Неисправности двигателя тойота чайзер

Toyota Chaser TourerV (когда то Joker) › Бортжурнал › Самодиагностика

Любой современный автомобиль, имеющий блок управления двигателем, оборудован системой самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается и включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, обходная программа снимется, и двигатель заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть лампочка с надписью «CHECK». При устранении неисправности лампочка (желтого цвета) погаснет. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов Toyota. Есть неисправности, при которых двигатель глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае загорится лампочка «CHECK» и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера.

Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах, и двигатель снова запускается и работает. Проверяй — не проверяй — все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это «что-то» однозначно определено и занесено в память.

У автомобилей Toyota под капотом есть диагностический разъем. Это пластмассовая прямоугольная коробочка, расположенная обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано «DIAGNOSTIC». Откройте эту коробочку и с обратной стороны, на крышке вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы «ТЕ1» и «Е1». После этого садитесь за руль и, включив зажигание и выключив кондиционер и печку, следите за лампочкой «CHECK».

После включения зажигания лампочка начнет моргать. Если лампочка непрерывно моргнула 11 и более раз — в памяти ничего нет, можете запускать двигатель, вынимать перемычку и ехать по делам. Если лампочка моргает так: вспышка — пауза — вспышка — длинная пауза — вспышка — это значит, у вас в памяти код 21; если так: вспышка — длинная пауза — вспышка — пауза — вспышка, — то код 12 и так далее. У каждого двигателя фирмы Toyota своя таблица кодов, но они одинаковы, только в одном двигателе не предусмотрен один код, в другом — другой. Кроме того, могут немного отличаться требования проверок, например, в одном двигателе датчик должен выдавать 0,45 вольт, а в другом 0,5 вольт и т.п.

На старых автомобилях фирмы Toyota (старых по году разработки) используется более простая таблица кодов. Код исправного автомобиля — одиночные вспышки (импульсы) длительностью 1 сек с паузой между вспышками (импульсами)
3 сек. А все неисправности определены только десятью кодами. Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель «HAZ-HORN», по другим «STOP» (через
первый предохранитель питаются аварийка и звуковой сигнал, а через второй — сигналы «стоп»). Мы рекомендуем снять минусовую клемму аккумулятора на 30-40 секунд, и тогда все сотрется. При этом сотрется память в приемнике, в часах, в климатической установке, но с этим ничего не поделаешь. В приведенных таблицах часто указывается «неправильный
сигнал…» того или иного датчика. Это означает, что либо сигнала нет вообще, либо его величина слишком большая. Например, сопротивление датчика температуры может быть от 200 Ом до 2 кОм, в зависимости от температуры. Но если вы поставите датчик с сопротивлением 150 Ом (от другого двигателя, например), то блок EFI воспримет это как короткое
замыкание и отключит его. Если вы установите датчик, сопротивление которого будет выше 2 кОм, блок решит, что это обрыв и, также отключив датчик, включит обходную программу. Все замыкания, плохие контакты, обрывы в проводах, соединительных разъемах также приводят к тому, что сигнал на компьютер идет «неправильный».

Контакты «Е1» и «ТЕ1 » перемыкаются любой проволочкой. На обратной стороне крышки, закрывающей диагностическую колодку, есть маркировка всех выводов. Вывод «Е1» — корпус. На старых моделях Toyota с впрыском, где нет квадратного разъема диагностики, есть двухконтактная свободно висящая желтая фишка с надетым (иногда) резиновым колпачком. Два ее контакта и есть выводы «Е1 «и «ТЕ1 «. Можно посоветовать использовать пробник (лампочку с проводом) на 12 вольт, замкнув один конец которого на корпус автомобиля, вторым концом по очереди касаться всех «бесхозных» разъемов.

Когда вы попадете на «ТЕ1», то при включенном зажигании лампочка на щитке приборов с изображением двигателя погаснет и начнет выдавать код записанной неисправности. При перемыкании выводов «Е1» и «ТЕ1» выключается режим диагностики не только блока EF1, но и некоторых других блоков.

Таблица кодов неисправностей старых моделей Toyota (код/неисправность)
1.Норма
2.Неправильный сигнал от датчика воздушной заслонки
3.Неправильный сигнал от коммутатора
4.Неправильный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости
5.Неправильный сигнал от датчика кислорода
6.Неправильный сигнал от датчика числа оборотов двигателя
7.Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки
8.Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха
9.Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля
10.Нет сигнала включения стартера
11.Неисправность кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате

Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель «HAZ-HORN», по другим «STOP» (через первый предохранитель питаются аварийка и звуковой сигнал, а через второй — сигналы «стоп»). Мы рекомендуем снять минусовую клемму аккумулятора на 30-40 секунд, и тогда все сотрется. При этом сотрется память в приемнике, в часах, в климатической установке, но с этим ничего не поделаешь.

Таблица кодов неисправностей двигателей фирмы Toyota (код/неисправность)
11. Нет питания на блок EFI
12. Нет сигнала от датчика оборотов двигателя
13. Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин
14. Нет сигнала от «минуса» катушки зажигания
16. Нет сигнала на блок управления коробки-автомата от самого блока EFI
21. Неправильный сигнал отдатчика кислорода
22. Неправильный сигнал отдатчика температуры двигателя (THW)
23. Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА)
24. Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА)
25. Слишком бедная смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов
26. Слишком богатая смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов
27. Неправильный сигнал от датчика кислорода
28. Неправильный сигнал отдатчика кислорода
31. Неправильный сигнал от «считалки» количества всасываемого воздуха, если ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе
32. Неправильный сигнал от «считалки» количества всасываемого воздуха
35. Неправильный сигнал от датчика клапана компенсации атмосферного давления
41. Неправильный сигнал отдатчика положения дроссельной заслонки
42. Неправильный сигнал отдатчика скорости автомобиля
43. Нет стартерного сигнала (STA) при оборотах более 800 об./мин
51. Нет сигнала «neutral» (или включен кондиционер при проверке) или нет сигнала «IDL»
52. Неправильный сигнал от шок-сенсора
53. Неисправность блока EFI
71. Неправильный сигнал отдатчика клапана EGR
72. Сигнал отключения топлива

Читайте также:  Скания двигатель и кпп

В приведенных выше таблицах часто указывается «неправильный сигнал…» того или иного датчика. Это означает, что либо сигнала нет вообще, либо его величина слишком большая. Например, сопротивление датчика температуры может быть от 200 0м до 2 кОм, в зависимости от температуры. Но если вы поставите датчик с сопротивлением 150 0м (от другого двигателя, например), то блок EFI воспримет это как короткое замыкание и отключит его. Если вы установите датчик, сопротивление которого будет выше 2 кОм, блок решит, что это обрыв и, также отключив датчик, включит обходную программу. Все замыкания, плохие контакты, обрывы в проводах, соединительных разъемах также приводят к тому, что сигнал на компьютер идет «неправильный»

Коды ошибок на vvt-i:
12 — Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 — Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 — Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 — Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 — Система управления АКПП
18 — Система VVT-i — фазы (P1346)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 — Кислородный датчик (P0135)
22 — Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 — Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 — Кислородный датчик — сигнал бедной смеси (P0171)
27 — Кислородный датчик №2
31 — Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 — Система турбонаддува
35 — Датчик давления турбонаддува
36 — Датчик CPS (P1105)
39 — Система VVT-i (P1656)
41 — Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 — Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 — Сигнал стартера
47 — Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 — Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 — Состояние выключателей
52 — Датчик детонации (P0325)
53 — Сигнал детонации
55 — Датчик детонации №2
58 — Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 — Сигнал VVT-i (P1349)
71 — Система EGR (P0401, P0403)
78 — ТНВД (D-4)
89 — Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 — Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 — Форсунки (D-4) (P1215)
98 — Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)

Может где ошибка, подсказывайте буду исправлять.

Источник

Toyota Chaser Симпатичный тихоход › Бортжурнал › Выводы после 2х летнего опыта владения Chaser GX100

После почти 2-х лет владения, один из которых я был в армии, и практически не ездил, хочу добавить следующее:
1. Расход.
При умеренной езде расход по городу от 10 литров, при достаточно динамичной от 12 литров (летом), зимой — литра на 2 больше. По трассе летом литров 8.

2. Динамика.
Наверно мне попадались очень ушатанные 2.5 чайзеры, потому что со сфетофора ехал с ними вровень или уступал полкорпуса, и это при разнице в 60 лошадей. 1G-FE, конечно овощной мотор для чайзера, и я не отрицаю этого, но для езды по городу и трассе этого двигателя хватает, если вы не считаете себя Шумахером на дороге.

3. Обслуживание и ремонт.
За 2 года ни одной серьезной поломки, тьфу-тьфу-тьфу. Менялось масло в двигателе и акпп, свечи, бронепровода(для профилактики), фильтра (воздушный, салонный, масляный), тормозные колодки.
Единственное, что относительно затратно, это ремонт ходовой части.
Были заменены:
а) стойки вкруг на Kayaba New SR (в районе 16 тысяч рублей, точно не помню).
После стока едут пожестче, кренов меньше, но тоже присутствуют, хотя не исключено, что такие сравнения после уже потекшего стока (возможно, дело в уставших пружинах).
б) нижние передние шаровые (около 3.5 тысяч рублей вместе с работой за неоригинал CTR). Начинающим владельцам маркообразных настоятельно рекомендую следить за состоянием этих элементов ходовки, потому что, если шаровую вырвёт, ремонт встанет намного дороже (эвакуатор + может замять крыло, не исключены другие неприятности).
в) различные сайлентблоки. Стоимость самих сайлентблоков варьируется не очень сильно, в отличие от стоимости их замены. Если не ошибаюсь, средняя цена в Хабаровске за замену плавающего сайлентблока около 3000 рублей (так называемый «рыбий глаз»). Рекомендую сайленты покупать в каком-нибудь автомаркете, потому что на сервисах идёт чуть ли не двойная накрутка на них. Многие работы можно произвести самостоятельно, если руки растут из плеч, есть инструмент, место и верный товарищ, который готов вам помочь.
г) подшипник ступицы. Сам подшипник стоил около 2000 рублей + 200 рублей за сальник. Работа около 1500 рублей.
д) были куплены новые колесные диски на 16 от Toyota Harrier 1 поколения, а так же японская резина Toyo DRB размерностью 205/55/16. Отъездил на этих покрышках мало, поэтому ничего про них не скажу. Если для вас очень важен внешний вид авто, данную размерность не рекомендую, потому что в колесных арках остаётся много места(при условии обычных стоек и пружин) и смотрится это не очень эстетично/спортивно. Оптимальный вариант по соотношению внешний вид/цена/ходове качества на лето я считаю это 17 диски + резина 225/45.
По ходовой части вроде больше ничего не менял. После курения форумов, советую покупать оригинальные нижные шаровые, ходят по 60 тысяч по уверением форумчан. CTR тысяч 20, ну или как повезёт). По приблизительным подсчётам, полностью перетрясти ходовку в сервисе вам обойдётся около 50 тысяч рублей, что считаю немалой суммой, учитывая, что при удачным обстоятельствах Toyota Chaser x100 можно купить в Хабаровске от 200 тысяч рублей. (вопрос о состоянии такого авто остаётся открытым).

4. Государственные поборы.
У меня в птс записано 135 л.с., в Хабаровском крае транспортный налог составляет 1890 рублей. Совсем небольшая сумма.
Страховку оформлял на год без ограничений. Тут сумма уже повнушительней — около 8400 рублей.

5. Чего не хватает автомобилю на мой взгляд:
— Хотелось бы динамики получше. Тут стоит вопрос о выборе двигателя. Если финансовое положение позволяет, рекомендую покупать с объёмом 2.5 литра. Обычно они дороже 2х литровых, но и продать потом будет легче. 1G-FE Beams судя по отзывам, достаточно спорный двигатель. Много у кого употребляет масло, и бензин в количествах, не соответствующих объёму и динамике.
— Более информативных тормозов. Тормоза вялые, даже на новых японских колодках. Смысла менять суппорты на нетурбо варианте не вижу, потому что дело относительно затратное, а использовать на полную вы их не будете. Поэтому приходится смиряться со стоком.
-Нормального ручного тормоза. На комплектациях Avante стоит «пенсионерский ручник». Очень редко, но всё же случается, что забываю снять при начале движения. Зимой иногда есть желание повалять дурака (на то он задний привод и нужен =), тут появляются некоторые неудобства. Хотя по заснеженной дороге боком едет без особых затруднений.

В целом, скажу, что автомобилем доволен. Никогда не жалел о своем выборе. Разумное соотношение комфорта, надёжности и цены. Следующее авто обязательно будет из семейства маркообразных — Mark 2 x110, Verossa, Altezza, Crown 17x или Chaser x100, но уже в другой комплектации. Сейчас всерьёз рассматриваю вариант покупки чайзера в комплектации 1G Beams на МКПП w58, обязательно Tourer с рестайлинговым салоном. С атмомотором 2.5 чайзеры МКПП не комплектовались. Что меня привлекает в этом варианте: улучшенная динамика из-за более мощного мотора и МКПП, уменьшенный расход топлива и не такая скучная езда (опять плюс МКПП), более практичный и красивый чёрный салон, красное табло и трёхспицевый руль. Минусы данного варианта: найти на просторах нашей необъятной Родины такую комплектацию достаточно трудно, видимо из-за изначально малой партии таких автомобилей, а не битый практически невозможно. Есть конечно и вариант свапа, но по финансам проще уже взять Tourer V со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Читайте также:  Реле контроля фаз двигателя

Источник

Toyota Chaser КрасаVчеГ. Бывшая › Бортжурнал › Горит чек

Toyota Chaser 1992, двигатель бензиновый 2.5 л., 200 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Toyota Chaser, 1993

Toyota Chaser, 2000

Toyota Chaser, 1998

Toyota Chaser, 1993

Комментарии 29

Все разобрался хотя странно трубка потрескалась от дросселя в крышку возле 6 цилиндра поменял ее и чек гореть перестал )))

Нихера чат открыли )))я 15 за капиталку отдал скидкой потому что ходовку капиталил итог почти 50 к составил и очень доволен работой ща скоро на покраску поеду ))

я вот не понимаю что сложного замкнуть куском провода те е1 и считать ошибки… в инете инфы мильён

Ну можь чел не в курсах такой тему. Что удивительного? Думаю, ты сам знаешь, что бывают подводные камни на ровном месте, даже матерые механики не в курсах.

Не парься, у меня как раз после капиталки движки и был такой глюк, недолго он был, несколько раз вылазил после того, как запустил двигатель и потом пропал на совсем

У меня вообще кто-то даже с коробкой с проводкой что-то намудрил, наверное бывший владелец, что у меня постоянно моргает OD OFF или OD ON )) — овердрайв)) Но машина едет хорошо)) Кто-то обманку какую-то сделал как в сервисе электрик мне сказал.

Ок спасибо что отозвались на проблему

такая-же фигня и у меня. Самодиагностика говорит что ошибка датчика колен вала (то есть проблема в трамблере) замена бегунка и крышки трамблера не помогла. Надо трамблер менять.

И еще, это у меня уже три года. особых проблем не было. сейчас началось что после простоя более 3-х часов машина не заводится. Нужно снимать фишку и одевать тогда уже и заводится машина.

было такое, проблема была в фишке от датчика коленвала на трамблер какая идёт

такая же история была, потом проблема сама по себе пропала, скорее всего временный глюк, забей на него ездий дальше =)

Ну у меня двигло тож после капиталки ))

У меня было тоже несколько раз Check загорался, но потом пропал и все. Глюк наверное был.

Темболее капиталился мотор, поэтому я спокоен. Видимо просто из-за сигналки глюк словил потому что у меня постоянно сигналка Томагавк бывает когда закроешь машину она орет буд-то машина открыта 🙂

Сколько за капиталку отдал?

Цена вышла как за контрактный движок + 7000 т.р. полный ремкомплект + около 5000р на новую поршневую группу и НОВЫЙ ГРМ ОРИГИНАЛ поставил 🙂

Итого около 30-35 т.р. за запчасти и работу

Результатом был сразу доволен. Машина бодрее ехать стала, и мотор даже на холостых с выхлопом большим стал еле-еле слышен, а раньше с 4 этажа слышал как прогревочные шли 🙂

А что контрактный брать не вариант?

Не доверяю контрактам, да и незнаешь как за ним следили. А у меня было так, что ехал Северск-Томск-Кемерово и в пути на трассе пробил радиатор отъехав 100 км от Томска. И с таким радиатором, постоянно останавливаясь и остывая я доехал до кемерово оставшиеся 100км, а на обратном пути еще 200 км до Томска так же закипал, заливая уже взятую у тракториста воду в радиатор.

Залил и в путь.Как только движка уходила в красную зону, останавливал.Поэтому и решил заодно скинуть бошку и давно даже еще до этого случая хотел поменять маслосъемные колпачки и прокладки основные.

ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО ЧИСТОТУ В ДВИГАТЕЛЕ, БЕЗ НАГАРОВ И БОШКУ НЕ ПОВЕЛО 🙂 Вот насколько НАДЕЖЕН JZ ^_^

Купил контракт рейку, не люфтит, зато через ровно месяц потек сальник верхний и боковой походу. Теперь наслаждаюсь гудящим при повороте руле. ПОЭТОМУ КОНТРАКТ ЭТО КОТ В МЕШКЕ 🙂

Ну знаешь, контракт кот в мешке, а капиталка это тот же кот только с усами:-) Хотя, наверно, есть грамотные люди. Мне одного чела нахваливали, там мужик лет 50, что-то такое. Что он даже BEAMS собрал.

Я вот сижу морочаюсь. Насчет километража по замене масла в движке. Раньше лил по 5 тыщ. Потом стал по 7. Тут люди говорят, что при умеренной экспуатации вообще лить можно раз в 10 тысяч.

Я меняю сразу, как только горелым масло становится. Езжу довольно агрессивно 🙂 Но меняю раз в 4-5 тыс. км где-то

Я объяснил, почему решил капиталить, не хотел искать другой двиг, когда мой живой еще был, и просто хотелось содержать его в идеале и заменить основные резиночки и тд

Да я понял твои аргументы. Просто я сидел в тачке, которая 1997 года, которая только с Японии. Просто вопрос в том, что наш колхозный механик лезет в двигатель…и это ни есть заииись) Если быть уверенным, что двиг с Японии, то думаю он лучше, чем двиг отремонтированный самым лучшим механиком в РФ. Имхо

Я меняю сразу, как только горелым масло становится. Езжу довольно агрессивно 🙂 Но меняю раз в 4-5 тыс. км где-то

Я объяснил, почему решил капиталить, не хотел искать другой двиг, когда мой живой еще был, и просто хотелось содержать его в идеале и заменить основные резиночки и тд

Глянул фотки твоего Чая…Ты и щас палку ставишь, когда капот открываешь? Хочешь подскажу более элегантное решение вопроса? Речь не о замене стоек.

Палкой теперь не держу капот и багажник. Стоят спереди стойки от москвича силой каждая по 400 Ньютонов — по началу двумя руками подпрыгивая закрывал :), а сзади от Калины такие же силой.

Что за предложение если не о стойках?

Держат на УРА и зиму и лето.

Ну у каждого свои мысли. Порой русские люди доделывают за японцами много чего, и тюнингуют не хуже, на высоком уровне, главное знать кому отдавать и в какие руки 🙂

Источник

Двигатели Toyota Chaser

Немногие современные автомобили способны «прожить» 6 поколений, и выпускаться в различных комплектациях в течение четверти века. У такой машины должна быть харизма, как у человека, и сумасшедшая популярность. Таким четырёхколёсным бестселлером от японского автогиганта Toyota стал седан Чейзер. Первая машина, предназначенная исключительно для японского рынка, сошла с конвейера в июле 1977 года. И только в 2001 году производство было перепрофилировано на выпуск новой модели Verossa.

История создания и производства

Экспорт этой модели за рубеж менеджеры знаменитого японского автоконцерна никогда не организовывали. Все машины, появившиеся в последней четверти XX века за пределами Японии, «ушли» оттуда исключительно частным образом. Chaser – нечто среднее в техническом плане между популярными моделями тех лет, Corona и Crown. Однако, платформу автомобиль делил совсем с другими моделями – Cressida и Cresta. Один из самых популярных в Японии соплатформенных автомобилей должен был вступить в конкурентную борьбу с лидером островного рынка в классе С – Nissan Skyline.

Первая серия Chaser выпускалась в формфакторе хардтоп – в виде двухдверного заднеприводного купе с кузовом X30. Все дальнейшие дизайнерские решения (серии 2-6) касались исключительно седанов. Вообще, техническая идентичность различных моделей Toyota – дань уважения совсем не автомобилестроению, а скорее экономике.

Читайте также:  Стартеры для газотурбинных двигателей

База налогообложения в Японии складывается исходя не из мощности в лошадиных силах. При расчёте налога принимаются во внимание габаритные размеры машины. Поэтому, в задачу конструкторов входила разработка «ядра», которое после небольшого тюнинга можно првратить в отличный спортивный седан.

Краткая характеристика каждого из шести поколений – история Toyota Chaser в нескольких строчках:

Выпуск хардтопов продолжался всего три года. Четырёхцилиндровый 1,8-литровый мотор на последующие серии не устанавливался из-за слабых технических характеристик. В топ-версии на купе устанавливался двухлитровый двс, с шестью расположенными рядно цилиндрами.

С него началось тотальное шествие по Дальнему Востоку автомобилей JDM (Japanesse Domestic Market). С новыми прямоугольными фарами вместо круглых, машины Chaser второй серии получили шутливое прозвище «самых квадратных». Впервые они получили в качестве силовой установки twincam с двумя распредвалами и турбиной.

Самая малопопулярная по дизайну серия. Автомобили до мельчайших подробностей походили на Nissan Skylina R-31. К этому периоду относится появление первого «заряженного» варианта Toyota – GT twin turbo S. Её отличительные особенности:

Новые авто стали выпускать с кузовами, в которых было гораздо меньше острых углов, чем у предшественников. Сказалась мировая тенденция моды на аэродинамичность. В эти годы было выпущено наибольшее количество различных версий машин как с задним, так и с полным приводом. Среди заднеприводных наиболее популярными были топовые спортивные модели Tourer V и Avante G. Последняя получила один из самых мощных моторов за всю историю Тойоты – 2JZ-GTE.

Серией кузова X100 автоконцерн Toyota завершил четвертьвековую историю автомобиля Chaser. Самым интересным решением в плане технического наполнения стало использование топовых двигателей 1JZ-GTE, в которых две небольшие турбины были заменены одним очень мощным нагнетателем. Спортивные версии сходили с конвейера в великолепном исполнении:

Сегодня на дальневосточных автомобильных рынках можно без труда найти новые запасные части, пригодные для спортивного тюнинга автомобилей Chaser 5 и 6 серий.

Двигатели для Toyota Chaser

Вполне естественно, что за 25 лет выпуска машин этой модели, в кузовах побывал 21 мотор различной конфигурации. Попробуем отследить только те, которые устанавливались на официальные серийные версии. В списке присутствуют как дизеля, так и обычные бензиновые двс. После заметного уклона дизайнеров к спортивным характеристикам машины, серийные версии 3-6 поколений стали активно оснащаться турбированными силовыми установками.

Марки-ровка Тип Объём, см 3 Максимальная мощность, кВт/л.с. Система питания
18R-GEU бензиновый 1968 99/135 DOHC
1G-EU —:— 1988 77/105 —:—
21R-U —:— 1972 77/105 OHC
13T-U —:— 1770 70/95 OHV
L дизельный 2188 53/72 распределённый впрыск
2L дизельный с турбонаддувом 2446 61/83 —:—
2L-T —:— 2446 71/96 SOHC
1G-GEU бензиновый 1988 118/160 DOHC
M-TEU бензиновый с турбонаддувом 1988 107/145 OHC
4S-FI бензиновый 1838 77/105 DOHC
4S-FE —:— 1838 85/115 —:—
1G-FE —:— 1988 99/135 DOHC
1S-U —:— 1832 74/100 OHC
1G-GE —:— 1988 110/150 DOHC
1G-GTE бензиновый с двойным турбонаддувом 1988 154/210 —:—
1G-GZE бензиновый с компрессором 1988 125/170 —:—
7M-GE бензиновый 2954 147/200 —:—
1JZ-GE —:— 2491 132/180 —:—
1JZ-GTE бензиновый с турбонаддувом 2491 206/280 —:—
2L-TE дизельный с турбонаддувом 2446 71/97 OHC
2JZ-GE бензиновый 2997 162/220 DOHC

Самые популярные двигатели для автомобилей Toyota Chaser активно использовались для установки на другие серийные автомобили японского автогиганта. Этому способствовали маркетинговая философия и высокий уровень унификации узлов и деталей:

Модель 1JZ-GE 2JZ-GE 2L-TE 4S-FE 1G-FE 1G-GZE
автомобиля
Toyota
Altezza * *
Aristo *
Caldina *
Camry *
Carina *
Carina ED *
Chaser * * * * * *
Corona *
Corona Exiv *
Corona SF *
Cresta * * * * * *
Crown * * * * *
Crown Majesta *
Curren *
Hiace *
Hilux PickUp *
Hilux Surf *
Land Cruiser Prado *
Mark II * * * * * *
Mark II Wagon Blit * *
Origin *
Progres * *
Soarer * *
Supra * *
Verossa *
Vista *

По менее популярным маркам двигателей картина примерно такая же. В целом, охвачен практически весь модельный ряд Toyota последней четверти XX века.

Самый популярный мотор для автомобилей Чейзер

Абсолютное первенство по популярности среди моторов, когда-либо ставившихся на автомобили модельного ряда Toyota Chaser, принадлежит двигателю 1JZ-GE. Это «икона» японской автокультуры JDM. Именно серия двигателей JZ положила начало мировоззрению автолюбителей, краеугольными камнями которого стали три качества:

Этот мотор имеет огромный технологический запас по тюнингу, и до сих пор используется любителями дрифта во всём мире.

В новой серии мотор оснастили катушечным зажиганием (по одной на две свечи) и системой контроля фаз газораспределения VVTi. Последняя новинка повысила мощность двигателя на 20 л.с. и позволила значительно снизить порог выброса вредных веществ. Принцип работы японского газоконтроллера достаточно прост:

На машины с движками 1JZ-GE второго поколения устанавливались различные типы коробок передач – четырёх- и пятиступенчатые «автоматы». Тип топлива – АИ-92 и АИ-95. Расход – около 11 л. на 100 км. Наивысшая продуктивность мотора наблюдалась при использовании топлива с октановым числом 98. Но для спортивных состязаний на скоростных коротких дистанциях он был малопригоден, так как имеет проблемы с зажиганием.

Из наиболее часто встречавшихся «ремонтных» недостатков мотора 1JZ-GE следует отметить:

Суммарный объём заливаемого масла – 5л., охлаждающей жидкости – 8 л. Ресурс хода до капитального ремонта – до 350 тыс.км.

Идеальный выбор мотора для Chaser

Отвечая на этот вопрос, следует сразу отмести рассмотрение двигателей, которыми оснащались машины первых четырёх поколений Chaser до 1990 года. Учитывая то, что примерно в этот период менеджмент Toyota стал позиционировать этот автомобиль, как спортивный, выбор агрегата следует осуществлять с уклоном на использование в активном мощностном режиме. Здесь выбор очевиден – лучший двигатель для тех, кто предпочитал выжимать максимум из Chaser, это трёхлитровый бензиновый атмосферник 2JZ-GE мощностью 220 л.с.

Двигатель выпускался на островном заводе Tahara Plant с 1991 по 2007 годы. Впервые в пятом поколении Chaser он был установлен на седан Avante G. Это был настоящий шестицилиндровый монстр. Достаточно заметить, что его суммарный вес составлял 230 кг. Экспортный вариант этого двигателя, 2JZ-GTE с двойным турбонаддувом (2хСТ12В), прославился тем, что стал основой силовой установки флагманской версии спортивного автомобиля JZA80 Supra. При мощности в 230 л.с. движок развивал скорость до 317 км/ч. Но на серийные автомобили Chaser он так и не попал.

Мотор стал логичным продолжением монстра японского моторного рынка – первого «джейзета». Отличия между моторами минимальны:

Далее – всё та же рядная «шестёрка» с максимальным крутящим моментом 298 Н*м на 4800 оборотов. Максимальную мощность он развивает, достигая 6000 об./мин. Топливная система – последовательный впрыск. Плюс все «фишки», характерные для двс тех лет, как в Европе, так и в Японии:

Гидрокомпенсаторы в двигателях 2JZ-GE отсутствуют. При необходимости, не реже одного раза на 100 тыс.км. пробега регулировка клапанов осуществляется с помощью шайб.

Разумеется, ремонтопригодность и основной список неисправностей 2JZ-GE мало чем отличается от того, который характерен для «младшего брата». Так же, как и в 1JZ, мойка машины сопровождается заливом свечей. Мотор при заводе начинает «троить». Как и для прочих серий японских моторов, ему характерно наличие «плавающих» оборотов. Для контроля достаточно высокого расхода топлива необходимо регулярно следить за лямбда-зондом кислородного датчика. Невысок также и ресурс помпы.

Многие проблемы скрадываются при соответствующей профилактике двигателя. Правильная тактика заливки масла (5W30) обеспечивает достаточно комфортную работу двигателя на дорогах, протяжённость которых запросто может перевалить за полмиллиона километров.

Источник