Неисправности коробки передач мопеда

Неисправности коробки передач мопеда

СТУК ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ

Включение шестерен в коробке осуществляют с помощью кулачковых или шлицевых муфт. Включение происходит тогда, когда кулачки на торце муфты войдут в соответствующие отверстия на торце шестерни или когда шлицевое отверстие муфты установится на шлицевом участке вала. По условиям работы мотоцикла включение муфт и шестерен происходит во время их вращения. Одна из сцепляемых деталей соединена через механизм сцепления с двигателем, а вторая с помощью цепного или карданного привода — с задним колесом. Чтобы сближаемые муфта и шестерня могли сцепиться без стука и скрежета (при соединении двигателя с задним колесом), необходимо сравнять числа оборотов обеих деталей и одну из них освободить от нагрузки.
Число оборотов уравнивают с помощью увеличения или уменьшения открытия дросселя. Для разгрузки одной из сцепляемых деталей выключают сцепление. Неполная разгрузка включаемых деталей наблюдается при неполном выключении дисков, когда масло в коробке густеет при низкой температуре и в случае применения слишком густого масла.
У мотоциклов с ручным и ножным переключением передач (например, у мотоциклов М-72, ИЖ-350, ИЖ-49, АВО-425) передачи иногда не включаются вследствие повреждения и неправильной регулировки механизма ножного переключения, поэтому при определении неисправности коробки передач пользуются ручным рычагом.
Из сказанного выше очевидно, что стук при включении передачи в большинстве случаев является следствием не повреждения коробки, а неполного выключения сцепления и разной скорости вращения, входящих в зацепление деталей. Во время выполнения отдельных операций по управлению мотоциклом наблюдаются следующие явления.
Перед троганием с места для включения первой передачи, как известно, закрывают дроссель и выключают сцепление. Когда двигатель не отрегулирован для работы с малым числом оборотов коленчатого вала на холостом ходу и сцепление выключается не полностью, муфта первой передачи трещит и не включается. Если отрегулировать малое число оборотов коленчатого вала и работу сцепления, включение передачи произойдет без затруднений и бесшумно.
Переход с первой передачи на вторую и т. д. затруднителен и происходит со стуком, несмотря на полное выключение сцепления, когда числа оборотов соответствующих деталей в коробке неравны. Переключение передач произойдет без стука и треска, если после выключения сцепления закрыть дроссель и между выключением передачи и включением последующей передачи сделать небольшую паузу. Пауза должна быть тем продолжительнее, чем больше число оборотов коленчатого вала двигателя к моменту перемены передачи.
Для бесшумного перехода с высшей передачи на низшую, т. е. с четвертой на третью и т. д., следует выжать рычаг сцепления, прикрыть дроссель, выключить передачу, затем после короткой паузы вновь приоткрыть дроссель, слегка отпуская рычаг сцепления, чтобы несколько увеличить число оборотов коленчатого вала двигателя и соответствующих деталей в коробке передач перед включением низшей передачи.
Если перечисленные правила бесшумной перемены передач не соблюдаются и переключение передач происходит со стуком и скрежетом муфт в коробке, то края кулачков, отверстий и шлицевых соединений быстро и сильно изнашиваются, а это приводит к повреждению коробки передач.

ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ

Высота кулачков и длина участков шлицев, участвующих в зацеплении муфт коробки передач, не превышает 3 — 5 мм. Края кулачков, отверстий для них и шлицев несколько округлены (фиг. 55) для предупреждения скалывания металла от ударов при включении.

Чтобы муфта не выходила из зацепления, вилка переключающего механизма должна вводить кулачки в отверстие для них или шлицевые отверстия муфт на соответствующий участок вала на полную глубину. Муфты включения, валы и шестерни коробки передач не должны произвольно перемещаться в осевом направлении, а округленность краев кулачков, отверстий и шлицев не должна быть значительно увеличена от износа. Неполная глубина зацепления муфт, произвольное осевое перемещение муфт, шестерен и валов — следствие неправильной сборки, но чаще эти недостатки проявляются при естественном износе деталей в результате длительной эксплуатации мотоцикла. Кулачки и шлицы с сильно закругленными краями действуют под нагрузкой как клинья и с большой силой отталкивают одну от другой сцепленные детали — муфту и шестерню. Сила, действующая вдоль оси вала, особенно при резком открытии дросселя, настолько велика, что передача произвольно выключается, несмотря на применение очень тугого фиксатора.
Произвольное выключение передачи вследствие недостаточной упругости пружины фиксатора возможно, но в правильно собранных и неизношенных коробках передач наблюдается весьма редко. Однако работа фиксатора при осмотре механизма коробки передач должна быть учтена.
При первых случаях произвольного выключения передач, коробку вскрывают и ремонтируют, не ожидая, когда вследствие повторяющихся произвольных расцеплений кулачки и отверстия или шлицы окончательно выйдут из строя.

ПЕРЕДАЧА НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ

Если передачу нельзя выключить с помощью педали и ручного рычага, но валы коробки нормально прокручиваются и передают усилия от двигателя к заднему колесу, то вероятнее всего, что поврежден механизм переключения.
Осмотр и проверка механизма переключения без разборки коробки передач возможны только у мотоциклов М-72, БМВ-Р-35, АВО-425 и других мотоциклов подобного же устройства. При проверке механизма переключения мотоциклов М-72 и АВО-425 вскрывают картер коробки, для чего достаточно снять расположенную с правой стороны крышку люка с ручным рычагом переключения передач. К валу ручного рычага с внутренней стороны крышки приварена пластина с фигурными пазами. Эти пазы управляют муфтами включения передач. Затем проверяют целость сварки вала с пластиной и последовательно весь механизм переключения. У мотоцикла БМВ-Р-35 для этого снимают верхнюю крышку коробки вместе с рычагом перемены передач. Весь механизм переключения можно легко снять и вся внутренность коробки становится доступной для детальной проверки.
Для осмотра механизма переключения мотоциклов М1А, К-125, ИЖ-350, ИЖ-49 и К1Б при исправном состоянии наружных рычагов и педалей требуется разобрать коробку передач.
Когда шестерни в коробке передач при включенной второй или высшей передаче не расцепляются, возможность довести мотоцикл до места его постоянной стоянки не исключена. Удобнее и безопаснее для сохранности двигателя вести мотоцикл на третьей передаче. Возможность выбора передачи сохраняется у мотоциклов М-72, АВО-425 и БМВ-Р-35. Указанным выше путем вскрывают коробку, включают и выключают требуемые передачи с помощью отвертки или другого удобного рычага. Двигатель пускают «с хода», для чего вручную проводят мотоцикл несколько метров. Если не удается выключить высшую передачу, при трогании с места мотоцикл нужно подталкивать.

Читайте также:  Ошибка двигателя 2107 инжектор

ЗАКЛИНИВАНИЕ МЕХАНИЗМА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

При заклинивании внутреннего механизма коробки передач заднее колесо и пусковая педаль перестают прокручиваться. Заклинивание может произойти: от осевых перемещений валов и поломки вилок, приводящих к одновременному включению двух передач; при заедании скользящих подшипников (обычно от недостатка смазки); от поломки зубьев шестерен.
Последствия такие же, как при заклинивании механизмов коробки, могут произойти от ряда других причин, которые следует учесть прежде, чем разбирать коробку передач. К числу их относятся: обрыв цепи передачи от двигателя к коробке передач (у мотоциклов М1А, К-125, ИЖ-350 и ИЖ-49) и произвольное отвертывание болтов, стягивающих муфту сцепления, при котором они упираются в стенки картера коробки передач (у мотоциклов М-72, БМВ-Р-35).
Заклинивающаяся коробка в некоторых случаях опять начинает действовать после повторных нажимов на пусковую педаль и попыток прокручивания заднего колеса вперед и назад. Несмотря на это, коробка подлежит разборке для устранения причины заклинивания. Дальнейшая эксплуатация мотоцикла с невыясненной причиной заклинивания недопустима. Неизбежные в этом случае повторные заклинивания при движении мотоцикла повлекут за собой очень серьезные повреждения механизма коробки, вплоть до поломки ее картера.
До разборки коробки мотоциклов М-72, АВО-425 и БМВ-Р-35 через люк проверяют состояние механизма переключения.
При заклинивании коробки передач в пути приходится заботиться в первую очередь о том, чтобы довести мотоцикл до места постоянной стоянки, где он может быть отремонтирован. Мотоцикл с цепной передачей можно довести на буксире со снятой у него задней цепью. У мотоцикла с карданной передачей необходимо в этом случае отсоединить карданный вал. У мотоцикла БМВ-Р-35 это сделать очень трудно, а у мотоцикла М-72 — невозможно без снятия карданного вала. Поэтому усилия водителя должны быть направлены не на снятие карданного вала, а на устранение заклинивания механизма коробки хотя бы в такой степени, чтобы получить возможность следовать на буксире. В коробке, действуя отверткой через люк, расцепляют передачу и устанавливают ручной рычаг в нейтральное положение. Повторные нажимы пусковой педали и попытки прокручивания заднего колеса также помогают при этой операции.

РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА НОЖНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

На крышке механизма ножного переключения мотоцикла М-72 (фиг. 56) имеется сверху и снизу по регулировочному винту с контргайками. С их помощью можно согласовать движение педали с перемещением секторной пластины, управляющей переключением передач.

При согласованной работе каждое перемещение педали из нейтрального положения вверх или вниз до упора вызывает поворот сектора относительно шарика фиксатора от лунки до лунки, вследствие чего меняется одна ступень передачи. Если при переключении педалью передачи не включаются или не выключаются или произвольно расцепляются, то с помощью регулировочных винтов Можно устранить эти неисправности лишь в том случае, когда работа коробки и перемена передач ручным рычагом, непосредственно связанным с секторной пластинкой, происходят совершенно нормально Бесполезно регулировать винты ножного переключения у коробки, в которой нечетко переключаются передачи при управлении ручным рычагом.
При регулировке согласованности работы педали и ручного рычага (фиг. 57) различают четыре положения.

1. Переключение с высшей передачи на низшую. При полном опускании педали вниз секторная пластина повертывается недостаточно и фиксирующая лунка на ее дуге не доходит до шарика фиксатора. Это обнаруживается при придерживании ручного рычага рукой, по отсутствию щелчка в механизме. Ручной рычаг при этом легко перемещается до совпадения шарика фиксатора с лункой включаемой передачи.
В этом случае нужно вывернуть верхний регулировочный винт настолько, чтобы от увеличения хода педали лунка включаемой передачи на секторе переключения без помощи ручного рычага доходила бы до шарика фиксатора.
2. Сектор повертывается излишне и фиксаторная лунка на нем проходит шарик фиксатора. В этом случае завертывают верхний винт настолько, чтобы ход педали уменьшился и фиксаторная лунка установилась на шарике фиксатора.
3. Переключение с низшей передачи на высшую. При подъеме педали вверх до упора сектор перемены передач повертывается недостаточно и фиксирующая лунка на его дуге не доходит до шарика фиксатора. В этом случае нижний регулировочный винт вывертывают настолько, чтобы фиксирующая лунка установилась на шарике фиксатора.
4. Сектор повертывается излишне и фиксаторная лунка проходит шарик фиксатора. В этом случае нижний винт завертывают настолько, чтобы фиксирующая лунка сектора установилась на шарике фиксатора.
Практически регулировку механизма ножного переключения передач удобнее начинать с включения первой передачи и затем четвертой передачи, так как промежуточные передачи в этом случае устанавливаются автоматически.
Первая передача включается при перемещении педали вниз, поэтому прежде, чем регулировать винты, удостоверяются, не упирается ли она в выпускную трубу. При перемещении педали до отказа вниз ручной рычаг должен переместиться в положение первой передачи (произойдет щелчок). Если рычаг не дошел до положения фиксирующего щелчка, вывертывают верхний регулировочный винт. Перемещение педали вверх при установленной ручным рычагом третьей передаче должно поставить ручной рычаг в положение четвертой передачи. Если рычаг до этого положения не дошел, то вывертывают нижний регулировочный винт.
Если при переключении педалью сектор не перемещается или перемещается, но промежуточные передачи не включаются, это означает, что поврежден механизм ножного переключения (обычно от износа собачек, их осей и зубьев храповиков). Для осмотра механизма ножного переключения снимают его крышку, расположенную с левой стороны коробки передач.
В механизмах ножного переключения передач мотоциклов М1А, К-125, ИЖ-350, ИЖ-49 возможность регулировки не предусмотрена, и регулировочные приспособления отсутствуют.

Читайте также:  Охлаждение для двигателя lifan

Источник

Ремонт мопеда альфа своими руками

16.04.2020 Мопед АльфаМопед Альфа

Приступаем к ремонту китайского чуда техники

Мопед Alpha 72сс― один из самых известных представителей среди китайской мототехники. Этот мопед отлично подходит для использовании как в сельской местности, так и по городским дорогам. Прочная железная рама, полное отсутствие пластиковых деталей, большой диаметр колес ― просто созданы для отечественных дорог, качество которых далеко не европейского уровня.

Если вы часто ездите, то довольно высокая посадка мопеда ALPHA дает возможность преодолевать невысокие препятствия. Большим плюсом при выборе мопеда является невысокая цена, что делает покупку вполне доступной. Это будет хороший выбор для новичка.

Существуют модели с боковым прицепом. Практичен в эксплуатации в условиях сельской местности. Надежный помощник в хозяйстве.

Экономичный, с объёмом двигателя 72 кубов, и воздушным охлаждением, мопед Альфа неприхотлив. Это крайне простой транспорт и обслуживать его проще простого! Проще двигателя просто не найти, а запчасти дешевле альфовских могут быть только во сне.

Провести тюнинг мопеда Альфа или ремонт может каждый своими собственными руками.

Прежде, чем приступить к разборке мотора следует зафиксировать его на центральной подножке и полностью демонтировать весь пластик. Все системы питания следует отключить – бак, карбюратор и фильтр топлива; масло также следует слить.

Двигатель следует снимать вместе с трансмиссией, и на ровной поверхности нужно провести ремонт мопеда Альфа.

Снять двигатель альфа можно согласно такой схеме:

Производите ремонт мопеда Альфа своими руками впервые? Не беда! Мопед – не адронный коллайдер, за 50 лет мопедостроения ничего не изменилось. Для удобства нарисуйте схему расположения деталей, чтобы потом можно было без проблем завершить сборку.

Смартфон – в помощь, делайте фотографии каждого шага, чтобы потом можно было без путаницы провести сборку в обратном порядке.

Если необходимо заменить клапана, или появились зазоры прилегания, значит их нужно снять:

Коробка передач мопеда Альфа нередко выходит из строя и требует к себе постоянного внимания. У автора этой статьи в движении на 4 передаче 10 лет назад заклинило звёзды в коробке. При попытке силой переключить передачу, КПП автоматически почему-то выбрало первую передачу и мопед на скорости под 100 км/ч. просто затормозил, не перебросив автора данной статьи через руль 🙂 Да, с коробками бывают сложности. Ремонт её в домашних условиях не представляет для новичка особой сложности.

Ремонт двигателя мопеда Альфа

Разбираем не торопясь, по порядку:

Когда ремонт коробки мопеда Альфа будет окончен, соберите кпп в обратном алгоритме.

Недавно на форуме по ремонту Альф обнаружил статью производителя с рекомендациями. Статья начиналась со слов «Ремонт мопеда Альфа для многих начинается практически сразу, после приобретения». Увы, это горькая правда. Если Вы выбираете между б/у альфой с пробегом 10 тысяч и новой альфой в три раза дороже, то лучше покупайте б/у, так как многие проблемы начнутся и в новой, по времени вы не «выиграете» даже одного сезона.

Читайте также:  Опора двигателя lanos задняя

Есть три типа простых улучшений, которые можно совершить в первый день покупки:

Увеличение объема цилиндров – замена с 50 сс. на 125 сс., добавит мощности, которой никогда не хватает. Для этого придётся кроме головки цилиндра, поменять поршни и карбюратор. Осуществить такое обслуживание мопеда Альфа можно самостоятельно. Автор этой статьи видел своими глазами, как человек купил только цилиндр на 110 и установил его прямо возле магазина вместо штатного. Больше не менялось ничего – ни карбюратор, ни головка.

Поехал ли после этого мопед? Да. Долго ли? Нет. Заклинило всё, вплоть до шатуна и коленвала.

Как только вы разобрали ГРМ и ЦПГ, складывайте детали по отдельным коробкам. Положение шестерней и вилок, зарисуйте на бумаге до снятия или качественно сфотографируйте на смартфон.

Не спешите. Больше думайте, меньше делайте. Не бойтесь и не ленитесь изучать матчасть, смотрите много видеоуроков пока строение мотора не будет вам полностью понятно.

Вешайте кофры, меняйте фары и зеркала. Мопед Альфа из той серии, что на любую вашу заботу отзовётся надёжностью в тысячах ваших будущих километрах. Но помните, установка более мощной лампочки даст нагрузку на аккумулятор. Поставите мощный аккумулятор и генератор может не справится с его зарядкой.

Я видел три типа генераторов на альфах – двух-катушечный, трех-катушечный и 6-катушечный. При этом моторы были полностью однотипны и стоили одинаково. 6-катушечный способен зарядить полноценный мотоциклетный аккумулятор на 10 Ач. Двухкатушечный с трудом заряжает даже штатный на 3 Ач.

Если мопед Альфа не способен развить нужную скорость, несмотря на рев двигателя и солидные обороты, остановить крутящееся колесо невозможно, а переключение передач происходит с перебоями, то причина неисправности заключается в износе сцепления.

Для устранения поломки необходимо:

Еще одной причиной неисправности двигателя мопеда может быть износ ведущих звезд. Если они сильно износились, необходимо заменить их новыми. Их стоимость просто смешная, сделайте это и вы можете почувствовать, что Ваш мопед обрёл новую жизнь!

Я имею в виду не капанье из-под мотора по одной капле в день, а реальное вытекание масла, указывающее на разгерметизацию силового агрегата.

В этом случае необходимо слить масло, разобрать двигатель полностью, найти утечку (чаще всего проблема в сальниках) и собрать его с учетом ремонта.

Так выглядит перегрев двигателя АльфыТак выглядит перегрев двигателя Альфы

Разбирать коробку передач необходимо для того, чтобы осуществить замену отработанных деталей. Как мы уже упоминали, коробка передач альфы – одна из самых слабых и уязвимых частей.

Ремонт КПП в процессеРемонт КПП в процессе

Ремонт мотора осуществляется следующим образом:

Для сборки газораспределительного механизма следует обратить внимание на следующие детали:

Чтобы звездочка не соскочила с оси, следует смазать ее солидолом. Потом устанавливается крышка, предварительно смазанная герметиком. После этой процедуры установите звезду стартера и успокоитель цепи.

Если не заводится

Когда мопед Альфа не заводится, стреляет глушитель и из него идёт чёрный дым, это означает, что у вас неполадки с карбюратором. Чёрный дым говорит о многом, очень о многом.

Во-первых, раз дым есть значит топливо сгорает, а поршень его выбрасывает в выхлоп. Значит ЦПГ в порядке, клапана, скорее всего, тоже.

Во-вторых, дым говорит о исправном зажигании, свеча даёт искру, иначе дым бы не мог образоваться.

В-третьих, дым – это почти процесс сгорания, а значит проблема в карбюраторе, неправильно подаётся топливная смесь.

Чтобы устранить эти неисправности, вам нужно очистить карбюратор и воздушный фильтр, также сделать настройку карбюратора и хорошенько затянуть болты.

Если ваш мопед долго разгоняется, двигатель кто-0то словно «кастрировал» и в нем как будто исчез запас мощности – проблема 100% в клапанах, их следует заменить.

После тысячи километров двигатель нуждается в проверке первый раз, последующие проверки нужно совершать через каждые четыре тысячи километров. Все проверки следует выполнять только на холодном, уже остывшем моторе.

Мопед можно нагрузить на сто двадцать килограмм, в то время как сам он весит восемьдесят один килограмм. Мопед Альфа оснащен движком с воздушных охлаждением, два тормоза: передний и задний, четырехступенчатая механическая трансмиссия, 2 амортизатора.

Так же дополнительно на модель Alpha часто устанавливают брызговики на заднем и переднем колесе. Они помогут уберечь водителя и движок от воды и грязи.

Альфа обладает 4-хтактным движком, который необходимо диагностировать и ремонтировать по следующим параметрам:

А теперь, в заключение, я хотел бы дать самый полезный из всех советов, которые вы только сможете найти в Интернете. При полном износе двигателя иногда есть смысл купить двигатель целиком, в таком случае вы также получите некоторые запчасти от родного старого двигателя, и в принципе, новый мопед Альфа. Ремонт мотора обходится практически всегда намного дороже, чем новый двигатель. Помните об этом.

Источник