Неисправности коробки передач ява

Содержание
  1. Неисправности коробки передач ява
  2. О неисправностях механизма сцепления, коробки передач и кик-стертера
  3. О неполадках передней вилки
  4. Регулировка коробки передач. Регулировка механизма блокировки переключения рядов и заднего хода.
  5. Как отрегулировать привод переключения передач
  6. Регулировка привода переключения передач
  7. Что в итоге
  8. Доработка и короткоходная кулиса на ВАЗ 2110
  9. Регулировка коробки передач мотоцикла Урал и Днепр
  10. Техническое обслуживание сцепления
  11. Кулиса переключения передач: назначение, устройство, регулировка кулисы КПП
  12. Кулиса коробки передач: устройство и принцип работы
  13. Регулировка кулисы КПП
  14. Подведем итоги
  15. Почему скорости на велосипеде плохо переключаются
  16. Кулиса КПП: что это такое, признаки износа, как отрегулировать самостоятельно
  17. Видео «Процедура регулирования тяг своими руками»
  18. Регулировка привода управления коробкой передач
  19. Установка нового переключателя
  20. Неисправности коробки передач ява
  21. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
  22. Коробки передач мотоциклов ранних моделей
  23. Порядок сборки коробки передач
  24. Сборка двигателя и коробки передач мотоцикла мод. 634 (362, 623 и 633)
  25. МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
  26. НАЗОВИТЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ.
  27. ПОЧЕМУ НА «ЯВЕ» ИЗНАШИВАЮТСЯ ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ?
  28. СУЩЕСТВУЕТ ЛИСПОСОБ РАЗДЕЛИТЬ ФУНКЦИИ ПУСКОВОЙ ПЕДАЛИ И РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ?
  29. КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ?
  30. МОЖНО ЛИ В КАРТЕР НОВОЙ МОДЕЛИ УСТАНОВИТЬ МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ СТАРОЙ И НАОБОРОТ?

Неисправности коробки передач ява

В редакцию приходит множество писем от владельцев мотоцикла Ява. Они просят советов по устранению неисправностей, появляющихся в процессе эксплуатации. Редакция обратилась к специалистам и публикует их ответы на эти вопросы.

Рассказывает механик московской мастерской гарантийного ремонта мотоциклов Ява и Чезет В. Т. БОЙКО.

О неисправностях механизма сцепления, коробки передач и кик-стертера

Механизм сцепления. Если правильно отрегулированное сцепление включается не плавно, а рывками, то для установления дефекта необходимо сцепление разобрать.

Прежде всего снимают левую крышку. Педаль переключения перед этим демонтировать не нужно: ее следует установить в положение для переключения передач, а не в положение пуска двигателя. Педаль снимают вместе с крышкой и валом переключения (осторожно, чтобы не потерять отжимную крышку вала). Перед снятием крышки сливают масло из картера коробки передач или кладут мотоцикл на правый бок, предварительно сняв аккумулятор.

Разборка сцепления

Рис. 1. Разборка сцепления

Затем обычным 10-миллиметровым рожковым ключом сжимают пружины сцепления (рис. 1) и вытаскивают запорные штифты. После этого легко вынимаются все диски и выжимной грибок.

Теперь можно осмотреть внутреннюю поверхность наружного (большого) барабана сцепления. Если обнаружатся явно выраженные следы от трения наружных торцов «пробковых» дисков, то эти диски нужно проточить или запилить, чтобы их диаметр уменьшился примерно на 0,5 мм. После этого диски не будут заклинивать наружный барабан (в моменты сближения поверхностей барабанов вследствие их незначительного биения).

Если ярко выраженных следов трения на внутренней поверхности большого барабана не окажется, то это значит, что неисправность может заключаться в крайнем «пробковом» диске, прилегающем к большому барабану: при несколько увеличенном зазоре между торцами барабанов выступы этого диска временами могут выходить из пазов малого барабана. Для устранения неисправности надо отогнуть выступы немного кверху (на себя).

Приспособление для отвинчивания гайки малого барабана

Рис. 2. Приспособление для отвинчивания гайки малого барабана

Кик-стартер. Если при пуске двигателя педаль срывается и слышится скрежет, а вал не проворачивается, придется снять барабан сцепления. Для этого после извлечения всех дисков нужно расшплинтовать и отвернуть гайку, крепящую барабан на первичном валу. Малый барабан застопоривается специальным приспособлением (рис. 2), которое, кстати, можно изготовить из двух старых дисков (ведомого и ведущего), соединив их сваркой, клепкой или болтами. Можно также включить четвертую передачу и, затормозив заднее колесо, обойтись без приспособления. Как правило, малый барабан легко снимается со шлиц первичного вала.

Снятие большого барабана

Рис. 3. Снятие большого барабана

Для снятия большого барабана не нужно снимать ведущую звездочку коленчатого вала. Лучше подвигать барабан вдоль оси (туда и обратно), чтобы выдвинуть втулку, которую нужно извлечь (рис. 3). Теперь барабан сдвинется в сторону звездочки на толщину втулки; при этом цепь ослабится настолько, что снимется вместе с барабаном.

Разборка большого барабана: 1 — стопорное кольцо; 2 — упорная шайба; 3 — пружина; 4 — заводная шестерня; 5 — поводок с зубьями; 6 — барабан со звездочкой

Рис. 4. Разборка большого барабана: 1 — стопорное кольцо; 2 — упорная шайба; 3 — пружина; 4 — заводная шестерня; 5 — поводок с зубьями; 6 — барабан со звездочкой

Мы уже приблизились к месту неисправности. Нужно снять стопорное кольцо (рис. 4), шайбу, пружину и пусковую шестерню и осмотреть храповик, имеющийся на ее торце. Острые кромки его зубьев могут быть сильно выкрошены, и такую шестерню нужно заменить. Если зубья храповика не очень попорчены, зацепление с зубьями на поводке, приклепанном к барабану, можно улучшить, прижав с большим усилием шестерню к поводку (в рабочем положении) при помощи больших тисков или пресса. При этом дефект зубьев поводка (покоробленность) исправится храповиком шестерни. Чтобы не повредить барабан (цилиндрическую часть), нужно подложить оправку (рис. 5).

Схема выправления зубьев поводка

Рис. 5. Схема выправления зубьев поводка: 1 — оправка; 2— шестерня; 3— барабан; 4— оправка

Перескакивание педали переключения передач на положение «заводка». Эта неисправность проявляется при переключении с высших передач на низшие (или включении первой), то есть тогда, когда рычаг идет вверх. Не включая передачу, он перескакивает назад на «заводку». Этот дефект нужно устранять, как говорится, в зародыше, в противном случае придется менять переключающий валик коробки передач.

Валики переключения

Рис. 6. Валики переключения: 1 — переключающий валик; 2 — вал рычага переключения; 3 — упорный буртик; 4—кулачок автомата выжима сцепления; 5 — дистанционные шайбы

Проскакивание вала, на котором крепится рычаг переключения, происходит из-за недостаточного осевого перемещения его влево. При этом выступы конца вала неполностью входят в пазы переключающего валика и, сравнительно быстро заваливая края пазов, выходят из зацепления. Исправить дефект можно, проточив упорный буртик вала (рис. 6), которым он упирается во внутреннюю часть левой крышки картера.

Необходимую величину проточки нужно сделать равной величине неработавшей части выступов конца вала (практически 2—3 мм). Коленчатый вал следует протачивать победитовым резцом.

Зависание рычага переключения передач в верхнем или нижнем положениях. Это неприятное явление происходит вследствие нарушения профиля кулачка автоматического выключения сцепления. Из-за малых рабочих скосов кулачок не обеспечивает возвращение ролика в среднее положение. Недостаточно скошенную поверхность кулачка можно выправить наждачным камнем, закрепленным в патроне ручной электродрели на оправке (рис. 7).

Профиль кулачка можно исправить также на обычном наждачном точиле, но для этого кулачок придется снять. Нужно отвернуть правую крышку картера, затем — держатель выжима сцепления и снять кулачок, выбив его шпильку тонким бородком (снизу вверх), как показано на рис. 8.

При постановке кулачка на место нужно не забыть надеть дистанционные шайбы на выступающую часть валика.

При надевании кулачка рычаг переключения надо поставить в положение «заводка». Тогда валик не будет утапливаться.

Профили кулачков: а — правильный: б — неправильный (зависание педали в нижнем положении)

Рис. 7. Профили кулачков: а — правильный: б — неправильный (зависание педали в нижнем положении)

Выбивание шпильки кулачка

Рис. 8. Выбивание шпильки кулачка

Для сведения. В последнее время на двигателях Ява-350 устанавливаются поршни, укороченные на 1 мм, причем изготовленные из нового сплава (АлСи 20) с измененным номером по каталогу — 354-12—110/120 (поршни прежнего выпуска имеют номер — 354-12—018/027). Поэтому надо иметь в виду: в один двигатель следует устанавливать поршни одинаковой длины и из одного сплава (имеющие одинаковый вес).

Начальник Московской станции технического обслуживания мотоциклов В. М. МИЛЛЕР рассказывает

О неполадках передней вилки

На мотоциклах «Ява» с двигателем 250 см3 (модель 353/4) и 350 см3 (модель 354/4) применяется телескопическая передняя вилка, отличающаяся долговечностью, простотой в обслуживании и большим ходом нижней подвижной части (150 мм). Два гидравлических амортизатора установлены в трубках перьев вилки. Кроме главных амортизаторов, имеются дополнительные — буферные. На качество работы амортизатора влияют (главным образом) количество и вязкость масла, а также степень износа втулок. При их чрезмерном износе амортизатор плохо смягчает удары, так как масло «не сжимается», а уходит свободно вдоль втулок.

Устройство передней вилки: а — амортизатор; б — буферный амортизатор; в — основные детали передней вилки; 1 — несущая труба; 2 — клапан; 3 — гайка несущей трубы; 4 — гайка штока верхняя; 5 — верхний кожух фары; 6 — верхний кожух; 7 — наконечники перьев; 8 — спускная пробка; 9—гайка; 10 — поршень; 11 — направляющая; 12—шток амортизатора; 13 — втулки буферных амортизаторов; 14 — прокладка; 15—гайка наконечника с силовым направляющим кольцом; 16 — гидравлический амортизатор

Рис. 9. Устройство передней вилки: а — амортизатор; б — буферный амортизатор; в — основные детали передней вилки; 1 — несущая труба; 2 — клапан; 3 — гайка несущей трубы; 4 — гайка штока верхняя; 5 — верхний кожух фары; 6 — верхний кожух; 7 — наконечники перьев; 8 — спускная пробка; 9—гайка; 10 — поршень; 11 — направляющая; 12—шток амортизатора; 13 — втулки буферных амортизаторов; 14 — прокладка; 15—гайка наконечника с силовым направляющим кольцом; 16 — гидравлический амортизатор

Неполадки в работе гидравлического амортизатора сопровождаются обычно характерными признаками: при полном сжатии вилки слышен металлический звук удара, и амортизатор плохо гасит колебания.

Монтаж штока амортизатора мотоцикла Ява

Рис. 10. Монтаж штока амортизатора

Причин может быть много. Если в амортизаторах недостает масла (в каждом из перьев должно быть по 150 см3), нужно его долить. Бывает, что поршень 10 амотризатора (рис. 9) соскакивает со штока 12. Если шток выпал из-под верхней гайки 3 — следует его привернуть, как показано на рис. 10, удерживая шток ключом (рис. 11). При чрезмерном износе поршня 10 (см. рис. 9) или внутренней поверхности трубки амортизатора 16 надо заменить эти детали.

Ключ для монтажа-демонтажа штока и подтяжки спиц

Рис. 11. Ключ для монтажа-демонтажа штока и подтяжки спиц

Сопротивление при сжатии пружин (несмотря на то, что наконечник движется свободно) свидетельствует о том, что слишком много масла в перьях вилки или же сорт масла неподходящий (чрезмерно вязкое). Излишек нужно слить. Летом рекомендуется употреблять веретенное масло, зимой — 50 процентов веретенного масла и 50 процентов трансформаторного.

Если около спускной пробки 8 и гайки 15 наконечника подтекает масло, нужно подтянуть пробку и гайку и заменить прокладки под обеими деталями ( в случае повреждения).

Движение наконечников в перьях вилки может сопровождаться трением о кожух 6 пера и заеданием. Причина: внутренняя стенка кожуха и гайка 15 наконечника соприкасаются и трутся. Обычно это вызывается износом или смещением силонового направляющего кольца. Нужно заменить кольцо или комплектную гайку. После поездки по пыльной, грязной или мокрой дороге рекомендуется трущиеся моста вилки протирать.

При разборке передней вилки необходимо соблюдать следующую последовательность:

1)снять переднее колесо и передний грязевой щиток, после этого снять верхний кожух 5 фары;

2)вывернуть клапан 2 и контргайку 4, вывернуть из основной трубки гайку 3 и вынуть ее вместе со штоком;

3)отжать наконечник наверх, захватить шток на лысках ключом и отвернуть гайку 3;

4)ослабить гайку стяжного болта в нижней траверсе вилки и выдвинуть перо вниз;

5)вывернуть клапан 2 из основной трубки вилки.

Может случиться, что перо сидит плотно в гнезде траверсы и его нельзя вынуть. В таком случае на основную трубку снова надевают гайку 3, не затягивая ее до конца на два оборота. Затем несколькими осторожными ударами по гайке сверху выбивают конический конец основной трубки из гнезда верхней траверсы. Гайку 3 после этого снова отвинчивают и снимают перо.

При всех ремонтах, потребовавших замены втулок или других деталей, а также после пробега 500—600 км нужно сменить масло в перьях вилки. Если вилка не подтекает и не стучит, разбирать ее не следует.

Приспособление для вытягивания несущей трубки

Рис. 12. Приспособление для вытягивания несущей трубки

Разборку и сборку перьев передней вилки упрощает приспособление для вытягивания и выжимания несущей трубы из верхнего траверса. Как видно из рис. 12, оно изготавливается из резьбовой пробки, приваренной к двум десятимиллиметровым пруткам, соединенным в виде буквы «Т», также электросваркой. Работа приспособления показана на рис. 13.

Вытягивание несущей трубки

Рис. 13. Вытягивание несущей трубки

При заправке масла в перо вилки необходимо поднять шток в верхнее положение при помощи приспособления, показанного на рис.14. После этого, действуя штоком, как тягой поршневого насоса, накачивают амортизатор до тех пор, пока он не начнет оказывать достаточное сопротивление: при резком движении штока вверх (рывком) должно ощущаться эффективное тормозящее действие амортизатора.

Приспособление для вытягивания штока

Рис. 14. Приспособление для вытягивания штока

Как видно из рис. 14, приспособление изготовляется из 6-миллиметрового Прутка, к которому привариваются два наконечника (электросваркой, чтобы избежать появления окалины на резьбе наконечника). На рис. 15 это приспособление показано в действии.

Вытягивание штока

Рис. 15. Вытягивание штока

Ключ для подтяжки гайки наконечника

Рис. 16. Ключ для подтяжки гайки наконечника

Подтяжка гайки наконечника

Рис. 17. Подтяжка гайки наконечника

Изображенный на рис. 16 ключ позволяет при необходимости подтянуть верхнюю гайку 15 наконечника (см. рис. 9) непосредственно на мотоцикле без разборки. Способ применения этого ключа ясен из рис. 17. Ключ вставляют удлиненной частью внутрь кожуха и поворачивают до момента, когда усики (рожки) войдут в шлицы гайки. После этого производят подтяжку. Усики короткой стороны можно с успехом использовать для вращения той же гайки при снятом кожухе, а также для подтяжки трубы глушителя.

Источник

Регулировка коробки передач. Регулировка механизма блокировки переключения рядов и заднего хода.

Как отрегулировать привод переключения передач

Возникновение каких-либо проблем с переключением передач не всегда означает серьезную поломку КПП. Если передачи включаются с трудом, возникли сложности с выбором передачи, что препятсвует включению и т.д., тогда в ряде случаев бывает достаточно отрегулировать привод переключения передач. При этом выполнить регулировку привода МКПП можно как на СТО, так и самостоятельно.
Читайте в этой статье

Регулировка привода переключения передач

Прежде чем что-то регулировать, нужно иметь представление о том, как устроен тот или иной механизм, как работает и т.д. Для начала, давайте рассмотрим устройство и принцип работы механической коробки переключения передач (КПП) в общих чертах.

Коробка передач преобразует и передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам, чтобы автомобиль мог тронуться с места и менять скорость движения. Существует четыре вида КПП: механическая, автоматическая, роботизированная и вариаторная.

Наиболее распространены сегодня первые два типа. С учетом того, что МКПП или «механика» имеет более простое устройство, именно такой агрегат рассмотрим в качестве примера.

Механическая коробка представляет собой, условно говоря, набор валов (входных и выходных) и набор шестеренок на каждом из валов. Шестерни на валах входят в зацепление и таким образом взаимодействуют между собой.

Водитель при помощи рычага переключения передач может определять, какие именно пары шестерен будут работать, то есть выбирать нужную передачу. При этом на МКПП также приходится выжимать сцепление, чтобы крутящий момент не передавался на коробку передач (на первичный вал).

Как и любой другой механизм, привод переключения имеет определенные настройки, которые со временем сбиваются. Это может стать причиной проблем с управлением коробкой. Другими словами, если передачи плохо включаются, причин может быть много, при этом одной из них является необходимость регулировать привод.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое кулиса коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве, принципах работы, а также признаках проблем с механизмом и способах настройки кулисы КПП при такой необходимости.

По большому счету, вся регулировка механизма переключения передач в условиях гаража сводится к тому, чтобы поработать над тягой выбора передач. Ее еще называют кулисой. В двух словах, кулиса – это устройство, соединяющее рычаг переключения передач с коробкой. Во время ее износа возникают такие проблемы, как:

При появлении описанных неполадок часто может возникнуть необходимость полной замены или регулировки кулисы. При этом процедура настройки кулисы не является сложной. Главное, знать, как регулировать привод. Ниже будут приведены общие рекомендации, так как в зависимости от марки и модели автомобиля могут возникать некоторые нюансы.

Для регулировки тяги переключения передач потребуются инструменты:

Регулировать можно двумя простыми способами. Для них будет одно общее действие: ослабить (а затем снова затянуть) хомут кулисы. Его расположение может меняться в зависимости от модели и марки авто (можно уточнить по мануалу).

Что в итоге

Как видно, проблемы с переключением передач не всегда означают, что необходим дорогостоящий или капитальный ремонт коробки. Во многих случаях (если нет других признаков и причин) достаточно знать, как отрегулировать коробку передач, то есть кулису на МКПП. При этом данную процедуру можно выполнить самостоятельно.

Напоследок отметим, что касается автоматических трансмиссий, даже с учетом того, что такая коробка отличается сложным устройством, также можно настроить коробку автомат. Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка тросика АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, для чего нужна регулировка троса АКПП, а также каких результатов и изменений в работе коробки автомат можно добиться путем данной настройки.

В этом случае правильно выполненные регулировки тросика АКПП позволяют избавиться от рывков и пинков автомата, а также добиться плавности и четкости во время переключения передач.

Доработка и короткоходная кулиса на ВАЗ 2110

Следует отметить, что многие автолюбители даже на новых ВАЗ 2110 по ряду причин дорабатывали кулису. С одной стороны, это позволяет сделать механизм более долговечным, а с другой облегчить переключение передач и упростить эксплуатацию.

Получить желаемый результат можно путем попыток доработки штатной кулисы, однако зачастую это сложно и не всегда оправдано. Проще и дешевле сразу заменить заводской механизм, при этом замена кулисы не является дорогой процедурой.

Если точнее, речь идет о короткоходной кулисе. Так вот, в этом случае нужно рационально подходить к данному вопросу. Важно понимать, что короткоходная кулиса представляет собой решение, выполненное в кустарных условиях или на мини-заводах.

Так или иначе, грамотно подобранная и качественно установленная короткоходная кулиса позволяет получить необходимую четкость при переключениях. Это повышает комфорт при эксплуатации автомобиля, а также несколько увеличивает ресурс КПП, так как более четкие включения означают слаженную работу всех механизмов.

Читайте также:  Номер на двигателе ка24

Для замены кулисы не обязательно снимать весь механизм. Основная задача — разобрать шаровую опору с внешней стороны (разжать стальное кольцо опоры, развести пластиковые лапки и достать шар). Затем следует отсоединить тягу от опоры, после чего при помощи сварки приварить к тяге отрезок трубы и кусок листового металла.

Также нужно будет приподнять вверх шарнир с крючком. Это позволит избежать сбоев и нечетких переключений передач. Если все выполнено правильно, короткоходная кулиса потребует большего усилия при включении, но плавность и четкость включения передач будут заметно улучшены.

Регулировка коробки передач мотоцикла Урал и Днепр

Как только вы столкнулись с проблематикой неудовлетворительного переключения передачи то стоит насторожиться. Вероятно, это можно связать с поломкой шестерней коробки. Когда последняя не является проблемой, то можно обратиться к регулировке коробки передач винтами, расположенными на коробке недалеко от основания рычага.

Здесь не стоит поддаваться панике и бросаться на прокручивание винтов. Однако проверку состояния шариков и лунок на характер поломок организовать коробка передач мотоцикл урал все-таки стоит, не забываем просмотреть исправность сектора переключения. Если ситуация внушает уверенности в надежности, то далее этапом станет регулировка, осуществляемая следующим образом.

Мотоцикл урал коробка передач регулировка

Сперва ставим мотоцикл на подножку. Ручным рычагом устанавливаем вторую передачу, вдавливаем педаль до 3-й передачи. В случае совпадения шарика с лункой нижний винт не стоит трогать. Когда же лунка наблюдается несовпадение 3й передачи с шариком – происходит недовключение (при подаче рычага ручного переключения коробка передач урала мотоцикла вперёд совпадает с шариком) потребуется немного отвернуть нижний винт. Если же лунка перескакивает шарик, т.е. перевключает (рычаг следует подать назад), то логичным действием является вворачивание нижнего винта.

Далее с третьей переходим на вторую. Когда лунка второй передачи не доходит до шарика (следует рычаг подать назад), то потребуется отворачивание верхнего мотоцикл днепр кпп регулировочного винта. Когда лунка перескакивает шарик (при подачи рычага ручного переключения вперёд скорость включается) – заворачиваем верхний винт.

Техническое обслуживание сцепления

При интенсивной эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные неисправности сцепления. Различают неисправности собственно сцепления и неисправности привода сцепления. К неисправностям сцепления относятся:

Привод сцепления в зависимости от вида может иметь следующие неисправности:

а) механический привод

б) гидравлический привод

Внешними признаками неисправностей сцепления являются:

Неполное выключение сопровождается затрудненным включением передач на работающем двигателе, шумом, треском при переключении передач, увеличением свободного хода педали сцепления.

«Пробуксовка» сцепления характеризуется запахом от горения фрикционных накладок ведомого диска, недостаточной динамикой автомобиля, перегревом двигателя, повышенным расходом топлива.

Таблица 1 – Внешние признаки и соответствующие им неисправности сцепления

засорение гидропривода; нарушение герметичности привода;

заедание, удлинение или повреждение троса; повреждение рычажной системы

засорение гидропривода; неисправность рабочего цилиндра; заедание троса;

заедание вилки выключения сцепления

износ или поломка демпферных пружин; коробление нажимного диска; ослабление опор крепления двигателя

Ежедневное обслуживание.

При работе на линии следует обращать внимание, нет ли вибрации, шума и других признаков неисправной работы сцепления.

Проверку технического состояния сцепления следует производить при работающем двигателе. Выжав педаль сцепления, поочередно переключают передачи. Если включение передач затруднено и сопровождается шумом, сцепление полностью не выключается. Затем проверяют включение сцепления: затягивают стояночный тормоз включают высшую передачу и плавно отпускают педаль

сцепления, одновременно нажимая на педаль управления дроссельными заслонками. Если двигатель остановится, сцепление исправно. Работающий двигатель указывает на неполное включение (пробуксовку) сцепления. При проверке сцепления на ходу могут быть также обнаружены такие недостатки, как резкое его включение, шумы, вибрации а также чрезмерный нагрев деталей.

Техническое обслуживание № 1.

Провести контрольно-осмотровые и крепежные работы по элементам привода сцепления.

В соответствующих моделях проверить наличие смазки в колпачковой масленке (соединенной гибким шлангом с подшипником) и завернуть ее на 2—3 оборота.

У автомобилей с гидроприводом проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидроцилиндра и при необходимости долить до установленной метки.

При подозрении на попадание воздуха в систему гидропривода необходимо произвести прокачку. Признаком указанной неисправности может служить «слабая» педаль или ее полное проваливание.

При прокачке гидросистемы можно использовать спецбачки для прокачки гидротормозов или сделать это с помощью напарника, который по команде интенсивно нажимает на педаль сцепления несколько раз (стремясь создать давление жидкости в системе), и держит ее постоянно нажатой до команды слесаря, открывающего прокачной клапан путем его отворачивания на 1—2 оборота для выхода тормозной жидкости (по надетому на головку клапана резиновому шлангу, опущенному в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью). Если жидкость выходит с пузырьками воздуха, клапан закрывают и повторяют операцию вновь, периодически добавляя жидкость в бачок гидроцилиндра. Прокачные клапана расположены на корпусах рабочих цилиндров.

При ТО-1 необходимо проверить свободный ход педали сцепления, используя для этого специальную линейку.

Для увеличения свободного хода педали сцепления у автомобилей с механическим приводом, например у ЗИЛ, откручивают регулировочную гайку продольной тяги, давая тем самым возможность вилке вместе с выжимным подшипником отойти назад от концов оттяжных рычагов или кольца (пяты), до установления нормативного зазора и восстановления свободного хода педали в соответствии с техническими требованиями. Если регулировочную гайку дальше откручивать некуда, это свидетельствует о необходимости замены ведомого диска, ввиду его износа.

У автомобилей с тросовым приводом принцип регулировки тот же — здесь следует несколько увеличить длину приводного троса отворачиванием регулировочных втулок или гаек.

Несколько сложнее регулировка свободного хода педали у автомобилей с гидроприводом и пневмоусилителем. В некоторых моделях автомобилей с гидравлическим приводом выключения сцепления возможен незначительный (дополнительный) свободный ход педали, за счет постоянного зазора (0,3—0,9 мм и более) между головкой толкателя и поршнем гидроцилиндра.

Техническое обслуживание № 2.

Дополнительно к объему ТО-1, при наличии в АТП на посту диагностики стенда для проверки тягово-экономических качеств автомобилей (КИ-4856, СД 3M-K453 или др.), с помощью стробоскопического прибора можно проверить сцепление на степень пробуксовки, подсоединив его к свече первого цилиндра и к центральному проводу распределителя.

Раскручивают ведущими колесами барабаны стенда, чтобы линейная скорость автомобиля по спидометру соответствовала 50 км/ч и освещают лампой прибора карданный шарнир; если он кажется неподвижным, значит пробуксовка отсутствует.

При ТО-2 вскрывают поддон картера сцепления и проверяют состояние скрытых элементов механизма сцепления, освещая его переносной лампой (состояние и положение рычагов, легкость хода муфты выключения сцепления, состояние подшипника и ведомого диска и т.д.).

При ТО-2, в порядке сопутствующего ремонта, можно заменять все неисправные (легкодоступные) узлы и детали привода выключения механизма сцепления.

У сцепления с гидравлическим приводом свободный ход педали обычно зависит от величины двух зазоров: между штоком и поршнем главного цилиндра, а также между подшипником муфты и рычажками выключения. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра должен находиться в пределах 0,5-1 мм, регулируется он эксцентриковым болтом, который соединяет шток с педалью сцепления.

Проверка свободного хода сцепления

1-педаль сцепления; 2-линейка с двумя движками

Рисунок 1 – Проверка свободного хода сцепления

Прокачку гидросистемы привода сцепления автомобилей КамАЗ для удаления воздушных пробок следует проводить в такой последовательности:

Кулиса переключения передач: назначение, устройство, регулировка кулисы КПП

Многие водители в процессе эксплуатации ТС рано или поздно сталкиваются с различными неисправностями автомобиля. Что касается коробки передач, кроме самой КПП, с пробегом нередко внимания требует кулиса коробки передач, особенно в случае с МКПП.

На практике кулиса АКПП также может работать со сбоями, однако именно на механике кулиса МКПП выходит из строя заметно чаще. Далее мы поговорим о том, что такое кулиса в коробке передач, как работает механизм, а также какие неисправности кулисы КПП обычно встречаются.

Кулиса коробки передач: устройство и принцип работы

Начнем с того, что название кулиса является обиходным. На самом деле данный элемент специалисты называют тягой привода управления коробки передач. Сама кулиса является достаточно крепкой деталью, однако конструкция состоит из нескольких составных элементов, что несколько снижает надежность.

Основным назначением кулисы КПП становится соединение рычага (переключателя) переключения передач со штоком, который подведен к коробке передач. Находится кулиса между рычагом переключения передач в салоне и КПП. Расположение может быть разным, то есть зависит от мели авто (под рычагом КПП, под днищем, ближе к карданному валу и т.д.).

При этом кулиса в МКПП может изнашиваться достаточно быстро, так как езда на механике, в отличие от АКПП, предполагает постоянную работу с рычагом переключения передач. Обычно срок службы составляет около 100-150 тыс. км., однако проблемы могут появиться раньше.

Как уже было сказано выше, кулиса состоит из нескольких деталей, причем выработка или поломка любой из них приводит к тому, что работоспособность всего механизма будет нарушена. Также кулиса в автомобиле страдает от таких факторов, как попадание пыли, грязи, влаги, недостаточное количество смазки и т.д.

К этому следует добавить, что если сам водитель агрессивно работает с рычагом КПП, эксплуатирует авто, в котором включение передач затруднено, например, по причине проблем со сцеплением и т.п., это также оказывает прямое воздействие на кулису и сокращает срок службы механизма.

Перейдем к устройству кулисы КПП. Сразу отметим, каждый производитель стремится повысить надежность, а также добиться четкости и легкости включения передач, уменьшить люфты и т.п. В результате конструкция данного механизма на разных авто может отличаться. Однако можно выделить основные (базовые) элементы в устройстве кулисы КПП:

Также в устройстве следует выделить корпус кулисы, трос, и пружину. В норме благодаря этим деталям переключение передач происходит мягко, без лишних усилий, передачи включаются четко, люфты минимальны.

Если же с механизмом возникают проблемы, признаки неисправности кулисы проявляются достаточно отчетливо. Как правило, неполадки кулисы приводят к возникновению определенных трудностей при переключении передач КПП.

Среди основных проблем стоит выделить:

Сразу отметим, некоторые люфты по мере износа допустимы, однако значительное их усиление не только снижает комфорт эксплуатации, но и может стать причиной более серьезных поломок.

В остальных случаях, когда нужные передачи включаются с большим усилием или передачу невозможно включить, необходима профилактика кулисы и регулировка, замена или ремонт, так как езду с поврежденной кулисой вполне можно считать крайне небезопасной.

Регулировка кулисы КПП

Как правило, при возникновении тех или иных проблем с КПП и переключением передач, необходимо начать с регулировки кулисы. Указанная регулировка кулисы является штатной операцией, не требующей особых денежных затрат.

Также кулису регулируют по первой передаче, особенно если нет возможности включить заднюю. Чтобы отрегулировать кулису в этом случае, включается первая передача, ослабляется хомут кулисы. После нужно вращать привод кулисы против часовой стрелки до того момента, пока будет ощутим упор рычага КПП в пластиковый фиксатор задней передачи. Затем хомут можно затягивать.

Добавим, что выше были приведены общие рекомендации касательно регулировки кулисы. На разных авто могут возникать определенные отличия. Чтобы выполнить работу качественно, необходимо заранее изучить мануал для конкретной модели.

Подведем итоги

Как видно, кулиса МКПП постоянно подвергается различным нагрузкам, на нее оказывают влияние внешние факторы и т.д. По этой причине даже такой относительно простой и достаточно надежный механизм требует выполнения периодических работ по очистке, смазке и регулировке.

В противном случае возможно возникновение проблем с переключением передач или передачи могут перестать включаться. В подобных ситуациях необходимо провести регулировку механизма кулисы КПП.

Если же регулировка не дает желаемого результата, тогда потребуется менять отдельные элементы в конструкции или заменить весь механизм в сборе. При этом нередко только замена кулисы позволяет добиться мягкости хода рычага КПП и одновременно четкости включения передач.

Почему скорости на велосипеде плохо переключаются

Обычно мысль о необходимости исправления неполадок с переключателями приходят, когда цепь слишком тяжело переключается между звездами, или же передачи вовсе не переключаются. Проблема посещает внезапно, как вариант, можно обратиться к мастеру.

Однако, этот вопрос решить в сервисе можно за пару минут, а денег придется отдать за час. Может, стоит повозиться самому?

Прежде чем приступить к инструкции по настройке системы скоростей велосипеда, определимся, почему она некорректно работает:

Очень часто все компоненты трансмиссии находятся в исправном состоянии, а передачи все равно переключаются плохо. Новые детали, или детали с небольшой выработкой, установленные в трансмиссионный узел – распространенная причина плохого хода цепи по звездам.

Кулиса КПП: что это такое, признаки износа, как отрегулировать самостоятельно

Далеко не все автомобилисты представляют, как называется та или иная деталь в их автомобиле. При этом речь идет не только о «запрятанных» в двигатель механизмах, но и об устройствах, с которыми они взаимодействуют буквально каждый день. Одной из таких деталей является кулиса КПП.

Обратите внимание: Название «кулиса» не является официальным для данного механизма, но оно общепринято. На самом деле данная деталь называется тягой привода управления коробки передач.

Оглавление: 1. Что такое кулиса КПП 2. Признаки износа кулисы КПП 3. Регулировка кулисы КПП

Видео «Процедура регулирования тяг своими руками»

На примере автомобиля Москвич ознакомьтесь с процессом регулирования тяг (автор видео — Андрей Беломазов).

Современные велосипеды, оснащенные системой передач, позволяют быстро и с минимальными энергетическими потерями передвигаться в любых условиях: затяжные подъемы, пересеченная местность, дороги с резкими поворотами, которые требуют постоянного изменения скорости и передаточного отношения. Сюда можно отнести и езду против ветра, бездорожье, плохое качество асфальта… В общем, значение трансмиссионного узла просто колоссально, особенно на горных байках.

Несмотря на неоценимую помощь, трансмиссия велика требует частого внимания, ухода, порой долгой и нудной возни. К одним из компонентов, которым периодически требуется уделять время, является механизм переключения, состоящий из переднего и заднего переключателей. На первый взгляд, устройство этих деталей кажется сложным. На практике же настроить переключение скоростей очень просто.

Регулировка привода управления коробкой передач

Привод управления механической коробкой передач состоит из двух тросов: выбора и переключения передач, регулируются оба троса.

Для регулировки привода управления механической коробкой передач инструмент не требуется, а для регулировки привода управления автоматической коробкой передач потребуются пассатижи.

Для регулировки привода управления механической коробкой передач выполните следующее.

2. Убедитесь, что рычаг переключения передач механизма переключения на коробке передач находится в нейтральном положении.

3. Сдвиньте вперед фиксатор регулировочной муфты троса переключения передач, аналогично сдвиньте вперед фиксатор регулировочной муфты троса выбора передач и установите рычаг управления коробкой передач в положение, соответствующее нейтрали.

4. Верните фиксаторы регулировочных муфт в исходное положение, зафиксировав тем самым новое положение рычага.

5. Пустите двигатель и убедитесь в четком включении всех передач. При необходимости повторите регулировку.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Для регулировки привода управления автоматической коробкой передач выполните следующее.

1. Подденьте пружинный фиксатор…

3. Отсоедините наконечник троса привода управления коробкой передач от рычага переключателя диапазона передач на блоке управления коробки передач.

4. Переведите рычаг селектора управления коробкой передач в положение «D».

5. Переведите рычаг блока управления коробкой передач в положение «D».

6. Установите наконечник троса и фиксатор на место и поверьте все положения селектора управления коробкой передач.

7. Если после подсоединения троса к рычагу блока управления коробкой передач рычаг селектора не находится точно в положении «D», снимите облицовку тоннеля пола и отрегулируйте положение рычага регулировочной муфтой троса так же, как это делали при регулировке привода управления механической коробкой передач.

Регулирование дистанционного привода управления механизмом переключения передач в коробках передач модели 142, 152 проводить при нейтральном положении рычага переключения передач в следующем порядке:

Установочный винт и контргайка: 1 — контргайка; 2 — винт установочный

Регулирование привода: 1 – контргайка; 2 – винт установочный; 3-болт; 4 – фланец регулировочный; 5 – болт стяжной; 6 – тяга; 7 — шток

Передаточные числа передач

L – низшая передача в делителе; S – высшая передача в делителе; R – задний ход; С – пониженная передача

Проверить установочный размер упора клапана включения делителя передач (при его наличии) для коробки передач модели 152, перемещая упор 4 штока клапана. После установки требуемой величины А=20,5±0,5 (см. рис. Привод сцепления ) закрепить упор гайками, гайки застопорить отгибными шайбами.

Установка нового переключателя

Если детали механизма вышли из строя, отрегулировать переключатель попросту не удастся. Нужно производить замену устройства на новое. Для выполнения такой задачи понадобятся:

Установка выполняется по следующей схеме:

Опытному велосипедисту не составит труда отрегулировать переключатели скоростей на байке Shimano. Процесс достаточно простой, но требует определенных знаний и навыков. Новичкам также можно выполнить подобные действия самостоятельно. Но если возникают сомнения, все же лучше обратиться за помощью к специалисту.


Цепь велосипеда поставить на самую маленькую звезду, так чтобы визуально ролик и малая звезда оказались на одной линии


Аккуратно и без лишних усилий отвести переключатель до самой большой звезды


Регулировочным винтом зафиксировать положение переключателя так, чтобы он был напротив большой звезды


Провести тросик по всем рубашкам и линиям


Поставить цепь на самую маленькую звездочку, подтянуть и зафиксировать трос, после чего проверить работу всего механизма

Источник

Неисправности коробки передач ява

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Мотоцикл Ява. Разрез коробки передач, механизма переключения передач и пускового механизма.

Коробка передач мотоциклов «Ява-250» и «Ява-350» четырехступенчатая, с промежуточным валом.

Читайте также:  Подогреватель двигателя киа церато

На левом конце первичного вала установлена муфта сцепления 2. Этот вал выполнен как одно целое с ведущей шестерней первой передачи. Через сквозное отверстие в первичном валу проходит шток 19 механизма выключения сцепления. В картере левая сторона первичного вала установлена на шариковом подшипнике. Правый конец первичного вала вращается в бронзовой втулке вторичного вала 14, выполненного в виде шестерни с хвостовиком, на шлицах которого установлена ведущая звездочка 17 задней цепной (главной) переда-

Вторичный вал, в свою очередь, установлен в картере на шариковом подшипнике, запрессованном в гнезде стенки картера.

На первичном валу находятся кроме упомянутой шестерни, сделанной с ним заодно, следующие шестерни (считая слева):
1) свободно вращающаяся шестерня 9 второй передачи;
2) шестерня 12 третьей передачи, установленная на шлицах и вращающаяся совместно с валом.

Промежуточный вал выполнен заодно с шестерней постоянного зацепления и установлен на бронзовых втулках, запрессованных в картере. На промежуточном валу имеются продольные шлицы.

Мотоцикл Ява. Шестерни и валы коробки передач.

На промежуточном валу находятся еще следующие шестерни (считая справа):
1) свободно вращающаяся шестерня 11 третьей передачи;
2) шестерня 10 второй передачи, установленная на шлицах и вращающаяся совместно с валом;
3) свободно вращающаяся на левом конце вала шестерня 8 первой передачи.

Пары шестерен 9 и 10, 11 и 12 находятся в постоянном зацеплении и образуют, соответственно, каретки второй и третьей передач. При переключении передач каретки перемещаются по шлицам вдоль валов. Включение отдельных передач, т. е. введение в действие требуемой пары шестерен, осуществляется при помощи торцевых кулачков, входящих в окна шестерен, и шлицевых соединений шестерен-кареток с валами.

В механизме переключения передач имеется фиксирующее устройство, задерживающее каретки во включенном положении и предупреждающее их переход за пределы этого положения.

Мотоцикл Ява. Схема коробки передач Ява-634.

Шестерни и валы коробки передач приведены на рис. 51, а их параметры в приложении 1 (см. стр. 186).

На всех рассматриваемых моделях мотоциклов применена одинаковая по конструкции коробка передач.

Устройство, конструкция коробки «Явы-634» схематично показана на рис. 52. Первичный вал 1, несущий на себе муфту сцепления, с одной стороны опирается на шарикоподшипник 2, а с другой входит внутрь полого вторичного вала 8, который установлен в двухрядном шарикоподшипнике 9. Промежуточный вал 11 расположен под первичным и вторичным валами и вращается в бронзовых втулках 10 и 17.

В коробке передач четыре пары шестерен, находящихся в постоянном зацеплении. На каждом валу есть шестерни, изготовленные воедино с валом. Это шестерня 3 с 12 зубьями на первичном валу, шестерня с 19 зубьями на вторичном и находящаяся с ней в зацеплении шестерня 12 с 12 зубьями на промежуточном валу.

На рис. 53 показано, каким образом происходит включение каждой преедачи. В зависимости от положений двух вилок, которыми управляет кулиса, образуются четыре варианта замыкания механической цепи от первичного вала до вторичного, то есть четыре передачи. Отметим, что при включении любой из них шестерни, не участвующие в передаче крутящего момента, вращаются вхолостую с теми или иными оборотами, а не стоят.

Мотоцикл Ява. Схемы выключения I, II, III и IV передач.

Рис. 53. Схемы выключения I, II, III и IV передач. Сплошным черным цветом выделены шестерни, участвующие в работе на данной передаче

Коробки передач мотоциклов ранних моделей

Ведомые детали муфты сцепления насажены на левый шлице-вой конец первичного вала 1 (рис. 56) коробки передач. Параллельно с первичным валом установлен в картере вал промежуточный 2.

Мотоцикл Ява. Схема зацепления кулачков. Положение поводка 1 вилки в пазу 2 кулисы.

Всего на обоих валах четыре пары шестерен, причем зубья каждой пары находятся в постоянном зацеплении. На самой маленькой шестерне на первичном валу, которая выполнена как одно целое с валом, двенадцать зубьев. Это ведущая шестерня 1 передачи, которая находится в зацеплении с шестерней промежуточного вала 1, имеющей 24 зуба. Последняя свободно вращается на промежуточном валу. Около шестерни первичного вала I находится шестерня II, которая может свободно вращаться на валу и входит своими 16 зубьями в зацепление с 20 зубьями шестерни промежуточного вала II, которая может передвигаться на шлицах промежуточного вала. Шестерня II промежуточного вала имеет на левой стороне кулачковую муфту, которая может входить в шестерню промежуточного вала I.

Около шестерни II на шлицах первичного вала насажена шестерня III. На ней 19 зубьев, она находится в зацеплении с шестерней III (17 зубьев), свободно вращающейся на промежуточном валу. На шестерне III первичного вала есть кулачковая муфта, которая может входить в шестерню вторичного вала IV. Шестерня IV (вторичный вал) вращается на первичном валу, на ней 19 зубьев. Она находится в постоянном зацеплении с шестерней IV и на промежуточном валу, которая выполнена за одно целое с промежуточным валом, на ней 12 зубьев.

Первая передача (шестерни второй передачи передвинуты влево, рис. 57). Момент передается первичным валом, ведущей шестерней I, шестерней I промежуточного вала, кулачковой муфтой на шестерню промежуточного вала II. Эта шестерня, установленная на шлицах, вращает промежуточный вал, а шестерня IV промежуточного вала вращает вторичный вал, а тем самым и звездочку 3, надетую на валу на шлицах. Шестерня II первичного вала и обе шестерни III вращаются вхолостую. Вторая передача (шестерни второй передачи переставлены вправо, рис. 58). Шестерня II первичного вала передвинута на шлицы первичного вала и вращается вместе с ним. Шестерня II первичного вала вращает шестерню II промежуточного вала, которая установлена на шлицах и поэтому вращает весь промежуточный вал 2. Далее крутящий момент передается точно так же, как в предыдущем случае: шестерней IV с промежуточного вала на шестерню IV вторичного вала и на звездочку 3. Шестерня I и III вращаются вхолостую.

Мотоцикл Ява. Коробка передач.

Третья передача (шестерни третьей передачи переставлены влево, рис. 59). На первичном валу вращается шестерня III, которая входит в зацепление с шестерней III промежуточного вала, передвинутой на шлицы промежуточного вала. Далее крутящий момент передается, как в предыдущем случае, шестерней промежуточного вала IV и вторичным валом на звездочку. Шестерни I и II вращаются вхолостую.

Четвертая передача (шестерни третьей передачи переставлены вправо, рис. 60). Первичный вал I вращается вместе с шестерней III, соединенной кулачковой муфтой с шестерней вторичного вала IV. Тем самым приводится во вращение и звездочка 3 задней передачи. Обе пары шестерен I и II и промежуточный вал 2 вращаются вхолостую, так же как шестерня III промежуточного вала. Поэтому промежуточный вал вообще не участвует в передаче крутящего момента, говорят, что машина едет на прямой передаче.

Мотоцикл Ява. Положение шестерен на I передаче.

Рис. 57. Положение шестерен на I передаче

Мотоцикл Ява. Положение шестерен II на передаче.

Рис. 58. Положение шестерен II на передаче

Мотоцикл Ява. Шестерни коробки передач на III передаче.

Рис. 59. Шестерни коробки передач на III передаче

Мотоцикл Ява. Шестерни коробки передач на IV передаче.

Рис. 60. Шестерни коробки передач на IV передаче

На конце отогнутой части каждой вилки переключения передач имеется заклепанный в ней палец, который входит в паз кулисы. Кулиса установлена на держателе на оси и может свободно поворачиваться вправо или влево, в соответствии с движением педали и вала переключения передач. В отдельных положениях кулиса фиксируется шариком, входящим под нажимом пружины в вырезы, вы-штампованные на нижнем краю кулисы. При повроте кулиса воздействует на пальцы вилок переключения передач. Вилки насажены на направляющую ось, так что они могут совершать только поступательное движение, передвигая каждая свою пару шестерен.

Порядок сборки коробки передач

Сборку полностью разобранной коробки передач производят в следующем порядке.

Привертывают четырьмя винтами механизм переключения передач и закернивают головки винтов. Кулису механизма поворачивают в любое положение, за исключением положения, соответствующего включению первой и четвертой передач (иначе сборка деталей и коробки передач будет несколько затруднена). Легкими ударами деревянного молотка ставят первичный вал в шарикоподшипник 6303.

Надевают на первичный вал шестерню 8, (см. рис. 50) кольцевым пазом к левой стороне картера. В паз вставляют рабочую кромку вилки переключения передач, одновременно вдвинув поводок вилки в фигурный паз кулисы.

Устанавливают на вал шестерню 7 и, придерживая ее пальцами, вставляют кромку второй вилки в кольцевой паз шестерни, обращенный к правой стороне картера. Одновременно поводок вилки вдвигают в правый паз кулисы.

После этого, совместив точно сквозные отверстия в вилках и в направляющем уголке кулисы, вставляют в них ось вилок переключения (рис. 56). Обычно ось слегка покачивают для облегчения вхождения в отверстия, а вилки в этот момент придерживают пальцем, иначе они могут выйти из пазов шестерен. Ось вилок вдвигают проточенным концом так, чтобы она вошла в отверстие в левой половине картера. Если ось не войдет в отверстие картера, то нельзя будет собрать двигатель.

Промежуточный вал вставляют в отверстия всех шестерен, слегка поворачивая его вправо и влево так, чтобы его конец полностью вошел в левую половину картера. Об этом судят по длине конца вала, выходящего из картера.

Мотоцикл Ява. Вдвигание оси втулок переключения.

Рис. 61. Вдвигание оси втулок переключения

При положении кулисы, соответствующем включению четвертой передачи, проверяют взаимное положение пальца правой вилки и края фигурного паза кулисы (рис. 62). Между краем паза и пальцем вилки обязательно должен быть зазор (любой). При проверке первичный и промежуточный валы должны быть установлены перпендикулярно плоскости разъема картера и плотно прижаты рукой к левой его половине. Если зазор отсутствует, то при включении четвертой передачи край фигурного паза кулисы будет давить на поводок вилки вверх, а противоположная рабочая кромка вилки прижмется к борту кольцевого паза шестерни третьей передачи, расположенной на промежуточном валу, что может вывести вилку из строя. Одновременно поводок левой вилки будет прижат вниз, а рабочая кромка ее с силой прижмется к днищу кольцевого паза шестерни второй передачи, вследствие чего может выйти из строя левая вилка.

Поворачивают кулису в положение, соответствующее включению первой передачи. В этом положении также проверяют наличие зазора между пальцем вилки и другим краем фигурного паза. В том случае, если с какой-либо стороны зазор отсутствует, стакан, в котором размещены шарик и пружина фиксатора кулисы, подгибают специальным ключом (рис. 63) до появления зазора между пальцем вилки и краем паза. Однако необходимо учитывать, что после многократных подгибаний стакан фиксатора может сломаться.

Затем проверяют наличие осевого зазора между шестернями 2 и 1 (см. рис. 56). Зазор должен быть не более 0,3-0,4 мм. Величину зазора контролируют при помощи щупов 0,3 и 0,4 мм, используемых для установки зазора между контактами прерывателя, или стальными калиброванными проволоками. При отсутствии зазора во время работы первой передачи левая вилка переключения может испытывать большое боковое (осевое) давление, в результате чего поверхностный слой вилки будет изношен. Слишком большой зазор устраняют, устанавливая стальную закаленную шайбу соответствующей толщины между бортиком бронзовой втулки (левым подшипником скольжения) и шестерней 1. Однако при этом уменьшается осевое перемещение промежуточного вала. Если, например, осевое перемещение промежуточного вала до разборки двигателя составляло 0,3 мм, а подложенная шайба имеет толщину 0,6 мм, то после сборки вал будет зажат между правой и левой половинами картера, в результате чего могут быть повреждены бронзовые втулки его подшипников. Поэтому нужно убрать с правого конца промежуточного вала дистанционную шайбу (если она имеется) или сточить бортик правой бронзовой втулки, предварительно нагрев картер до температуры 80-100° С и выпрессовав из него втулку. Перед выполнением этих операций надо уточнить величину зазоров и толщину шайб.

Мотоцикл Ява. Подгибка стакана фиксатора кулисы и ключ для подгибания стакана.

Рис. 63. Подгибка стакана фиксатора кулисы и ключ для подгибания стакана

Если же зазор между шестернями 1 и 2 отсутствует, то можно попытаться добиться необходимого зазора подгибкой стакана фиксатора кулисы. Однако делать это следует только в том случае, если при установке кулисы в положение, соответствующее включению первой передачи, между поводком вилки и краем фигурного паза кулисы есть достаточный зазор. Плдгибая стакан, необходимо все время контролировать величину зазора между шестернями первой передачи и наличие зазора между поводком вилки и краем фигурного паза кулисы. Более надежным способом можно добиться требуемой величины зазора, если снять шайбу с левой стороны промежуточного вала и при ее отсутствии сточить бортик левой втулки промежуточного вала на определенную величину, выпрессовав втулку из картера аналогично правой втулке.

Мотоцикл Ява. Проверка величины захода шестерни на шлицы вала.

Рис. 64. Проверка величины захода шестерни на шлицы вала

Для проверки глубины зацепления шестерни третьей передачи и промежуточного вала устанавливают кулису в положение, соответствующее включению третьей передачи (см. рис. 64). Остро заточенным карандашом наносят риску на промежуточном валу с правой стороны шестерни 3. После этого вынимают промежуточный вал, снимают с правой вилки переключения шестерню 3 и надвигают ее на вал до совмещения плоскости шестерни с правой стороны и риски.

Отмечают карандашом (уже на шлицах вала) положение левой плоскости шестерни (рис. 64, а). Сняв шестерню, замеряют величину захода шестерни на шлицы вала (рис. 64, б). Величина захода должна быть около 5 мм. Если она менее 4,5 мм, необходимо промежуточный вал сместить вправо, положив дистанционную шайбу соответствующей толщины между бортиком левой втулки и шестерней 1. В таком случае с правого конца промежуточного вала убирают ранее подложенную шайбу или стачивают бортик правой втулки, причем после этого опять проверяют работу коробки передач.

При правильно проведенной регулировке положения подвижной шестерни первой передачи положение шестерни второй передачи (на первичном валу) регулировать не нужно.

Сборка двигателя и коробки передач мотоцикла мод. 634 (362, 623 и 633)

Основное условие правильной работы коробки передач состоит в обеспечении надлежащего осевого зазора промежуточного вала. Нужно вставить промежуточный вал в бронзовую втулку в левой половине картера и одновременно в ведомую шестерню 16 (рис. 52), на которой 24 зуба. Обе половины картера стянуть временно несколькими винтами и проверить величину его перемещения (осевого зазора). Правильный зазор составляет 0,2-0,3 мм, а предельно допустимый 0,5 мм. Если зазор больше, то установить на вал под ведомую шестерню первой передачи стальную регулировочную шайбу для того, чтобы уменьшить зазор до необходимой величины. После этой проверки промежуточный вал вынуть.

Теперь можно начинать окончательную сборку двигателя, а именно установку коленчатого вала.

Нагретый до 80-90° С картер устанавливают на плоскость, как можно быстрее, чтобы картер не остыл, вставляют в него кривошипно-ша-тунный механизм так, чтобы установочный штифт на центральной перегородке попал в выборку картера.

Установить кулису переключения передач в одно из промежуточных положений. В подшипник левой половины картера вставить первичный вал, на котором перед этим проволочным кольцом зафиксирована шестерня передачи III с 19 зубьями.

Сборка промежуточного вала. На бронзовую втулку, запрессованную в картер, положим шестерню 16 промежуточного вала с 24 зубьями. Положить под шестерню регулировочное кольцо, если это необходимо. На нижнюю вилку переключения передач насадить канавкой шестерню III промежуточного вала с 16 зубьями, пальчиковой муфтой вниз, а выступами кулачковой муфты вверх. Перед установкой промежуточного вала на него надевают шестерню II с 19 зубьями, ее фиксируют проволочным кольцом и проверяют, свободно ли она вращается на валу. Только после этого продевают промежуточный вал через обе, уже подготовленные в картере шестерни, и ставят его в необходимое положение.

Теперь можно окончательно проверить работу коробки на всех передачах:

включить первую передачу и проверить, имеет ли шестерня III на промежуточном валу, входящая в соединение с шестерней I, осевой зазор. Он должен быть не менее 0,2-0,3 мм. В этом положении проверяют также, есть ли зазор между поводками вилок и концом пазов кулисы. Если поводки упираются в концы пазов, а вилка не имеет необходимого зазора в кольцевой канавке шестерни, осторожно подогнуть стакан фиксатора кулисы в необходимое положение;

включить положение нейтрали между I и II передачей и проверить, не цепляют ли кулачки шестерни III на промежуточном валу за торец шестерни I передачи, а с приподнятой нижней вилкой за кулачки шестерни II на промежуточном валу. Изменив положение стакана фиксатора кулисы, обеспечить необходимый зазор;

при включении II и III передачи затруднений, как правило, не бывает;

при включении IV передачи торец шлицевого участка первичного вала должен выступать из шестерни III на 0,1-0,2 мм. Если концы шлиц на первичном валу совпадают с торцом шестерни III на этом валу, то вынуть первичный вал и установить между валом и подшипником 6303 стальную шайбу необходимой толщины. Одновременно проверить, не упираются ли поводки вилок в конец паза в кулисе.

Важно звездочку задней цепной передачи на мотоцикле мод. 634 устанавливать осторожно. Она должна легко надвигаться на вторичный вал. В противном случае при наколачивании звездочки подшипник или вторичный вал могут сдвинуться внутрь картера двигателя. В обоих случаях это создает угрозу серьезных повреждений вилок переключения и шестерен коробки передач.

Примечание. Необходимо заменить, что на моделях 362, 623 и 633 установлены другие шестерни: I передачи (24 зуба), шестерня с 16 зубьями и другой вторичный вал. По внешнему виду шестерни очень похожи, поэтому при покупке запасных частей следует сравнить новые шестерни с заменяемыми. Если запасные части для моделей 362, 623 и 633 нельзя достать, их можно заменить шестернями с мотоцикла мод. 634. Однако в последнем случае следует заменять сразу пары шестерен, т. е. шестерни с 24 зубьями вместе с шестерней с 16 зубьями, или же шестерни вторичного вала вместе с сопрягаемой шестерней с 16 зубьями.

Затем нагреть правую половину картера. Стыковую поверхность левой половины картера и часть центральной перегородки из алюминиевого сплава смазать уплотнительной пастой. Концы валов коробки передач и правую цапфу кривошипа смазать маслом. Включить нейтраль между I и II передачами, а правый шатун повернуть в верхнее положение, чтобы он мог свободно пройти в вырез в картере. В пространство картера между цилиндрами вставить центральный вкладыш и продеть в него болт М8, на который наживить четырехгранную гайку. Стыковые поверхности вкладыша не забудьте намазать уплотнительной пастой. Вкладыш вставить в выборку в левой половине картера. Не забудьте поставить под головку болта стальную и уплотнительную шайбы. Хорошо нагретую правую половину картера надеть, как можно быстрее, на коленчатый вал, при этом проворачивать вторичный вал за наружный конец вала, чтобы вошли в зацепление зубья шестеренчатых пар. Потом посадить переднюю центровочную втулку и задний центровочный штифт. Обе половины картера стянуть винтами Мб, которые еще раз подтянуть, когда картер остынет. Внутренние обоймы шариковых подшипников на коленчатом валу слегка отстучать трубкой соответствующего диаметра, чтобы обеспечить их свободное вращение. Смажем, наконец, подшипники смазочным маслом для двигателя.

Читайте также:  При заводке двигателя сгорает

Так же как при сборке двигателей более ранних моделей, закончим сборку двигателя мод. 634 установкой сальников.

Перед установкой сальников убедимся, хорошо ли ввернуты друг в друга концы спиральной пружины. Чтобы не отвернуть и не повредить рабочую кромку сальника, насадить перед его установкой на цапфу коленчатого вала конусную оправку (рис. 65), которую перед этим смазать маслом. Забитые на место сальники зафиксировать пружинными кольцами. Слегка подбить центральный вкладыш между, расточками цилиндров и подтянуть болт М8 в передней части картера.

Мотоцикл Ява. Оправка для установки сальников.

Рис. 65. Оправка для установки сальников

При дальнейшей сборке двигателя необходимо соблюдать такую последовательность: установим муфту сцепления и моторную цепную передачу, цилиндры, головки, и только после установки двигателя на раму ставить генератор и механизм выключения муфты. Масло в коробку передач залить как можно позже, лучше всего на второй день после сборки, чтобы уплотнительная паста между половинками картера хорошо высохла. Перед заливкой масла проверить, хорошо ли затянута сливная пробка снизу картера. Проверить величину зазора в прерывателе, опережения зажигания, а также работу муфты сцепления и тормозов.

Преимущества коробки передач мотоцикла мод. 634 заключаются в том, что вилки переключения передач всегда передвигают только одну шестерню, потому регулировка рабочих зазоров шестерни переключения передач проще.

Основные причины неполадок и ремонт коробки передач Педаль переключения передач не возвращается в исходное положение после включения передачи.

Это может происходить при ослаблении крепления держателя кулисы из-за отвертывания винтов крепления держателя, выпадении направляющего штифта собачки и поворота ее на 180° С вокруг своей оси (при этом выключается сцепление), а также при поломке или сильной деформации нижней возвратной пружины вала переключения передач.

Чтобы проверить и завернуть винты крепления кулисы, определить положение собачки, достаточно снять левую крышку картера двигателя и пусковой сектор. Осмотреть и заменить пружину или отремонтировать собачку можно после снятия вала переключения передач.

Педаль переключения передач при попытке включить низшую передачу (на педаль нажимают снизу вверх) занимает вертикальное положение.

Причина нисправности заключается в том, что из-за малой площади соприкосновения валов (в результате износа зубьев вала кик-стартера) они выходят из зацепления.

Это легко проверить по следу на зубьях вала кик-стартера после его снятия. Неисправность можно устранить путем уменьшения толщины упорных буртиков на вале кик-стартера и втулке (выпрессо-вав ее из крышки) при помощи токарного станка. В пути такую неисправность можно устранить, подложив под крышку двигателя прокладку толщиной 3 мм.

Однако самым надежным способом устранения указанной неисправности является замена валов. Проверяют площадь соприкосновения зубьев валов при помощи краски. Ее наносят на зубья вала, ставят вал вместе с крышкой двигателя на место и несколько раз включают передачи. По следам краски в пазе переключения, которые будут видны после снятия крышки с валом кикстартера, определяют площадь соприкосновения зубьев при зацеплении валов.

Затрудненное включение передач.

Если сцепление исправно, то причинами этого могут быть: ослабление крепления держателя кулисы (определяют и устраняют как при первой неисправности), чрезмерные зазоры между осью держателя и отверстием кулисы или осью вилок и отверстиями в картере двигателя вследствие износа. Для замены изношенных деталей необходимо разъединить половины картера (см. раздел «Разборка картера»).

Затрудненное включение первой передачи при трогании с места может происходить по следующим причинам:
1) неправильно отрегулировано сцепление;
2) велики обороты холостого хода двигателя;
3) повреждена кулиса и собачки механизма переключения;

Затрудненное включение четвертой передачи может вызываться поломкой первичного вала (обычно в месте выхода его из шестерни). К этому приводит большое радиальное биение ее, появляющееся при износе посадочного гнезда или подшипника 6205 из-за резкого включения сцепления при эксплуатации мотоцикла.

Самопроизвольное включение или выключение передач.

Причинами неисправности могут быть износ кромок шлицев шестерен и валов коробки или кулачков и отверстий шестерен; износ частей вилок, входящих в кольцевые пазы шестерен; поломка пружины фиксатора; появление зазора между шарикоподшипником 6205 и гнездом для него в картере или износ этого подшипника.

Затрудненное включение и самопроизвольное выключение передач на ходу мотоцикла (а также и на месте) происходит при большом износе механизма переключения, кулачков шестерен и других деталей коробки передач.

Если включение передач производится с приложением значительных усилий или имеет место самопроизвольное выключение передач при нормально отрегулированном сцеплении, необходимо разобрать сцепление и пусковой механизм, вынуть и осмотреть вал переключения передач и видимую часть кулисы механизма на собачках и пазах кулисы необходимо разобрать картер двигателя для обнаружения и устранения неисправности. Обычно это бывает либо сильный износ деталей коробки передач, либо деформация вала вилок, либо большой осевой люфт промежуточного или первичного валов. Изношенные и деформированные детали следует заменить.

При затрудненном включении, самопроизвольном выключении передач быстро изнашиваются кулачки, зубья и шлицы шестерен, а также шлицы валов. Поэтому при первой же обнаруженной неисправности в работе коробки передач необходимо устранить причину ее возникновения. Иногда самопроизвольное выключение той или иной передачи происходит из-за неполного (небрежного) включения передач, что тоже не способствует долговечности деталей коробки передач. При небрежном включении передачи фиксатор кулисы срабатывает неполностью, кулачки шестерен не заходят полностью в окна и происходит самопроизвольное выключение передачи, которое вызывает скалывание и износ кулачков и окон шестерен. В этом случае для устранения самопроизвольного выключения передач надо изменить свой стиль управления коробкой передач.

Не включается передачи при нормальном ходе педали переключения.

Это может происходить из-за поломки вилки переключения передач, повреждения ступеньки на кулисе, в которую упирается собачка, поломки зубьев на конце вала переключения, заедания собачек в гнездах.

Определить все причины и устранить две последние можно после снятия вала переключения, а для замены вилок переключения и кулисы с держателем необходимо разъединить половины картера (см. раздел «Разборка картера»).

Стуки (треск) при включении передач возникают при неправильно отрегулированном сцеплении и при неумелом переключении передач или в результате износа деталей коробки передач (выкрашивание и поломка кулачков, шлицев валов и зубьев шестерен). Исправная коробка должна работать бесшумно.

В мотоциклах, выпускавшихся до 1963 г., шестерни в коробках передач располагались иначе, чем на последующих моделях. Поэтому, если при ремонте мотоцикла невозможно приобрести какую-либо шестерню, то в случае одностороннего износа кулачков шестерен с 19 по 20 зубьями или шлицев шестерен с 16 и 17 зубьями можно временно поменять шестерни местами.

Нельзя менять местами только две шестерни одной какой-либо пары, надо обязательно переставлять также и две шестерни второй пары. В результате такой перестановки шестерни будут передавать крутящий момент не работавшей ранее (неизношенной) стороной кулачков или шлицев. Следует отметить, что при торможении двигателем крутящий момент имеет обратное направление и шестерни опять могут самопроизвольно выходить из зацепления.

Если при ремонте невозможно приобрести шестерню, например, шестерню с 17 зубьями, вместо нее можно поставить шестерню с 16 зубьями. Тогда находящуюся в постоянном зацеплении с ней шестерню (с 19 зубьями) следует заменить на шестерню с 20 зубьями.

Вместо шестерен первой и второй передачи (с 16 и 20 зубьями) можно соответственно поставить Шестерни с 17 и 19 зубьями, не заменяя шестерни третьей и четвертой передач.

Основные причины неисправностей коробки передач мотоцикла «Ява-634»

Наиболее часто встречающаяся неисправность коробки передач мотоцикла «Ява-634»- самопроизвольное выключение передач.

Смещение шестерен 7 и 15 (см. рис. 52) вдоль вала при включении передач всего около 5 мм. Если величина захода кулачков в отверстия на первой и четвертой передачах (рис. 53) или одного за другой на второй и третьей станет меньше, соответственно увеличатся нагрузки на их рабочие поверхности, ускорится их износ. Следовательно, и при сборке коробки из новых деталей, и при использовании уже работавших нужно помнить о факторах, способных уменьшить величину захода кулачков, чтобы обеспечить полноту их включения.

На первой передаче, к примеру, она может уменьшиться ровно настолько, насколько увеличится перемещение шестерни 16 (см. рис. 52) вдоль вала. В норме оно 0,2-0,3 мм. Если перемещение шестерни стало большим, его уменьшают, устанавливая между ней и втулкой 17 закаленную стальную шайбу подходящей толщины. При этом недопустимо зажимать промежуточный вал между половинами картера! Его осевое перемещение в собранной коробке должно быть в пределах 0,2-0,3 мм.

Полноценному включению второй и третьей передач препятствует увеличенный (больше 0,3 мм) осевой люфт шестерен 4 и 13, возникающий в результате износа их торцев.

Дополнительно снижают полноту включения передач изношенные рабочие поверхности вилок, а также пазов для них в теле шестерен 7 и 15 и поводков вилок. К тому же приводит износ фигурных пазов в пластине кулисы у механизма переключения и оси, на которой вращается пластина. Вилки, у которых поводки ослаблены, качаются, требуют немедленной замены.

На надежности включения четвертой передачи сказываются как износы деталей механизма переключения, так и возможное смещение первичного или вторичного валов.

Если заход кулачков при включенном положении занижен, то кромки кулачков быстро сминаются, скалываются, скругляются, как показано на рис. 54,б. Если радиус скругления всего лишь 1 мм (а на практике бывает и больше), то даже при заходе на 4 мм кулачки по-настоящему работают лишь малыми участками, шириной около 2 мм. Значит, нагрузка на них увеличена примерно в два раза по сравнению с нормальной. Естественно, износ деталей прогрессирует. В итоге с какого-то момента недостает сил трения для удерживания кулачков в сцепленном состоянии, шестерни разъединяются под нагрузкой, преодолевая сопротивление вилок.

Самовыключение передачи может происходить вместе с возвратом в нейтральное положение механизма переключения (если фиксатор кулисы не слишком жесткий), после чего мотоциклист снова ее включает и, уменьшив мощность двигателя, какое-то время может ехать. Бывает и по-другому, когда кулачки расцепляются, а кулиса остается в том же положении. Тогда вилка, получая большую боковую нагрузку, либо ломается сразу же, либо «горит».

Важно знать, что при сломанной вилке передача вообще не включается, даже не трещит, а попытка двигаться может закончиться плохо из-за возможности заклинивания коробки. Если же вилка не сломана, то часто удается добраться до дома, пользуясь оставшимися передачами, но соблюдая особую осторожность.

К повреждениям вилок и выскакиванию передач приводит также езда с чрезмерно натянутой цепью задней передачи. Слишком большое натяжение цепи вызывает быстрый износ подшипника вторичного вала и последующий выход его из строя и заклинивание первичного вала, что является настоящей причиной неисправности, которая в результате незнания такого простого явления может многократно повторяться. Износ любой детали можно определить визуально после разборки двигателя.

Серьезное повреждение может вызвать инородное тело в коробке передач (например, осколок зуба шестерни или какого-нибудь пальца кулачковой муфты), которое попадет с маслом между зубьями пары шестерен.

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Механизм переключения передач включает в себя следующие детали: вал механизма переключения 6 (рис. 66) с двумя собачками 11 и цилиндрическими пружинами 10, кулису 3 механизма переключения с фиксатором 5 включенной передачи и контактом 4 электрического указателя нейтрального положения шестерен в коробке передач, возвратные пружины 12 вала механизма переключения передач, две вилки 1 левая и правая переключения передач и вал 2 вилок переключения передач. Привод механизма переключения осуществляется валом 8 (он же вал пускового механизма) с укрепленной на нем педалью переключения передач (она же педаль пускового механизма). Во втулке крышки картера вал уплотнен резиновым сальником 9.

Регулировка. Осевой люфт должен быть в пределах 0,2-0,3 мм. Люфт, превышающий указанную величину, устраняется установкой на вал (между картером и кулачком автоматического выключения сцепления) шайбы. Других эксплуатационных регулировок механизм переключения передач не требует.

Мотоцикл Ява. Детали механизма переключения передач.

Во время разборки картера необходимо проверять затяжку четырех закерненных винтов, крепящих основание кулисы механизма переключения к картеру. Эти винты можно проверить и без разборки картера, если вынуть вал механизма переключения передач.

НАЗОВИТЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ.

Собачки вала механизма переключения передач и края пазов кулисы механизма переключения при неаккуратном (грубом) переключении передач скалываются. На кромках пазов кулисы механизма переключения и на собачках образуются неровности, вследствие чего возвратная пружина вала механизма переключения передач не может преодолеть силы трения, возникающие между зазубренными гранями, и вал механизма переключения не возвращается в исходное положение, а рычаг переключения передач зависает, не возвращаясь в нормальное положение.

Из зависания рычаг переключения передач обычно легко выводится повторным прикосновением ноги к рычагу. Для ликвидации причины, вызывающей зависание рычага, необходимо разобрать пусковой механизм, вынуть вал механизма переключения передач и произвести шлифовку граней собачек и пазов кулисы.

У мотоциклов «Ява-250» и «Ява-350» последующих моделей форма собачек изменена; на скользящих гранях собачек сделана фаска, которая уменьшает возможность появления вышеприведенной неисправности.

Встречаются случаи полного заклинивания механизма переключения передач. Это происходит в результате выпадения (из-за слабой запрессовки) направляющего штифта собачки переключения. Собачка при этом поворачивается и, упираясь в выемку кулисы нерабочей кромкой, заклинивает механизм переключения передач. Во время заклинивания механизма переключения передач диски сцепления оказываются разъединенными кулачком механизма автоматического выключения сцепления.

Заклинивание можно устранить только после извлечения вала механизма переключения передач из картера. Направляющий штифт необходимо тщательно запрессовать в собачке обеспечив достаточный натяг запрессовки.

Мотоцикл Ява. Двуплечая педаль переключения на Яве.

Рис. 67. Двуплечая педаль переключения на «Яве»

ПОЧЕМУ НА «ЯВЕ» ИЗНАШИВАЮТСЯ ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ?

СУЩЕСТВУЕТ ЛИСПОСОБ РАЗДЕЛИТЬ ФУНКЦИИ ПУСКОВОЙ ПЕДАЛИ И РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ?

На мотоцикле «Ява» функции пусковой педали и рычага переключения выполняет одна и та же деталь. Это не всегда удобно. Существует способ, снабдить «Яву» двуплечей педалью, внеся некоторые изменения в существующую конструкцию.

На хвостовик рычага 1 (рис. 67) неоходимо поставить второе плечо 3, закрепив его удлиненным винтом 2 с резьбой М7 и гайкой 4. Для того, чтобы при пуске двигателя новое плечо не задевало за подножку водителя, ее нужно отодвинуть, поставив на трубу, где она крепится, удлинитель. Теперь низшие передачи включаются каблуком.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ?

Течь масла является одной из распространенных неисправностей коробки передач. Она может быть в следующих местах:

1. В плоскости стыка левой крышки и картера из-за повреждения прокладки или торцовых поверхностей крышки и картера, появившихся в результате неаккуратной разборки двигателя. Течь устраняется заменой прокладки, а испорченную поверхность крышки или картера следует восстановить нитрокраской, эпоксидным или другим клеем с металлическим наполнителем;

2. В уплотнительных узлах ведущей звездочки задней передачи, штока механизма выключения сцепления и вала рычага переключения передач в результате износа сальников или при излишнем количестве масла в коробке передач. В этом случае течь устраняется установкой нормального уровня масла в коробке передач или заменой сальников при их износе или повреждении.

МОЖНО ЛИ В КАРТЕР НОВОЙ МОДЕЛИ УСТАНОВИТЬ МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ СТАРОЙ И НАОБОРОТ?

В случае необходимости установки в картер новой модели механизма старой модели следует учитывать, что контакт на механизме не будет касаться штифта контакта и лампа нейтральной передачи не загорится. Если же подогнуть контакт на механизме переключения, то лампа нейтральной передачи будет загораться при включенной передаче.

При установке механизма переключения передач новой модели в картер старой модели надо обязательно спилить внутри контакт лампы нейтральной передачи (иначе контакт на механизме переключения сломается) или заранее отогнуть контакт на механизме переключения. Лампа нейтральной передачи загораться в этом случае также не будет.

Возвратные пружины вала переключения передач одинаковы для всех моделей мотоциклов.

Собачки со штифтом в 1965 г. были заменены собачками более совершенной конструкции. Оба типа собачек взаимозаменяемы. Пружины собачек одинаковы для всех моделей мотоциклов.

До 1963 г. мотоциклы «Ява-250» модели 353/04 и «Ява-350» модели 354/04 снабжались одинаковыми валом переключения передач. С 1963 г. на мотоциклы «Ява-250» моделей 559/02, 559/04, 559/07 и «Ява-350» моделей 354/06, 360/00 устанавливаются измененные валы. Эти валы невзаимозаменяемы, но измененный вал можно устанавливать на мотоциклы «Ява-250» модели 353/04 и «Ява-350» модели 354/04 при условии одновременной замены пускового сектора и вала кик-стартера (см. раздел «Картер»).

Для всех моделей мотоциклов одинаковы следующие детали: вилки переключения передач, вал вилок, первичный вал коробки передач, промежуточный вал, вторичный вал, шестерни коробки передач: 17 зубьев, 19 зубьев, 20 зубьев, 16 зубьев, 24 зуба.

Источник