Неисправности инжекторных двигателей шевроле

Основные неисправности инжектора. Описание работы датчиков.

Неисправности инжектора. Нередко бывает, что автомобиль отказывается ехать, мотор работает неустойчиво, плавают обороты. Как определить какой из датчиков в этом виноват? Сегодня расскажу о том, какие датчики инжекторного мотора вызывают те или иные неисправности инжектора.

Если у вас загорелась лампа Check Engin то первым делом следует просканировать блок ЭБУ. Сделать это можно с помощью ELM327. В ЭТОЙ статье расписано все про сканеры, от выбора и покупки, до работы в приложении и стирании ошибок. Диагностика поможет быстрее найти неисправность.

Стартер. Поломка, диагностика на авто, основные неисправности.

загорелась лампа Check Engin, причины. Основные неисправности.

Лампа Check Engin

Многие автовладельцы уверены, что если не горит лампочка Check Engine, то все в автомобиле в порядке, никаких поломок и быть не может. Но это не совсем так. Лампочка “Джекичана” (Check Engine) загорается только тогда, когда электронный блок управления (ЭБУ) обнаружит неисправность одного из датчиков. А как раз такие модули как катушка зажигания, регулятор холостого хода, форсунки и свечи зажигания, датчиками не являются. И скорее всего при поломке этих модулей лампа неисправности Check Engine не загорится. А как вы знаете, как раз от этих модулей зависит работа мотора в целом. К тому же поломки бывают не явные. То есть, датчик работает, но даёт неверные показания, имеет большую погрешность, сбоит или вовсе работает “через раз”. Так или иначе, все эти показания отличны от реальных, поэтому мотор будет работать с перебоями. Такие неисправности не всегда получается обнаружить самостоятельно, но попытаться стоит.

Причины отказа, связанные с датчиками инжектора.

Датчик коленчатого вала (датчик коленвала).

При полном отказе этого датчика автомобиль скорее всего, даже не заведётся. Отказ датчика коленчатого вала неисправность достаточно редкая, но всё же встречается. Датчик может давать неверные показания, в случае если он неплотно прикручен к корпусу мотора. От вибрации он может менять свое положение в посадочном месте, что крайне недопустимо. При увеличении расстояния между датчиком и задающим диском (насечки, на которые срабатывает датчик) начинаются сбои в работе двигателя. Косвенным признаком необходимости проверки датчика коленчатого вала служит отсутствие зажигания. Именно импульсы с датчика коленвала использует ЭБУ для расчета момента подачи искры и впрыска топлива. Это значит, что искра может отсутствовать не только из-за неисправности системы зажигания, но и из-за отказа датчика коленчатого вала.

Датчик коленчатого вала. Причины поломки. Неисправности инжектора.

Датчик коленчатого вала

Датчик положения распредвала.

Вторая причина неисправности инжекторного мотора. При сбоях в его работе или при поломке форсунки двигатель переключается в асинхронный режим подачи смеси. Это значит, что смесь в цилиндры впрыскивается не зависимо от того, в каком положении и такте находится поршень. В таких случаях как правило возрастает расход топлива и загорается лампа Check Engin.

Датчик положения распредвала. Основные неисправности. Неисправности инжектора.

Датчик положения распредвала

Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ.

Лампа Check Engin загорится в таком случае или при обрыве провода датчика или при коротком замыкании. этого датчика. Если же датчик сильно врёт и показывает неправильную температуру, то автомобиль может и вовсе не завестись, причём причина проста.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ. Причины неисправности. работает неровно мотор, не заводиться.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ

Следует учитывать, что на автомобиле могут быть установлены два и больше датчика температуры ОЖ. Один из них дает показания для ЭБУ, второй – на приборную панель (в некоторых авто панель берёт показания из ЭБУ). Внимательно изучите какой датчик в вашем автомобиле, где стоит и за что каждый из них отвечает.

Датчик кислорода (лямбда зонд).

При поломке датчика кислорода будет повышенный расход топлива, могут появиться перебои в работе двигателя. Датчик чаще всего продолжает работать, но его показания отличаются от реальных. В результате чего ухудшается расход и общая динамика машины. Могут появиться перебои в работе двигателя. В большинстве случаев, в память ЭБУ заноситься код ошибки, при этом загорается лампа, сигнализирующая о неисправности инжектора – Check Engin.

Датчик кислорода (лямбда зонд). Причины неисправности датчика.

Датчик кислорода (лямбда зонд)

Датчик массового расхода воздуха – ДМРВ.

Машина работает с перебоями, плохо запускается двигатель, глохнет на ходу или при сбросе педали газа? Все эти причины могут являться причиной неисправности датчика расхода воздуха. Если мотор не заводиться как обычно, а заводиться только с нажатием педали газа, то причина может быть в ДМРВ. Этот датчик показывает сколько воздуха поступает в двигатель. ЭБУ в свою очередь, основываясь на показаниях, рассчитывает, сколько необходимо подать топлива в цилиндры.

Если датчик исправен, то следует проверить подсос воздуха после него. Так как в таком случае реальное количество воздуха от замеренного будет отличаться. Вообще для инжектора подсос воздуха – одна из самых распространенных проблем. В ЭТОЙ статье подробно описано как легко найти и устранить подсос воздуха самому.

Датчик положения дроссельной заслонки – ДПДЗ.

Если автомобиль “не отзывчив” на педаль газа, плавают или самопроизвольно меняются обороты, неустойчивый холостой ход, то причиной неисправности может быть ДПДЗ. Автомобиль может даже не запуститься, если ДПДЗ даёт неверные показания.

Представьте, что вы запускаете двигатель, не нажимая на педаль газа, как и положено, а датчик показывает ЭБУ что педаль нажата на половину. Конечно же ЭБУ увеличивает количество впрыскиваемого топлива, считая, что вы нажали на педаль и нужно поддать газку. Как итог – залитые цилиндры, автомобиль глохнет, либо не заводиться совсем. Лампа Check Engin в таком случае может и не загореться, ведь датчик работает, он просто даёт неверные показания.

Неисправности инжектора связанные с модулями (не датчиками).

Эти механизмы не являются датчиками, это вспомогательные модули, без которых невозможна корректная работа двигателя.

Регулятор холостого хода, РХХ.

Основная задача этого датчика – обеспечивать мотор воздухом на холостом ходу. В тот момент, когда педаль газа отпущена, датчик открывает воздушный канал, необходимый для ровной работы двигателя. Если механизм открытия загрязнён, то канал откроется с запозданием, или не откроется вообще. Работа двигателя на ХХ будет некорректна – двигатель заглохнет в результате недостатка воздуха и переобогащения смеси.

Регулятор холостого хода, РХХ, дергается на холостом ходу, троит на холостом ходу, глохнет.

Регулятор холостого хода, РХХ.

Иногда эту неисправность связывают с педалью тормоза, но с ней неисправность никак не связана. Прежде чем нажать педаль тормоза, водитель отпускает газ, поэтому педаль тормоза тут не при чём, это ошибка.

Топливные форсунки.

как должны работать форсунки, льют форсунки, неисправности инжектора.

Топливные форсунки. Неисправности инжектора.

Свечи зажигания.

Свеча зажигания — это устройство для воспламенения топливо-воздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания, в нашем случае, работающих на бензине или газу. Исходя из определения, становиться ясно, что если свечи зажигания не исправны, то Ваш автомобиль не будет работать должным образом, если вообще будет работать.

Свечи зажигания.. Троит мотор, загорелся чек, выбор свеч зажигания.

Свечи зажигания.

Несвоевременная замена свечей зажигания или вышедшие из строя могут стать причинами таких неисправностей как:

Свечам зажигания я посвятил отдельную статью. Кстати не стоит подходить безответственно к замене свечей зажигания – подробно в ЭТОЙ статье.

Если двигатель не запускается, тогда читайте ЭТУ СТАТЬЮ. Расписано подробно с чего начать и как найти причину.

Источник

Неисправности инжекторных двигателей шевроле

© Хохлов Юрий (aka Mihalych, CTTeam) С‑Пб

Читайте также:  Рычаги коробки передач уаз хантер

Chrvrolet Lacetti (хэтчбек).

Проявление: при выключении зажигания мотор не глохнет, на щитке в пол-накала загораются контрольные лампы. Если открыть дверь, мотор глохнет, лампы гаснут ( автозапуск не установлен). После закрытия двери лампы на щитке плавно разгораются. А могут и не загореться, дефект плавающий.
Причина: трубка заднего омывателя, проходящая в гофре, сделана из жесткого пластика, она ломается. Жидкость по жгуту течет до разъёма. В разъёме рядом расположены клеммы концевика задней двери и питания (+ 15 ) заднего стеклоочистителя. Между ними начинает идти ток, в особо тяжелых случаях подгорает пластмасса.
Лечение: снимаем пластмассовую облицовку сзади слева, меняем трубку, вытащив гофру и частично разобрав заднюю дверь. За облицовкой два разъёма, нужный нам левый пониже. Продуваем, промываем. Я обычно откусываю провода + 15 от разъёма (снизу входит красно-синий, сверху выходит коричневый), и соединяю перемычкой мимо разъёма.

Проблема: не горит ближний свет.
Причина: перегорели обе лампы. Для замены ламп нужно снять фары, отвернув 2 болта сверху и одну гайку сзади. В зависимости от типа кузова может понадобиться снятие решетки радиатора.

Проблема: зажигание включается, стартер-нет.
Причина: питание на контакты включения стартера приходит из подкапотного блока отдельным проводом, он почему-то перегнивает между крылом и блоком предохранителей.

Изредка бывает обрыв цепи нагревателя лямбда зонда (сам зонд), почему-то второй.

Проблема: После включения зажигания сразу полностью открывал клапан ЕГР, и не управлял дроссельной заслонкой.
Лечение: Замена ЭБУ

Не работал указатель уровня топлива-загнут контакт в разъёме рядом с ЭБУ.

Лампа уровня топлива практически никогда не горит. Загорается, если подключить датчик на воздухе, разгорается плавно через несколько секунд, даже десятков секунд. Там какой-то хитрый датчик, как будто термосопротивление.

Хотя на схемах Лачетти нарисован датчик 2 ‑х проводной, на самом деле он 3 ‑х проводной и его подключение на бензостойке разное, зависит от мотора.

Проблема: не включаются габариты (минуту назад всё работало). Перед этим менялся фильтр салона.

Проблема: не горит ближний свет, перегорели обе лампы. Замена ламп.

Для замены ламп нужно снять фары, отвернув 2 болта сверху и одну гайку сзади. В зависимости от типа кузова может понадобиться снятие решетки радиатора.

Проблема: зажигание включается, стартер – нет.

Причина: питание на контакты включения стартера приходит из подкапотного блока отдельным проводом, он почему-то перегнивает между крылом и блоком предохранителей.

Лечение по бюллетеню: перепрограммирование. При повторении замена клапана.

Проявление: Нестабильные завышенные обороты хх. Всречается обычно на такси (г. Выборг) и у женщин.

Проблема: не включается ближний и дальний свет. Поморгать дальним можно.

Изредка бывает обрыв цепи нагревателя лямбда зонда (сам зонд), почему-то второй.

Лампа уровня топлива практически никогда не горит. Загорается, если подключить датчик на воздухе, разгорается плавно, через несколько секунд, даже десятков секунд. Там какой-то хитрый датчик, как будто термосопротивление.

Заменили два блока дроссельной заслонки – не регулировался хх.

Chrvrolet Evanda.

Неисправность: Горит лампа АБС.

Причина: обрыв колесного датчика, любого, переднего,заднего, по второму разу и по третьему. А меняется вместе со ступицей, правда сейчас пошла новая конструкция, понадёжней.

Проблема: не включаются габариты.

Причина: обрыв провода от реле освещения в подкапотном блоке до выключателя (на ручке поворотов).

Проблема: не складываются зеркала.

Причина: сгнил контакт постоянного питания на блоке управления. Блок расположен в правой двери на уровне руки пассажира, посередине.

Двигатель: проблемы были только с генератором.

БУ АБС: выдавал постоянно ошибку по кнопке трэкшен контроля, при исправной кнопке и проводке. Заменен по гарантии.

Chrvrolet Aveo.

Изредка бывают машины с ошибкой по датчику неровной дороги. Причем машины такие, где этого в принципе нет. В зависимости от комплектации на них или ничего нет, или стоит датчик, или сигнал идёт от АБС. По этому поводу есть бюллетень-перепрограммирование.

Chrvrolet Rezzo.

По двигателю то же, что у Лачетти.

По проводке особых проблем нет. Была одна машинка с такой проблемой: периодически не заводилась. Ошибка по связи иммобилайзера с двигателем. На диагностике всё хорошо. Грешили на нештатный иммобилайзер, бывает рвут цепь штатного. Его отключили, и один прекрасный день машина стала. Дефект нашелся- обрыв провода к‑лайн между иммо и двигателем. Сгнил под левым крылом.

После замены ЭБУ: Не работает указатель уровня топлива. Звоню цепи – в порядке. После изучения схем дошло. Провода от датчика там идут на ЭБУ, так на Евро‑ 4 они идут на другие контакты. Если ЭБУ видит проблемы с сигналом датчика уровня топлива, он выключает указатель (сбрасывает на 0 ).

Chrvrolet Lanos.

По двигателю: проблема с форсунками после попадания воды, проблемы с проводкой ДПКВ, недавно проявилась ещё одна – повышенное опорное напряжение на ДК. ДПДЗ забраковал всего один, и то машина была мутная – после аварии, кузовных и покраски. Иногда вылезает ошибка – низкий уровень МАП. МАП Российский. Может несовпадение рабочего диапазона?

По электрике: Не работает сигнал-дефект сигнала, не включается освещение – подгорели контакты реле в подкапотном блоке. Реле Псковское, более плоское, чем обычные.

Проблемы с поворотами – дефект реле (Псковское).

Не включается задняя ПТФ – нет реле.

Горит лампа SRS, ошибки по низкому сопротивлению цепей лампы и подушки. Не до конца одет разъём на ЭБУ.

Не звучит зуммер при включенных габаритах и открытой двери – обрыв диода в цепи концевиков ( расположен в блоке у левой ноги водителя).

Под сиденьем также находится разъём октан-корректора, с завода без перемычек, под 92 ‑й бензин.

Протечки воды через плохо приклеенные переднее и заднее стёкла – частое явление. Краска может отвалиться от керхера, особенно на бамперах и колпаках. Но сейчас это реже встречается.

На кузове ржавчины не видел, а вот под капотом кронштейн крепления крышки над разъёмами на правом крыле часто ржавый.

Ну и конечно проблемы от установщиков доп. оборудования. Самая интересная: мотор не заводится, чек не горит. Нет постоянного питания на ЭБУ. Питание идёт через разъём под сиденьем пассажира. Поднимаю коврик, а там воды сантиметра два. Вот контакт и сгнил. Устанавливали замок на капот, отверстие не загерметизировали, трос проложили так, что вода с лобового стекло по нему текла в салон.

Под сиденьем также находится разъём октан-корректора, с завода без перемычек, под 92 ‑й бензин.

Протечки воды через плохо приклеенные переднее и заднее стёкла-частое явление. Краска может отвалиться от керхера, особенно на бамперах и колпаках. Но сейчас это реже встречается.

На кузове ржавчины не видел, а вот под капотом кронштейн крепления крышки над разъёмами на правом крыле часто ржавый.

Источник

Chevrolet Lacetti 1.4 95 л.с. › Бортжурнал › Chevrolet Lacetti — типичные проблемы и неисправности

Копаясь в интернете, наткнулась на интересную статейку. Решила скопипастить, может кому пригодится.

И так о проблемах. Шевроле Лачетти предлагались с тремя бензиновыми атмосферниками 1,4 л (94 л.с.), 1,6 л (109 л.с.) и 1,8 л (121 л.с.). Все моторы имеют опелевские корни, по наследству от которых передалась повышенная потливость (замасливание) при пробеге более 100 — 150 тыс. км. В целом двигатели неплохие, некоторые из них на Lacetti без проблем преодолели рубеж в 250 тыс. км. Наименее проблемный силовой агрегат рабочим объемом 1,8 л.

Читайте также:  Проточка двигателя ваз 2101

Привод газораспределительного механизма на всех моторах ременный, рекомендуемый интервал замены 60 тыс. км. Замена ремня с роликами и натяжителем выйдет в 7 тыс. рублей у официального дилера, и около 5 тыс. рублей в неавторизированном автосервисе. Не лишним будет при замене ГРМ поставить и новую помпу. Хотя при осмотре внешний вид насоса охлаждающей жидкости и не вызывает сомнений в его работоспособности, но на деле он редко дохаживает до 2-ой замены ремня. Люфт шкива помпы или течь охлаждающей жидкости могут появиться уже при пробеге более 80 — 100 тыс. км.

Ремень генератора на первых Лачетти часто не дотягивал до первой замены ГРМ из-за пластикового ролика натяжителя, который разрушался при износе и острыми краями разрезал ремень. Впоследствии завод изготовитель стал устанавливать металлический ролик, имеющий гораздо больший ресурс. А вот сам натяжитель почти вечен.

При пробеге более 80 тыс. км могут возникнуть трещины в расширительном бачке охлаждающей жидкости. Термостат выхаживает не менее 120 тыс. км. К этому же моменту, возможно, понадобится замена раздувшегося верхнего патрубка системы охлаждения, потерявшего свои прочностные свойства. Радиатор при пробеге более 130 — 150 тыс. км может дать течь, чаще снизу в пластиковом поддоне.

Мигающая масленка системы смазки двигателя чаще всего следствие плохого контакта на датчике давления масла или даже выход из строя самого датчика. У одних его замена потребовалась уже при пробеге около 10 тыс. км, у других — на отметке более 110 тыс. км. Как правило, предвестником скорой кончины датчика становятся следы подтекания масла из-под него. Но после загорания масленки возникали и более драматичные ситуации из-за забитой сетки маслоприемника (при пробеге более 90 тыс. км), приведшей к падению давления масла и как следствие проворачиванию вкладышей, с последующим капитальным ремонтом двигателя. Автомеханики причиной засорения считают большое количество отработки, возникающей из-за увеличенного интервала замены масла (15 тыс. км), которое к тому же не всегда качественное. При пробеге более 45-60 тыс. км рекомендуется сократить интервал до 10 тыс. км и быть более внимательным при выборе масла. Прокладка крышки клапанов начинает травить масло при пробеге более 50 — 70 тыс. км. При вскрытии не лишним будет поменять и прокладки болтов клапанной крышки. Самый надежный и дешевый аналог — кольца масляной системы для старых двигателей КАМАЗ.

Проблемы с запуском могут возникнуть при пробеге более 90 тыс. км из-за втягивающего или реле блокировки стартера. Малое сечение проводов, идущих от реле, вызывают размыкание цепи стартера. Для выявления причины необходимо подключение к стартеру на прямую, от замка зажигания (желтый провод) и плюсовой клеммы аккумуляторной батареи. Если стартер оживет, виновник найден — реле.

На моторах 1,8 л при пробеге более 90 тыс. км нередко за источник постороннего звука воспринимают гидрокомпенсаторы, после замены, которых ничего кардинально не меняется. Причина стука в пластиковых лепестках во впускном коллекторе (клапан изменения геометрии).

На двигателях 1,4 и 1,6 л до 2008 года выпуска возможно зависание и заклинивание клапанов из-за появления нагара на них. В конце 2008 года была проведена доработка конструкции штока клапана и увеличен внутренний диаметр втулки, что исключило заклинивание. Но в результате возник побочный эффект — специфический стук (лязг) после прогрева мотора. Причиной возникновения нагара является некачественный бензин и частые короткие поездки с еще непрогретым двигателем. Автомеханики склонны считать, что способствовать появлению нагара может клапан рециркуляции отработавших газов EGR, подающий в камеру сгорания отработавшие газы, для обеспечения горения топливовоздушной смеси при меньших температурах и давлении и как следствие снижение вредных веществ в выхлопных газах (снижение количества окислов азота). Кроме того они предполагают, что штатный термостат, настроенный на температуру 87 градусов, так же способствует холодному горению топлива. Все это не обеспечивает самоочищение свечей и клапанов от нагара. Панацея — заглушить клапан EGR и установить более горячий термостат с температурой открытия 92 градуса.

После 80 тыс. км может загудеть бензонасос, замена которого обойдется в 3-5 тыс. рублей за неоригинал и 7 тыс. рублей за подлинник. Из-за отказа датчика давления в топливном насосе могут возникнуть перебои в работе двигателя, вызванные изменением и падением давления топлива.

Катализатор потребует замены при пробеге более 150-170 тыс. км. Появление дребезжащего звука из-под машины скорей всего будет вызвано контактом термоэкрана трубы глушителя об сам глушитель из-за проржавевших со временем хомутов в местах крепления.

Одна из неприятных особенностей, которая может выскочить на любом из моторов — повышенный расход топлива. Явление это возникает лишь у немногих, но причина его не ясна. Диагностика не выявляет, каких либо ошибок, а пробег не имеет никакого значения. Заноза скорей всего сидит где-то в мозгах ЭБУ, но достать ее пока никто не смог.

Проблемы с коробкой считаются редкостью, но все же и они иногда возникают. Масло, залитое в коробку, рассчитано на весь срок ее службы, но все же лучше пренебречь этой рекомендацией. Многие автосервисы рекомендуют замену через каждые 60 тыс. км.

Одна из особенностей работы механической коробки передач — вибрация и клокотание в момент начала движения. Причина кроется в конструкции выжимного подшипника, совмещенного с рабочим поршнем — система неразборная. Такой узел, с поджатым специальной пружиной выжимным подшипником к лепесткам корзины, передает все неровности в них, вызывая вибрацию.

Ресурс сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и стиля вождения, замена скорей всего будет необходима при пробеге более 130 — 150 тыс. км. Рем.комплет потянет на 6-7 тыс. рублей (1500 — диск сцепления, 1500 — выжимной подшипник, 1000 — корзина и 2000 — работа). Выжимной подшипник выхаживает не менее 60 — 80 тыс. км.

Описанная выше вибрация разрушает выжимной подшипник, появляется люфт, из-за этого начинает греться узел вплоть до вскипания тормозной жидкости, что приводит к завоздушиванию гидропривода сцепления и падению педали в пол (возможно при пробеге более 90 тыс. км). Зависание педали в выжатом состоянии или ее затяжеление возможно и в морозы на непрогретой коробке. С прогревом все приходит в норму. Часто ситуацию исправляет замена тормозной жидкости и прокачка системы. Рабочий цилиндр может дать течь при пробеге более 100 тыс. км.

На отметке более 80 тыс. км на штоке выбора передач может появиться запотевание. Многие на это не обращают внимания. Замена сальника устраняет проблему.

При побеге более 80 тыс. км может появиться дребезжание рычага МКПП. Связано это с трением внутренней поверхности кольца кулисы о втулку. Тонкое резиновое кольцо на втулке рвется, в результате пластик начинает касаться металла кулисы и издавать неприятные звуки. Уплотнительное кольцо необходимо заменить, а зазор между кулисой и втулкой убрать обычной изолентой.

Автоматические коробки передач, устанавливались двух типов: японская AISIN 81-40LE на двигатель рабочим объемом 1,6 л и немецкая ZF 4HP16. Некоторые источники утверждает, что моторы 1,8 л комплектовались еще и японской АКПП AISIN 55-51LE. Серьезных проблем пока не отмечено. Был случай разрушения планетарной передачи при пробеге 100 тыс. км, ремонт обошелся в 38 тыс. рублей. Возникновение толчков в момент переключения передач на отметке более 50 тыс. км связано с отказом датчика положения селектора. Аналог обойдется в 2500 — 3000 рублей, а работа по его замене — около 2 тыс. рублей. Масло, используемое в коробке, рассчитано на весь срок службы, а замена фильтра предусмотрена только в случае ремонта. Автосервисы рекомендуют первую замену рабочей жидкости выполнить на 60 тыс. км, а в последующем производить ее через каждые 30 тыс. км. Фильтр не будет лишним поменять при пробеге 90-120 тыс. км.

Читайте также:  Регулятор напряжения двигатель 405

Сальники приводов как с МКПП, так и с АКПП начинают травить после 70 — 80 тыс. км пробега.

Подвеску Шевроле Лачетти не убиваемой не назовешь. Первыми сдаются стойки стабилизатора, начинающие стучать при пробеге более 50 — 60 тыс. км. Замену рекомендуется выполнять на аналог от CTR, который является поставщиком оригинала, а вот FEBEST редко живет больше 20 тыс. км. Задние стойки начинают течь после 50 — 60 тыс. км, а чуть позже и передние — 70-80 тыс. км. Штатные стойки, в рабочем состоянии, нередко начинают стучать из-за люфта штока амортизатора. Опорные подшипники сдаются после 90 тыс. км. Ступичный подшипник выкатывает не менее 110 — 120 тыс. км. Шаровые ходят более 120 тыс. км. При появлении стуков сзади при проезде неровностей попробуйте с помощью шприца загнать под пыльник шаровой шарнира тяги стабилизатора поперечной устойчивости немного силиконовой смазки.

Владельцы Chevrolet Lacetti со штатной резиной Hankook нередко принимали специфичный звук при ее износе, напоминающий шорканье и перерастающий в гул с увеличением скорости, за дефект ходовой и производили замену подшипника первичного вала, подшипников ступицы и тормозных дисков. На самом деле источник звука всего лишь резина. Если данные звуки вас беспокоят, и вы не можете найти его источник, попробуйте просто заменить резину, конечно же, если у вас штатный Ханкук.

Рулевая рейка у многих начинает стучать еще с первых тысяч километров. Но чаще не раньше 80 — 100 тыс. км. Потеть она начинает раньше, при пробеге более 30 тыс. км. Постукивания карданчика в рулевом механизме могут появиться при пробеге более 80 тыс. км. Несильный скрип при покачивании руля влево-вправо возникает из-за пыльника на рулевой колонке при пробеге более 100 — 120 тыс. км, обработка его силиконовой смазкой устраняет лишние звуки. Насос ГУР требует замены после 100 — 120 тыс. км из-за появившегося гула и люфта шкива. Насос в сборе стоит около 10 — 15 тыс. рублей. Многие реанимируют насос, перепрессовав подшипник.

Загорание контрольной лампы ABS не означает выход из строя датчика, часто дело в плохом контакте, окислившемся со временем. Стук суппортов нередкое явление на Лачетти, хорошо слышно при проезде ухабов. Некоторые умельцы доработали конструкцию простой установкой пружины, на роль которой подходят пружина задних колодок от классики или пружина от колодок УАЗа. Оригинальные колодки голосисты при торможении. Передних хватает на 50 — 60 тыс. км, задних 60 — 90 тыс. км.

Лакокрасочное покрытие Chevrolet Lacetti на твердую троечку с плюсом, виной тому не достаточно стойкое сопротивление кузовных деталей агрессивной среде при образовании сколов, особенно на капоте и крыше, которые не обработаны антикоррозионным покрытием. На некоторых экземплярах появились точки ржавчины на задних арках колес, а по кромке капота вспучилась краска. На боковых стеклах со временем появляются небольшие царапины, хотя на Лачетти корейской сборки они более устойчивы к воздействию.

Люфт правого шарнира петли капота отдает неприятным стуком и скрипом в салон справа из-под бардачка. После клепки шарнира, наступает приятная тишина. Многие замечают приподнимание капота на скоростях выше 100 — 120 км/ч. От его всплытия можно избавиться изменением длины резинового упора под капотом, регулировкой замка и штыря, а также проклейкой уплотнителя по верхнему краю фары.

Криво установленная крышка багажника не редкость — разница расстояний между крышкой и задними крыльями заметна невооруженным взглядом. Зазоры легко выставить, отрегулировав положение петель. Некоторые владельцы Шевроле Лачетти отмечают провисание со временем водительской двери и пятой двери на хетчбэках.

Если перестал работать омыватель заднего стекла, то скорей всего рассоединилась трубка в задней левой стойке. Но возможно отказал и сам насос омывателя, причем часто в этом случае он продолжает лить на лобовое стекло. Отказ моторчика в основном происходит из-за недостаточной герметичности корпуса и попадания жидкости внутрь, на электрическую плату, где окисляются дорожки. В большинстве случаев повторная перепайка дорожек оживляет насос, а дополнительная обработка корпуса герметиком продлевает ему жизнь.

Салон Лачетти, наполненный жестким и дешевым пластиком, который со временем начинает поскрипывать. При пробеге более 40 — 60 тыс. км начинают издавать звуки: часы (в основном пластиковая накладка на них); панель приборов; салонное зеркало; наружная пластиковая накладка, внизу лобового стекла; держатели стаканов; пластиковый кожух пятого стоп-сигнала и задняя полка на хетчбэке. При пробеге более 60 тыс. км начинает скрипеть пластик из контактной группы на рулевом валу, куда вставляются рычаги включения указателя поворота и стеклоочистителей. Стук, издаваемый спинкой заднего дивана, нередко воспринимают за стук подвески.

Рано или поздно в летний период место в ногах переднего пассажира превращается в небольшой бассейн. Это конденсат, попадающий в салон из-под крышки салонного фильтра из-за особенностей системы отвода влаги, не справляющейся со своей задачей. Профилактические мероприятия наводнения должны включать прочистку Г-образной дренажной трубки, испарителя и лотка.

Жалобы поступают и в адрес моторчика отопителя, издающего стрекочущий звук. Причиной бывает, попадание мусора вместе с наружным воздухом или отсутствие смазки на валу.

За время эксплуатации Лачетти были выявлены наиболее вероятные места утечки фреона из системы кондиционирования: заправочный клапан; место присоединения трубок к компрессору и испарителю, радиатор кондиционера. Хлипкие пластины этого радиатора легко повреждаются камнями, попадающими в него с дороги. Защитная сетка перед ним не будет лишней.

Электрика тоже любит сюрпризы. К проблемным местам можно отнести: частое перегорание предохранителей, мигание табло часов, глюк центрального замка и омывателя, указатель уровня топлива. Нередки глюки датчика температуры окружающего воздуха, выдающего неправильные показания.

Проблемы с управлением внешней световой сигнализацией и фарами возникают из-за заклинивания контактов подрулевого переключателя, в результате оплавления пластиковой подложки. Феномен проявляется при пробеге более 100 тыс. км. Чаще это явление возникает на хетчбэках первых лет выпуска. Многие владельцы отмечают, что оплавление происходит при использовании ими более мощных световых ламп в передних фарах. Позже была изменена конструкция контактной группы и проблем почти не возникает. Если фары стали гореть тускло, значит, пропал контакт массы с лонжерона, в этом случае необходима его прочистка.

Проблемы в связке кондиционер — рециркуляция — обогрев заднего стекла возникают из-за брака электронных плат, при пропайке которого использованы материалы, несоответствующие условиям эксплуатации. Возникают глюки при пробеге более 70 тыс. км. Перепайка дорожек (около 1000 рублей) полностью возвращает к жизни проблемный блок.

Лампочка подушек безопасности загорается из-за плохого контакта в разъеме блока управления подушками, сам блок отказывает реже. Загоранию лампочки может способствовать и плохой контакт в разъеме на преднатяжителях ремней безопасности.

Источник