Неисправности гбц дизельных двигателей

maveric689 › Блог › Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ
Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.Эмульсия
Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

Попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость. В случае, если пробило прокладку ГБЦ, то из корпуса блока цилиндров отработанные газы в небольшом количестве могут попасть в систему охлаждения. В этом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка. В случае, если газы в большом количестве попадают в систему, бурление будет очень активным. Однако, если газов немного, то для диагностики используют подручные средства — целлофановые пакеты, воздушные шарики, презерватив. Подробно метода диагностики мы коснемся ниже.
Антифриз попадает в один из цилиндров. Как правило, это происходит из-за разрыва прокладки в месте между каналом рубашки охлаждения и непосредственно камерой сгорания. Зачастую при этом происходит появление белого дыма из выхлопной трубы, даже в теплую погоду. А уровень тосола в бачке падает. Чем больше антифриза попадет в цилиндры — тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы.
Утечка масла наружу из-под ГБЦ. Эти факты также могут быть признаками прогара прокладки ГБЦ. То есть, происходит разрыв ее внешней оболочки. В этом случае в районе стыка ГБЦ и БЦ можно увидеть потеки масла. Однако их причины могут быть и в другом.Пена в расширительном бачке
Пена в расширительном бачке

Значительный и быстрый рост температуры двигателя. Такое явление происходит по причине того, что горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения, вследствие она не справляется со своими задачами. В этом случае кроме замены прокладки также необходимо выполнить промывку системы охлаждения. Как это сделать и с помощью каких средств вы можете почитать отдельно.
Смешивание масла и антифриза. В данном случае охлаждающая жидкость может попасть в моторный отсек и смешаться с маслом. Это очень пагубно влияет на двигатель, поскольку свойства масла теряются, и двигатель вынужден работать в неподходящих условиях, что приводит к его значительному износу. Диагностировать эту неисправность можно по наличию маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Для этого нужно открыть пробку маслозаливной горловины и посмотреть на внутреннюю поверхность крышки. Если на ее поверхности есть эмульсия (ее еще называют “сметаной”, “майонезом” и так далее) рыжеватого цвета — значит, антифриз смешался с маслом. Особенно это актуально в случае, когда машина стоит не в теплом гараже, а зимой на улице. Аналогично нужно смотреть за наличием упомянутой эмульсии на щупе проверки уровня масла.Мокрые свечи зажигания
Мокрые свечи

Плохая работа печки. Дело в том, что при прогорании прокладки ГБЦ появляются выхлопные газы в “рубашке” охлаждения. Как следствие — завоздушивается теплообменник отопителя, и соответственно, снижается эффективность его работы. Зачастую при этом температура охлаждающей жидкости резко скачет.
Рост давления в патрубках радиатора. В случае разгерметизации прокладки выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения через патрубки. Соответственно, они станут на ощупь очень твердыми, это можно проверить просто рукой.
Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги.

А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.

Антифриз в цилиндре

Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.

Почему пробивает прокладку ГБЦ
В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ
Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Читайте также:  Рестайлинг комплект bmw e70

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9…10 кгс.

По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).
И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ
Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.Белый дым из глушителя
Белый дым из выхлопной трубы

Убедиться, что из выхлопной трубы не идет белый дым (на самом деле это пар). Если он есть — значит, велика вероятность прогара прокладки. Особенно, если выхлопной дым имеет сладковатый запах (в случае, если вы в качестве охлаждающей жидкости используете антифриз, а не обычную воду). Параллельно с этим обычно уровень ОЖ в радиаторе падает. Это косвенный признак упомянутой неисправности.
Проверить, поступают ли выхлопные газы в систему охлаждения. Это можно сделать двумя способами — визуально и с помощью подручных средств. В первом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, нет ли там интенсивного бурления. Однако даже если интенсивных “гейзеров” там не наблюдается, необходимо воспользоваться подручными средствами. Чаще всего для этого используют банальный презерватив.
Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3…5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ
Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.
Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5…1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

Читайте также:  Порядок разборки тяговых двигателей

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Какой материал для прокладки лучше
Прокладки ГБЦ
Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Заключение
В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

Источник

Замена и ремонт головок двигателя

Akcii nashego avtoservisa

О замене и ремонте головок двигателя

Головка блока цилиндров представляет собой единую деталь (чаще всего – алюминиевую) со множеством конструктивных элементов. В головку блока устанавливаются клапана механизма газораспределения, распределительный вал, свечи, форсунки (для дизельных двигателей или бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива). Внутри головки проходит сеть масляных каналов – как для подвода масла к подшипникам распредвала, так и для свободного стекания масла обратно в картер двигателя. В теле головки имеется рубашка охлаждения – для циркуляции охлаждающей жидкости.

Снаружи к головке блока цилиндров крепятся впускной и выпускной трубопроводы. А также «улитки» турбокомпрессора – если двигатель оснащён наддувом. Сверху головка закрывается специальной крышкой – для герметизации системы смазки. Отверстие в крышке, снабжённое пробкой, служит для заливки моторного масла в двигатель.

Другие названия

Головка цилиндров, «голова», ГБЦ (сокращение от «головка блока цилиндров»).

Назначение

Головка блока цилиндров выполняет очень важную роль. Во-первых, именно в головке располагается камера сгорания. А также вытеснители, создающие при движении поршня турбулентный поток в цилиндре (необходимый для правильного протекания процесса сгорания). Во-вторых, головка цилиндров содержит каналы для газообмена (впуска в цилиндры топливно-воздушной смеси и удаления отработавших газов), а также клапана и распредвал для его регулировки. В-третьих, головка служит «фундаментом» для целого ряда узлов и механизмов (начиная от свечей и форсунок, и заканчивая турбокомпрессором – как описано выше). В-четвёртых, головка цилиндров «замыкает» своими каналами сеть маслопроводов и рубашку охлаждения двигателя. И в-пятых, крепление головки к блоку создаёт необходимую жёсткость всего остова двигателя.

Признаки неисправности

Головка блока цилиндров работает в очень тяжёлых условиях. К примеру, так называемый «межклапанный мост» (небольшое пространство внутренней поверхности камеры сгорания) – это самая термически напряжённая часть двигателя. В этом месте ГБЦ подвергается даже большему нагреву, чем изолятор свечи зажигания и тарелки выпускных клапанов (которые отличаются лучшими условиями охлаждения).

Сама поверхность камеры сгорания испытывает разрушительное воздействие температуры и агрессивной химической среды. Помимо температуры и «химии», головка испытывает серьёзные механические нагрузки, воспринимая давление рабочей смеси, изгибающие моменты от газовых сил, а также силу трения от многочисленных движущихся деталей. Сильнее других «страдают» головки дизельных двигателей – ввиду значительных нагрузок от газовых сил. В целом, неисправности ГБЦ можно классифицировать следующим образом:

Признаком износа ГБЦ является стук клапанов, падение мощности двигателя (классический пример изношенных/неотрегулированных клапанов – малый крутящий момент, проблемы с троганьем автомобиля). Более серьёзные признаки – наличие эмульсии в картере двигателя (свидетельство трещин и «объединения» рубашки охлаждения головки и её масляных магистралей). В ряде случаев, в основном касающихся износа, работоспособность можно восстановить, проведя ремонт головки блока цилиндров двигателя. Однако при серьёзных дефектах (короблении, трещинах) остаётся лишь один рецепт – замена «головы» двигателя.

Ремонт головки блока двигателя

Процедура ремонта головок двигателя начинается с диагностики. Однако внешний осмотр далеко не всегда позволяет выявить серьёзные дефекты. Правильный алгоритм ремонта заключается в «переборке» узла, когда при разборке головки последовательно проверяется износ и при необходимости заменяются негодные детали. При этом вполне может потребоваться шлифовка привалочной плоскости ГБЦ. Или полная замена головки.

Читайте также:  Ремонт сигнализации автомобиля цена

Но прежде чем «ставить крест» на дорогостоящем узле, стоит выяснить – действительно ли головка имеет фатальные повреждения? Для ответа на этот вопрос, современный профессиональный автосервис осуществляет проверку герметичности скрытых полостей головки (сжатым воздухом на специальной установке). Практически любой вид ремонта «головы» двигателя требует её снятия (а затем и полной разборки). Инструкция по снятию ГБЦ имеется для каждого автомобиля. Но есть и ряд общих моментов:

Необходимость замены головки оценивается по её фактическому износу. Измерительной линейкой, микрометром и специальными щупами проверяется:

Дополнительно

Снятие и разборка ГБЦ – отличный повод диагностировать и «перебрать» цилиндро-поршневую группу. А заодно и оценить состояние блока цилиндров и его навесных агрегатов. Иногда в это время проводится замена колец в двигателе. Чтобы не запутаться в последовательности разборки и провести её по оптимальному («кратчайшему») алгоритму лучше обращаться к руководству по ремонту для конкретной марок автомобилей.

В инструкции должна быть информация и о запасных частях, и о контрольных размерах деталей (для оценки износа). А главное – о рекомендуемом инструменте (съёмниках, приспособлениях и пр.) и моментах затяжки крепёжных элементов.

Ресурс ГБЦ

При отсутствии явных признаков неисправностей (течей, стуков, «тосоло-масляной» эмульсии и т.п.) обслуживание головки блока цилиндров как правило не требуется раньше 200 тыс. км пробега. Если же двигатель перегревался, или подвергался работе с низким давлением масла (ввиду утечек, недостаточного уровня, засорённых фильтров), а также заправлялся некачественным маслом и охлаждающей жидкостью, ремонт головки блока цилиндров может потребоваться и раньше.

Совет:

Ремонт головки дизельного двигателя должен проводиться гораздо тщательнее, чем «бензиновой». Ведь дизельный двигатель отличается значительно большим рабочим давлением, а значит и нагрузкой на головку цилиндров. Кроме того, в дизельном двигателе часто бывают индивидуальные головки – отдельно на каждый цилиндр. В этом случае ремонт не должен ограничиваться какой-то одной головкой – «перебирать» необходимо все!

Ремонт головки блока дизельного двигателя (как индивидуальной, так и общей для всего блока цилиндров) в основном заключается в замене деталей. По сравнению с бензиновым двигателем, головки дизеля плохо поддаются «восстановительным работам» (особенно чугунные ГБЦ).

Для алюминиевой головки блока простое вворачивание свечей зажигания требует внимательности и аккуратности. Если переусердствовать с усилием затяжки, или просто перекосить свечу, её стальная резьба «сомнёт» податливый алюминий головки! Конечно, замена головки двигателя при этом не понадобиться, но хлопотливые мероприятия по восстановлению резьбы (с риском «накидать» стружки в цилиндр!) обеспечены!

Интересные факты

Головка цилиндров двигателей ранних конструкций была гораздо проще, чем современных. Для «доисторических» двигателей с боковыми клапанами ГБЦ вообще представляла собой «плоскую крышку»! Иное дело, современные головки – особенно двигателей с непосредственным впрыском бензины. Их конструкция – настоящий «инженерный шедевр». Ведь совсем не просто «вписать» в ограниченный диаметр камеры сгорания не менее четырёх клапанов (диаметр которых – для улучшения газообмена – должен быть максимальным!), отверстие для свечи зажигания и топливной форсунки. Да ещё расположить все элементы оптимальным образом друг относительно друга!

Важно не ошибиться!

Головка цилиндров является одним из главных механизмов двигателя. Неисправность головки или её деталей ведёт к отказу всего двигателя!

В процессе износа деталей ГБЦ характеристики двигателя (мощность, экономичность, токсичность) постепенно снижаются. Поэтому даже простейшая регулировка – зазора клапанов – даёт ощутимый прирост крутящего момента (особенно заметного на низких оборотах). А значит, влияет на динамику автомобиля и удовольствие от его вождения.

Если неисправности ГБЦ игнорировать, катастрофический износ любого элемента может привести к аварийному отказу других узлов. Наглядный пример: если вовремя не сменить ремень ГРМ, его обрыв может привести к удару поршнем об открытые клапана и необходимости дорогостоящего ремонта двигателя.

Ремонт и замена двигателя цены

Двигатель
Замена воздушного фильтра от 200 руб.
Замена гидрокомпенсаторов от 4 000 руб.
Замена головки блока цилиндров от 8 000 руб.
Замена заглушек блока цилиндров от 500 руб.
Замена заднего сальника от 3 000 руб.
Замена клапанной прокладки от 500 руб.
Замена коллекторных прокладок от 500 руб.
Замена масла от 500 руб.
Замена масла в АКПП от 500 руб.
Замена масла в КПП от 500 руб.
Замена масла в мосту от 500 руб.
Замена маслосъемных колпачков от 2 000 руб.
Замена масляного насоса от 1 000 руб.
Замена натяжителя цепи от 1 000 руб.
Замена опоры двигателя от 500 руб.
Замена опоры двигателя кпп от 500 руб.
Замена переднего сальника от 500 руб.
Замена помпы от 1 000 руб.
Замена поршневых колец от 10 000 руб.
Замена прокладки головки блока от 4 000 руб.
Замена прокладки передней крышки от 1 000 руб.
Замена прокладки поддона от 1 000 руб.
Замена распредвала от 3 000 руб.
Замена ремня генератора от 200 руб.
Замена ремня гидроусилителя от 200 руб.
Замена ремня ГРМ от 3 000 руб.
Замена ролика-натяжителя от 500 руб.
Замена салонного фильтра от 200 руб.
Замена сальника распредвала от 2 000 руб.
Замена свечей от 400 руб.
Замена термомуфты от 800 руб.
Замена успокоителя от 2 000 руб.
Замена цепи от 3 000 руб.
Замер компрессии от 700 руб.
Капитальный ремонт 16 клапанов от 25 000 руб.
Капитальный ремонт 8 клапанов от 20 000 руб.
Промывка двигателя и замена масла от 500 руб.
Регулировка клапанов от 1 500 руб.
Снятие и установка двигателя от 8 000 руб.
Установка защиты картера от 500 руб.
Устранение неисправностей от 200 руб.
Капитальный ремонт 16 клапанов от 25 000 руб.
Капитальный ремонт 8 клапанов от 20 000 руб.
ремонт головки блока цилиндров от 3 000 руб.
ремонт заглушек блока цилиндров от 500 руб.
диагностика двигателя от 800 руб.
диагностика инжектора от 800 руб.
замена бензиновых и дизельных двигателей от 8 000 руб.
замена воздушного фильтра от 200 руб.
замена гбц от 8 000 руб.
замена двигателя от 8 000 руб.
замена дизельных двигателей от 8 000 руб.
замена масла в двигателе от 500 руб.
замена масла в двс от 500 руб.
замена ремней грм (цепей грм) от 2 500 руб.
замена цепей от 3 000 руб.
капитальный ремонт двигателя от 25 000 руб.
переборка двигателя от 25 000 руб.
ремонт бензиновых и дизельных двигателей от 25 000 руб.
ремонт гбц от 3 000 руб.
ремонт двигателя от 20 000 руб.
ремонт дизельных двигателей от 25 000 руб.

Обслуживаемые марки автомобилей

Акура Альфа Ромео БИД Черри Крайслер Ситроен Дэу Даихатсу Додж ФАУ Фиат Форд Фотон Джили Джи Эм Си Грейт Волл Хонда Хендай Инфинити Исузу
Джип Джей Эм Си КИА Лифан Мазда Мини Митсубиши Ниссан Опель Пежо Плимут Понтиак Рено СЕАТ Шкода СМАРТ Ссанг Йонг Тойота Вольво

Запишитесь на обслуживание в наш автосервис

Звоните
+7 (495) 922-94-01

Пишите
pulam@pulam.ru

Приезжайте
Варшавское шоссе, 170Г

Источник