверхностям. Одна из самых надежных систем ввиду простоты конструкции.

Ее неисправности проявляются в виде падения давления, из-за чего загорается контрольная лампа на приборной панели. Причинами неисправности являются:

Изношенный насос и датчик подлежат замене, а перепускной клапан и закупоренные магистрали можно попытаться отмыть и прочистить.

Газораспределительный механизм

Отвечает за наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, отвод отработанных газов. Конструктивно механизм прост и достаточно надежен.

Самой распространенной проблемой, связанной с ним, является несоответствие тепловых зазоров. Проявляется она в виде падения мощности, «звона» клапанов. Регулировка их выполняется установкой шайб нужной толщины.

Еще одна частая проблема – нарушение фаз газораспределения. Причина ее – несовпадение по меткам на ГРМ и КШМ. Устраняется установкой механизмов строго по меткам.

Значительно реже встречаются такие поломки, как:

Устранение этих неисправностей выполняется путем серьезного ремонта.

Цилиндропоршневая группа

Эта составляющая мотора принимает непосредственное участие в процессах, проходящих в цилиндрах.

Основной неисправностью ее является износ колец, в результате падает компрессия, вследствие чего снижается мощность мотора, повышается потребление топлива, часть масла уходит на угар. Дополнительный признак – приглушенный стук в двигателе, хорошо прослушиваемый на малых оборотах. Несколько раз решить проблему позволяет установка новых колец, но в конечном итоге придется делать кап. ремонт с ЦПГ ремонтных размеров.

Более редкие поломки:

Эти неисправности – последствия нарушения в работе других механизмов и систем двигателя. Такие поломки устраняются капитальным ремонтом.

Кривошипно-шатунный механизм

Обеспечивает преобразование энергии, выделяемой при горении в цилиндрах во вращение коленвала.

Самая распространенная неисправность этого механизма – износ подшипников коленвала. Сопровождается она глухим (коренные подшипники) или громким (шатунные) стуками. «Лечиться» поломка заменой вкладышей.

Менее встречающиеся поломки:

В основном, причина поломки – естественный износ, и только загиб шатуна – следствие нарушения работы других механизмов и систем.

Уравновешивающий механизм

Предназначен для снижения вибрации мотора. Конструктивно очень прост и надежен. Основная поломка – разрушение зубьев шестерен (они изготовлены из пластика или текстолита). Устраняется проблема заменой шестеренок.

Большинство указанных проблем и поломок, кроме естественного износа, удается избежать путем своевременного выполнения технического обслуживания и постоянного контроля за состоянием силовой установки «Ока».

Источник

Не заводится ока: причины, как исправить

Отъездив на Оке первые две недели без всяких проблем, в один прекрасный вечер, после рабочего дня, собираясь ехать, домой от работы, Я просто не смог завести свою Оку.Ребята с работы обступили мою машину, и понеслось выяснения причин.

Сначала проверили свечи, искру, вроде всё в норме. Сняли шланг с карбюратора, оказалось бензонасос не качает бензин. Последующая разборка и ремонт родного бензонасоса показал, что из-под клапана выдавило прокладку.

Но это выяснилось потом, а тогда нужно было срочно, что-то делать. Я съездил в магазин и купил бензонасос от ВАЗ 2101.

Приехав к машине, начали ставить бензонасос, оказалось входящий и исходящий патрубки расположены так, что кастрюля воздушного фильтра не хочет садиться на место, норовя обломать патрубок бензонасоса, хорошо верхняя часть бензонасоса с патрубками можно развернуть, открутив 6 болтов.

Так же оказалось, что патрубки бензонасоса 2101 по диаметру больше чем патрубки родного бензонасоса, но размоченный бензином шланг можно с трудом натянуть на соски бензонасоса.

Сняв верхнюю крышку карбюратора, обнаружили, что поплавок лежит на дне камеры, а бензина нет. Оказалась запала игла карбюратора.

Судя по всему, после того как игла карбюратора запала, перегородив дорогу бензину, в бензонасосе и выдавило прокладку клапана.После продувания иглы, и сборки карбюратора, машина завелась, и Я поехал домой.

Но машина после этого стала ездить отвратительно, она глохла в подъем, на перекрестках, совершенно отказывалась нормально работать на горячую. Копеечный бензонасос, гнал бензин к карбюратору гораздо мощной струёй. И только отремонтировав родной бензонасос и поставив его на место, машина стала ездить более-менее нормально.

Возможно, отчасти от этого, а возможно и от плохой катушки зажигания машина в то время на первой скорости на малых оборотах скакала как лягушка или как кадиллак негров в американских фильмах. Было полное ощущение, что работает один поршень.

Заменив свечи и катушку зажигания Я наконец то узнал что значит когда машина едет.

Цветной иллюстрированный альбом ВАЗ 1111, 11113 «ОКА» устройство и эксплуатация. В формате DJVU

Скачать бесплатно vaz1111_oka.djvu

После остановки двигателя, не запускается и заливает свечи

ВАЗ (Lada) Ока 1989 — 2008

С трудом запускается и устойчиво работает. После остановки двигателя, не запускается и заливает свечи. Температура не имеет значения. Карбюратор промыт, продут. Искра устойчивая.

Ремень грм? Проверь компрессию.

Карбюратор не льет? Вы его разбирали?

Возможно умирает катушка, компрессию меряли, не написали какая, в каком цилиндре. Может быть просто не держит игла в попловковой камере.

Попробуй заменить катушку зажигания.

Датчик момента искрообразования

Проверить исправность датчика Холла и вакуумного регулятора можно не снимая датчик момента искрообразования с автомобиля.

Для проверки центробежного регулятора нужно обратиться на станцию тех. обслуживания, так как необходим специальный стенд.

Для проверки работоспособности датчика Холла снимите крышку датчика, отвернув два винта её крепления.(На рис.2. крышка снята)Подключите согласно рис.2. вольтметр (с пределом измерения 15В) или контрольную лампочку (12В). Включите зажигание (не запуская двигатель) и медленно вращайте коленчатый вал двигателя за болт крепления шкива коленчатого вала.

При каждом полном обороте коленчатого вала должен вырабатываться импульс. Увидеть это можно по резкому изменению напряжения от 0,4 до 8В (min). При использовании контрольной лампочки вместо вольтметра, она должна мигать. Если этого не происходит, датчик Холла неисправен.

Проверка катушки зажигания

Для проверки, меряем сопротивления первичной и вторичной обмоток.Первичную обмотку, подключаем омметр к низковольтным выводам (см. рис.3). Сопротивление в допуске 0,45 — 0,55 Ом.

Вторичную обмотку проверяем на высоковольтных выводах(см. рис.4). От 10,0 до 12,5 Ом.

При выходе за границы допуска, меняем катушку.

За пять лет в бензобаке понизилось октановое число бензина. Увеличил угол опережения зажигания и завёл.

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

по ремонту ВАЗ (Lada) Ока

Неисправности двигателя ОКА: частые признаки

Двигатели автомобиля «Ока» 1111, 11113 построены на базе проверенных и хорошо себя зарекомендовавших моторов от ВАЗ-2108. Несмотря на существенные изменения конструкции силовых агрегатов для «Ока», общее устройство моторов сохранилось. Благодаря этому силовые установки малолитражки получились вполне неприхотливыми и достаточно надежными.

Двигатели ВАЗ-1111, 11113 – конструктивно простые, с минимальным наличием электроники. С одной стороны, этот фактор повышает надежность мотора и его ремонтопригодность, а с другой – осложняет поиск неисправности, и требует знания признаков поломки, по которым можно определить, что именно сломалось.

Признаки неисправности

Что касается же самих неисправностей двигателя «Ока», то они не отличаются от поломок у других силовых агрегатов:

В общем, у «Ока» неисправности двигателя, в основном типичны для ДВС, но есть и такие поломки, которые связаны с конструктивными особенностями.

Чтобы определить причину неисправности, нужно проанализировать ситуацию. Так, если мотор просто не запускается или работает с перебоями, но до этого он функционировал нормально, проблему сразу следует искать в системах питания и зажигания.

Те же симптомы, но появившиеся после ремонтных работ, указывают на неправильную сборку двигателя или нарушение регулировок. А вот если мотор самопроизвольно остановился и этому предшествовали сторонние звуки (стуки, скрежет), то это – симптом поломки в основных механизмах и узлах.

Пройдемся по всем системам и механизмам двигателей «Ока» и признаками их неисправности.

Система питания

Эта составляющая обеспечивает подачу топлива и воздуха, приготовление топливовоздушной смеси и наполнение ею цилиндров. Ключевым узлом этой системы у «Ока» является карбюратор.

Неисправности системы питания проявляются в виде:

Статья в тему — Устройство двигателя ОКА

Если же топливо на карбюратор подается – проверяем сам узел. В нем имеется множество каналов малого сечения, закупорка которых приводит к невозможности запуска двигателя или перебоев в его работе. Промывка карбюратора и продувка его каналов зачастую решает проблему, если она, конечно, была связана с системой питания.

Поломка электромагнитного клапана холостого хода, порыв мембраны пускового устройства, неправильная регулировка холостого хода, подсос воздуха через штуцер вакуумного усилителя или прокладку между карбюратором и впускным коллектором – причины нестабильной работы мотора.

Система зажигания

В ее задачу входит подача искры в нужный момент для воспламенения топливовоздушной смеси. Эта составляющая может стать причиной того, что двигатель «троит» (не работает один из цилиндров), не развивает мощности.

В этой системе в первую очередь следует проверять искру на свечах зажигания. Если свечки исчерпали ресурс или одна из них пришла в негодность, система не будет нормально функционировать, из-за чего появятся перебои в работе мотора. «Лечится» все заменой свечек.

Статья в тему — Причины детонации двигателя ОКА

Если искра есть, проверяем провода высокого напряжения. Пробои на корпус в проводах приводят к тому, что на свечки не подается нужное напряжение.

Обычно неисправность кроется в указанных элементах. Но возможно для устранения поломки придется также проверить датчик Холла, катушку, коммутатор, а также все соединения проводки, относящейся к системе зажигания.

Еще одна распространенная проблема, связанная с зажиганием – неправильная установка угла опережения (раннее или позднее зажигание). Первое приводит к осложнению запуска мотора, «грубой» работе двигателя, второе – к падению мощности, приемистости, осложнению запуска, появлению хлопков в карбюратор или выхлопную трубу.

Система охлаждения

Отвечает за поддержание температуры двигателя. Очень простая система, состоящая из небольшого количества узлов.

Основные неисправности ее:

Поломка помпы обычно сопровождается сторонними звуками при работе мотора и появлением следов подтеков возле места ее установки. Устраняется поломка только заменой.

Заклинивание термостата, в зависимости от положения, в каком он застрял, приводит к перегревам мотора или невозможности набрать рабочую температуру. Тоже все «лечится» заменой.

Закупорка сот приводит к нарушению теплообмена, из-за чего либо двигатель перегревается (основной радиатор), либо не греет отопитель салона (радиатор печки). Зачастую проблема решается промывкой, но при сильном засорении теплообменники заменяются.

Система смазки

Обеспечивает подачу смазывающего материала ко всем трущимся поверхностям. Одна из самых надежных систем ввиду простоты конструкции.

Ее неисправности проявляются в виде падения давления, из-за чего загорается контрольная лампа на приборной панели. Причинами неисправности являются:

Изношенный насос и датчик подлежат замене, а перепускной клапан и закупоренные магистрали можно попытаться отмыть и прочистить.

Газораспределительный механизм

Отвечает за наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, отвод отработанных газов. Конструктивно механизм прост и достаточно надежен.

Самой распространенной проблемой, связанной с ним, является несоответствие тепловых зазоров. Проявляется она в виде падения мощности, «звона» клапанов. Регулировка их выполняется установкой шайб нужной толщины.

Еще одна частая проблема – нарушение фаз газораспределения. Причина ее – несовпадение по меткам на ГРМ и КШМ. Устраняется установкой механизмов строго по меткам.

Значительно реже встречаются такие поломки, как:

Устранение этих неисправностей выполняется путем серьезного ремонта.

Цилиндропоршневая группа

Эта составляющая мотора принимает непосредственное участие в процессах, проходящих в цилиндрах.

Основной неисправностью ее является износ колец, в результате падает компрессия, вследствие чего снижается мощность мотора, повышается потребление топлива, часть масла уходит на угар.

Дополнительный признак – приглушенный стук в двигателе, хорошо прослушиваемый на малых оборотах. Несколько раз решить проблему позволяет установка новых колец, но в конечном итоге придется делать кап.

ремонт с ЦПГ ремонтных размеров.

Более редкие поломки:

Эти неисправности – последствия нарушения в работе других механизмов и систем двигателя. Такие поломки устраняются капитальным ремонтом.

Кривошипно-шатунный механизм

Обеспечивает преобразование энергии, выделяемой при горении в цилиндрах во вращение коленвала.

Самая распространенная неисправность этого механизма – износ подшипников коленвала. Сопровождается она глухим (коренные подшипники) или громким (шатунные) стуками. «Лечиться» поломка заменой вкладышей.

Менее встречающиеся поломки:

В основном, причина поломки – естественный износ, и только загиб шатуна – следствие нарушения работы других механизмов и систем.

Уравновешивающий механизм

Предназначен для снижения вибрации мотора. Конструктивно очень прост и надежен. Основная поломка – разрушение зубьев шестерен (они изготовлены из пластика или текстолита). Устраняется проблема заменой шестеренок.

Большинство указанных проблем и поломок, кроме естественного износа, удается избежать путем своевременного выполнения технического обслуживания и постоянного контроля за состоянием силовой установки «Ока».

Не заводится ока причины

Как я вставала на учет в жк

Итак, умер еще один тестик. Он сопротивлялся и так и не показал 2-ю полоску, но она есть, думаю, через пару месяцев точно покажется! Читать далее →

Что же выпало в Саратове?

1. Изначально пост Машин.
Наткнулась в новостях у девочки из Саратова, что у них выпал оранжевый снег.
И в новостях на всяких там Лентах.ру пишут о том же.
Метеорологи говорят, что это, мол, песок из Сахары.
Ок. Песок. Из Сахары.

А вот нас на климатологии учили, что циклоны не могут преодолевать моря и горы. Зависают и проливаются там. Но этот, видимо, какой-то особенный. Специально для Саратова песочку принес — дороги посыпать.
В х на нтв-шном сайте пишут, что такой снег…

Читать далее →

Политика, история, экономика

Обсудите вашу тему в сообществе, узнайте мнение активных пользователей Бэбиблога

Перейти в сообщество

Продаю Оку. ПРОДАЛА!

Продам автомобиль Ока, 2005 года выпуска, цвет Нефертити металлик (золотистый металлик), европанель, летняя и зимняя резина на дисках, колпаки, зеркала бокового вида люксовые от девятки, 2 хозяина. Заводится в любой мороз, проверено. 85 тыс.руб., торг. Причина продажи: хочу АКПП. Читать далее →

Майский воздух Коломны

Всем доброго времени суток! По мере возможности продолжаю рассказы о наших майских выходных. Сегодня хочу пригласить вас в один милый городок Подмосковья, куда мы
попали практически случайно — благодаря нашим ярославским друзьям. Именно они
предложили погулять по этому чудесному городку.

Подмосковные майские пробки
немного подпортили нам планы. Мы с друзьями разминулись (ехали на разных
машинах), но все-таки успели провести в Коломне пару часов, заодно дожидаясь
их. Коломенский кремль поразил нас с первого взгляда! Не зря он борется за
звание символа…

Читать далее →

перед выходом Лиза уже покакала так, будто все ок… и стал вопрос- может не ехать? но поехали.
итак весим 8663, 71 см. за 3 недели набрали 360 гр.
про каки сказала, что смекту 3-й день пить нам, если пройдет, то хорошо. не пройдет- линекс и кал на анализ.

причины не понятны, опят услышала»возможно зубы».
потом съездили к зубному- дебилизм! зашли- вышли, зато полчаса карточку заводили, да копии делали, раздевались- одевались. и ждали, пока нас вызовут. пальцами полазила там, сказала- все…

Читать далее →

Тимошка очень активный, много болтает, и хочет вечно что то новое попробовать.Но наша беда заключается в том, что он совершенно не умеет играть один. Сам с собой. Да вообще играть в принципе. Его хватает минуты на две, не более.

Потом он кидает, бросает то, чем играл, заводит шарманку криков без слёз и видимой на то причины. Надо что бы всё время всё наше внимание было на нём. Сам не может. Ему нужны зрители. Окей, я понимаю, есть такие дети, которые…

Читать далее →

А вы говорите с близкими о планировании?

Я лично не могу:) Вернее, как бы вообще не говорила раньше, но когда случилась ЗБ, самым близким рассказали об этом, и соотвественно разговоров о гинекологии и проч. не удалось избежать. Но теперь упорно свожу эти темы на нет.

Не могу слушать этот наивняк,. а еще что хлеще доводы типа: «надо меньше интернет тебе читать», «нафига ты голову забиваешь» и «как хорошо мы раньше жили, ничего такого не знали». Топ перлов под кат…

Читать далее →

Рассудите, кто прав?

Думаю, все знают, что у меня друг в АТО. Я для его малыша периодически забираю ваши вещи и все-такое. Короче, поделюсь печальной жизненной историей друга и попрошу рассудить, кто прав….. Читать далее →

Как меня сегодня раздражали

Я в ярости!! Нет, не так. Я В ЯРОСТИ. Поехали сегодня с мелкими в ТЦ ну как поехали, дети на филе мама ногами. Пришли в ТЦ маленькую посадила в эрго, Василиса в коляске, ходим по списку. Читать далее →

Наша история. Матвей.

Как то руки не доходили все описать. Да и вспоминать до сих пор тяжко некоторые моменты.. но почему то кажется, если изложу свою историю «на бумаге» станет легче. У меня именно сейчас очередной кризис. Если пишу не туда, модераторы же мне скажут. Сейчас вот думаю, что лет до 26 жизнь моя была настолько безоблачная, что в данный момент даже не верится. Читать далее →

Факторы, вредно влияющие на самочувствие и здоровье человека в процессе его трудовой деятельности, приводят к снижению эффективности его труда или временной потере трудоспособности. Промышленная гигиена — область медицины, которая занимается промышленными факторами опасности.
Степень опасности.

Влияние промышленного фактора опасности зависит от рода опасности, интенсивности… Читать далее →

Желтеет перо чеснока, лука? Причиной может быть луковая муха, нематода, нехватка азота… Читать далее →

Наш отпуск в Крыму

Наши две недели пролетели не зметно. Отдыхать всегда хорошо. Море — как же я тебя люблю!
Немного в ведения. Отдыхали в Крыму в г Алушта.

Местность просто потрясающая, прям как я люблю, горы, зелень и море! Мы поехали в первые и я прям поражена его красотой. Правда правда! Остановились в отеле, который находился в отдалении от шума и суеты, но достаточно близко до моря и до развлечений.

Для меня золотое сочетание. Про отель буду писать отдельно.
Говорю сразу букв будет… Читать далее →

Кто мы женщины или матери?

Сам по себе вопрос звучит абсолютно глупо, особенно в сообществе мамочек.

Но так уж получилось, что я люблю поразмышлять на разные темы, и чем больше думаю над тем, как меняются ( или не меняются) отношения в семье после рождения ребенка, тем больше понимаю, что большинство женщин на эту тему вообще не думают.

Я у многих читаю посты об отношениях с мужем после появления ребенка и практически везде сквозит одно: » он эгоист, он не понимает, что я ребенку сейчас нужнее… Читать далее →

Что сделает Россия, если Запад рискнёт отключить нас от SWIFT? Весьма консервативная оценка стоимост

Что сделает Россия, если Запад рискнёт отключить нас от SWIFT? Весьма консервативная оценка стоимости западных активов в России — 1 трлн долларов.

У одной только IKEA в России есть 1,5 миллиона (!) квадратных метров коммерческой недвижимости — а ведь западные собственники владеют ещё долями в нефтяных компаниях, многочисленными фабриками и заводами, акциями российских компаний и прочая и прочая.

Некоторые эксперты предполагают, что общая стоимость западной собственности в России может доходить до 3-5 трлн долларов США.
В случае начала войны все… Читать далее →

История одного дня в Риме или метро по-итальянски

У меня очень болеет свекор. В Риме, в прошлую пятницу Cделали трахеотомию. Я, приехав с отдыха, решила съездить его проведать. Хотела ехать на машине, но меня отговорили по причине постоянных пробок. Выехала я на Фрече Росса в 6.12 утра из Салерно. В 8.02 я была на пероне Рома Термини… Читать далее →

Настюшка отпуск по июль

Болезни, их происхождение и пути исцеления.

Человек будет вечно молодым, счастливым, исполненным творческих сил. Но это там, в вечной жизни. А здесь, на грешной земле… ПОЧЕМУ СТРАДАЕТ ЧЕЛОВЕК. Испытывая боль и страдания, человек начинает понимать, как он несовершенен и хрупок в этом мире и…

Читать далее →

Правила безопасности в декрете. Часть 4

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕКРЕТЕ.
ЧАСТЬ 4: ПСИХОТРОПНЫЙ ЭФФЕКТ ОКСИТОЦИНА Гормон кормящих матерей окситоцин физиологи называют амнестическим гормоном. По-русски — «гормон забвения». Помимо обеспечения сокращения матки и секреции молока, он известен своими психотропными эффектами.

Во-первых, он тормозит способность запоминать и извлекать из памяти предыдущий опыт. Биологически это нужно для того, чтобы заставить мозг работать избирательно в пользу ребенка и быть «здесь и сейчас». Мать буквально не может сосредоточиться ни на чем другом.

Во-вторых, он усиливает привязанность к кругу «своих», но вместе… Читать далее →

Приключения брюнетки в Оке.

Ну вот наша семья и пополнилась еще одним членом. У нас теперь папа, мама, двое деток и две машины.Под кат много букофф, смех и слезы. Читать далее →

Поскольку врачи не хотят заниматься и вести историю моей беременности, займусь этим сама.

В очередной раз не поставили на учет по беременности.
В четверг пойду штурмовать.

Из того что есть на сегодняшний день:
у меня хронический тонзилит (воспаление гланд) и пог носоглотке в желудок текут сопли, судя по всему они и есть причина моих жутких приступов рвоты. Лор сказала, что сделать ничего нельзя, нужен рентген и тд..

но ребенку ничем не угрожает. надеюсь она права.
Гинекологи пошли один другого… Читать далее →

встречались с парнем уже три с половиной года, уже жили вместе — ну нашу романтическую историю с начала до конци напишу лучше в др посте)))
в общем, осенью 2012 решили что уже и детей пора заводить)) нам уже по 25 было.

я чтото както расчитывала что забеременнею гдето к весне, ну даже уверенна была что не меньше чем полгода будем стараться, даже морально настроилась что в конце весны если не получится пойдем на обследование.

Читать далее →

Часть №3 «путешествия» белорусов по Москве продолжаются или что-то идёт не так.

Ока не заводится · обсуждение, форум

автомобиль ока и друзья

Не заводится ока

Ребята, есть вопрос на обсуждение. В общем Ока встала около магаза и заглохла на холостом. 2-й день копаю не заводится. Искра есть — но на всякий заменил боббину на новую. Новые провода, есть бензин, новый ДХ, поршни на месте, есть компрессия. Карб новый, насос новый, все качает. Стартер новый рвет, аккум новый.

Уже сомневаясь вскрыл карб на гарантии, поплавок с иглой проверить и уровень топлива в камере. Все Ок. ДХХ на слух только проверял, по другому не умею.

Капиталка осенью была, поршни, вкладыши, кольца, масло, регулировка клапанов. В общем окунь рвал. Но в чем может быть дело, хочет как бы завестись, думаешь чуть подмочь газком и тут же заливает. Причем второй сильнее чем первый и детонирует. В обе стороны ГРМ все проверил, искру проверял на 14-16 мм бьет.

Каждый владелец автомобиля Ока хоть раз сталкивался с ситуацией, когда она двигатель не запускался. Большинство проблем появляется именно в зимний период времени, нежели летом.

Что же делать в подобных случаях? Как быстро ликвидировать главную причину неисправности? В данной статье будет рассказано о различных причинах, по которым Ока не заводится и способах их решения.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Ока была произведена впервые в Советском Союзе на Волжском заводе. Автомобиль оотносится к легковым. Всего выпущено около 700 000 экземпляров с разных заводов России. Специалисты тщательно тестировали машины, перед тем как они попадут в продажу. Их проверяли на устойчивость, удобство, мощность и выносливость самыми разнообразными способами.

Технические характеристики

Универсальные параметры кузова помогают расположить машину в любых местах парковки. Способствуют этому минимальные габариты автомобиля, а именно:

Ширина1.420 мм

Длина	3.200 мм
Высота	1.400 мм
Радиус поворота	4.6 метров
База колес	2.180 мм
Задняя колея	1.200 мм
Передняя колея	1.210 мм
Клиренс	160 мм

Основные причины, по которым не заводится автомобиль

Если Ока не заводится, то, прежде всего, следует изучить появившиеся симптомы. В первую очередь, определить, крутит ли стартер. Если крутит, то каковы его характеристики — плохо ли работает, присутствуют какие-либо звуки и так далее.

При необходимости можно несколько раз попытаться завести машину. Если он не крутит, то здесь две причины: неисправность стартера или проблемы с аккумулятором. В первом случае нужно обратиться на СТО, а во втором – зарядить аккумулятор, если такое возможно, или же вовсе его поменять.

Некоторые модели в конструкции имеют специальную защиту — предохранитель. Найти его не составит особого труда даже самому неопытному водителю.

Если проблема заключается в разряде аккумулятора, тогда в автомобиле не будет работать электронное оборудование в полном объеме. Самым распространенным случаем является окислением клеммы.

Чтобы это устранить, необходимо зачистить клеммы от грязи и элементов окисления. После этого следует аккуратно подтянуть крепление клеммы.

При наличии проблемы в полном разряде аккумулятора (например, фары были включены всю ночь), его следует зарядить, если речь идет не о свинцовых АКБ.

В зимнее время года во многих регионах нашей страны зачастую бывают морозы. Машину в такой период следует особенно беречь. Многие владельцы Оки забирают с собой аккумулятор домой.

Таким образом, находясь в теплом помещении, он не разрядится и утром автомобиль без проблем заведется.

Как завести автомобиль зимой

Если Ока не заводится на холодную, следует выполнить несколько действий:

Главные признаки неисправности

У каждого автомобиля имеются свои особенные признаки неисправности. Однако в большинстве случаев все они достаточно похожи между собой. К основным причинами относится следующее:

Нарушения в топливной системе

Работа топливной системы Оки заключается в обеспечении подачи смеси вместе с воздухом и заполнение им всех цилиндров. Важное составляющее, которое отвечает за исправность данной системы — это карбюратор. Как можно определить нарушения в работе топливной системы?

Основная причина появления данных проблем — это сильное загрязнение воздушных фильтров, отсутствие топливной смеси. Если отсутствует подача бензина карбюратор, то в первую очередь рекомендуется проверить состояние бензонасоса, патрубков, очищающих фильтров на наличие повреждений.

В некоторых случаях исправить появившиеся проблемы плохой подачи топливной смеси очень просто. Следует снять крышку с топливного бака и посмотреть канал на засоры. При их наличии в баке будет слабая тяга закачивания топлива.

В обратной ситуации, если топливо поступает в карбюратор, то следует проверить узел. Он включает в себя большое количество мелких каналов, засор которых приведет к отсутствию возможности завести двигатель. Тем не менее, данную проблему решить вполне реально. Процесс очищения карбюратора, продувание всех каналов поможет разрешить ситуацию.

Нарушения в системе зажигания

Зажигание заключается в подаче искры с помощью свечей для воспламенения топливной смеси. Если проблема кроется в данной системе, то можно обнаружить нестабильную работу мотора (из-за того, что не работает 1 или несколько цилиндров), снижение энергии.

Рекомендуется проверять время от времени наличие искры в зажигательных свечах. Может настать момент, когда свечи уже вышли из строя. Тогда автомобиль не будет заводиться из-за возникновения проблем в работе двигателя. Ситуация исправляется заменой всех имеющихся свечей.

Система охлаждения

Работа охлаждения заключается в поддержании стабильной температуры в двигателе. Система состоит из нескольких узлов. Главные проблемы в отсутствии охлаждения, заключаются в следующем:

Когда выходит из строя помпа, появляются нехарактерные звуки в работе двигателя. Образуются также следы подтеков масла. Данную проблему можно решить заменой охладительной системы.

Засор радиаторных сот приводит к неправильной работе теплообмена. Из-за этого двигатель может сильно перегреваться и в дальнейшем вовсе не запускаться. Ситуация исправляется с помощью тщательной промывки. Однако если это не помогает, то производится замена элементов системы охлаждения.

Механизм равновесия

Данный механизм создан для того, чтобы снизить сильную вибрацию двигателя. Конструкция устроена достаточно прочно и надежно. Главной поломкой является нарушение зубчатого колеса. Ситуация разрешается с помощью замены диска с зубьями.

В результате следует сказать, что большинство приведенных ситуаций можно избежать, если качественно осуществлять техническое обслуживание за автомобилем и в частности двигателем. Ока считается достаточно капризной машиной, поэтому за ней рекомендуется постоянно следить, ухаживать, чтобы она всегда была на ходу и выручала в нужный момент.

Решили готовить к дачному сезону дедушкину оку, полгода она стояла в гараже. Тосол из-под хомута вытек — фигня, затянул. Воткнули АКБ, говорю дай я; нет, дед запрыгнул и стал качать педалью газа без подсоса(хренли: 83года). Вспышек вообше не было.

Одна свеча туго шла, не стал рисковать без нормального воротка. Вторую открутил, вся в бензине и грязная. Заменил на «чутьполучше». Искра есть на обеих.

Источник

Дефектовка ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Автомобиль был интересен по ряду факторов:

Что касается силовой установки, то «Ока» — единственное отечественное, авто, комплектующееся двухцилиндровым агрегатом, причем конструктивно полноценным и современным – с жидкостной системой охлаждения, ременным приводом ГРМ, поперечным расположением.

Естественно, при проектировании этого агрегата, пошли обычным путем – максимальной унификации с другими моторами ВАЗ, но все же это был отдельный мотор, со своими особенностями. Отметим, что практически везде использовалась унификация узлов, что позволило максимально удешевить производство авто.

Модификации двигателей

Несколько слов о самых моторах этого авто. Изначально на «Ока» устанавливался агрегат с рабочим объемом всего 650 куб. см. Основой для его создания выступила установка от ВАЗ-2108 с 1,3-литровым агрегатом, но количество цилиндров было уменьшено до двух (в народе часто говорилось, что на «Оке» используется половина двигателя «Восьмерки»). Модель с эти мотором получила заводской индекс ВАЗ-1111.

Чуть позже начала выпускаться другая модификация – ВАЗ-1113, у которой объем повысили до 750 куб. см., а по сути, «переполовинили» 1,5-литровый агрегат той же «Восьмерки». Естественно, и менялись показатели по мощности мотора. У 650-кубового мотора этот показатель составлял 29,3 л. с., а на 0,75 литра – 33 л. с.

Модификация ВАЗ-1113 была самой массовой, поэтому в дальнейшем и будем ее рассматривать. Отметим также, что в последние годы выпуска «Ока» комплектовалась 1,0-литровым китайским мотором с 3-мя цилиндрами, но их было немного.

Цилиндро-поршневая группа

Материалом изготовления поршня выступает жаростойкий алюминиевый сплав, деталь в процессе изготовления подвергается дополнительно термообработке.

Днище поршня – плоское (что делает двигатель «втыковым»), но существует возможность установки поршней от ВАЗ-2108 с проточками на днище под клапаны.

Количество колец – 3. Два верхних – компрессионные, 3-е – маслосъемное. В проточке для маслосъемного кольца проделано отверстие для стока смазки, снятой со стенок цилиндра.

Компрессионные кольца обеспечивают герметизацию камеры сгорания (в цилиндрах создается необходимая компрессия). Дополнительно они участвуют в теплообмене – отводят тепло от верхней части поршня и передают его на стенки цилиндра. Маслосъемное кольцо оснащено радиальным расширителем для повышения площади соприкосновения со стенками.

Палец — деталь круглого сечения, пустотелая. Палец является «плавающим», то есть в процессе работы он вращается в бобышках.

Особенности ремонта и обслуживания

Как и любая силовая установка внутреннего сгорания, мотор ВАЗ-1113 требовал периодического технического обслуживания, а после исчерпания ресурса, проводился капитальный ремонт или же полная замена двигателя на «Оке».

При том, что ресурс двигателя ОКА, примерно в 1,5-2раза меньше чем у стандартных моделей ВАЗ.

Капитальный ремонт двигателя «Оки» проводится в случае сильного износа цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Причем ресурс мотора хоть примерно и рассчитан производителями, но на него сильно влияют особенности эксплуатации, периодичность проведения технического обслуживания, а также качества используемых технических жидкостей и топлива.

В большинстве случаев ремонт двигателя «Ока» выполняется без снятия его с авто. В ряде систем и механизмов можно снять составные элементы с силовой установки для последующего восстановления или замены, или и вовсе все выполнить на агрегате. Это касается систем питания, зажигания, пуска, электробеспечения, охлаждения, а также газораспределительного механизма.

Но снятие мотора и его разборка потребуется, если дело касается цилиндропоршневой группы и кривошипношатунного механизма, к которому относится и система уравновешивающих валов. Что касается последних, то они – особенность конструкции двухцилиндрового мотора.

Дело в том, что поршни в установках «Оки», поршни ходят парно, а не раздельно. Но при этом рабочие такты в цилиндрах выполняются по-разному. К примеру, оба поршня движутся вверх, но в первом цилиндре происходит такт сжатия, а во втором – выпуск. После прохождения ВТМ, в первом цилиндре идет рабочий ход, а во втором – впуск, и так по кругу.

Система уравновешивания же предотвращает появление повышенных вибраций, которые обязательно возникают при таких особенностях конструкции и работы силовой установки.

Если силовой агрегат исчерпал свой ресурс, то есть износ цилиндропоршневой группы достиг критических значений, или произошла серьезная поломка КШМ, производится переборка мотора. При этом, все работы можно выполнить только на снятой установке.

Далее рассмотрим, как правильно своими руками извлечь силовую установку из подкапотного пространства этого авто, не прибегая к услугам СТО.

Особенности устройства ГРМ

То же касается газораспределительного механизма. Суть работы – идентична, так же как и конструкция, но у ВАЗ «Ока» 11113 распред. вал имеет всего 4 кулачка. Поэтому техническое обслуживание силовой установки малолитражки не отличается от ВАЗ-2108.

На «Оке» используется газораспределительный механизм с верхним расположением распределительного вала, который установлен в головке блока цилиндров двигателя. Это позволило отказаться от ряда составных элементов (штанги, коромысла). В такой конструкции кулачки распред. вала воздействуют на клапаны посредством толкателей. При этом обязательно наличие теплового зазора между составными элементами (кулачок-толкатель-пятка клапана), который компенсирует изменение геометрических параметров, происходящих из-за расширения металла в результате нагрева.

Но в процессе работы мотора происходит износ поверхностей кулачков, толкателей и пяток в результате трения, из-за чего тепловой зазор меняется. Причем не обязательно, что он будет увеличиваться, бывает и так, что зазор уменьшается. Происходит это зачастую из-за некачественного масла, которое приводит к появлению отложений на рабочих поверхностях ГРМ.

В результате изменения теплового зазора происходит нарушение фаз газораспределения, из-за чего силовая установка теряет мощность (которой у «Оки» и так «негусто»), повышается расход топлива, снижается динамика. А все из-за того, что клапаны открываются либо недостаточно (увеличенный зазор) или неплотно прилегают к седлам (уменьшенный зазор).

Для компенсации изменения теплового зазора, в ВАЗ-1111 используются специальные регулировочные шайбы, которые помещаются в специальное посадочное место в толкателе. То есть, контакт кулачка распределительного вала происходит не с толкателем, а установленной шайбой.

Чтобы тепловой зазор соответствовал норме, требуется периодическая регулировка клапанов на «Оке». Из-за конструктивных особенностей ГРМ весь процесс сводиться к установке шайб необходимой толщины.

Что потребуется

Основные ключевые моменты будут изображены на фото. Сразу отметим, что есть несколько способом извлечь мотор, причем один из них подразумевает наличие подъемных механизмов (талей), которые имеются не у всех, поэтому рассмотрим другой метод, с извлечением силовой установки через низ авто.

Для проведения работ потребуется не так уж и много:

Метод извлечения силовой установки

Последовательность работ такова:

5. Снимаем высоковольтные провода (со свечей и катушки);

6. Отсоединяем проводку, идущую к датчику момента искрообразования;

7. Послабляем хомут крепления патрубка подачи бензина на бензонасос и снимаем его;

9. Послабляем хомуты и снимаем патрубки с корпуса термостата, идущие на радиатор охлаждения;

10. Снимаем патрубки, ведущие на отопитель салона;

11. Послабляем и отсоединяем трос привода сцепления;

12. С КПП отсоединяем привод спидометра, провод датчика включения сигнала движения задним ходом, а также массовый провод, надетый на шпильку картера коробки;

13. Отсоединяем проводку от стартера и генератора;

14. Под авто разбалчиваем стяжной хомут в месте входа выхлопной трубы, идущей от коллектора, в приемную трубу резонатора. Смещаем резонатор назад, разъединяя соединение;

15. Отсоединяем провод, ведущий на датчик давления масла;

16. Отсоединяем тягу рычага КПП, ведущую на коробку;

17. Снимаем передние колеса, откручиваем гайки валов наружных ШРУСов, и стягиваем с них ступицы;

18. Откручиваем болты крепления кронштейнов рулевого механизма к подрамнику;

19. Под подрамник укладываем подготовленный бруски, после чего аккуратно приспускаем домкраты, добиваясь, чтобы подрамник, вместе с мотором лег на эти бруски;

20. Откручиваем болты крепления подрамника к кузову;

После этого проверяется, все ли отсоединено, а затем с помощником просто передок поднимается вверх (без мотора – он не тяжелый) и кузов откатывается назад, а мотор вместе в КПП, приводом и подрамником остается лежать на брусках.

Ну а дальше уже выполняется дальнейшая разборка, переборка изношенных узлов (к примеру, замена коленвала «Оки), а потом — сборка двигателя. После того, как будет выполнен ремонт двигателя ВАЗ-11113, он снова устанавливается на место, для чего все нужно сделать в обратной последовательности.

Порядок действий

Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.

Последовательность действий такая:

Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ; Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем); Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ; Снимаем защитную крышку привода ГРМ. Устанавливаем метки на коленвале и распред

вале (особенно это важно при частичной разборке); Послабляем затяжку натяжного ролика, чтобы он послабил натяжку привода, и ремень скидываем с колеса распределительного вала; Отсоединяем топливный патрубок от бензонасоса. Выкручиваем крепежи насоса и снимаем его; Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, откручиваем ее крепление и снимаем; Откручиваем гайки датчика момента искрообразования, отсоединяем от него провода, и отводим вбок

Также скидываем провода высокого напряжения со свечек; Откручиваем крепежный болт корпуса вспомогательных агрегатов; Откручиваем крепежный болт зубчатого колеса распред.вала и стягиваем его (аккуратно, чтобы не упустить шпонку). Также демонтируем натяжной ролик; В верхней части выкручиваем крепеж задней крышки привода ГРМ и отгибаем ее в сторону; Выкручиваем гайки крепления выхлопных труб и стягиваем их со шпилек; Скидываем патрубок от вакуумного регулятора; Откручиваем верхнюю планку, используемую для натяжки ремня генератора; Отсоединяем патрубки системы охлаждения, подходящие к головке; Далее все зависит от того, для чего ГБЦ снимается. Если планируется лишь замена прокладки под головкой, то дальше демонтировать ничего не нужно. Просто выкручиваем крепежные болты ГБЦ и снимаем ее с блока вместе с установленным распределительным валом, впускным коллектором, меняем прокладку и собираем все обратно. При этом после сборочных работ регулировка клапанов не потребуется, поскольку распред. вал не снимался. А вот если все демонтируется для проведения ремонта, к примеру, планируется на «Оке» замена клапанов, то болты крепления пока не выкручиваем, а продолжаем разбирать дальше; Откручиваем крышку подшипников распределительного вала, снимаем ее; Извлекаем распределительные вал; И только после этого выкручиваем болты крепления ГБЦ, после чего демонтируем ее с авто;

А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.

Что ремонтируется при снятом моторе

Описанный метод – один из самых простых для выполнения, поскольку не требует наличия особых приспособлений.

Теперь пройдемся по тому, зачем вообще снимать ДВС с авто, и какой ремонт при этом можно выполнить. Как уже отмечено, демонтаж производится в случае замены силовой установки, а также возникновения проблем с КШМ и ЦПГ.

Одна из часто проводимых работ – это замена колец на «Оке». Эта операция сложная, поскольку требуется практически полная разборка мотора, чтобы извлечь поршни. И разбирать его, естественно, легче, если он установлен на столе или полу, и запросто можно повернуть его, как удобно.

Также на снятом моторе проводятся все работы с коленчатым валом, ведь снятие и установка коленвала без демонтажа коробки — невозможна, а пока установка стоит на авто, КПП практически не снять.

Но отметим, что снятие мотора для проведения работ с ЦПГ и КШМ – это рекомендация завода изготовителя. Если же дело касается только цилиндропоршневой группы (к примеру, требуется замена поршневых колец или поршней) и проточка цилиндров не предполагается, то все работы можно выполнить и не снимая двигатель.

Рассмотрим, как производится замена тех же колец на моторе «Оки» без его демонтажа с авто. Инструменты потребуются те же, что и указаны выше, но при этом работы лучше выполнять на смотровой яме.

Как выбрать кольца и поршни

Пройдемся по тому, как подобрать кольца для замены. Здесь сравнительно все просто. При создании этого мотора конструкторы старались максимально его унифицировать в другим, а именно от ВАЗ-2108. Поэтому и размеры поршней «Оки» полностью идентичны «Восьмеровским», вот только количество их – отличается. При этом следует же ориентироваться по объему мотора. Для модификации ВАЗ-1111 с установкой на 0,65 литра, подойдут кольца от 1,3-литрового мотора, поскольку диаметр поршня «Ока» и такой «Восьмерки» — идентичны. То же касается и другой модели – ВАЗ-1113 с мотором на 750 куб. см. Для нее подойдут кольца и поршни от 1,5-литрового мотора того же Ваз-2108.

При подборе также следует учитывать, что при замене используются поршни и кольца ремонтных размеров. К тому же, комплектации тех же колец именно под «Оку» практически не встречаются, поэтому придется приобретать полный комплект для Ваз-2108, но использовать только его половину.

Выбор поршней и колец

Для начала предлагаем разобраться с тем, как выбирать поршневые кольца на замену. Здесь все достаточно просто. Конструкторы, отвечающие за создание этого двигателя, старались максимально унифицировать данный агрегат, тем самым сделав его схожим с другими моторами ВАЗ. Именно поэтому размеры поршней двигателя «Оки» полностью совпадают с «восьмерочным» мотором – отличаются они лишь количеством. Правда, при выборе колец нужно ориентироваться на объем вашего двигателя. Если у вас «Ока» с двигателем на 0,65 кубических литра, то вам подойдут кольца с «восьмерки» объемом 1,3 литра, а если же объем двигателя вашей «Оки» составляет 0,75 литра, то вам нужно брать кольца уже с 1,5-литровой «восьмерки». Единственным недостатком, с которым сталкиваются автомобилисты, приобретающие кольца для своей «Оки» — это отсутствия комплектов именно для этого двигателя, в итоге им приходится брать полный комплект колец для ВАЗ-2108 и использовать его лишь наполовину.

Последовательность действий

Перейдем непосредственно к процессу замены поршневых колец на ВАЗ «Ока» без снятия мотора (ключевые моменты показаны на фото). Делается все так:

5. Снимаем защитную крышку привода ГРМ, послабляем приводной ролик, и снимаем с зубчатого колеса распредвала ремень. Окручиваем болт этого колеса и снимаем его с вала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку);

6. Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, выкручиваем болты ее крепления и демонтируем с авто;

7. Отсоединяем патрубок вакуумного регулятора;

8. Откручиваем болты крепления датчика момента искрообразования, и отводим его в сторону;

9. Откручиваем бензонасос, убираем в сторону;

10. Окручиваем крепление корпуса привода датчика момента искрообразования и снимаем его;

11. Откручиваем верхний болт крепления задней крышки приводного ремня ГРМ и отводим его вбок;

12. Откручиваем гайки крепления корпуса подшипников распредвала и снимаем его;

13. Аккуратно демонтируем распределительный вал его вместе с сальником. При сборке лучше сальник распредвала «Ока» лучше заменить. Если производится только замена распредвала на «Оке» дальнейшая разборка не нужна;

14. Снимаем кронштейн крепления генератора;

15. Демонтируем натяжной ролик;

16. Отсоединяем трубопроводы системы охлаждения, ведущие к рубашке охлаждения;

17. Отсоединяем провод датчика температуры ОЖ;

18. Откручиваем гайки крепления выпускных труб от головки, затем аккуратно снимаем их со шпилек;

19. Откручиваем болты крепления головки. При этом нужно соблюдать правильную последовательность их послабления. Извлекаем болты;

20. Аккуратно снимаем головку вместе с впускным коллектором и карбюратором.

На этом разборка в подкапотном пространстве заканчивается. Остальное делается под автомобилем. Чтобы снять поршни, необходимо:

После замены колец, при помощи специального приспособления для посадки поршней, садим их на место, стараясь сразу направить и поставить шатуны правильно (можно попросить помощника направить их снизу). А далее просто производится установка всех снятых элементов на место.

Сборка двигателя ока 11113 видео

Установите на стенд чистый блок цилиндров в сборе с уравновешивающими валами и заверните в него отсутствующие шпильки.

Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала.

Установите в гнезда и крышки коренных подшипников вкладыши, уложите в коренные подшипники коленчатый вал в сборе с шестерней привода уравновешивающих валов и вставьте в гнезда среднего коренного подшипника упорные полукольца (рис. 2-14).

Рис. 2-14. Установка упорных полуколец коленчатого вала в гнездо среднего коренного подшипника

Счет крышек ведется от стороны привода распределительного вала

Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностен коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).

Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (рис. 2-15). Крышки разверните таким образом, чтобы метки на каждой из них находились со стороны крепления генератора. Затяните болты их крепления.

Рис. 2-15. Метки на крышках коренных подшипников.

Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого поверните блок цилиндров задней стороной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала. Перемещая вал вверх и вниз (например, отвертками), замерьте индикатором осевой свободный ход вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.

Установите шестерни на уравновешивающие валы так, чтобы установочные метки на шестернях находились против меток на ведущей шестерне коленчатого вала (рис. 2-16). Поставьте шайбы и закрепите шестерни болтами.

Рис. 2-16. Метки для установки шестерен уравновешивающих валов: 1 — шестерни уравновешивающих валов; 2 — шестерня коленчатого вала; А — метка ВМТ на держателе заднего сальника коленчатого вала

Установите в держатель 3 (рис. 2-17) задний сальник коленчатого вала, предварительно смазав его моторным маслом. Смещение сальника внутрь относительно наружной поверхности «Е» держателя должно быть не более 0,25 мм. Выступание сальника относительно поверхности «Е» не допускается.

Рис. 2-17. Держатель заднего сальника коленчатого вала:

1 — сальник; 2 — центрирующие втулки коробки передач; 3 — держатель заднею сальника; А — полости картерных газов; В — масляная полость; С — полость системы охлаждения; D — поверхности держателя, прилегающие к блоку цилиндров; E — наружная поверхность держателя

Запрессуйте в держатель заднего сальника две установочные втулки 2, обеспечив выступание втулок 6,5+0,2 мм со стороны, противоположной блоку цилиндров.

Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Прикрепите держатель к блоку цилиндров болтами и гайками.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против осей шатунных шеек коленчатого вала. Установите шайбу и болты крепления маховика, заблокируйте его фиксатором (см. рис. 2-13) и затяните болты крепления.

Подберите поршни одной группы по массе к цилиндрам по классу и соберите поршни с шатунами, как будет указано ниже. С помощью втулки из комплекта А. 60604 вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 2-18).

Рис. 2-18. Установка поршня с поршневыми кольцами в цилиндр при помощи монтажной втулки из комплекта А. 60604

В комплекте имеются втулки нормального и ремонтного размеров поршней. Можно применять также регулируемую втулку 67.7854.9517.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала, затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте передний сальник коленчатого вала в крышку масляного насоса. Залейте в масляный насос немного моторного масла и проверните несколько раз его ведущую шестерню. Установите на оправку 67.7853.9580 масляный насос с передним сальником коленчатого вала и поверните ведущую шестерню так, чтобы ее можно было надеть на передний конец коленчатого вала. Передвиньте насос с оправки на вал, установите под насос прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров.

Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

Для правильной установки насоса в его корпус запрессованы два направляющих штифта (рис. 2-19), которые должны входить в соответствующие отверстия блока цилиндров.

Рис. 2-19. Направляющие штифты масляного насоса

Вставьте в отверстие масляного насоса приемник масла с уплотнительным кольцом, прикрепите его к масляному насосу и крышке среднего коренного подшипника коленчатого вала (см. рис. 2-12).

Установите масляный картер 5 с прокладкой 4 и закрепите его.

Установите на блок цилиндров и закрепите болтами фланец масляного фильтра с прокладкой, Заверните во фланец датчик контрольной лампы давления масла. Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и вручную приверните масляный фильтр к штуцеру фланца.

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки (рис. 2-20) и установите по ним прокладку головки цилиндров.

Рис. 2-20. Втулки для центрирования головки на блоке цилиндров

При сборке двигателя всегда устанавливать под головку блока цилиндров новую прокладку. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается. Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки блока цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. В случае попадания масла — обезжирьте прокладку.

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по центрирующим втулкам головку цилиндров, собранную в соответствии с указаниями главы «Особенности ремонта двигателя». Затяните болты крепления головки блока цилиндров в определенной последовательности (рис. 2-21). Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки блока цилиндров затягивайте в четыре приема:

1 прием — затяните болты моментом 20 H·м (2 кгс·м);

2 прием — затяните болты моментом 70,0-85,0 Н·м (7,1-8,7 кгс·м);

3 прием — доверните болты на 90°;

4 прием — снова доверните все болты на 90°.

Рис. 2-21. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Болты крепления головки блока цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины не более чем 135,5 мм (см. рис. 2-57). Если болты больше — замените их новыми. Перед сборкой двигателя смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла. Удалите масло из отверстий под болты в блоке цилиндров.

Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой. Установите заднюю крышку зубчатого ремня и прикрепите ее вместе с крышкой насоса к блоку цилиндров. Дополнительно прикрепите заднюю крышку зубчатого ремня болтом к блоку и гайкой к шпильке на головке цилиндров.

Перед установкой насоса охлаждающей жидкости убедитесь в надежности соединения шкива насоса с валиком, приложив к шкиву момент 24,5 Н·м (2,5 кгс·м). Шкив не должен провернуться.

Вложите в гнезда на передних концах коленчатого и распределительного валов сегментные шпонки и установите зубчатые шкивы. Удерживая шкив распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, закрепите его болтом с шайбой. Перед установкой на резьбу болта нанесите герметик типа УТ-6.

Запрещается замена болтов крепления маховика на болт крепления шкива распределительного вала и обратно в связи с различным их покрытием. Болты крепления маховика фосфатированные, а болт крепления шкива распределительного вала оксидированный.

Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительный вал до совмещения метки на шкиве с установочным усиком на задней защитной крышке зубчатого ремня (рис. 2-22).

Особенности сборки

Важные моменты при сборке:

И хоть операций, которые необходимо выполнить для снятия мотора или замены колец, достаточно много, но они не сложные и все работы вполне можно выполнить за день.

Видео — как снять двигатель

Автомобиль Ока начал выпускаться достаточно давно и заслужил немалую популярность среди отечественных автолюбителей. Конечно, технические характеристики рассматриваемой машины далеки от требований современного автолюбителя. Несмотря на это, в свое время Ока пользовалась большой популярностью благодаря присущей ей экономичности. Владельцы автомобиля Ока ранних годов выпуска, нередко сталкиваются с неисправностями двигательной системы. Это легко объяснить сроком службы и условиям эксплуатации транспортного средства. Одним из наиболее действенных способов вернуть транспортному средству работоспособность – капитальный ремонт двигателя Ока или ВАЗ 11113. Выполнить ремонт своими руками достаточно сложно, поскольку для многих процессов понадобится наличие дорогостоящего оборудования. В целях экономии можно осуществить подготовку Ока к капитальному ремонту своими руками.

Преимущества капитального ремонта очевидны. Масштабный ремонт движка позволит: увеличить срок эксплуатации транспортного средства, повысить ресурс мотора и увеличить его производительность.

Первым этапом капитального восстановления является подробная диагностика ДВС. Выполнить проверку в условиях гаража достаточно сложно. Для того чтобы определить продуктивность двигателя потребуется наличие компьютерного оборудования и соответствующих навыков.

Выберите интересующую вас часть автомобиля ВАЗ 1111 ОКА:

Перейти к статьям по ремонту и тюнингу двигателя ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту подвески ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию подвески ВАЗ 1111 ОКА. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать вашу подвеску на ВАЗ 1111 ОКА. Мы ответим на любые ваши вопросы по подвеске ВАЗ 1111 ОКА.

Перейти к статьям по ремонту подвески ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту кпп ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию коробки передач ВАЗ 1111 ОКА. Замена сцепления, снятие коробки и замены на новую. Множество различных статей по ремонту механической коробки передач ВАЗ 1111 ОКА.

Перейти к статьям по ремонту КПП ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту кузова ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию кузова ВАЗ 1111 ОКА. Замена старых кузовных элементов, сварка днища, замена порогов, замена крыльев, установка бампера, замена ветрового стекла и многое другое.

Перейти к статьям по ремонту кузова ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту салона ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию салона ВАЗ 1111 ОКА. Замена обшивки салона, ремонт бардачка, настройка дефлекторов, замена подсветки салона автомобиля. Вы расскажем вам как переделать салон ВАЗ 1111 ОКА своими руками.

Перейти к статьям по ремонту салона ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту тормозов ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию тормозной системы ВАЗ 1111 ОКА. Замена передних и задних колодок. Установка дисковых тормозов на ВАЗ 1111 ОКА. Покажем вам, как правильно прокачивать тормоза на ВАЗ 1111 ОКА.

Перейти к статьям по ремонту тормозов ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту и замене фар ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию электрики ВАЗ 1111 ОКА. Замена ламп ближнего и дальнего света. Замена и ремонт передних и задних фар. Замена предохранителей. Регулировка фар. И многое другое.

Перейти к статьям по ремонту электроники ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту и обслуживанию ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете необходимую литературу по ремонту ВАЗ 1111 ОКА. Книги по обслуживанию и ремонту ВАЗ 1111 ОКА. Сможете бесплатно скачать нужные вам книги. Любая необходимая литература по ремонту автомобиля ОКА.

Перейти к книгам по ремонту ВАЗ 1111 ОКА

Автомобиль «Ока

» — самый маленький российский автомобиль. В него помещается не больше четырех человек. Если ваш рост выше 180 см., то в этом автомобиле, вам не будет комфортно. Но кроме этих минусов, у
ВАЗ-1111-1113
Ока, есть много положительных сторон.

Технические характеристики Оки следующие:

— двухцилиндровый двигатель мощностью 30 л.с. (позже на эти автомобили ставились двигатели более мощные). Ваз-1113 имеет самый мощный двигатель – 0,75V. — расход бензина – самый низкий на всем постсоветском пространстве, может посоревноваться с малолитражками многих производителей. При движении по трассе без сильной загруженности, едва ли доходит до 3 л/100 км. Эта характеристика одна из самых решающих. Такой автомобиль просто находка для студентов и малообеспеченных людей. Мало того, что это прекрасная экономия топлива, размеры Оки позволяют припарковаться почти в любом месте. — еще один плюс – простота в сервисе и обслуживании. Практически в любом городе можно найти нужную деталь и сравнительно недорого.

Максимальная скорость, которую можно развивать на таком автомобиле – приблизительно 135 км/ч.

Проходимость автомобиля Ока очень приличная. Она ничем не хуже аналогов других марок. Автомобиль ведет себя очень шустро при старте. К тому же с легкостью развивает скорость до 100 км/ч.

Несмотря на свои размеры, в багажник спокойно помещается две сорокалитровые канистры. Если сложить заднее сидение, то вполне уместится и стандартная стиральная машина.

Автомобиль уверенно перевозит двух пассажиров весом около 200 кг, а также груз весом около 400кг. При этом автомобиль хорошо ведет себя на дороге и сохраняет скорость.

При движении в машине достаточно шумно. Но это в основном из-за потоков воздуха, а не от шума двигателя и колес. При длительной поездке, шум немного утомляет.

В принципе, для своих целей, машина очень хороша. Она: вместительная, скоростная, потребляет мало топлива

, очень малогабаритна. Если ваша задача – бюджетная городская езда – Ока именно для вас!
13.03.14 Автор: А.Рубан

Источник

Лада Ока ИмпортоЗамещение › Бортжурнал › полезная информация

Полезная информация.
Сделал бэкап странички.
okask.narod.ru/10z.htm

Прошло ровно шестьдесят дней с той поры, как увидели мы в магазине две “Оки”. И купили их, и проверили, и прозрели…

ГАРАНТИЯ – БЛАГО, ДАРОВАННОЕ СВЫШЕ. Главной ошибкой начинающего “оковода” может стать отказ от соблюдения правил гарантии. Случается это, когда счастливый владелец нового автомобиля по забывчивости или разумению не является в положенном интервале (от 2 до 3 тыс. км) на первое плановое техобслуживание. А гарантия на “Оке” – штука полезная! Редко попадается автомобиль, владельцу которого нечего починить в отведенные для нее сроки. Наши подопытные, проехав по 7 тыс. км, побывали на гарантийке по два раза. На камазовской машине (зеленая) заменили левый наконечник рулевой тяги, подогнали систему выпуска, затянули болт крепления шестерни распредвала (!), отогнули кронштейн крепления запаски, чтобы последняя не терлась о тормозные трубки главного тормозного цилиндра, и старым дедовским методом устранили дребезжание глушителя – поместили над ним использованный воздушный фильтр, который спустя тысячу километров наполовину расплавился и вывалился на дорогу. На серпуховской машине подтянули ступицу левого колеса, крышку масляного насоса на двигателе, отрегулировали тормоза, заварили лишнюю дырку в багажнике (см. ЗР, 2000, № 4), подогнали выпуск и отремонтировали мотор омывателя заднего стекла. Так что немало набралось даже по мелочам.

ТЯНИ “ОКУ” СВОЮ, ПОКА ТЯНЕТСЯ. “А вы ее уже протягивали?” – догадались сервисмены на серпуховской СТО. Выполняя эту процедуру чуть раньше, мы убедились, что “ходовая” на обеих машинах тянется хорошо. В том числе наиболее ответственные гайки: U-образного хомута крепления рулевой рейки и крепления нижних рычагов передней подвески. Грешит плохой протяжкой и вазовский силовой агрегат – для “чужих” машин тольяттинцы как будто стараются меньше. Так, на “камазовском” моторе оказался незатянутым болт крепления шестерни распредвала, на “серпуховском” – крышка масляного насоса, из-за чего двигатель потерял около литра масла.

ПОИМЕЙ КАТУШКУ ЗАПАСНУЮ. Всего пара месяцев понадобилась двум маленьким машинкам, чтобы изменить классические представления об автомобиле. Оказывается, расходными материалами могут быть не только масла или фильтры, но и катушки зажигания. За столь короткий срок машины съели по две (!) катушки каждая. Расположено это изделие на “Оке” так, что попадание на него воды или снега кажется порой хитрым замыслом конструкторов. Двигатель “Оки” пытается при этом работать на одном цилиндре. Неисправность проявляется как при езде в дождливую погоду, так и при утреннем выпадении конденсата. В первом случае водитель чувствует “провал” и машина стремительно теряет скорость. Во втором – она “чихает”, но не заводится.

Опытные “волгари” (на двигателе ЗМЗ-406 стоят такие же катушки) рекомендуют продукцию АО “Зонд” (Республика Марий-Эл) и ПО “Север” (Новосибирск).

ПРЕДПОЧТИ ПОДГОЛОВНИК МУХОБОЙКЕ, ИБО ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ. Пассивная безопасность для маленького автомобиля – вопрос более чем актуальный. Российские производители зачастую заботятся о ней ровно настолько, насколько это необходимо для сертификации своей продукции. Иногда и того меньше. Аргументы весомые: возрастет цена, машину не станут покупать. Попробуем развеять этот миф.

Возьмем минимальный набор из трех предметов – инерционные ремни, подголовники передних сидений (на наших машинах их не было) и пару зеркал заднего вида. Установка нормальных ремней потребует от завода затратить лишних 50–70 рублей за пару – такова разница в цене между инерционными ремнями и теми лямками, что ставят на машины сегодня. Правое зеркало заднего вида – 40–50 руб. Наконец, подголовники. Во-первых, выпускать машины без них завод не имеет права. Во-вторых, пара этих изделий в магазинах стоит около 300–400 руб., а для завода – и того дешевле. Выходит, суммарная экономия немногим более 500 рублей. А теперь сообщаем тем, кто не знает: автомобиль “Ока” в комплектации “люкс” с тканевой обивкой сидений и, кстати, подголовниками стоит дороже минимальной комплектации примерно на 2,5–3 тысячи рублей. На разницу можно приобрести не только красивые чехлы сидений, но и кучу других полезных мелочей: резиновые коврики, полку багажника, набор инструмента, буксирный трос, огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки, наконец, пару запасных катушек зажигания.

НАЙДИ “МАССУ”. По электрической части “Ока” – милая шалунья. То контакт какой отойдет, то “массы” где-то нет. Такие мелочи случаются и с другими отечественными авто, но, как правило, уже в почтенном возрасте. Появление их на новой “Оке” объясняется не только собранной кое-как электропроводкой (см. ЗР, 2000, № 4), но и особой гордостью маленького автомобиля – сидящими на краске “массами”. Под “массовым” проводом, идущим на кузов от аккумулятора, рекомендуем зачистить краску сразу. В остальных местах – по мере возникновения проблем.

КУПИ КНИГУ! КНИГА – ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ. Даже если самостоятельно обслуживать автомобиль вы не собираетесь, представлять себе в общих чертах его устройство все же нелишне. Любая машина имеет оригинальные технические решения. “Ока” – не исключение. Любопытна схема защиты электрических цепей, кстати, резервных предохранителей в блоке нет. В системе питания свой “оковский” карбюратор, подходить к которому только со знаниями “жигулевского” “Озона” или “восьмерочного” “Солекса” не стоит. Тормозная система имеет регулятор давления под капотом, зато сзади отсутствует привычный “колдун”. Многие детали “Оки” взаимозаменяемы с вазовскими машинами. Какие – стоит знать, это поможет в поиске запчастей. В общем, литература нужна.

БОЙСЯ ТЕСНОТЫ ПОДКАПОТНОЙ. Над компоновкой подкапотного пространства конструкторы потрудились когда-то на славу – узлам и агрегатам в моторном отсеке тесно. На обеих машинах запасное колесо терлось о тормозные трубки на главном тормозном цилиндре. Кроме этого, на камазовской “Оке” воздухозаборная “труба” воздушного фильтра набивала вмятину на расширительном бачке. На серпуховской – слишком короткий шланг вакуум-корректора, извиваясь в дебрях других шлангов и тросиков, оказался натянут. Очевидно, долго он продержаться не мог и в скором времени оказался порван штуцером карбюратора. А поскольку место обрыва надежно спряталось между двигателем и передней панелью кузова, обнаружена причина провалов была не сразу и успела попортить нервы водителю.

НЕ МЕШАЙ КАРБЮРАТОРУ РАБОТАТЬ. Каждый, кто знаком с назначением карбюратора, как правило, готов помочь ему в работе. Если машина плохо держит “холостые”, дергается при разгоне или ни с того ни с сего начинает “чихать”, продвинутый в вопросах эксплуатации владелец первым делом грешит на карбюратор и … берется за отвертку. А вот и зря. Проблемы зачастую вызваны особыми “оковскими” дефектами. Например, “частичным” выходом из строя катушки зажигания (см. выше). Искра вроде бы есть, а мотор не тянет. В этом случае хорошо помогает замена катушки.

Вообще, “малахольный” моторчик очень чутко реагирует на регулировки и прочие внешние обстоятельства. Следите за положением заслонки “зима–лето”, за регулировкой зажигания. Не перегружайте “электростанцию” включением многочисленных штатных и нештатных потребителей – мотор забьется в лихорадке!

А уж коли залезли в карбюратор – не пытайтесь, блеснув мастерством, установить СО на уровне 0,000…%. Автомобильчик вообще перестанет ехать!

СМИРИСЬ С “ВОСЬМЕРКОЙ”. Биение рулевого колеса на высокой скорости или при торможении на “Оке” – некая разновидность нормы. Причина – коробление тормозных дисков или “восьмерки” на колесах, свойственные велосипедам и мотоциклам. Первый из перечисленных дефектов, как ни странно, может при очередном нагреве дисков исчезнуть или уменьшиться, а борьба со вторым сводится к одному – не попадать в большие ямы.

ОДАРИ “ОКУ” СВОЮ МЕЛОЧАМИ ПРИЯТНЫМИ. Авто, называемое иногда “табуреткой”, просто рождено для людей, жаждущих что-нибудь с машиной сделать. Помимо собственных комплектующих и аксессуаров, на него можно приспособить запчасти чуть ли не от всех отечественных автомобилей. Начиная с ручек в салоне, ковриков, зеркал, подголовников и ремней безопасности и кончая бензонасосом, карбюратором или элементами системы зажигания. Хотя далеко не все доработки целесообразны или, по крайней мере, имеют особенности. Например, штыри “восьмерочных” подголовников слишком длинны и окажутся впору разве что человеку высокого роста. Модная приборная панель с комбинацией приборов от “шестерки” дорог’а и требует переноса блока предохранителей. Красивая “борода” под “торпедо” мешает длинным ногам. А удобная полка багажника при ее установке вместе с пластиковой обивкой задней двери требует аккуратной подгонки этих деталей с помощью скорняжного ножа. Впрочем, умелым рукам это не помеха.

И так, СРАЗУ после покупки «ОКи» надо:

Наиболее частые поломки

Покупая российский автомобиль Вы приобретаете в месте с ним и определённый набор забот и хлопот. В основным эти хлопоты общие, вроде недовёрнутости большинства гаек, но есть и специфические. В Оке в частности они следующие:

1. Зачастую с заводского конвейера сходят автомобили с несмазанными или плохо смазанными подшипниками ступиц всех колёс, что кроме качества самих подшипников очень негативно сказывается на долговечности работы самих подшипников и на комфортности езды. Для борьбы с этим недугом сразу после покупки автомобиля проверьте наличие смазки в подшипниках ступиц всех колёс в соответствии с документацией. В данном случае действует принцип кашу маслом не испортишь, так что кладите смазки больше.

1.1 В добавок к отсутствию смазки на заводах часто слишком сильно затягивают подшипники ступиц, т.е. после смазки подшипников ступиц колёс (п.1) Вам необходимо будет правильно затянуть гайки. Здесь, по опыту многих людей, лучше не докрутить гайку, чем перетянуть подшипник. (Это в случае если не удаётся зашплинтовать гайку в соответствии с необходимым моментом затяжки).

3. Одним из заводских дефектов является установка в карбюратор жиклеров не соответствующих паспортным. Как следствие, на новой машине бывает трудно выставить уровень СО соответствующий требованиям и нормативам. Кроме того, неправильные жиклеры зачастую являются причиной чрезмерного аппетита малышки. Может быть не надет контакт на электромагнитный клапан Холостого Хода и т.п. неисправности. В любом случае карбюратор новой машины подлежит разборке, осмотру, устранению всех неисправностей, регулировке.

4. Нередко встречающейся проблемой является невозможность выставить трамблёром нужный Начальный Угол Опережения Зажигания из-за чего автомобиль не развивает полной мощности, а работа двигателя сопровождается характерными симптомами раннего или позднего зажигания даже в крайнем положении трамблёра, при этом показания стробаскопа могут быть абсолютно любыми. В данном случае трамблёр требует разборки и ремонта. Предварительно необходимо удостовериться по меткам в том, что ГазоРаспределительный Механизм отрегулирован и работает нормально.

5. Нередко у новых «ОКулин» выходит из строя КПП. Поделать здесь ничего нашими силами нельзя. Факт покупки машины с бракованной КПП — явление случайное. Бороться с этой поломкой можно лишь переборкой КПП ещё до её выхода из строя, т.е. сразу после покупки. Но может попасться машина и с нормальной «коробочкой». Нормальная КПП должна работать чётко, тихо, без заеданий иначе нужно вскрывать КПП.

6. Зачастую автомобиль вдруг без видимых причин отказывается заводиться, при этом он может быть идеально отрегулирован и ухожен. Это испортилось реле зажигания. Характерным признаком данной неисправности является тот факт, что на панели приборов при включеном зажигании не светятся лампочки давления масла, зарядки аккумулятора, стрелочные приборы не работают, на свечах не образуется искра, но стартер усердно крутит коленвал. Поломка может проявиться на новом автомобиле, в холодную погоду или вообще без всяких оснований. В данном случае следует заменить реле зажигания расположенное под торпедой. Старое реле можно оставить на месте не снимая, достаточно лишь выдернуть жгут проводов идущих к нему, а новое оставить висеть на проводах под панелью, его совершенно не видно со стороны. Чтобы извлечь реле зажигания с его штатного места достаточно вынуть панель приборов и просунуть в образовавшееся отверстие руку в правый верхний угол под торпеду, там оно и живёт.

7. Впервые это произошло на моей машине. Вилка сцепления протёрла дырку в шланге идущем от термостата к радиатору. Мне пришлось поменять шланг, т.к. дырка уже была сквозная и сквозь ней подтекал тосол. Во избежание повторения я ослабил один из хомутов на термостате и чуть-чуть провернул его почасовой стрелке, а сам шланг хомутом-удавкой (можно любой верёвкой или проволокой) прикрепил к рамке вентилятора на радиаторе этим самым оттянул его от подвижной вилки сцепления. Вибрации здесь нет и об рамку вентилятора шланг не протрётся. Тем не менее я дополнительно подложил под точку контакта кусок автомобильной камеры. Недавно заметил, что данная проблема существует на очень многих ОКах под капот которым я заглядывал.

8.Лампа контроля зарядки аккумулятора тускло светит при работающем двигателе, особенно при включении указателей поворота. Есть вариант решения этой проблемы предложенный журналом «За рулём», но у меня эти манипуляции не помогли. Езжу как есть.

9. Не работает омыватель заднего стекла. Причины здесь обычно довольно простые вроде плохих контактов, утекания воды из-за негерметичности уплотнений или различных заеданий. Единственная трудность — не очень удобное место расположение самого «девайса».

10. Есть в «ОКе» ещё одна особенность назвать которую поломкой вряд ли можно, нужно просто к этому привыкнуть. После продолжительной стоянки указатель уровня топлива показывает уровень ниже того, который был перед остановкой, как будто кто-то слил чуть-чуть бензина. Это глюк :-)), надо привыкнуть. Видимо это связано с изменяющейся величиной сопротивления резистора в зависимости от его температуры (при протекании по нему тока он нагревается).

11. Многие жалуются на сцепление «ОКи». На маленький пробег до замены, ремонта. Видимо эти жалобы всё же имеют под собой реальную основу, хотя у меня сцепление работает с момента покупки авто до сих пор ( уже 34 килокм). Диск сцепления «ОКи» действительно меньше других, потому менее долговечен. Могу порекомендовать лишь отрегулировать сцепление сразу после покупки машины и периодически его проверять. Но может потребоваться и замена сцепления.

12. Очень часто в новой машине во время сильного (а иногда и не сильного) дождя уплотнители стёкол и дверей пропускают воду в салон (клинический случай — когда вода струями течёт на пол). Те, кто приобрели машину зимой могут сразу этого не ощутить, но лето придет, а вместе с ним и дожди. Поэтому рекомендуется сразу после покупки машины, на всякий случай, пролить обычным автомобильным герметиком уплотнители всех стёкол. Серьёзное внимание следует уделить и уплотнителям дверей.

Хорошо бы ещё сделать вот что…

Хорошо бы? Да, хорошо бы. Потому, что сразу, сей момент ничего не случиться с Вашей машиной если Вы не сделаете антикоррозийную обработку или не установите магнитолу. Спору нет, в дальнейшем сделанное облегчит Вам жизнь, но всё же эти меры не первоочередные.
И так, что ещё следовало бы сделать с новой машиной (я бы рекомендовал после обкатки).

У НАС НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ!

Очень часто мы попадаем в ситуацию когда под рукой нет какой-нибудь мелочи или необходимое трудно найти в ОКовских магазинах. В этих случаях нас выручает «унификация и стандартизация». Прежде всего необходимо посмотреть маркировку детали. Если она начинается не с 1111-…, а допустим 2101-… или 2105-…, то это уже добрый сигнал к тому, что запчасть эта общая для нескольких автомобилей (по крайней мере двух). Но и оригинальные запчасти зачастую можно заменить на другие.

Источник