Неисправности охлаждения двигателя камаза

Проблема может быть в износе вкладышей, но для начала проверяем и чистим масляный насос. Сначала проверяем, чтобы не залег редукционный клапан. В нем есть отдельная радиаторная секция, отвечающая за охлаждение масла. Перегретое масло может также давать спад давления. На холостых оборотах на горячую давление не должно проседать ниже 0,8 при показаниях тахометра 600 об/мин. На оборотах 2600 давление должно быть на отметке 3,5 – 4 на механическом датчике. При слабом давлении масла также проверяют крепление маслозаборника при снятом поддоне, наличие прокладки под ним.

2. Повышенный расход топлива

Как показывает практика эксплуатации КАМАЗов, этот грузовой автомобиль потребляет 35 – 40 литров солярки, несмотря на разительные отличия норм расхода топлива, записанных в паспорте. Когда увеличивается расход, это говорит о забитом масляном фильтре и о необходимости замены масла. Также использование некачественного топлива повышает потребление солярки. Расход становится больше, когда цепляют прицеп. В городском цикле расходуется на 7-8% больше, чем на трассе.

3. Греется мотор

Перебор системы охлаждения начинайте с проверки уровня охлаждающей жидкости и термостата. Далее промывается радиатор, осматриваются все патрубки и крепежи. Как работает датчик температуры, вращается ли вентилятор – это вам придется проверить. Следующим шагом проверяется помпа. Самая неприятная поломка – разрыв прокладки блока цилиндров, когда вода или тосол попадают в масло. При неправильной настройке топливной системы двигатель тоже может греться больше обычного.

4. Нестабильная работа (например вибрирует, трясётся)

Вибрации могут проявляться на определенных режимах работы двигателя – на холодном или горячем, на холостых оборотах или с набором таковых. В любом случае, нестабильная работа двигателя сигнализирует о поломке. Возможны такие причины тряски агрегата:
— Вы меняли коленвал, но не отбалансировали его с маховиком и корзиной сцепления. Эта процедура выполняется на специальном стенде.
— Нерабочий цилиндр.
— В ТНВД пора поменять нагнетательные клапана.
— Барахлят форсунки, попробуйте поменять их местами.
— Изгиб коленвала, выработка промежуточных и ведомых дисков.

5. Дымит (а.белый дым, б.чёрный дым)

Белый дым обычно появляется в системе выхлопа КАМАЗ при запуске на холодную при минусовой температуре атмосферного воздуха. В этом случае частички воды в топливе при сгорании превращаются в пар. Хуже, если в цилиндр попадает охлаждающая жидкость через пробитую прокладку выпускного коллектора, головки блока, через трещину в головке. В таком случае придется поменять прокладку и головку. Черный дым говорит о неправильной работе топливной системы, попадании избытка масла в камеру сгорания, залипании колец, трещинах в гильзах или поршнях. Черный дым бывает от забитого воздушного фильтра.

Стук возникает при масляном голодании, когда маслопроводные каналы забиваются или имеем дело с сильно разжиженном некачественном масле. Часто в стуканутом двигателе клинит коленвал и проворачиваются вкладыши на шатунах. Таким образом, налицо расшатанное состояние коленвала, неисправность масляного насоса или попадание в смазку солярки. Еще могут быть забиты масляные фильтры, и частицы металлической стружки попадают между трущимися поверхностями, еще больше усугубляя неполадки двигателя. Вследствие износа могут стучать распредвал, клапана и пальцы.

7. Не заводится

Наиболее распространенные причины того, что двигатель не заводится, являются примеси в топливе воды и подсос воздуха в топливопровод. В первом случае проверяется сепаратор, собравшаяся вода и осадок сливается, пока в фильтре грубой очистки не останется солярка. При второй неисправности следует проверить фиксацию всех шлангов и соединений. Они должны быть герметичными. Двигатель КАМАЗ может не запуститься из-за забитого воздушного фильтра или загрязненного топливного заборника в баке.

Ситуация похожа с вариантом, когда двигатель не заводится. В первую очередь проверяется масло, фильтры, примеси в топливе, топливная магистраль на герметичность, а также электрическую цепь подключения насоса. Бывает, что топливный насос отсекает иммобилайзер, но это достаточно редкий симптом. При неполадках в регуляторе машина глохнет при резком сбросе педали газа. Если глохнет на холостых оборотах, значит, могут клапана в ТННД не держать, или поршень подвисает.

В системе поршневой группы с излишней выработкой воздух, сжимаемый в камере сгорания, частично просачивается между кольцами и попадают в картер, при этом создают избыточное давление. В результате газы выходят из места расположения масляного щупа. Проблема решается капитальным ремонтом поршневой группы. Однако бывают случаи, когда цилиндры и кольца не вырабатываются, а имеет место
лишь закоксованность колец. Иногда удается с использованием жесткой присадки раскоксовать кольца и реанимировать двигатель.

Если двигатель КамАЗа троит, то он производит вибрации и специфические шумы. При этом отмечается его нестабильная работа. Проще всего определить поломку, когда выходит из строя один цилиндр, но когда они все работают, установить причину троения несколько сложнее. Стоит отметить, что мотор троит в разных условиях, на холостых оборотах или на повышенных, под нагрузкой или без груза, на холодном двигателе или после прогрева. Основными причинами троения являются невоспламенение топлива в камере сгорания или некорректная работа свечи накаливания, форсунок.

11. Не развивает обороты

Бывает, что двигатель не развивает мощности, причем отлично отрабатывает на нижних передачах, например, с 1-й по 3-ю, а потом будто задыхается. Обычно это получается из-за подсоса воздуха, когда на высших передачах смесь уже не годится для поддержания мощности. Смотрите настройку распределительного вала и клапанов, а может и зажигание выставлено неверно. Масло сгорает в выхлопном коллекторе, и нагар постепенно сужает диаметр труб в выхлопной системе. Такой запор тоже ведет к заторможенной работе силового агрегата.

12. Масло в развале двигателя

В развал двигателя КАМАЗ масло попадает из-под компрессора на месте стыка задней плиты с блоком. Там проходит масляный канал и в случае разрыва прокладки масло вытекает. Еще может подтекать сальник на подшипнике привода тнвд или трубка масляного слива с тнвд. Также оно может подтекать из-под насоса ГУР. Когда вы очистили весь блок, определить источник вылива масла можно и визуально. Для этого проблемные места вытираются ветошью насухо, потом автомобиль заводится и вы видите места учечки.

13. Повышенный расход масла

Масло расходуется в любом двигателе, будь то новый или после капитального ремонта. Разницу составляет штатный расход и чрезмерный. Основной причиной расхода масла в двигателе КАМАЗ является его вытекание из-под прокладок и выработанных сальников. Использование некачественных материалов приводят к размягчению сальников и утрате смазочного материала. При перегреве агрегата масло начинает сочиться из-под прокладки головки блока цилиндров. Также масло имеет собственный угар – расход ГСМ, связанный с работой двигателя. Масло не полностью снимается со стенок цилиндров маслосъемными кольцами, и какая-то его часть сгорает при рабочем цикле. Цилиндры, кольца, выхлопные клапана со временем вырабатываются и увеличивают угар. В этих случаях нужно делать капитальный ремонт двигателя. Стоит отметить, что длительный холостой ход очень влияет на расход масла в движке КАМАЗ.

14. Масло в системе охлаждения

В случае пробитой прокладки ГБЦ по магистрали смазки, масло смешается с охлаждающей жидкостью и окажется в расширительном бачке. Прокладку требуется заменить, точнее – уплотнительные кольца гильз цилиндров. Смешение тосола или воды с маслом может происходить в любом узле, который и смазывается, и охлаждается. Это может быть и компрессор, и выключатель гидромуфты. Последний наиболее часто пропускает ГСМ в тосол. В выключателе есть термосиловой датчик, так вот его негерметичная завальцовка является вполне возможной причиной появления смазки в системе ожлаждения.

15. Плавают обороты

При заправке некачественной зимней соляркой выходят из строя плунжерные пары. Плунжера недостаточно давят на малых оборотах, вот они и плавают. Пары надо менять. Проблема свойственна двигателям Евро-3. Возможно, предстоит настройка централизации. Нужна диагностика. Насос высокого давления может быть и исправен, а действуют на обороты ошибки в работе блока управления, датчиков, да и просто контакт может отойти. А еще применяется регулировка плавности хода рейки.

16. Нормальное давление на горячем и на холодном, для нового мотора или после ремонта

Стандарт нормального давления масла для прогретого камазовского двигателя:
— при 600 об/мин, МПа – 0,1
— при 2200 об/мин, МПа – 0,4
— при 2600 об/мин, МПа – 0,5
На холодную давление распределяется в диапазоне 5 – 6 кГс/см² (0,5 – 0,6 МПа). На новом моторе давить будет сильнее, по максимуму, если исправны все агрегаты. После капиталки давление на КАМАЗах часто падает и не поднимается выше 0,25 МПа.

17. Свист в двигателе

Специфический свист дает турбокомпрессор. В этом случае внимательно осматривают крыльчатку и заменяют (или тщательно проверяют путем изгиба) патрубок. Срабатывание горного тормоза перераспределяет давление в системе и дает дополнительную нагрузку на вал турбины. Подшипник разбалтывается, и крыльчатка начинает задевать корпус турбокомпрессора. Вторая категория свистящих деталей – ремни привода, например, вентилятора радиатора. А также износ подшипников ролика создает подобный свист. Вам следует провести диагностику всех этих элементов.

18. Причины перегрева двигателя

Перегрев двигателя – это наиболее распространенная причина остановки агрегата и отправки его в ремонт. Нужно следить за приборами, чтобы охлаждающая жидкость не нагревалась более 100 градусов и закипала. Однако есть основные причины для перегрева:
— недостаточный уровень ОЖ (тосола или воды) в системе охлаждения, следите за уровнем в расширительном бачке;
— забиты ребра радиатора;
— грязь в системе охлаждения, отложения выводят из строя термостат.

19. От чего может треснуть поршень?

Вариант один – перелив форсунок, следовательно, повышенные температурные режимы. Вариант два – банальный перегрев силового агрегата. В-третьих, при выработке поршня на его поверхности образуются задиры, приводящие к выходу из строя поршневой группы. В-четвертых, попадание жидкости, а именно воды, в камеру сгорания приводит к гидроудару в цилиндре, резкому повышению давления и разрушению поршня.

Источник

Устройство системы охлаждения КАМАЗ 740

Система охлаждения КАМАЗ 740 является одной из важнейших частей транспортного средства. Она обеспечивает его нормальное функционирование в любых условиях. Наличие такой системы особенно важно, если учитывать, что во время работы температура двигателя может достигать значений 220°С.

Основные конструкционные детали

Система охлаждения КАМАЗ 740 работает надежно и отличается функциональностью. Она имеет классическую конструкцию. В случае ее выхода из строя транспортное средство не сможет нормально работать.

В состав стандартной системы охлаждения входят следующие элементы:

В КАМАЗе она оснащена двумя термостатами (в легковых автомобилях — только один). Такая необходимость связана с особенностями строения двигателя. Он имеет две штуки головок блока цилиндров, которые расположены под прямым углом. Другой отличительной чертой двигателя называют присутствие на радиаторе охлаждения жалюзи. Данный элемент конструкции позволяет быстрее прогревать мотор при низкой температуре окружающей среды.

Работа системы охлаждения КАМАЗ 740

Системы охлаждения двигателя на КАМАЗе имеет довольно простую конструкцию, что и отображается на принципе ее работы. Она является замкнутой, циркуляция антифриза происходит принудительно. Скорость его перемещения задает водяной насос. Охлаждающая жидкость вначале попадает в левый ряд цилиндров, после чего через специальную трубку перетекает в правую сторону.

Когда антифриз проходит через все головки, он сильно нагревается. Поэтому на следующем этапе он попадает в термостат. В зависимости от температуры, охлаждающая жидкость направляется или обратно к насосу, или к радиатору охлаждения. Последний агрегат предназначен для ее охлаждения. Когда жидкость приобрела оптимальную температуру, она направляется к помпе.

В составе системы охлаждения присутствуют и другие элементы – расширительный бачок, кран. Вентилятор вместе с муфтой контролирует скорость и направление движения охлаждающей жидкости. Он включается, когда температура достигнет показателя 85°С. Чтобы улучшить направленность воздушного потока, на вентиляторе установлен диффузор. Если температура увеличится до 95°С, на щитке загорится специальный индикатор.

Слабые места

Каждая система охлаждения автомобиля имеет некоторые слабые места. К самым распространенным проблемам в КАМАЗе относят:

Течь антифриза в КАМАЗе чаще всего происходит в месте соединения патрубков. Иногда такая неприятность происходит из-за растрескивания резиновых шлангов. Перегрев системы происходит, когда уровень антифриза резко снижается. В таком случае он не способен обеспечить эффективную работу двигателя.

Перегрев или чрезмерное охлаждение жидкости может произойти при выходе из строя термостатов. Все зависит от положения клапана, который заклинивает, что становится причиной неполадок. Когда термостат открыт, антифриз постоянно циркулирует. Это не дает мотору нагреться и завестись (особенно чувствуется при открытых жалюзи). При закрытом термостате антифриз не поступает к радиатору, где он остывает. Поэтому охлаждающая жидкость в КАМАЗе быстро перегревается.

Другим слабым местом называют вентилятор вместе с муфтой. Если он работает недостаточно эффективно, двигатель не сможет охлаждаться в достаточном объеме. Поэтому для профилактики появления неполадок необходимо постоянно следить за состоянием КАМАЗа и оперативно устранять все проблемы.

Как выполнить промывку?

Промывку системы охлаждения двигателя можно выполнить несколькими способами. При выявлении незначительных загрязнений для этого можно использовать обычную воду. Чтобы сделать все правильно, необходимо полностью слить антифриз. Вместо него в трубки закачивают простую воду. После этого запускают двигатель, который должен прогреться на холостых оборотах. Вода сливается, и все повторяется несколько раз, пока не удастся полностью очистить агрегат.

При выявлении значительных загрязнений лучше всего воспользоваться специальными промывочными жидкостями. Она может добавляться в трубки без слива антифриза, после чего удаляется вместе с ним. Но специалисты рекомендуют использовать растворы, которые заливаются в пустую систему.

Радиатор двигателя КАМАЗа промывают всегда отдельно, с использованием специальных жидкостей. Это обеспечивает более тщательную очистку. В данном случае специалисты рекомендуют применять слабый раствор соляной кислоты.

Дополнительные рекомендации для выполнения качественной промывки

Для выполнения качественной промывки следует не забывать, что подача очищающей жидкости должна происходить в противоположном направлении к движению антифриза. Особенно эффективно это делать при помощи специальной аппаратуры, которая создает дополнительное давление.

Чтобы слить охлаждающую жидкость в КАМАЗе, необходимо открыть все краны – радиатора, теплообменника, насоса, труб подвода антифриза. Обязательно откручивают пробку расширительного бачка. Краны закрывают только после полного слива жидкости.

Какие неисправности могут произойти в системе охлаждения двигателя КамАЗ-740?

Самой распространенной неисправностью системы охлаждения КАМАЗ 740 называют течь антифриза. Чтобы выявить проблему, в большинстве случаев достаточно тщательно осмотреть все конструктивные элементы. Особого внимания требует водяной насос, муфта, все соединительные узлы, радиатор. Рекомендуется осуществить замену старых и изношенных патрубков.

Чтобы устранить течь, прибегают к пайке проблемных участков. Допускается заглушить прохудившиеся трубки. Замену радиатора выполнять нецелесообразно. Данный агрегат ремонтопригоден. При необходимости его можно промыть, что существенно повысит эффективность работы. Если в системе охлаждения двигателя выявлены проблемы с приводным ремнем, рекомендуется выполнить его замену. Данный элемент не подлежит ремонту при определении износа или расслоения.

Чтобы проверить эффективность работы термостатов КАМАЗа, необходимо наблюдать за нагревом нижнего бачка радиатора. При достижении температуры 85°С происходит открытие клапана. В этот момент бачок должен нагреваться. Если этого не наблюдается, значит, термостат неисправен и его нужно заменить.

Последняя проблема, которая может случиться с КАМАЗом – попадание антифриза в систему смазки. Это легко обнаружить, если выявлено уменьшение объема охлаждающей жидкости, но не наблюдается признаков течи. Такая неприятность может случиться на фоне изношенных прокладок головок блока цилиндра. Не менее часто проблема возникает из-за течи через места уплотнения гильз блоков. Для устранения проблемы достаточно заменить все изношенные прокладки.

Видео по теме: Система охлаждения двигателя

Лучшие способы удаления воздуха из охлаждающей системы

Обзор технических характеристик двигателя КамАЗ-740 и сроки проведения сервиса

Что делать, если потек радиатор охлаждения

Источник

Возможные неисправности и способы устранения

Перечни возможных ошибок и неисправностей ЭСУД, а также способы их распознавания и рекомендуемые действия по устранению приведены в таблицах 4 и 5.

Причины возможных неисправностей двигателя и способы их устранения приведены в таблице 9.

Двигатель не пускается

Отсутствие топлива в топливном баке

Заполните топливный бак и прокачайте систему питания топливом

Наличие воздуха в системе питания топливом

Устраните негерметичность и прокачайте систему питания топливом

Нарушение регулировки угла опережения впрыскивания топлива

Отрегулируйте угол опережения впрыскивания топлива

Замерзание воды, попавшей в топливные трубки или на сетку заборника топливного бака

Осторожно прогрейте топливные фильтры, трубки и бак ветошью, смоченной горячей водой, или паром. Нельзя пользоваться открытым пламенем для подогрева

Нет питания на электронном блоке управления (ЭБУ), неисправен жгут проводов

Устраните неисправность или замените жгут проводов

Неисправен ЭБУ, срабатывает «защита» ЭБУ

Обратитесь в сервисный центр

Неисправен датчик частоты вращения коленчатого вала или датчик положения рейки ТНВД

Замените неисправный датчик и перенастроите систему

Засорение воздухоочистителя или колпака воздухозаборника

Проведите техническое обслуживание воздухоочистителя или очистите сетку колпака воздухозаборника

Недостаточная подача топлива

Замените элементы фильтров тонкой и грубой очистки топлива, подтяните соединения в топливных трубках

Нарушение регулировки угла опережения впрыскивания топлива

Отрегулируйте угол опережения впрыскивания топлива

Неисправен датчик частоты вращения коленчатого вала или датчик положения рейки ТНВД

Замените неисправный датчик и перенастроите систему

Засорение форсунки (закоксовка отверстий распылителя, зависание иглы) или нарушение ее регулировки

Промойте детали форсунки. В случае необходимости, замените распылитель. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте давление начала впрыскивания топлива

Двигатель не развивает необходимой мощности, работает неустойчиво, дым при его работе

Повышенная температура охлаждающей жидкости

Сработала функция ЭСУД по защите двигателя (см. раздел «Повышенная температура жидкости в системе охлаждения»)

Поломка деталей привода ТНВД

Проверьте состояние деталей привода ТНВД. В случае необходимости негодные детали замените. Отрегулируйте угол опережения впрыскивания топлива

Попадание грязи между седлом и клапаном топливоподкачивающего насоса или поломка пружины клапана

Промойте клапан или замените пружину клапана, проверьте работу топливоподкачивающего насоса на стенде

Нарушение герметичности нагнетательных клапанов ТНВД или поломка пружины

Устраните негерметичность нагнетательных клапанов в мастерской или замените пружины клапанов

Заклинивание плунжера секции ТНВД

Замените плунжерную пару и отрегулируйте ТНВД

Нарушение регулировки тепловых зазоров в механизме газораспределения:

— неправильная регулировка тепловых зазоров;

— износы деталей газораспределительного механизма;

— поломка деталей газораспределительного механизма, выкрашивание тарелок толкателей, деформация штанг толкателей, сколы кулачков распределительного вала

Отрегулируйте зазоры в механизме газораспределения.

Проверьте состояние деталей газораспределительного механизма и, в случае достижения предельных износов тарелок толкателей 0,05 мм, кулачков распределительного вала — 0,05 мм, а также поломок, сколов, деформации, негодные детали замените

Ослабление крепления или поломка трубки высокого давления

Подтяните гайку крепления или замените трубку высокого давления

Плохая компрессия из-за неисправностей поршневой группы или неплотного прилегания клапанов газораспределения к седлам

Загустевание топлива (в холодный период времени), выпадение парафина

Замените элементы фильтра тонкой очистки топлива, замените топливо на соответствующее сезону и указанное в разделе «Эксплуатационные материалы» настоящего руководства, прокачайте систему питания топливом

Низкое давление нагнетаемого воздуха:

— нарушение герметичности трактов наддувочного воздуха и системы ОНВ;

— прорыв газов в соединениях выпускного коллектора и корпуса турбины турбокомпрессора;

— загрязнение впускного и выпускного трактов, проточных частей компрессора и турбины турбокомпрессора

Проверьте рукава, фланцевые соединения, прокладки, ОНВ. Подтяните болты, гайки, хомуты. Замените дефектные детали и узлы.

Подтяните соединения и, при необходимости, замените прокладки.

Очистите трубопроводы, снимите турбокомпрессор и удалите отложения с проточных частей

Неисправность электронной педали подачи топлива

Проверьте подключение педали подачи топлива или обратитесь в сервисный центр

Двигатель остановился из-за превышения максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала

Неправильное управление изделием (например, из-за не правильного переключения передач с высшей на низшую)

Проверьте двигатель. Если двигатель исправен, можете завести двигатель и продолжить движение

Двигатель самопроизвольно начал увеличивать частоту вращения коленчатого вала

Не заводите двигатель. Обратитесь в сервисный центр

Течи масла и охлаждающей жидкости

Ослабление затяжки крепежных деталей двигателя

Подтяните крепежные детали на двигателе и системах

Затвердение, растрескивание, разбухание уплотнительных прокладок, колец и манжет

Замените негодные уплотнительные прокладки, кольца и манжеты

Образование усталостных трещин на корпусных деталях двигателя (блок цилиндров, картер маховика, передняя крышка блока)

Отремонтируйте двигатель заварив трещины или замените негодные корпусные детали

Посторонний шум в турбокомпрессоре

Задевание ротора о корпусные детали турбокомпрессора

Подтяните болты крепления корпусов турбины и компрессора. Проверьте отсутствие задеваний ротора при его крайних положениях. При задеваниях ротора замените турбокомпрессор. Если задеваний ротора нет и шум не исчез, турбокомпрессор снимите для технического обслуживания

Высокочастотный шум (свист)

Нарушена герметичность впускного и выпускного трактов двигателя

Подтяните болты и гайки крепления деталей системы и, при необходимости, замените прокладки

Повышенный расход масла

Длительная работа двигателя на оборотах холостого хода

Без необходимости не работайте на оборотах холостого хода двигателя

Утечка масла через соединения в смазочной системе турбокомпрессора

Подтяните соединения и, при необходимости, замените прокладки и уплотнительные кольца турбокомпрессора

Засорение воздухоочистителя или колпака воздухозаборника

Проведите техническое обслуживание воздухоочистителя или очистите сетку колпака воздухозаборника

Понижение давления масла в смазочной системе

Низкий уровень масла в масляном картере

Проверьте и, при необходимости, долейте масло в картер до отметки “В” на указателе уровня масла

Неисправность приборов контроля давления

Убедитесь в исправности приборов контроля давления

Применение масла не соответствующей вязкости

Замените масло на соответствующее сезону, указанное в разделе «Эксплуатационные материалы» настоящего руководства

Загрязнение фильтрующих элементов масляного фильтра

Замените фильтрующие элементы масляного фильтра

Нарушение регулировки или заедание предохранительного клапана или клапана смазочной системы

Проверьте клапаны и устраните заедание. При необходимости, отрегулируйте или замените неисправные клапаны

Засорение сетки маслозаборника

Промойте сетку маслозаборника

Попадание охлаждающей жидкости в масло

Проверьте герметичность водяной полости, уплотнение гильз цилиндров, герметичность водомасляного теплообменника, неисправные детали замените

Высокая температура масла (более 125 °С)

Проверьте состояние теплообменника. При необходимости, промойте внутренние полости дизельным топливом

Нарушение работоспособности масляного насоса

Снимите масляный насос и на специальном стенде проверьте его работоспособность

Утечки масла в местах соединений и масляных магистралях смазочной системы

Проверьте состояние технологических заглушек и пробок, затяжку крепежных деталей в местах соединений, состояние уплотнительных колец и прокладок

Недопустимое возрастание зазора в подшипниках коленчатого и распределительного валов

Нарушение герметичности трубы маслозаборника

Загорание сигнализатора аварийной температуры масла

Неисправность датчика аварийной температуры масла

Убедитесь в исправности датчика аварийной температуры масла и, при необходимости, замените его

Заедание термоклапана включения теплообменника, неисправность термосилового датчика

Проверьте работу термоклапана включения теплообменника и, при необходимости, устраните заедание или замените термосиловой датчик

Засорение трубок или загрязнение охлаждающих пластин водомасляного теплообменника

Проверьте водомасляный теплообменник на предмет засорения трубок и загрязнения охлаждающих пластин и, при необходимости, промойте или замените теплообменник

Повышение давления масла в смазочной системе

Высокая вязкость масла

Замените масло на соответствующее сезону, указанное в разделе «Эксплуатационные материалы» настоящего руководства

Нарушение герметичности линии управляющего сигнала, соединяющей главную масляную магистраль с масляным насосом, или ее засорение

Проверьте трубку подвода масла к масляному насосу, затяжку болтов крепления, наличие отверстия в крышке

Заедание или нарушение регулировки клапана смазочной системы

Проверьте клапан смазочной системы и устраните заедание. При необходимости, замените неисправные детали

Стук при работе двигателя

Раннее впрыскивание топлива в цилиндры*

Отрегулируйте угол опережения впрыскивания топлива

Повышенные тепловые зазоры в механизме газораспределения

Подклинивание клапанов механизма газораспределения во втулках направляющих (поршень касается клапана)

Разберите и промойте клапанный механизм. В случае погнутости стержня клапана, поломки пружины клапана, негодные детали замените

Стук коленчатого вала глухого тона. Частота увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала

Недопустимое увеличение зазора между шейками коленчатого вала и вкладышами коренных подшипников в результате применения масла, не соответствующего указанному в разделе «Эксплуатационные материалы» настоящего руководства, или снижения давления и подачи масла

Недопустимое увеличение зазора между упорными полукольцами и коленчатым валом

Замените упорные полукольца новыми, большей толщины

Ослабление затяжки болтов крепления маховика к коленчатому валу

Установите причину и затяните болты крепления маховика к коленчатому валу

Стук шатунных подшипников более резкий, чем стук коренных подшипников. Прослушивается при работе двигателя на оборотах холостого хода и усиливается с повышением частоты вращения коленчатого вала

Недопустимое увеличение зазора между шейками коленчатого вала и вкладышами шатунных подшипников в результате применения масла, не соответствующего указанному в разделе «Эксплуатационные материалы» настоящего руководства, или снижения давления и подачи масла

Стук поршней приглушенный, вызывается биением поршней о гильзы цилиндров. Прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой

Недопустимое увеличение зазора между поршнями и гильзами цилиндров

Проверьте износы гильз цилиндров и поршней и, при необходимости, замените негодные детали

Предельный износ торцов поршневых колец и соответствующих канавок на поршне

Стук поршневых пальцев двойной, металлический, резкий, вызывается большим зазором. Лучше слышен на оборотах холостого хода двигателя

Недопустимое увеличение зазора между поршневым пальцем и втулкой верхней головки шатуна

Повышенная температура жидкости в системе охлаждения* 4

Неисправность приборов контроля

Убедитесь в исправности приборов контроля

Слабое натяжение или обрыв ремня привода водяного насоса

Отрегулируйте натяжение или замените ремень привода водяного насоса

Уменьшился воздушный поток через радиатор из-за загрязнения наружной поверхности

Очистите остов радиатора от грязи и сора

Загрязнение сердцевины радиатора, чрезмерное отложение накипи в радиаторе

Очистите от грязи сердцевину радиатора. Промойте систему охлаждения с применением специальных химических препаратов

Загрязнение сердцевины ОНВ

Снимите ОНВ. В зависимости от степени загрязнения продуйте струей сжатого воздуха или промойте в горячей воде

Утечка охлаждающей жидкости через соединения в системе охлаждения

Подтяните соединения в системе охлаждения, замените негодные уплотнительные кольца и прокладки

Выброс охлаждающей жидкости из расширительного бачка

Попадание отработавших газов в систему охлаждения двигателя:

— прорыв газового стыка;

— трещина гильзы цилиндра

Замените негодные детали газового стыка и верхнее уплотнительное кольцо гильзы цилиндра. Замените негодную гильзу цилиндра

Повышенный расход охлаждающей жидкости

Устраните повреждение или замените радиатор

Течь охлаждающей жидкости через торцовое уплотнение водяного насоса

Замените торцовое уплотнение водяного насоса

Попадание охлаждающей жидкости в смазочную систему по резиновым уплотнительным кольцам гильз цилиндров или через резиновые уплотнительные кольца и прокладки головок цилиндров

Замените уплотнительные кольца гильз цилиндров или уплотнительные кольца и прокладки головок цилиндров

Трещина, обрыв или разрушение гильзы цилиндра

Замените негодные гильзы цилиндров

ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (ЭФУ)

Замыкание свечи на массу

Замените неисправную свечу

Замыкание спирали термореле на массу

Лампа-сигнализатор не загорается

Неисправность или нет контакта в электрической цепи

Проверить крепления проводов к клеммам, устранить неисправность

Перегорание спирали термореле

Замените термореле, проверьте свечи

Перегорание одной из свечей

Включите ЭФУ на 10-15 сек., замените холодную свечу

Ухудшение пуска холодного двигателя, нет эффекта от ЭФУ

Нет факела на одной или на обеих свечах

Проверьте расход топлива на свечах ЭФУ, исправность нагревательных элементов, устраните неисправность

Топливо не прокачивается через свечи

Продуйте сжатым воздухом дозирующий узел свечи ЭФУ. Проверьте расход топлива через свечи

Электроклапан не открывается после загорания лампы-сигнализатора

Проверьте наличие напряжения на клемме электроклапана. Замените неисправный электроклапан.

Нет давления топлива в полости низкого давления ТНВД

Проверьте, отрегулируйте или замените перепускной клапан ТНВД

Негерметичность системы питания двигателя топливом

Засорение фильтрующих элементов фильтра тонкой очистки топлива

Замените фильтрующие элементы

Ослабло крепление дозирующего узла свечи

Подтяните гайку дозирующего узла Проверьте расход топлива через свечи

Разряжены аккумуляторные батареи

Зарядите аккумуляторные батареи

Генератор не дает зарядный ток, контрольная лампа горит, амперметр не показывает зарядки

Неисправность в проводке или контактных соединениях

Определите место неисправности в проводке или контактных соединениях и устраните неисправность

Нет надежного электрического контакта между щетками и кольцами:

— щетки «заедают» в направляющих;

— загрязнены или замаслены кольца

Проверьте состояние щеточного узла и устраните неисправность.

Протрите кольца чистой тряпкой, смоченной в бензине, если этим способом загрязнения не удаляются, кольца зачистите шлифовальной шкуркой со стеклянным покрытием и вторично протрите кольца

Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец или обрыв в катушке возбуждения

Неисправны (пробой или обрыв) диоды выпрямительного блока

Проверьте и, при необходимости, замените выпрямительный блок

Неисправны дополнительные диоды выпрямительного блока

Проверьте и, при необходимости, замените выпрямительный блок

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора

Разберите генератор, снимите статор и проверьте сопротивление обмоток фаз. При исправном статоре сопротивления обмоток фаз не должны отличаться друг от друга более 10 %. При обрыве или коротком замыкании замените статор

Контрольная лампа цепи заряда мигает, стрелка амперметра колеблется

Ослабление натяжения ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора

Нет надежного электрического контакта между щетками и кольцами:

— щетки «заедают» в направляющих;

— загрязнены или замаслены кольца

Проверьте состояние щеточного узла и устраните неисправность.

Протрите кольца чистой тряпкой, смоченной в бензине, если этим способом загрязнения не удаляются, кольца зачистите шлифовальной шкуркой со стеклянным покрытием и вторично протрите кольца

Стрелка амперметра показывает большой зарядный ток

Короткое замыкание в щеточном узле генератора или в цепи между генератором и регулятором напряжения

Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Неисправна аккумуляторная батарея

Проверьте и, при необходимости, зарядите или замените аккумуляторную батарею

Повышенный уровень шума при работе генератора

Чрезмерное натяжение или перекос ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение или устраните перекос ремня привода генератора

Изношены или повреждены подшипники

При включении стартер не работает (при его включении свет фар не слабеет)

Короткое замыкание или обрыв втягивающей обмотки тягового реле

Замените тяговое реле

Обрыв или отсутствие контакта в цепи питания

Найдите место повреждения в цепи питания и восстановите контакт

Отсутствие контакта между щетками и коллектором

Протрите коллектор чистой тряпкой, смоченной в бензине, или зачистите его. Очистите щетки или замените их новыми. Проверьте состояние щеточных пружин и, в случае их неисправности, замените. Проверьте, нет ли заедания щеток в щеткодержателях

Не срабатывает реле

Обрыв в цепи стартера

Проверьте и устраните дефекты стартера или замените стартер

Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером (тяговое реле срабатывает)

Разряжены аккумуляторные батареи

Зарядите аккумуляторные батареи

Замаслилась или загрязнилась щеточно-коллекторная сборочная единица

Очистите коллектор и щетки от масла, грязи, мед-но-графитовой пыли

Подгорание контактов тягового реле

Зачистите или замените диск или контактные болты тягового реле

Короткое замыкание в обмотке якоря

Плохой контакт корпуса стартера с массой изделия

Обеспечьте надежность соединения

Применение масла, не соответствующего сезону

Замените масло на соответствующее сезону и указанному в разделе «Эксплуатационные материалы» настоящего руководства

После пуска двигателя якорь продолжает вращаться

Приварился контактный диск к контактным болтам

Зачистите контактный диск и контактные болты или замените

Пружина тягового реле сломалась, вилка рычага заклинила

Замените пружину тягового реле. Установите рычаг

Приварились контакты реле

Неисправно реле блокировки стартера

Замените реле блокировки стартера

При включении стартера тяговое реле не срабатывает (нет характерного щелчка)

Разряжены аккумуляторные батареи

Зарядите аккумуляторные батареи

Обрыв или короткое замыкание обмотки реле

Обрыв втягивающей обмотки тягового реле

Замените тяговое реле

Неисправен выключатель приборов и стартера

Замените выключатель приборов и стартера

Якорь стартера вращается, но не проворачивает коленчатый вал

Поломка зубьев венца маховика или шестерни привода

Замените венец маховика или шестерню привода

Нарушена регулировка стартера

При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки тягового реле и удары шестерни привода о венец маховика

Ненадежный контакт цепи тягового реле стартера

Проверьте контактные соединения и устраните неисправность

Неисправна удерживающая обмотка тягового реле

Замените тяговое реле

Неисправна обмотка или контактное соединение реле

При включении стартера слышен шум (скрежет) шестерни привода

Стартер установлен с перекосом

Установите правильно стартер

Неправильная регулировка момента замыкания контактов тягового реле

Отрегулируйте зазор между шестерней и упорной шайбой в момент включения стартера

Шестерня привода систематически не входит в зацепление с венцом маховика при нормальной работе реле

Забиты торцы зубьев венца маховика или шестерни привода

Опилите и зачистите заусенцы на зубьях венца маховика или шестерни привода

Износились торцы зубьев венца маховика или шестерни привода

Замените венец маховика или шестерню привода

Резкий стук в компрессоре

Износ подшипников шатуна

Ослабление затяжки шатунного болта

Подтяните шатунный болт, подогните ус замочной шайбы

Срез шатунного болта

Замените шатунный болт

Уменьшение производительности компрессора

Негерметичность впускного или нагнетательного клапанов

Притрите впускной или нагнетательный клапаны

Поломка впускного или нагнетательного клапанов

Замените впускной или нагнетательный клапаны

Износ поршневых колец

Замените поршневые кольца

Засоренность воздушного фильтра

Очистите и промойте воздушный фильтр

Неплотно затянуты или повреждены прокладки головки цилиндра и крышки головки

Подтяните гайки крепления головки цилиндра и крышки головки или замените прокладки

Увеличение количества масла в конденсате

Износ подшипников шатуна

Износ поршневых колец

Замените поршневые кольца

НАСОС РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ

Неравномерная работа насоса

Недостаточный уровень масла в бачке насоса

Доведите уровень масла в бачке насоса до нормального

Наличие в системе воздуха (пена в бачке, мутное масло) или воды

Удалите воздух. Если воздух удалить не удается, проверьте затяжку всех соединений, снимите и промойте фильтр, проверьте целостность фильтрующих элементов и прокладок под коллектором, а также бачка насоса. Убедитесь в плоскостности опорной поверхности коллектора и правильном взаимном расположении привалочных фланцев крышки и корпуса насоса (под установку бачка насоса).

Проверьте затяжку четырех болтов крепления коллектора и, если все указанные детали исправны, смените масло и прокачайте систему

Недостаточная подача масла насосом вследствие засоренности фильтра или износа деталей качающего узла

Промойте фильтр и разберите насос для проверки его деталей. Если необходимо, замените насос

Периодическое зависание перепускного клапана в результате загрязнения

Разберите насос, промойте ацетоном перепускной клапан и отверстие в крышке насоса, очистите их рабочие поверхности

Отсутствие давления в системе при различных частотах вращения коленчатого вала двигателя

Отворачивание седла предохранительного клапана насоса или поломка пружины клапана

Разберите насос, заверните седло или замените пружину предохранительного клапана

Зависание перепускного клапана

Разберите насос и промойте перепускной клапан

Повышенный шум при работе насоса

Недостаточный уровень масла в бачке насоса

Доведите уровень масла в бачке насоса до нормального

Засорение или повреждение фильтра насоса

Промойте или замените фильтр насоса

Наличие воздуха в гидросистеме (пена в бачке, мутное масло)

Удалите воздух. Если воздух удалить не удается, проверьте затяжку всех соединений, снимите и промойте фильтр, проверьте целостность фильтрующих элементов и прокладок под коллектором, а также бачка насоса. Убедитесь в плоскостности опорной поверхности коллектора и правильном взаимном расположении привалочных фланцев крышки и корпуса насоса (под установку бачка насоса). Проверьте затяжку четырех болтов крепления коллектора и, если все указанные детали исправны, смените масло и прокачайте систему

Деформация коллектора или разрушение его прокладки

Устраните деформацию коллектора или замените его прокладку

Выбрасывание масла через предохранительный клапан крышки бачка насоса

Чрезмерно высокий уровень масла в бачке насоса

Доведите уровень масла в бачке насоса до нормального

Засорение или повреждение фильтра насоса

Промойте или замените фильтр насоса

Деформация коллектора или разрушение его прокладки

Устраните деформацию коллектора или замените его прокладку

Наличие воздуха в гидросистеме (пена в бачке, мутное масло) или воды

Удалите воздух. Если воздух удалить не удается, проверьте затяжку всех соединений, снимите и промойте фильтр, проверьте целостность фильтрующих элементов и прокладок под коллектором, а также бачка насоса. Убедитесь в плоскостности опорной поверхности коллектора и правильном взаимном расположении привалочных фланцев крышки и корпуса насоса (под установку бачка насоса). Проверьте затяжку четырех болтов крепления коллектора и, если все указанные детали исправны, смените масло и прокачайте систему

Срабатывание предохранительного клапана насоса при давлении ниже 16,6 МПа (170 кгс/см 2 )

Отрегулируйте предохранительный клапан на давление 16,6. 17,6 МПа (170. 180 кгс/см 2 ). Если нужно, замените его пружину

Постоянное падение уровня масла в бачке насоса

Утечка масла в двигатель вследствие повреждения манжеты валика насоса

Снимите насос с двигателя и замените манжету валика насоса

Источник

Ремонт насоса камаз, схема устройства и основные неисправности водяной помпы

Помпа КамАЗ 740 (насос водяной). Демонтаж. Порядок разбора

Помпа КамАЗ, как и любой водяной насос на двигателях внутреннего сгорания, предназначена для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости в системе. На автомобилях с двигателем КамАЗ 740, помпа расположена на передней левой части блока цилиндров. Для крепления к блоку, в корпусе помпы имеется три отверстия под болты.

Ремонт помпы может потребоваться в случае потери ею герметичности и образования течи охлаждающей жидкости, а также если заклинил вал водяного насоса.

Демонтаж помпы с двигателя КамАЗ 740

Порядок разбора помпы КамАЗ 740

Схема водяного насоса (помпы) КамАЗ

1. Шкив 2. Шайба пыльника 3. Стопорное кольцо 4. Подшипники 1160305-А и 1160304-К 5. Шпонка вала 6. Вал водяного насоса 7. Манжета водяного насоса 8. Корпус водяного насоса 9. Сальник 10. Кольцо упорное 11. Кольцо уплотнительное 12. Обойма кольца уплотнительного 13. Крыльчатка 14. Масленка 15. Заглушка насоса

Ремонтный комплект водяного насоса КамАЗ 740

Отдельно от ремонтного комплекта может потребоваться приобрести крыльчатку водяного насоса КамАЗ для замены.

В процессе эксплуатации помпы, обратите внимание, что отверстия выполненные в корпусе водяного насоса не должны быть закупоренными!

Верхнее отверстие служит для вентиляции полости между уплотнением и подшипником. Нижнее отверстие предназначено для контроля герметичности торцового уплотнения и одновременно выполняет функцию дренажного отверстия. При выявлении течи рабочей жидкости из нижнего отверстия торцовое уплотнение подлежит замене. Также осуществляете смазку подшипников через масленку.

Проверка, замена и основные неисправности водяной помпы

Водяная помпа — важнейшая часть системы охлаждения двигателя любого автомобиля.

Если это устройство по каким-то причинам выйдет из строя, то мотору может быть нанесён катастрофический ущерб, справиться с которым зачастую не может даже капитальный ремонт.

Проблема усугубляется ещё и тем, что сразу заметить поломку помпы удаётся далеко не всегда. Подозревать неладное водитель обычно начинает только тогда, когда из-под капота начинает идти дым. Но избежать такого развития событий всё-таки можно.

Причины поломки водяной помпы

Помпа в автомобиле может выйти из строя по разным причинам. Перечислим самые распространённые:

Проверка исправности помпы

Сразу следует отметить, что для выявления многих неисправностей водяной помпы это устройство придётся снимать с двигателя и разбирать. Только так можно увидеть загрязнения, коррозию и следы кавитации.

Крыльчатка водяной помпы, сильно повреждённая коррозией

Но существует ряд признаков, по которым можно установить неисправность помпы без её снятия. Вот они:

Рассмотрим эти неисправности подробнее.

Свист помпы

Причина свиста помпы — частично или полностью разрушившийся шарикоподшипник на основном валу устройства. Причём подшипник помпы, как правило, издаёт очень высокий, пронзительный свист, тогда как свист неисправного генератора существенно ниже и порой переходит в скрежет.

Тут сказывается разница в размерах подшипников: на помпе шарикоподшипник маленький, потому свистит он очень тонко. Подшипник генератора в два раза больше, так что и звук от него идёт соответствующий.

Так что перепутать звук сломанной помпы и сломанного генератора практически невозможно.

Центральный шариковый подшипник помпы разрушился полностью

Проблема решается заменой центрального подшипника помпы. Однако тут есть один нюанс: по отдельности эти подшипники практически нигде не продаются.

И приобрести их можно только в комплекте с новой помпой. Поэтому водитель, услышав раздающийся из-под капота характерный тонкий свист, должен быть готов раскошелиться: новая водяная помпа может стоить от 2 до 10 тыс.

рублей (в зависимости от марки автомобиля).

Течь охлаждающей жидкости

Жидкость начинает течь из-под помпы в двух случаях:

Первая проблема решается простым подтягиванием болтов. А вот повреждённую уплотнительную прокладку придётся менять. К счастью, найти прокладку для помпы в продаже легче, чем центральный подшипник (а в особо тяжёлых случаях автолюбители даже заказывают уплотнители через интернет, у китайцев на «Алиэкспресс», к примеру).

Водяная помпа подтекает из-за слишком сильной затяжки

Здесь же следует отметить, что даже новую прокладку можно запросто разрезать помпой, если неправильно затягивать крепёжные болты.

Помпа — это одно из тех устройств, при затягивании которого очень важно не переусердствовать. Затягивать болты необходимо по схеме крест-накрест: вначале затягивается правый верхний, потом левый нижний, потом левый верхний, левый нижний и т. д.

Только такая схема затягивания может гарантировать максимальную плотность и герметичность соединения.

Наконец, нельзя забывать и о герметиках. Бывают ситуации, когда ни новая прокладка, ни правильная схема затягивания не помогают избавиться от течи. Тогда остаётся только один вариант: использовать герметик, причём его состав должен быть очень устойчив к высоким температурам.

Герметик наносится на прокладку помпы очень тонким слоем

Оптимальным вариантом тут является профессиональный герметик от фирмы ABRO, отлично зарекомендовавший себя на всех марках автомобилей.

Профессиональный герметик ABRO, устойчивый к высоким температурам

Течь охлаждающей жидкости после замены теплообменника

В подавляющем большинстве случаев антифриз после замены теплообменника начинает течь не из-под помпы, а из-под хомутов патрубка, подключённого к помпе.

На большинстве современных автомобилей помповые патрубки сделаны из пластика, причём из очень хрупкого пластика.

Любое неосторожное движение при замене теплообменника если не сломает такой патрубок, то как минимум нарушит герметичность его соединения с помпой. После этого антифриз обязательно начнёт подтекать. Есть два варианта решения этой проблемы:

В каком случае возможен ремонт помпы

Как правило, автолюбители предпочитают не ремонтировать водяную помпу, а сразу менять её. Это обусловлено как трудностью поиска запасных частей к этому устройству, так и простым прагматизмом: проще и быстрее поменять помпу, чем возиться с её разборкой, сборкой и последующей настройкой.

Заниматься ремонтом помпы целесообразно лишь тогда, когда из строя выходит какая-то не слишком ответственная деталь вроде охлаждающего патрубка или уплотнительной прокладки. Патрубок можно подтянуть, а подтекающую прокладку можно посадить на герметик.

Во всех остальных случаях замена помпы остаётся наиболее рациональным вариантом, который сэкономит как время, так и нервы автолюбителя.

Замена охлаждающей помпы своими руками

Автолюбитель вполне может самостоятельно поменять водяную помпу. Проиллюстрируем этот процесс на примере автомобиля «Пежо 307». Но перед этим определимся с инструментарием и расходниками. Для работы нам потребуются следующие вещи:

Последовательность замены помпы на примере «Пежо 307»

Для ослабления ремня ГРМ на «Пежо 307» требуется ослабить натяжительный ролик

Доступ к водяной помпе «Пежо 307» открыт, можно снимать

Сколько стоит замена помпы

Некоторые автолюбители не меняют помпу самостоятельно, а доверяют это дело профессионалам. Следует отметить, что стоимость замены водяной помпы в автосервисе зависит как от марки автомобиля, так и от доступности самого устройства.

В одном случае на замену может потребоваться всего 20 минут. В другом специалисту потребуется несколько часов. И в течение этого времени он будет вынужден разобрать половину машины, чтобы добраться до помпы.

Именно поэтому стоимость замены помпы может варьироваться в широких пределах: от 1 до 6 тыс. рублей.

Нужно ли менять охлаждающую жидкость при замене помпы

Если коротко — да, меняя помпу, надо сменить и охлаждающую жидкость. Есть две причины, по которым это следует сделать:

Здесь же следует отметить, что заливать в автомобиль нужно не только новую, но и самую качественную охлаждающую жидкость. Ведь как уже говорилось выше, подавляющее большинство всех проблем с помпами — от плохого антифриза. Именно по этой причине экономия на антифризе категорически неприемлема, потому что она может однажды стать причиной капитального ремонта всего двигателя.

Проблемы, возникающие после замены помпы

Существует пара типичных проблем, с которыми может столкнуться автолюбитель, установив на машину новую помпу. Разберём их подробнее.

Шум после замены помпы

Шум после замены помпы может возникать в двух случаях:

После замены помпы перестала греть печка

Причин у этой неисправности тоже две:

Езда при неисправной помпе

Ездить с неисправной помпой нельзя. Если водитель не хочет заниматься капитальным ремонтом своего автомобиля (причём далеко не факт, что этот ремонт будет удачным), то единственный способ перемещения для него — взять неисправный автомобиль на буксир и без запуска двигателя доставить его в ближайший сервисный центр или в гараж для ремонта.

Автомобиль с неисправной водяной помпой можно только буксировать

Итак, водяная помпа является очень важным агрегатом, шутить с которым категорически не рекомендуется.

К счастью, на большинстве автомобилей помпу можно заменить своими руками, причём справиться с этой задачей под силу даже начинающему водителю. Возможно, у новичка на это уйдёт больше времени, чем у профессионала.

Но при этом он получит бесценный опыт и сэкономит деньги.

Ремонт дренажного насоса своими руками: пошаговый инструктаж

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями.

Попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Устройство типового дренажного насоса

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков — весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Всасывающее отверстие насосного узла может иметь различное расположение: у погружных моделей оно находится в нижней части и снабжено фильтрующей сеткой

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Схема, объясняющая принцип работы поплавкового выключателя: поплавок в силу действия физических законов держится на поверхности воды, которая опускается в процессе откачки вместе с ним.

При достижении нижнего предела поплавок отдает команду на отключение агрегата

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования.

Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Различия погружных и поверхностных моделей

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

Дренажный насос Gardena Classic предназначен для перекачки грязной воды, имеет производительность 6 тыс.

л/ч при максимальной глубине погружения 7 м

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Причины поломки дренажных насосов

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана. Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

На схеме установки дренажного погружного насоса, кроме расположения основного оборудования, можно увидеть монтаж напорной трубы с обратным клапаном и задвижкой (+)

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Неисправности и способы их устранения

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

Если вы редко пользуетесь дренажным оборудованием или планируете использовать его в только случае аварии (затопления), то не спешите покупать дорогой насос – дешевую модель заменить гораздо легче.

Насосы Калибр — от 2500 рублей

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

#1: Вышел из строя шнур питания

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Во время извлечения кабеля постарайтесь промаркировать и запомнить места крепления каждого провода (он разного цвета), чтобы при обратном монтаже не перепутать «фазу», «землю», «ноль»

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку.

Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения.

Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

#2: Прекратилась подача воды

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками. Причин странного явления может быть несколько:

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

При разборке вы можете столкнуться с неприятным «сюрпризом» — срастанием заржавевших крепежных болтов с корпусом.

Головки болтов нужно аккуратно срезать болгаркой, а на место старого крепежа установить новые винты

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя.

Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

#3: Не запускается двигатель

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование. Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

#4: Насос самостоятельно отключается

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Причиной перегрева или спонтанного отключения может стать окисление проводов, которые необходимо обрезать или заменить.

Проблема становится очевидной после полной проверки остальных деталей насоса

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором.

В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

#5: Включение насоса выбивает электрику

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Если вы самостоятельно решили произвести ремонт обмотки, постарайтесь учесть все параметры – от количества витков до толщин и марки провода

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Ремонт водяного насоса и термостата автомобиля Камаз

Рисунок. 106. Демонтаж коробки термостатов автомобиля Камаз: 1 — болт фиксации планки генератора; 2 — болты фиксации патрубка коробки; 3 — патрубок коробки; 4 — коробка термостатов; 5 — болт; 6 — болт фиксации коробки термостатов

Рисунок. 107. Модель установки для измерения термостатов автомобиля Камаз: 1 — кронштейн; 2 — термометр; 3 — индикатор; 4 — термостат; 5 — ванна с водой; 6 — электронагреватель — погрузите термостат в подогреваемую ванну с водой (3 л), уровень которой обязан быть выше фланца термостата (рис. 107); — после новшества температуры плюс 70°с нагревайте воду всегда с интенсивностью не больше 3°с/мин, перемешивая. Применяйте ртутный термометр с ценой деления не больше 1°с; — проверьте индикатором начало открытия клапана термостата — это температура, при которой ход клапана составит 0,1 мм. Термостаты обязаны приступать открываться при температуре 78… 82°с и целиком распахнуться при 91… 95°с. Величина полного хода клапана термостата обязана быть не меньше 8,5 мм. При использовании разрешается температура начала открытия 77 … 83°с, полного открытия — 90… 96 °с, утрата хода клапана — не больше 20%. Если температура подключения вентилятора не выдерживается в диапазоне 86… 90 °с, подмените термосиловой клапан, состоящий из датчика 7 (см. рисунок. 59), основания 6 и седла. Для демонтажа и разборки включателя гидромуфты: — выверните болты фиксации включателя к патрубку подводящей трубы, демонтируйте включатель; — закрепите включатель за основание в струбцинах; — снимите крышку 2, извлеките заглушку 4, пружину 10 и шарик 8; — выньте клапан 6 в сборе с термосиловым датчиком 7. Клапан и пробка обязаны передвигаться в корпусе без заеданий. На привалочной плоскости основания не допускайте риски глубиной больше 0,05 мм; неплоскостность плоскости обязана быть не больше 0,05 мм. На плоскости основания датчика не должно быть очагов кавитационного разрушения, порчи.

Ремонт водяного насоса в КамАЗ | «Камаз-Ремонт» — обслуживание автомобилей КАМАЗ

В процессе сборки водяного насоса не должно быть попадания посторонних частиц на поверхности …

В процессе сборки водяного насоса не должно быть попадания посторонних частиц на поверхности трущейся пары, (она выполняет функцию торцового уплотнения). После процедуры следует проверить, легко ли вращается валик насоса (заедания не должно быть).

Ремонт водяного насоса

Для того чтобы снять и разобрать водяной насос понадобится:

Сам же насос разбирать нужно следующим образом:

Ремонт водяного радиатора

Если сердцевина радиатора загрязненная, снаружи ее надо промыть в том направлении, которое будет противоположным потоку воздуха. Произведите проверку герметичности радиатора.

Для этого понадобится закрыть с помощью пробок отверстия патрубков, а к одному из них выполнить подключение сжатого воздуха, давление которого должно быть в пределах 78,5 кПа, при этом емкость радиатора должна быть заполнена жидкостью-охладителем почти на полную, до верхней юбки горловины.

Чтобы снять и разобрать гидравлическую муфту произведите:

Ремонт помпы Камаз 740

Принцип работы и руководство по ремонту помпы для КамАЗа

Система охлаждения автомобиля является важнейшей структурой для поддержания рабочей мощности двигателя. У знаменитых авто Камского автомобильного завода охлаждающая жидкость колеблется в диапазоне 80-120 0 C. Учитывая, что температура двигателя достигает 220 0 C, становится ещё более понятна особенная важность системы охлаждения двигателя.

Особенности и важные элементы

Автомобиль КАМАЗ, система охлаждения которого практически не отличается от классической, работает оптимально. В случае отклонений двигателю авто грозят немалые неприятности. Состав основных элементов системы практически такой, как и у легкового авто:

Одно отличие от системы охлаждения не грузового автотранспорта видно сразу – наличие 2-х термостатов. Это связано в первую очередь с особенностью строения двигателя. V-образная восьмерка имеет две головки блока цилиндров, расположенных под углом менее 90 0 (отсюда и название). Следующая отличительная особенность – жалюзи на радиаторе охлаждения. В холодное время года они находятся в закрытом положении и дают возможность быстрого прогрева двигателя.

Система охлаждения (КАМАЗ 740) имеет в составе гидравлическую муфту включения вентилятора. Управляемый привод позволяет автоматически регулировать частоту вращения вентилятора, тем самым усиленно охлаждая двигатель.

Схема работы системы охлаждения

Система охлаждения (КАМАЗ 740) имеет типичную схему, с помощью которой легко представить и понять основные моменты работы. На рисунке хорошо видно, что система охлаждения автомобиля замкнутая с принудительной циркуляцией антифриза. Скорость движения диктует водяной насос (30). Охлаждающая жидкость сначала перетекает в полость левого ряда цилиндров, а затем через трубку в полость правого ряда цилиндров.

После того как жидкость пройдёт через головки блоков цилиндров, она, естественно, нагреется. Следующим элементом на пути будет термостат (17). Здесь в зависимости от степени нагрева жидкость пойдёт либо обратно к насосу (малый круг), либо к радиатору охлаждения (10). Радиатор (обычно 3-х или 4-х рядный) активно охлаждает антифриз и завершает большой круг, направляя охлаждающую жидкость к помпе.

Схема системы охлаждения (КАМАЗ) представлена на рисунке. Здесь также имеется расширительный бачок (21) с крышкой (22) и краном контроля за уровнем жидкости (20). Вентилятор в сборе с муфтой (9) управляет скоростью и направлением потока охлаждающей жидкости. Он включается при температуре 85 0 С. Вообще температура антифриза при работе двигателя должна поддерживаться в диапазоне 85-90 0 С. Для улучшения направления потока воздуха через вентилятор предусмотрен диффузор. В случае превышения температуры жидкости в системе охлаждения (98 0 С) на щитке приборов загорится контрольная лампочка.

Слабые места системы охлаждения

Для начала разберём, что вообще может случиться с системой охлаждения грузового авто. Проблем на самом деле не так много:

Течь антифриза в первую очередь происходит через соединения патрубков, а в последнюю очередь от разрушения (потрескивания) резиновых шлангов. Поэтому одно из слабых мест системы – патрубки. КАМАЗ, система охлаждения которого даёт сбои, начинает «страдать» и перегреваться. Ведь если уровень охлаждающей жидкости падает, общий нагрев системы увеличивается. Здесь уже недалеко до перегрева. Для устранения течи важно всё тщательно затянуть и опрессовать всю систему.

Вторым слабым местом можно определить термостаты. В случае выхода из строя этого элемента возможно как перегреть, так и переохладить двигатель. Это зависит от того, в каком положении заклинит клапан. Если термостат открыт, жидкость «гуляет» по большому кругу через радиатор. В случае непрогретого мотора это не даёт двигателю нагреться. Если при этом ещё и открыты жалюзи, то двигатель можно переохладить.

Если термостат закрыт, антифриз не поступает в радиатор и достаточно быстро нагревается на горячем двигателе. Какое-то время ситуацию спасает вентилятор (КАМАЗ). Система охлаждения прекращает справляться и перегревается сначала антифриз, а затем и двигатель.

Третьим в очереди слабых мест будет стоять вентилятор охлаждения с муфтой. Если он выйдет из строя, на пассивном охлаждении через радиатор система не вытянет. Если за автомобилем присматривать и вовремя делать профилактические осмотры с протяжкой «подозрительных» мест, то никаких проблем от системы охлаждения ждать не стоит.

Радиатор охлаждения (КАМАЗ)

Рассмотрим все основные узлы системы охлаждения отдельно. А начнём с того, что в первую очередь бросается в глаза – радиатора.

Система охлаждения (КАМАЗ 5320) имеет в своём составе 3-х или 4-х рядный радиатор охлаждения. Он выполнен по классическому типу и представляет собой:

Крепление радиатора трехточечное. С двух боковых сторон он закреплен кронштейнами, которые в свою очередь через амортизирующие элементы присоединены к лонжеронам рамы. Нижнее крепление радиатора соединено с поперечиной №1 рамы.

Особенностью строения радиатора (КАМАЗ) является наличие жалюзи. Это механическая система из металлических пластинок, которая перекрывает доступ к потоку воздуха через радиатор. Управляются жалюзи простым тросиковым приводом напрямую из кабины. Если ручка вытянута, значит, жалюзи закрыты, а в противном случае – открыты. Благодаря этому в холодное время года двигатель быстрее прогревается.

Вентилятор

Вентилятор охлаждения автомобиля КАМАЗ установлен на валу гидромуфты и внешне представлен пятью лопастями. В зависимости от температуры двигателя муфта автоматически включается и выключается. Вентилятор согласно этим включениям либо также работает, либо в случае не работающей гидромуфты пассивно крутится от воздействия потока воздуха.

Для более эффективного обдува воздухом система охлаждения двигателя (КАМАЗ) имеет кожух на вентиляторе. Он выполнен из тонкого металлического листа путём штамповки. Благодаря ему воздух эффективно поступает только на радиатор без боковых подсосов.

Гидромуфта системы охлаждения

Устройство системы охлаждения (КАМАЗ) имеет в своём составе такой важный элемент, как гидромуфту. Основное назначение этого устройства – передача кручения от коленчатого вала двигателя автомобиля к вентилятору охлаждения. В случае резкого изменения крутящего момента гидромуфта гасит колебания, и вентилятор всегда работает плавно, без рывков.

Конструктивно гидромуфта представляет собой два колеса, крутящихся на валу, через подшипники, заключенные в корпусе. Количество лопаток разное: на ведущем их 33, а на ведомом – 32. Между лопатками гидромуфты имеется внутренняя полость, которая является рабочей. Именно через рабочую полость происходит передача крутящего момента, когда оно заполняется маслом.

Чтобы гидромуфта системы охлаждения заработала, необходимо, чтобы моторное масло в неё поступило. Это происходит благодаря включателю, у которого есть три положения. 3 фиксации выключателя соответствуют трём режимам работы вентилятора:

В автоматическом режиме система охлаждения (КАМАЗ Евро 2) работает согласно схеме, разработанной конструкторами. То есть до температуры охлаждающей жидкости 86 0 С масло не поступает в рабочую полость гидромуфты и вентилятор выключен. А при повышении температуры выключатель открывается, и масло поступает в гидромуфту, тем самым включая вентилятор.

Если выключатель муфты неисправен (двигатель перегрелся), рекомендуется установить его в положение с постоянным открытием гидромуфты. А после устранения неисправности вернуть в автоматический режим. Для случаев, когда автомобиль преодолевает глубокие броды, положение выключателя рекомендуется ставить в закрытом для муфты состоянии.

Насос водяной

Система охлаждения (КАМАЗ) имеет ещё один важный элемент – водяной насос. Его основная функция – циркуляция охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения двигателя. Без него не получится создать принудительный поток в нужном направлении. И в случае его выхода из строя работа двигателя будет под вопросом.

Внутренние рабочие полости насоса надёжно защищены уплотнителями. Для профилактики неисправностей в насосе имеется маслёнка, через которую удобно нагнетать смазку. Признаком наполнения служит контрольное отверстие, через которое лишняя смазка выходит наружу. В качестве смазки используется обычный «Литол». Для того чтобы узнать о нарушении герметичности в корпусе насоса, имеется специальное дренажное отверстие. Если оттуда течёт, значит сальники уже не держат и подлежат замене.

Термостаты и патрубки

Патрубки системы охлаждения (КАМАЗ) должны быть под хорошим присмотром. В случае негерметичного соединения есть вероятность потерять большое количество охлаждающей жидкости и перегреть двигатель. Особое внимание следует уделять местам соединения патрубков у радиатора, водяного насоса и термостатов.

Термостаты системы охлаждения отвечают за управлением потоков антифриза. При повышении температуры жидкости до 80 0 С происходит перенаправление на радиатор, то есть циркуляция при этом начинает идти по «большому кругу». При этом часть потока продолжает протекать по «малому кругу». И только при температуре в 93 0 С клапан «малого круга» полностью закрывается, и вся охлаждающая жидкость начинает течь через радиатор двигателя.

Обслуживание системы охлаждения

Система охлаждения (КАМАЗ 740) практически ничем не отличается от предыдущих моделей. Также следует знать, что для 740 двигателя приставки евро 0, евро 2, евро 3 и евро 4 не вносят изменений в охлаждающую систему. Итак, что же необходимо делать для наилучшего обслуживания системы?

Самое первое действие, которое необходимо совершать каждый день, когда автомобиль эксплуатируется, это проверять герметичность всей системы (следить за следами от течи) и доливать антифриз до рекомендуемого уровня. Сама охлаждающая жидкость в летнее время может быть обыкновенной водой, а в зимнее время – качественным тосолом или антифризом. Для эксплуатации в суровых районах севера в систему охлаждения устанавливается подогрев.

К другим мероприятиям по обслуживанию, которые проводят планово, следует отнести:

Опрессовка

Система охлаждения (КАМАЗ 65115) должна обладать полной герметичностью. Визуальная проверка хороша, но может не показать места, которые вот-вот начнут пропускать. Для выявления таких слабых мест хорошо использовать манометр и насос для создания давления.

Для опрессовки достаточно подать на верхний вход радиатора давление насосом, запустить двигатель и смотреть за показанием манометра. Если всё хорошо и в системе нет пропусканий, стрелка прибора не изменит своего положения. В противном случае, когда стрелка начнёт опускаться, остаётся только найти проблемное место.

Замена охлаждающей жидкости

Случаи, когда требуется заменить жидкость системы охлаждения целиком, не так уж и редки. Самый простой вариант – наступила зима, а в системе находится простая вода. Также замена может потребоваться в случае потери жидкостью своих охлаждающих свойств или сильного загрязнения.

Ёмкость системы охлаждения (КАМАЗ) составляет 25 литров. Из них на водяную «рубашку» приходится 18 литров. Для замены жидкости в первую очередь производят слив старой. Для этого необходимо открыть нижний кран радиатора, сливной кран у теплообменника и насоса в системе подогрева, а также трубы подвода жидкости в системе отопления кабины. Не забываем открутить пробку расширительного бачка.

После того как жидкость полностью сольётся, все краны закрываются. А весь объем системы охлаждения (КАМАЗ) заливается через расширительный бачок. Новый антифриз подбирается в зависимости от времени года и условий эксплуатации автомобиля. При этом не стоит обольщаться импортными вариантами в красивых канистрах. Отечественные охлаждающие жидкости имеют точно такие же свойства, соответствующие международным стандартам качества.

Промывка системы охлаждения

Промывать систему охлаждения можно разными способами. В случае незначительного загрязнения промыть можно обычной водой. Для этого старую охлаждающую жидкость сливают, а вместо неё заливают воду. Двигатель запускается и прогревается на холостых оборотах. После этого вода сливается, и весь цикл повторяется несколько раз до полной очистки.

Если загрязнения в системе значительные, лучше всего использовать специальные готовые промывки. При этом существуют быстрые варианты, когда промывка просто добавляется в старый антифриз, а затем всё сливается. Но лучше пользоваться растворами для промывки, когда старая охлаждающая жидкость уже слита. Также следует учитывать, что для очистки водяной «рубашки» двигателя моющие растворы будут отличаться. Радиатор системы охлаждения промывать следует отдельно для более эффективной очистки. Для этого хорошо зарекомендовал себя 2,5% раствор соляной кислоты.

Из особенностей промывки следует знать то, что направление промывающего потока должно быть противоположным обычному ходу охлаждающей жидкости. Более эффективна будет промывка системы потоком воды или химическим раствором под давлением.

Устранение возможных неисправностей

Система охлаждения (КАМАЗ 5320) должна работать без отклонений от осмотра до осмотра. Но случаи бывают разные и неисправности могут возникнуть неожиданно. Знание слабых мест системы поможет быстрее выявить проблему и решить её на месте.

Нарушение герметичности системы решается нахождением места течи и по возможности её устранением. Для этого часто бывает достаточно визуального осмотра. Проверяются все места соединения, водяной насос, радиатор, муфта. Изношенные патрубки при этом лучше просто заменить. Течь радиатора можно устранить пайкой либо заглушением прохудившихся трубок. Решение о замене радиатора принимается индивидуально, ведь он достаточно ремонтопригоден и хорошо промывается при снятии.

Износ или расслоение приводного ремня при обнаружении лучше решить заменой. Если есть подозрение на некачественную работу термостатов, то их удобно проверять по нагреванию нижнего бачка радиатора. При температуре 85 0 С, то есть когда клапан термостата начинает открываться, бачок должен теплеть. Если этого не происходит, значит, клапан неисправен и термостат следует заменить.

Система охлаждения (КАМАЗ Евро 2) не отличается от своих ранних версий и более поздних тоже. Проблемы, которые могут возникнуть в охлаждающей системе, одинаковы по своим признакам. Одна из таких неисправностей – попадание охлаждающей жидкости в систему смазки. Её можно обнаружить по убыванию антифриза без следов течи. Причиной могут быть изношенные прокладки головок блока цилиндров, а также течи через уплотнения гильз блока. Проблема решается заменой изношенных прокладок двигателя.

Заключение

Уход за автомобилем должен быть регулярным и комплексным. Ни одна из его систем не может иметь привилегий. При этом хорошо помогает знание слабых мест конкретного авто. КАМАЗ, система охлаждения которого не имеет видимых проблем, всё равно должен регулярно осматриваться и иметь полноценное техническое обслуживание.

Ремонт рулевого насоса КАМАЗа и как прокачать ГУР

Признаки неисправности помпы (водяного насоса): замена своими руками

Система охлаждения призвана предотвращать перегрев силового агрегата. При этом именно помпа отвечает за качество работы всей системы. На разных моделях автомобилей она располагается и крепится по-разному, однако водитель должен знать основные способы диагностики, ремонта и замены детали, чтобы в случае необходимости быстро восстановить работу охлаждающей системы.

Почему ломается помпа на автомобиле

Что такое помпа и почему она может сломаться? Этот вопрос задают многие начинающие автовладельцы на тематических форумах в сети. Так называется насос, который создаёт циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Иными словами, от насоса зависит охлаждение мотора во время эксплуатации — если помпа вдруг выйдет из строя, то антифриз просто перестанет циркулировать по системе, как итог: перегрев ДВС.

Конструкционно помпа представляет из себя корпус с помещённым в него насосом невысокого давления

Сама по себе деталь является очень простым устройством, поэтому и ломается крайне редко. Если владелец надлежащим образом следит за своей машиной и своевременно проходит все необходимые процедуры и ТО, то вероятность поломки сводится к нулю. Однако заботливый автовладелец — это редкость. Поэтому помпа без ухода и контроля её состояния в один «прекрасный» день может сломаться и перестать прогонять антифриз по системе охлаждения.

Причин выхода из строя всего три:

Выработка ресурса (сильный износ узлов, в том числе физическое старение сальника).

Изначальный брак (низкое качество изделия по вине производителя).

Замена детали или её ремонт, выполненный с пренебрежением или некачественно.

Признаки неисправности

Главное в работе системы охлаждения мотора — это её герметичность. Если система разгерметизировалась, то даже работоспособная помпа не сможет справиться с необходимостью циркуляции антифриза.

Однако определить неисправность можно и без специальных приборов или исследований. Водителю достаточно внимательно следить за качеством работы двигателя и показаниями приборов на панели в салоне.

Свист

Первый признак, который свидетельствует о поломке водяной детальки — это характерный свист. Звук образуется потому, что в системе охлаждения резко понижается давление жидкости из-за отсутствия постоянной циркуляции.

Свист издаёт выработанный подшипник. Чтобы убедиться, что свистит действительно помпа, а не генератор или ГРМ, нужно ослабить натяжку ремня и проверить люфт, то есть покачать за шкиф насоса. Если свистящие звуки не прекращаются, значит, он вот-вот выйдет из строя. Единственный вариант — сразу её заменить на новую.

Течёт антифриз

Это одна из самых частых проблем, которую автовладелец может исправить своими руками. При осмотре места посадки помпы можно увидеть подтёки охлаждающей жидкости. Если антифриз выделяется небольшими порциями, то причин для паники пока нет. Вполне возможно, что сальник (уплотнительная резинка) сильно износился и нуждается в замене.

Автомобиль можно некоторое время эксплуатировать, однако рекомендуется как можно быстрее заменить сальник, так как в случае его полного повреждения выйдет из строя и сама деталь. Замена сальника — одна из самых простых операций, которая под силу даже новичку. Для этого необходимо выкрутить помпу из посадочного гнезда, убрать старый сальник, чистой тряпочкой протереть место посадки, установить новую резинку и установить помпу обратно. Процедура занимает от силы две-три минуты.

Есть люфт

На глаз люфт определить невозможно. Однако можно услышать характерный вой — значит, проблема системы охлаждения двигателя кроется в люфте подшипника насоса. Замена подшипника — операция довольно сложная, так как требует точного «вбивания» нового подшипника в корпус помпы. Гораздо проще сразу заменить всю деталь, так как стоимость нового подшипника практически такая же, как и у новой помпы.

При замене теплообменника потекла помпа

Теплообменником называют радиатор. Часто после установки нового радиатора помпа начинает вести себя весьма «капризно» — например, из-под неё начинает подтекать антифриз. Это связано с неправильной установкой прокладок. Под радиатором располагаются прокладки разного рода, если одну из них укрепить не той стороной или пренебрежительно зафиксировать, то течь помпы неизбежна.

Как проверить своими руками

Существует простой способ диагностики водяной помпы. При этом нет необходимости снимать изделие с двигателя. Чтобы проверить помпу на подавляющем количестве моделей авто, необходимо:

Завести мотор, прогреть его до штатной рабочей температуры (обычно этот показатель варьируется от 87 до 100 градусов).

После этого пережать рукой в перчатке верхний патрубок, который идёт от радиатора. Если помпа исправна, то вы сразу же почувствуете давление антифриза внутри патрубка. Если же патрубок прожимается без труда — циркуляция в системе охлаждения отсутствует, то есть помпа не работает.

Проверить работоспособность помпы можно за минуту, особенно если под капотом чисто и отсутствуют потёки жидкостей

Во время проверки нужно быть максимально осторожным, так как охлаждающая жидкость может очень сильно нагреваться, что сказывается на температуре патрубка.

В каком случае возможен ремонт

Ремонт — это процедура, которая не всегда бывает целесообразной. Это объясняется тем, что само изделие для большинства моделей стоит совсем не дорого. То есть проще купить новую помпу, чем тратить время и силы на ремонт старой.

Ремонт не рекомендован на тех моделях, где она приводится в действие гидро-распределительным ремнём. Дело в том, что после ремонта деталь может оказаться не такой надёжной, как новое изделие, что скажется на выработке ремня.

Любые ремонтные работы, которые в принципе возможны, основываются на замене сальника, подшипника или крыльчатки. Эти расходники имеются в свободной продаже и стоят копейки. Однако целесообразнее всё-таки полностью заменить насос, чем проводить его ремонт. Это связано с тем, что доступ к этому узлу на некоторых автомобилях подразумевает использование смотровой ямы и откручивание подушек двигателя. То есть ради мелкого ремонта приходится проводить довольно сложные подготовительные работы. Поэтому автовладельцам проще сразу установить новую помпу.

В данном случае ремонт не целесообразен, так как подшипник сильно разбит и шток насоса начал люфтить

Замена помпы своими руками на автомобилях ВАЗ

Как уже было сказано выше, процедура замены на разных моделях автомобилей будет выглядеть по-разному. Это связано с расположением узла в подкапотном пространстве и конструкцией самого автомобиля. Проще всего выполнить замену на автомобилях производства ВАЗ.

Для замены помпы потребуются только гаечные ключи

Порядок замены выглядит следующим образом:

Дождаться, пока двигатель остынет. Выполнять работы сразу же после остановки мотора запрещено, так как можно получить ожог.

Подготовить комплект гаечных ключей и ёмкость для слива старой охлаждающей жидкости. Менять помпу необходимо вместе с антифризом (тосолом), так как старая жидкость в процессе использования постепенно теряет свои охлаждающие свойства.

Выкрутить пробку слива тосола (пробка расположена на блоке мотора). После этого выкрутить пробку и на радиаторе, чтобы быстрее избавиться от старой жидкости. Под точки слива установить ёмкости.

Когда антифриз (тосол) перестанет капать, ослабить рейку натяжения ремня генератора. После этого снять ремень, так как иначе к помпе нельзя будет подобраться.

Выкрутить три болта шкива.

Снять шкив ремня генератора.

Выкрутить гайки, которыми деталь фиксируется к корпусу мотора.

Достать насос и вместе с ним старую прокладку.

После этого рекомендуется чистой тканью вытереть место посадки и установить новую резиновую прокладку. Для надёжности крепления лучше обработать гнездо герметиком.

Новую помпу установить на новую прокладку и далее все работы провести в обратном порядке.

По окончании работ залить новую охлаждающую жидкость.

Видео: как заменить водяной насос на ВАЗе

Демонтаж и монтаж изделия на автомобилях ВАЗ занимают около часа. На автомобилях других марок работа может занять больше времени из-за того, чтобы придётся откручивать подушки двигателя.

Сколько стоит замена помпы в СТО

Необходимо отдельно сказать и о том, что замена сама по себе — это операция не затратная. Специалисты сервисных организаций берут за свои услуги от 1200 до 3000 рублей — в зависимости от марки машины.

Ten Kens

https://www.nn.ru/community/auto/vaz/skolko_stoit_menyat_pompu_na_vaz_2110.html

Если учесть, что сама помпа стоит несколько сотен рублей и менять её приходится крайне редко, то можно позволить себе удовольствие обратиться за услугами в мастерскую.

Возможные проблемы после замены

К сожалению, за видимой простотой снятия и установки помпы может скрываться несколько проблем. Например, помпа очень чувствительна к перетяжкам — стоит немного перекрутить болты, как выдавливается прокладка. Таких нюансов после замены может возникнуть множество.

Появился шум

Шум и свистящие звуки помпы во время движения — это самая распространённая проблема после замены. При этом причин новых звуков может быть несколько:

слишком сильно закручены болты;

Если на работоспособность системы охлаждения шум никак не влияет, то есть циркуляция жидкости осуществляется в штатном режиме, то деталь можно не менять.

Стала плохо греть печка

Если после замены печка в салоне стала выдавать чуть тёплый воздух или же совсем перестала греть, то налицо воздушная пробка в системе охлаждения. Необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры и резко погазовать — как правило, этих мер хватает, чтобы пробка была преодолена, и печка заработала в обычном режиме.

Также проблемы с «отоплением» могут возникать и из-за того, что на новой детали лопасти крыльчатки имеют немного другой зазор. Решить эту проблему невозможно, поэтому рекомендуется изначально подбирать помпу того же производителя, что и старое изделие, с идентичной маркировкой.

Рекомендуется хорошо погазовать, чтобы пробить воздушную пробку

Доброй ночи! пару дней назад поменял помпу на хантере 409 двиг.,и печка на холостых стала дуть чуть теплым воздухом,когда погазуешь и держишь на оборотах то начинает дуть погорячей,температура приэтом плавает от80до около 100 когда холостые около 100 на оборотах падает до80. Когда стояла старая помпа то в мороз было жарко в салоне,но она загремела,крыльчатка на старой была вроде текстолитовая круглая в середине с прорезями как спираль, а на новой крыльчатка как лопостя. Из-за отличия крыльчаток может гонять жидкость хуже? и вроде как пишут что с 2007 года на помпах ставят только крыльчатки что как лопасти?

Чинка

http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-124342.html

Сильно греется мотор

Перегрев двигателя может быть связан только с некачественной работой системы охлаждения. Следовательно, если после замены двигатель начал сильно греться, помпа не выполняет своих функций или работает «в полсилы». Рекомендуется немедленная замена.

Можно ли ездить, если заклинил насос

Многих автовладельцев волнует вопрос: а можно ли вообще эксплуатировать машину, если помпа не работает? И если можно, то как лучше ездить?

Всё дело упирается в две составляющие:

Насколько необходимо использовать автомобиль.

То есть большинство проблем с помпой можно решить самостоятельно. При доступной стоимости этого насоса можно менять помпу сразу же при первой необходимости. Однако опытные водители не производят замену до тех пор, пока изделие не начнёт барахлить. Практика показывает, что ресурс у помпы гораздо гораздо выше, чем заявлен производителем. Поэтому можно не беспокоиться о ремонте и замене, если система охлаждения работает в штатном режиме.

Схема и составные части водяного насоса двигателей КамАЗ 740

Водяной насос (помпа) двигателя КамАЗ 740 крепится на переднюю левую часть блока цилиндров. Для крепления к блоку, в корпусе помпы имеется три отверстия под болты. Ремонт помпы может потребоваться в случае потери ею герметичности и образования течи охлаждающей жидкости, а также если заклинил вал водяного насоса.

1. Шкив 2. Шайба пылеотражательная 3. Стопорное кольцо 4. Подшипники 1160305-А и 1160304-К 5. Шпонка вала 6. Вал водяного насоса 7. Манжета водяного насоса 8. Корпус водяного насоса 9. Сальник 10. Кольцо упорное 11. Кольцо уплотнительное 12. Обойма кольца уплотнительного 13. Крыльчатка 14. Масленка 15. Заглушка насоса

Для демонтажа насоса для произведения ремонтных работ:

Порядок разборки и ремонта помпы КамАЗ

После демонтажа помпы с двигателя, разберите насос в следующем порядке:

Для ремонта водяного насоса КамАЗ вам могут понадобиться запасные части, входящие в ремонтный комплект:

В процессе эксплуатации помпы, обратите внимание, что отверстия выполненные в корпусе водяного насоса не должны быть закупоренными. Верхнее отверстие служит для вентиляции полости между уплотнением и подшипником. Нижнее отверстие предназначено для контроля герметичности торцового уплотнения и одновременно выполняет функцию дренажного отверстия. При выявлении течи рабочей жидкости из нижнего отверстия торцовое уплотнение подлежит замене. Также осуществляете смазку подшипников через масленку.

Всем привет!Последних два рейса ездил сам, а так как ночами сейчас холодно, то эти два рейса чуть не замёрз)).Решил сегодня с этим делом разобраться и заодно отремонтировать помпу.
Всё лето проездили с водой в радиаторе(((, поэтому забило ржавой всю систему.
Снял радиатор печки, вылил в него бутылочку Доместоса

и поставил откисать, тем времинем приготовил систему для промывки радиатора, налил в бачёк воды и опустил в него вод.насос «Ручеёк», затем подцепил его к радиатору, зациклил по кругу и гонял воду с Доместосом полчаса.Вода стала ржавая(мама не горюй), такого говна я ещё не видел!

Затем промыл его проточной водой.
Дальше, слил воду с Камаза, залил второй бутылёк Доместоса в систему ОЖ, залил воды и гонял тоже примерно пол часика, всё слил, вода была тоже краснёхонька от ржавы.

Промыл систему опять на три раза, в последний раз вода была уже почти чистая.

Затем взялся за помпу, как писал в прошлом бортовике, она стала немного подтекать на холодную.
Снял ремень и поболтал за шкив а он цука болтается((.Я ведь её ремонтировал в Апреле этого года!Видать водичка делает своё пагубное мерзкое дело.Хорошо что в запасах как всегда что нибудь да имеется)).Достал другую помпочку, вскрыл её, проверил на целостнось и собрал обратно, немного почистив от грязи и покрасив серебристый цвет.

Поставил на место, залил снова воды для проверки, завёл, погонял и опять слил воду, помпа не бежит!
Поставил радиатор печки на место и привернул дополнительную насадку для второго радиатора.

Валяется она у меня уже три года, друг подогнал, а я всё никак второй радиатор купить не могу)), нынче думаю прикупить.Говорят что со вторым радиатором носки на ногах начинают плавиться)).
Заменил все шланги идущие на печку, потому как они очень уставшие, на подачу который, он расслоился изнутри и плохо пропускал ОЖ, а обратный был весь в трещинах((.
Съездил в магаз, прикупил красного Антифриза 5 канистр по 5кг, а в литрах будет 20л.

залил его и оказалось мало((, магазин уже закрылся((, пришлось ехать на АЗС и купить там дорогого фризика, тоже 4х литровую канистру,

залил её, и опять маловато будет((, где то литра 3 до нормы не хватает.Махнул на это дело рукой, в следующий раз докуплю и залью, потому как заипался переодеваться.
По ходу дела заменил лопнувшее колено воздухозаборника, резина гамно, весной меняли и опять двадцать пять((.

Вечерком был не большей рейсик за сеном, с прицепом.Печка греет Огонь!правда и на улице было +9гр.
Всем пока и удачки!

Цена вопроса: 2 000 ₽

КАМАЗ 5320 1983, двигатель дизельный 9.9 л., 220 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Приора, 2013

Toyota Auris, 2008

Renault Logan, 2019

Toyota Land Cruiser, 2019

Комментарии 21

Компрессор как поставили одноцилиндровый?

Покупал такой мотор в 2004г, балка уже была под него, у меня друг поставил одногоршковый на балку старого образца, просверлил в блоке комрессора отверстие под подачу масла и запитал его от ТНВД.Ненарадуется теперь!)

А есть фото или какая либо информация больше?) А откуда подход?

сейчас с рейса пришел, устал, попробую фото сделать позже и отпишусь.

сейчас с рейса пришел, устал, попробую фото сделать позже и отпишусь.

А у вас тоже так переделанно?

нет у меня балка стандартная под один горшок.

Я думаю можно все средства использовать, которые предназначены для септиков, а название большого значения не имеет.Года два назад Каустиковой содой пробовал промывать, тоже ржавой воды порядком было, её в кательных для промывки отопительных труб применяют, у меня целая бочка была, да разъело её этой содой((.

Я радиатор мыл: лимонной кислотой и кока колой))) раза три наверное, но грязи капец, хотя ездил на тосоле!

Я думал кислотой, но потом на этом средстве остановился, у Тойоты ОС тоже чем то для септика промывал, не помню уже(.

Сегодня купил новый радистом медный в машине жара будет)) скоро в бж напишу!

Я себе поставил автономку, работает от газа, зато в кабине всегда тепло, сама держит определённую температуру очень даволен этой штучкой)))
Что то резина на передке дюжо опасная и под изношенная, не пора ли её уйти назад))?

Это просто грязь прилипла))

У меня что то кружилось в голове что это грязь, но сильно она была похожа на лысую резину))

Я себе поставил автономку, работает от газа, зато в кабине всегда тепло, сама держит определённую температуру очень даволен этой штучкой)))
Что то резина на передке дюжо опасная и под изношенная, не пора ли её уйти назад))?

Стоит у меня печка с крана-камаза, была на дт, я её на бенз переделал а потом на газ, расход был большой((.Моторчик приказал долго жить.Всё собираюсь фен купить, у нас он 17рубасов стоит.
По резине да, уставшая,110 тыщ пробежала, скоро буду сдавать урожай зерна и прикуплю новую, а назад не стал в последнее время переставлять, лишняя работа планетарок, а если по одному ставить с добрым колесом то подношеное колесо быстро снашивается.А на фото на колесе грязь прилипла, племяшь заметил)))

Источник