Неисправности приборов дизельного двигателя

Содержание
  1. Основные неисправности дизельных двигателей
  2. Симптомы основных неисправностей дизелей:
  3. Неисправности системы питания дизелей
  4. Возможные проблемы с дизельным двигателем
  5. Двигатель не запускается.
  6. После запуска двигатель останавливается сам собой.
  7. Неплавная работа дизеля.
  8. Резкая остановка двигателя.
  9. Сильное выделение дыма при работе с нормальными нагрузками.
  10. Стук двигателя.
  11. Возможные неисправности системы питания дизельных двигателей
  12. Электрическая часть станции, и ее неисправности
  13. Признаки неисправности дизельного двигателя
  14. Неисправности приборов дизельного двигателя
  15. Как провести диагностику дизельного двигателя?
  16. Методы диагностики дизельных двигателей
  17. Основные методы диагностики
  18. Компьютерная диагностика дизельного двигателя
  19. Другие средства диагностики дизельных моторов
  20. Признаки неисправности дизельного двигателя
  21. Диагностика и ремонт топливной системы дизельных двигателей
  22. Диагностика и ремонт насос-форсунок
  23. Диагностика и ремонт дизельных форсунок системы COMMON RAIL
  24. Оценка состояния деталей форсунок Common Rail
  25. Диагностика и ремонт механических форсунок

Основные неисправности дизельных двигателей

В этом разделе перечислены базовые причины неисправности, которые являются общими для всех дизельных двигателей, вне зависимости от установленной топливной аппаратуры.

Для ремонта и диагностики двигателя конкретного автомобиля используйте ОнлайнДиагностику — уникальный сервис для устранения неполадок дизеля, в котором учтены особенности установленной на Вашем двигателе топливной аппаратуры.

Приобретая дизельный автомобиль, многие обращают внимание только на низкий расход недорогого топлива, забывая об объективно больших затратах на эксплуатацию и ремонт, хотя к этому надо быть готовым.

Возможные неисправности двигателей можно разбить на следующие группы по причинам возникновения: конструктивно-производственные недостатки или особенности двигателя; неквалифицированное обслуживание и неграмотная эксплуатация; низкое качество дизельного топлива; «естественный» износ двигателя и топливоподающей аппаратуры; низкое качество ремонта и запасных частей.

Рассмотрим наиболее распространенные модели дизельных двигателей именно с точки зрения перечисленных проблем.

Конструктивно-производственные факторы

Сразу оговоримся, что все дизельные двигатели достаточно надежны, а недостатки, связанные с их конструкцией или технологией производства, проявляются, как правило, в тяжелых условиях эксплуатации и при пробегах, превышающих назначенный заводом ресурс или близких к нему. И никак иначе, в противном случае избалованные хорошей техникой и сервисом зарубежные потребители разорили бы заводы-изготовители судебными исками. А вот попадая в Украину, дизельные иномарки как раз и сталкиваются с тяжелыми условиями эксплуатации и, имея, как правило, очень приличный пробег, охотно проявляют все конструктивные недоработки.

Неквалифицированное обслуживание и неграмотная эксплуатация

Первая и самая главная причина всех бед — невыполнение регламента эксплуатации. Масло рекомендуется менять через 7500-10000 км вне зависимости от того, какая периодичность указана в инструкции. Это обусловлено повышенным содержанием серы в отечественном дизтопливе, что приводит к быстрому окислению масла. Качество применяемых масел должно соответствовать требованиям инструкции.

Дефект распылителя привел к прогару поршня

Зубчатый ремень привода ГРМ и ТНВД надо менять не реже чем через 60 тыс. км при условии отсутствия на нем масла. Если масло все же попало на ремень, течь надо немедленно устранить. Необходимо также внимательно следить за топливной системой, например, периодически сливать отстой из топливного фильтра, отворачивая сливную гайку. Топливный бак рекомендуется промывать два раза в год, весной и осенью, полностью его снимая. В актуальности такой процедуры каждый может убедиться самостоятельно, увидев, сколько грязи выльется из бака.

Не стоит также разбавлять солярку бензином без крайней на то необходимости — износы топливной аппаратуры из-за ухудшения смазки и самого двигателя из-за нарушения процесса сгорания резко возрастают. Эксплуатируя дизельный автомобиль, важно помнить, что его двигатель не любит высоких оборотов. Длительные поездки на максимальной скорости — еще один способ приблизить капремонт. И в заключение стоит сказать о том, что прогревать дизельный двигатель крайне необходимо. Конечно, не до рабочей температуры, но хотя бы 2-4 минуты. А давать полную нагрузку только после 70градусов температуры двигателя.

Качество дизельного топлива

По статистике примерно 50% неисправностей и поломок топливной аппаратуры вызываются качеством топлива. Причем не высоким содержанием серы и отклонением по цетановому числу. Это еще можно было бы пережить, так как негативные последствия растянуты во времени. А вот элементарное наличие воды и механических примесей в топливе губительны. Поэтому советуем усстанавливать топливные фильтра качественных производителей, и не вестись впервую очередь на низкую цену. Для ориентира цена фильтра на «Японца» должна быть не меньше 100грн, все что по 40-50грн сплошная бутофория!

«Естественный» износ

Износ двигателя и деталей топливной аппаратуры после большого пробега в ряду неисправностей занимает далеко не последнее место. Основная проблема связана обычно со снижением компрессии из-за износа поршневой группы. В этом случае двигатель плохо запускается в холодную погоду даже при полностью исправных свечах накаливания и зимнем топливе. При этом он легко заводится с буксира и, будучи прогретым, не доставляет проблем с запуском. Для справки отметим, что нижняя граница компрессии у большинства двигателей составляет 20-26 бар.

Другими важными признаками износа двигателя являются повышенные расход масла и давление картерных газов (более 10 мм вод.ст). Регулировками тут уже не помочь и альтернативы капремонту в этом случае нет.

Износ распылителей форсунок приводит к появлению черного дыма на выхлопе и увеличению расхода топлива. Иногда распылитель «закусывает» и издает характерный стук, сопровождающийся появлением едкого белого дыма. При нормальной эксплуатации ресурс распылителей обычно составляет 80-100 тыс. км.

Длительная эксплуатация двигателя с неисправными распылителями форсунок обычно приводит к прогару форкамер и далее поршней. Длительная эксплуатация, особенно в холодное время года, приводит к смыванию маслянной плёнки со стенок гильзы циллиндров несгоревшими (из-за плохого распыла)частичками топлива, ведущая к катострафичесскому износу поршневой группы. Часто встречаются и износы плунжерных пар ТНВД, обычно сопровождающиеся затруднением запуска горячего двигателя.

Последствия некачественного ремонта

Ремонт дизеля требует хорошего знания особенностей конструкции ремонтируемого мотора и добросовестного выполнения инструкции по ремонту, а также качественных запчастей. Попытки отремонтировать подешевле у «гаражных» мастеров с использованием запасных частей неизвестного происхождения чаще всего приводят к потерянным деньгам, а то и к загубленному двигателю.

Рассмотрим некоторые типовые ошибки при ремонте дизелей
При обрыве ремня ГРМ бессмысленно пытаться установить новый без снятия и ремонта головки блока цилиндра, т.к. клапаны «встречаются» с поршнями на любом дизеле. При этом хотя бы 2-3 клапана потребуют замены. Исключения немногочисленны; только у двигателей Renault 2,1 и Ford 2,5 л при ударе поршней по клапанам ломающиеся рокеры и деформированные штанги привода клапанов достаточно надежно предохраняют клапаны от повреждений. В случае ослабления посадки вихревых камер в головках блока двигателей Opel, VW, Peugeot, BMW пытаться закернить их бессмысленно — они все равно выпадают. Надо усстанавливать ремонтные форкамеры, или менять головку блока.

Установка головки на блок двигателей VW без центрирующих втулок недопустима — перекос головки с последующим прогаром прокладки почти неизбежен.

Попытка отделаться заменой поршневых колец при износе цилиндров свыше 0,1 мм бессмысленна — новые кольца пройдут не более 10 тыс. км, а обычно еще меньше. Столь же бесполезна установка новых номинальных поршней без расточки блока цилиндров. Единственно верное решение — расточить блок под ремонтный размер. Замена колец обычно требуется только в случае сильного перегрева двигателя и потери ими упругости.

В случае разрушения шатунного вкладыша или его проворачивания (это сопровождается перегревом нижней головки шатуна) шатун требует обязательного ремонта или замены, иначе двигатель опять ««застучит» на первой же тысяче километров.

Ремонт топливной аппаратуры «на коленке» невозможен. Для сколько-нибудь успешного ремонта ТНВД нужны стенды, спецприспособления, технологические карты и механики, знающие особенности ремонта насосов данной модели. При невыполнении этих условий насос будет скорее всего загублен безвозвратно.

Правильно отремонтированный и собранный двигатель заводится без особых проблем стартером. Если мотор не заводится, необходимо искать причину, а не таскать автомобиль на веревке многие километры или маслать стартером пока с него не повалит дым. Буксир — вернейший способ угробить только что собранный двигатель.

Симптомы основных неисправностей дизелей:

Запуск двигателя затруднен

Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильный угол опережения подачи топлива в двигателе. Износ распылителей, вызывающий плохое распыление топлива. Слишком низкое давление впрыска. Нехватка топлива перед насосом высокого давления из-за попадания воздуха в систему подачи топлива. Неисправности подкачивающего топливного насоса. Слишком малая доза топлива при запуске, вызванная неправильной работой регулятора. Загустение топлива зимой. Неисправны свечи накаливания.

Снижение мощности двигателя

Износ прецизионных элементов топливного насоса высокого давления или регулятора. Неправильная регулировка насоса или всережимного регулятора. Неправильный угол опережения впрыска. Износ или повреждение распылителей. Чрезмерное снижение давления впрыска. Недостаточное количество топлива, подаваемого системой нагнетания, из-за засорения топливного фильтра, недостаточной производительности подкачивающего топливного насоса или попадания воздуха в топливную систему.

Повышенный расход топлива

Неверный угол опережения впрыска. Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильная регулировка насоса высокого давления. Износ или повреждение распылителей. Слишком большое снижение давления впрыска. Загрязнен воздушный фильтр. Утечка топлива. Недостаточная компрессия.

Черный дымный выхлоп

Плохое смесеобразование в камере сгорания из-за нагара или неплотного закрытия клапанов. Поздний впрыск топлива. Плохое распыление топлива форсунками. Неверные зазоры в клапанах. Недостаточная компрессия.

Серый или белый дымный выхлоп

Неверное опережение впрыска. Недостаточная компрессия. Пробита прокладка головки блока. Переохлаждение двигателя.

Жесткая работа двигателя

Слишком ранний впрыск топлива. Большая разница между дозами топлива, впрыскиваемого в разные цилиндры двигателя. Неправильная работа некоторых форсунок. Недостаточная компрессия.

Перегрев двигателя

Неправильный угол опережения впрыска. Плохое распыление топлива форсунками (струя вместо «факела»).

Не развивается полная мощность двигателя

Короткий ход у педали акселератора, неправильно отрегулирована тяга педали акселератора. Загрязнен воздушный фильтр. Воздух в системе питания. Повреждены топливопроводы. Неисправны крепления распылителей (форсунок). Распылители неисправны. Сбит угол опережения впрыска топлива. Неисправен топливный насос высокого давления.

Повышенный расход топлива

Повышенный шум двигателя

Загрязнения в системе питания, вследствие чего не работают распылители. Уплотнительные шайбы под распылителями отсутствуют или плохо установлены, распылитель слишком сильно (слишком слабо) завернут в головку цилиндров. Воздух в системе питания.

Неравномерная работа двигателя на холостом ходу

Неправильно установлены обороты холостого хода. Затруднен ход педали акселератора. Ослаб топливопровод подачи топлива между топливным насосом высокого давления и топливным фильтром. Повреждена опорная пластина насоса высокого давления. Неисправности в подаче топлива. Неисправны распылители, неисправны форсунки. Неправильное опережение впрыска.

Колебания частоты оборотов коленчатого вала

Износ регулятора оборотов. Разрегулирование или износ системы впрыска. Чрезмерное сопротивление перемещению элементов в системе регулирования. Попадание воздуха в топливную систему. Избыточное давление газов в картере.

Внезапная остановка двигателя

Смещение угла опережения нагнетания (нарушение соединения насоса с приводом). Засорение топливного фильтра и нехватка топлива, подаваемого в насос. Отсутствие подачи топлива, вызванное повреждением топливного насоса высокого давления или подкачивающего насоса. Повреждение трубопровода впрыска. Износ и перекос поршня-разделителя, ротора или поршней насоса высокого давления.

Часто выходят из строя калильные свечи

Неисправны форсунки в соответствующих цилиндрах.

Невозможно заглушить двигатель

Неисправен запорный электромагнитный клапан.

Повышается уровень моторного масла в картере

Течь через уплотнитель цепного или шестеренчатого привода насоса высокого давления.

Слабое торможение двигателем

Засорены сливные топливопроводы. Неверно установлены ускоренные обороты холостого хода.

Для более подробного изучения неисправностей, рекомендуем почитать раздел о всех неисправностях дизельных двигателей.

Источник

Неисправности системы питания дизелей

Возможные проблемы с дизельным двигателем

Для удобства определения, что точно вышло из строя и как можно исправить поломку, приводится следующий список возможных неисправностей дизельного двигателя. Выбрав наблюдаемую неполадку, можно быстро определить, как ее удалить.

Двигатель не запускается.

Возможной причиной неполадки может быть неисправность в работе:

После запуска двигатель останавливается сам собой.

Причиной может быть неисправность подводящего трубопровода, системы впрыска (в частности впрыскивающего насоса), забит или неисправен топливный фильтр. При ремонте нужно или заменять новыми деталями, или прочистить имеющиеся части.

Неплавная работа дизеля.

Причиной может быть недостаточная плотность во всасывающих трубках, нарушение впрыска, слабое охлаждение, низкокачественное топливо, попадание воды в бак, слабое сжатие или слабая плотность клапанов, попадание воздуха в топливную систему.

Резкая остановка двигателя.

Среди возможных причин важно выделить следующие:

Сильное выделение дыма при работе с нормальными нагрузками.

Существует две основные причины:

Стук двигателя.

Причиной может служить:

Чтобы дизельный генератор работал стабильно, важно постоянно следить за уровнем топлива и смазывающей жидкости, иначе упущения будут стоить больших материальных затрат.

Возможные неисправности системы питания дизельных двигателей

Данная публикация рассказывает про наиболее часто встречающиеся неисправности систем питания дизельных двигателей и их диагностику. В процессе эксплуатации автомобиля могут быть следующие неисправности системы питания двигателя.

Двигатель не запускается или пуск его затруднен. Причинами неисправности могут быть: топливоподкачивающий насос не подает топливо; неправильный угол опережения зажигания; неисправность форсунки; износ плунжерных пар или зависание плунжера; износ или зависание нагнетательного клапана; заедание рейки насоса высокого давления или на coca-форсунки; подсос воздуха в систему питания.

Двигатель работает неравномерно. Причинами неисправности могут быть: неисправность отдельных форсунок; зависание или негерметичность клапана насоса высокого давления; ослабление крепления зубчатого венца гильзы плунжера; неисправность регулятора числа оборотов; нарушение равномерности подачи топлива; подсос воздуха в систему питания.

Двигатель не развивает мощность и дымит. Основными причинами неисправности являются: неисправность топливоподкачива-ющего насоса; неисправность форсунок или насосов-форсунок; сб-рыв сопла распылителя; малый угол опережения впрыска топлива; износ плунжерных пар; нарушение регулировки насоса высокою давления или насосов-форсунок; утечка воздуха из воздушной камеры через неплотности смотровых люков; засорение продувочных окон в гильзах цилиндров; засорение воздухоочистителей.

Двигатель стучит и дымит. Причины: преждевременное начало подачи топлива; применение топлива с малым цетановым числом; плохое распиливание топлива форсунками.

Причиной звонких негромких стуков, вибрации двигателя и недостаточной мощности может являться подсос воздуха в систему питания.

Стук автоматической муфты опережения впрыска топлива. Причины: износ деталей муфты или усадка пружин; выброс смазки через сальники; отсутствие смазки в корпусе муфты.

Большинство отмеченных выше неисправностей устраняется путем ремонта, регулировки или замены соответствующих приборов питания. Засоренные продувочные окна в гильзах цилиндров очищаются от нагара. При отсутствии смазки в автоматической муфте она заполняется смазкой. Если двигатель стучит и дымит вследствие применения топлива с малым цетановым числом, необходимо перейти на топливо с цетановым числом не менее 40.

При неисправности регулятора, заедании рейки насоса или насосов-форсунок, попадании большого количества масла в камеру сгорания двигатель идет в разнос.

Масло может попадать:

Электрическая часть станции, и ее неисправности

Автономный генератор имеет в себе электрическую машину переменного тока, построенную по принципу синхронных установок. В процессе работы могут возникать следующие неисправности:

Для предупреждения неисправностей в работе генератора, необходимо тщательно придерживаться всех указанных производителем норм и требований. Запрещено перегружать установку по току и реактивной нагрузке. Постоянно должны быть исправными контролирующие приборы на панели установки. А также исключать увлажнения электрической части станции, особенно катушек, так как этом может приводить к преждевременному выходу из строя защитного лака обмоток (защита от межвиткового замыкания или контакта).

Признаки неисправности дизельного двигателя

Запуск двигателя затруднен

Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильный угол опережения подачи топлива в двигателе. Износ распылителей, вызывающий плохое распыление топлива. Слишком низкое давление впрыска.

Нехватка топлива перед насосом высокого давления из-за попадания воздуха в систему подачи топлива. Неисправности подкачивающего топливного насоса. Слишком малая доза топлива при запуске, вызванная неправильной работой регулятора. Загустение топлива зимой. Неисправны свечи накаливания.

Снижение мощности двигателя

Износ прецизионных элементов топливного насоса высокого давления или регулятора. Неправильная регулировка насоса или всережимного регулятора. Неправильный угол опережения впрыска. Износ или повреждение распылителей. Чрезмерное снижение давления впрыска. Недостаточное количество топлива, подаваемого системой нагнетания, из-за засорения топливного фильтра, недостаточной производительности подкачивающего топливного насоса или попадания воздуха в топливную систему.

Повышенный расход топлива

Неверный угол опережения впрыска. Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильная регулировка насоса высокого давления. Износ или повреждение распылителей. Слишком большое снижение давления впрыска. Загрязнен воздушный фильтр. Утечка топлива. Недостаточная компрессия.

Черный дымный выхлоп

Плохое смесеобразование в камере сгорания из-за нагара или неплотного закрытия клапанов. Поздний впрыск топлива. Плохое распыление топлива форсунками. Неверные зазоры в клапанах. Недостаточная компрессия.

Читайте также:  Помыли двигатель пропала искра

Серый или белый дымный выхлоп

Неверное опережение впрыска. Недостаточная компрессия. Пробита прокладка головки блока. Переохлаждение двигателя.

Жесткая работа двигателя

Слишком ранний впрыск топлива. Большая разница между дозами топлива, впрыскиваемого в разные цилиндры двигателя. Неправильная работа некоторых форсунок. Недостаточная компрессия.

Перегрев двигателя

Неправильный угол опережения впрыска. Плохое распыление топлива форсунками (струя вместо «факела»).

Не развивается полная мощность двигателя

Короткий ход у педали акселератора, неправильно отрегулирована тяга педали акселератора. Загрязнен воздушный фильтр. Воздух в системе питания. Повреждены топливопроводы. Неисправны крепления распылителей (форсунок). Распылители неисправны. Сбит угол опережения впрыска топлива. Неисправен топливный насос высокого давления.

Повышенный расход топлива

Негермётична система питания. Забит топливопровод слива (от насоса к топливному баку). Высокие обороты холостого хода или же сбито опережение впрыска. Плохо работает двигатель. Неисправны распылители, неисправны форсунки. Неисправен топливный насос высокого давления.

Повышенный шум двигателя

Загрязнения в системе питания, вследствие чего не работают распылители. Уплотнительные шайбы под распылителями отсутствуют или плохо установлены, распылитель слишком сильно (слишком слабо) завернут в головку цилиндров. Воздух в системе питания.

Неравномерная работа двигателя на холостом ходу

Неправильно установлены обороты холостого хода. Затруднен ход педали акселератора. Ослаб топливопровод подачи топлива между топливным насосом высокого давления и топливным фильтром. Повреждена опорная пластина насоса высокого давления. Неисправности в подаче топлива. Неисправны распылители, неисправны форсунки. Неправильное опережение впрыска.

Колебания частоты оборотов коленчатого вала

Износ регулятора оборотов. Разрегулирование или износ системы впрыска. Чрезмерное сопротивление перемещению элементов в системе регулирования. Попадание воздуха в топливную систему. Избыточное давление газов в картере.

Внезапная остановка двигателя

Смещение угла опережения нагнетания (нарушение соединения насоса с приводом). Засорение топливного фильтра и нехватка топлива, подаваемого в насос. Отсутствие подачи топлива, вызванное повреждением топливного насоса высокого давления или подкачивающего насоса. Повреждение трубопровода впрыска. Износ и перекос поршня-разделителя, ротора или поршней насоса высокого давления.

Часто выходят из строя калильные свечи

Неисправны форсунки в соответствующих цилиндрах.

Невозможно заглушить двигатель

Неисправен запорный электромагнитный клапан.

Повышается уровень моторного масла в картере

Течь через уплотнитель цепного или шестеренчатого привода насоса высокого давления.

Слабое торможение двигателем

Засорены сливные топливопроводы. Неверно установлены ускоренные обороты холостого хода.

Источник

Неисправности приборов дизельного двигателя

Теперь поговорим о дизельных двигателях. Они тоже иногда глохнут на ходу из-за проблем в топливной системе. Известны случаи возникновения поломок в топливном насосе высокого давления (ТНВД). Например, в нем может оборваться плунжер. Это случается, если в ТНВД попадает вода, которая, вообще-то, должна оставаться в отстойнике топливного фильтра, но если этот отстойник месяцами не осушался, или в залитом в бак топливе воды оказалось гораздо больше нормы…

Почти во всех отстойниках есть датчик наличия воды и соответствующая ему лампочка на щитке приборов, но датчик – это просто поплавок с магнитом, который легко может заклиниться из-за присутствия грязи или льда. В дизельном топливе этот поплавок тонет, при появлении на дне бака воды – всплывает, и его магнит включает геркон, который подает «землю» на лампочку, указывающую на наличие воды. Схема используется практически во всех машинах с дизельными двигателями, но существуют варианты.

kor_18.jpg

Рис. 18. У многих современный дизельных двигателей лампочка MIL (дампа индикации неисправностей, « check ») загорается при подаче корпуса от генератора (при неработающем двигателе), от ECU (блок управления двигателем) и от простого включателя на топливном фильтре. Режим самодиагностики, включенный после загорания этой лампы, в последнем случае ничего не показывает.

Это, не считая минуса от генератора, который нужен для проверки исправности аварийной лампочки после включения зажигания и который исчезает после запуска двигателя. И когда поплавок всплывает, а это происходит при наполнении отстойника водой, на лампочку « checkengine » подается «минус» без всякого участия блока управления двигателя. После этого «открытия» осталось лишь заменить топливный фильтр, и «ремонт ефишки» успешно завершился.
Обрыв плунжера в ТНВД (в топливном насосе высокого давления) может произойти не только из-за воды, но и из-за плохого качества топлива. Если вы сольете авиационный керосин с двигателя истребителя и зальете его в автомобиль вместо положенного дизельного топлива, то двигатель автомобиля заведется. Более того, он практически не будет дымить, и мощность его возрастет. Все бы хорошо, да в этом керосине нет смазывающих фракций, и ТНВД будет работать «в сухую». А в соляре, как известно, всегда есть какое-то количество тяжелых фракций, которые обеспечивают смазку деталей ТНВД, это можно определить даже на ощупь. Окунув пальцы в нормальное дизельное топливо, вы сразу заметите, что они стали жирными.

Несколько раз к нам в ремонт приходили машины, у которых был заклинен ТНВД. Заклинивание убирали или заменяли насосы, а топливо (вернее, почти «гольный» авиационный керосин) сливали и заливали вместо него нормальную солярку. Слитый же керосин обычно использовали для мытья различных деталей. И вот однажды пришлось перебирать очередной ТНВД. Как известно, в ходе этой операции перед сборкой все детали нужно «искупать» в дизельном топливе, чтобы они были чистыми и скользкими. Но на тот момент в наличии было только ранее слитое топливо, взятое с машины с заклинившим ТНВД, по виду и запаху – просто керосин. Чтобы этот керосин стал более «жирным» и его можно было использовать, мастер, не долго думая, добавил в него моторное масло: на три литра керосина – примерно пол-литра масла. Перемешал, макнул пальцы в полученную смесь, потер их – пальцы скрипят. Еще пол-литра масла добавил – пальцы все равно скрипят. Еще масла добавили, смесь из-за него уже стала непрозрачной, а пальцы, покрытые этой смесью, скользкими не становятся. Вероятно, содержащиеся в керосине (скорее всего авиационном) спирты «рубят» длинные молекулы масла, которые должны обеспечивать смазку, на отдельные куски и смесь остается нежирной на ощупь. В итоге пришлось найти обычной автомобильной солярки, после которой сколько не вытирай руки, они все равно остаются жирными и скользкими.

Если дизельный двигатель фирмы « Toyota » с электронным управлением ТНВД не заводится, нужно сделать следующее:
1. Включите режим самодиагностики. Как это сделать, описано в старых выпусках книги «Ремонт японского автомобиля» этого же автора или в руководствах издательства «Легион». Опыт показывает, что лишь одна из неисправностей, определяемых системой самодиагностики, вызывает немедленную остановку двигателя – это обрыв датчика оборотов (или его цепей), который находится внутри корпуса ТНВД.(Рис.19)

kor_19.jpg

Двигатель глохнет и не заводится только при обрыве датчика (1), что случается довольно часто, и при обрыве клапана (3), что случается крайне редко. Гораздо чаще происходит просто заклинивание этого регулирующего клапана, что также вызывает остановку двигателя. Сняв колпачок (2), можно произвести регулировку объема впрыска этим клапаном и, в ряде случаев, устранить заклинивание. Выход из строя напорных клапанов (4) приводит к тому, что на форсунки подается не чистое топливо, а пена. Это вызывает неровную работу двигателя и появление металлических стуков в его поршневой группе. При подаче 12 вольт на клапан опережения впрыска (5), двигатель становиться очень «мягким» и «вялым». При обрыве этого клапана, наоборот – «жестким» и «резвым». Выход из строя датчика температуры (6) вызывает появление в ECU кода неисправности и включение обходной программы со всеми ее прелестями. Отключение корректирующих резисторов (7) никак, кроме появления кода неисправности и, соответственно, включения обходной программы, не проявляется. Благодаря тому, что ТНВД крепится через овальные отверстия (8), можно регулировать опережение впрыска, компенсируя износ механизмов этого ТНВД.

Кстати, с этого датчика идет сигнал и на тахометр. Часто бывает, что при обрыве этого датчика двигатель на ходу ни с того, ни с сего глохнет, а спустя несколько минут может завестись, как ни в чем не бывало, и нормально работать. А может и не завестись. Все зависит от того, есть ли обрыв в датчике в момент заводки или нет. При появлении такой неисправности, нужно после остановки двигателя снять разъем датчика, который находится сверху, на крышке ТНВД, и при помощи тестера измерить его сопротивление. Если прибор зафиксирует обрыв, нужно датчик заменить или отремонтировать. Как можно отремонтировать датчик, мы расскажем ниже. Вызвать немедленную остановку двигателя может и обрыв управляющего электромагнитного клапана, но на практике с подобной неисправностью сталкиваться не приходилось ни разу, тогда как обрыв датчика оборотов – типовая неисправность. По-видимому, это связано с тем, что толщина провода в обмотке управляющего электромагнитного клапана во много раз больше, чем в обмотке датчика.

2. Снимите шланг линии перелива от ТНВД (обратку) и, качая топливо кнопкой ручного насоса, убедитесь, что насос заполнен. Если топлива в насосе нет, снимите подающий шланг, который ведет к ТНВД, и, снова используя ручной насос, проверьте, подается ли топливо к ТНВД. Топливо не подается – значит, забит топливный фильтр, трубка перемерзла и т.д. или же неисправен сам ручной насос (как его починить, расскажем ниже). Довольно распространены и такие неисправности, как, подсос воздуха в топливопроводе. Заметной течи дизельного топлива в этом случае, как правило, нет: при работе двигателя солярка в топливопроводе находится под каким-то разрежением, и любая негерметичность вызывает только подсос воздуха. Если топливо ручным насосом к ТНВД подается, а из обратки не идет, то практически в 100% случаев это означает, что забит сетчатый фильтр, впрессованный в пустотелый болт крепления патрубка обратки (на его шляпке часто есть надпись « out »). Нужно отвернуть этот болт и сжатым воздухом очистить сетчатый фильтр. Вынуть этот сетчатый фильтр из болта, не повредив, очень сложно, да и не к чему, т.к. можно, и не вынимая, качественно очистить его.

3. Приотдайте накидную гайку любой форсунки и, вращая двигатель стартером, убедитесь, что из-под гайки брызжет топливо. Вращать двигатель следует не менее 5 сек. Если брызги топлива отсутствуют, то неисправен ТНВД. У механического ТНВД причина неисправности чаще всего находится в электромагнитном клапане отсечки топлива (клапан «глушилки»); у электрического – в клапане управления. Но даже если при вращении двигателя из-под гайки брызжет топливо, этого недостаточно, чтобы однозначно утверждать, что с ТНВД все в порядке. При малом количестве подаваемого топлива, также как и при полном его отсутствии, двигатель не сможет завестись.

4. Если при вращении двигателя стартером топливо на форсунки не подается (или подается, но очень мало), можно с большой степенью вероятности считать, что произошло заклинивание в плунжерной паре электромагнитного клапана регулировки подачи топлива. Если у вас этот электромагнитный клапан старого типа, с колпачком, а не с разъемом на торце, то дальше будет следующий порядок действий. При помощи пассатижей нужно снять защитный колпачок на торце клапана и приотдать контргайку. После этого следует до упора закрутить регулировочный винт. В результате этой операции, если подклинивание небольшое, как чаще всего и бывает, плунжер клапана сдвинется вниз и полностью перекроет сброс топлива в корпус ТНВД. После этого вся электроника останется как бы ни при «делах»: насос будет подавать такое количество топлива, на какое способен его плунжер. Далее нужно снять воздуховод от впускного коллектора. Перекрыв входное отверстие этого воздуховода, вы сможете заглушить двигатель, если он заведется. Перекрыть отверстие можно куском доски или фанеры, приготовленным заранее. Не следует использовать для этой цели ветошь, так как при попытке таким образом заглушить двигатель на больших оборотах любую тряпку втянет во впускной коллектор с невероятной легкостью. У нас однажды даже ватник втянуло, после чего пришлось весь двигатель разбирать.

После этих подготовительных операций можно запускать двигатель. Помните, что теперь, если двигатель заведется, вам не удастся заглушить его, повернув ключ зажигания. Обычно мы заводим двигатель вдвоем. Один включает стартер, а второй, как только двигатель запустится, начинает откручивать регулировочный винт электромагнитного клапана, пытаясь быстро сбросить обороты двигателя. Тем временем первый мастер выскакивает из кабины, берет заранее приготовленный кусок фанеры (доски) и, если второму не удается снизить обороты, «выключает» двигатель, перекрыв поступление воздуха. Такой способ запуска безукоризненно срабатывает в абсолютном большинстве случаев.

После запуска двигателя надо отрегулировать клапан (см. ниже) и сменить топливный фильтр и топливо в баке. Именно эти два фактора (фильтр и топливо) вызывают заклинивание. После устранения неисправности мы рекомендуем обработать ТНВД какой-нибудь присадкой, восстанавливающих чистоту поверхности, например присадку в моторное масло, которая содержит фторопласт. Об этом, т.е. об обработке фторопластом, будет рассказано ниже. Если же винт электромагнитного клапана уже полностью закручен, а топливо, хотя оно есть в ТНВД, на форсунки по-прежнему не подается, нужно выкрутить электромагнитный клапан и, разобрав его, устранить подклинивание. Скорее всего, «клин» в этом случае такой, что регулировочным винтом устранить его, т.е. сдвинуть плунжер с места, не удается. Следует заметить, что иногда владельцам машин удавалось убрать небольшое подклинивание электромагнитного клапана, принудительно подав напряжение 12 вольт на разъем соленоида клапана. Но, во-первых, воздействие должно быть очень кратковременным, так как существует риск сжечь обмотку, во-вторых, помогает этот способ все-таки редко. Сильное подклинивание можно убрать, только разобрав клапан. Для этого его нужно выкрутить (снимать ТНВД при этом не обязательно). Как разобрать клапан и устранить подклинивание, будет рассказано чуть ниже. В связи с большим распространением в России противоугонных устройств, появилась и такая неисправность. Блокировка запуска двигателя осуществляется размыканием провода от электромагнитного клапана ТНВД. Это размыкание осуществляется или маленьким дополнительным реле, или герконом или тиристором. Довольно часто эти размыкатели не выдерживают большого тока, который потребляет электромагнитный клапан и выходят из строя. Все, двигатель не заводится. Возможно это временная проблема, поскольку производители «сигналок» учтут недостатки своих размыкающих устройств и заменят их более мощными. Но, скорее всего, при установке сигнализации, для размыкания была выбрана не та цепь.

Теперь об объеме подаваемого топлива. Следует заметить, что в любом дизельном двигателе при запуске ТНВД подает максимально возможный объем топлива, независимо от того, в каком положении находится педаль газа. Оценить этот объем можно двумя способами. Выверните все свечи накаливания и вращайте двигатель стартером. Только не забудьте как следует заизолировать конец отсоединенного провода, подающего напряжение на свечи накаливания. Из свечных отверстий в виде тумана будут вылетать струи соляра. По степени их насыщенности делается заключение о том, достаточно ли топлива. Понятно, что для такого заключения необходим определенный опыт.

Второй способ определения объема впрыскиваемого топлива более точен. Точно также для облегчения работы стартера надо вывернуть все свечи накаливания, затем отвинтить одну накидную гайку любой форсунки и отогнуть трубку высокого давления. После этого на свободный конец трубки, по которой подается топливо на форсунку, надеть коротенькую резиновую трубку подходящего диаметра и опустить ее конец в любую емкость. Теперь начинаем вращать двигатель стартером. Как только в емкость упадут первые капли дизельного топлива, выключаем стартер. Первые капли мы вытряхиваем из емкости и снова начинаем вращать двигатель стартером. При этом ваш помощник должен считать такты сжатия какого-нибудь цилиндра. Каждый такт сжатия отмечает струя соляра, вылетающая из свечного отверстия. Через 50 тактов (или через 100, 200, как вам покажется удобней) выключите стартер и измерьте объем топлива в емкости. Для этой цели достаточно удобен одноразовый медицинский шприц, на корпусе которого есть деления. В технических данных на дизельные двигатели есть такой показатель, как объем подачи топлива при 200 об/мин на 200 ходов плунжера. Поскольку в нашем случае было только 50 подач топлива, то полученный результат нужно умножить на четыре (было бы 100 подач – умножали бы на два) и после этого можно сравнивать с техническими данными на ваш дизель. Если у вас нет данных для вашего дизеля, можно воспользоваться данными для любого другого, даже сделанного другой фирмой. Не даром говорится, что «дизель – он и в Африке дизель», процессы в них происходят одинаковые, поэтому данные по объему впрыска нужно будет лишь изменить на коэффициент, определяемый разницей объемов этих двух дизелей.

Читайте также:  Переборка коробки передач мерседес

Как следует из практики, чаще всего недостаток объема впрыска определяется износом плунжерной пары или, если речь идет о ТНВД фирмы « Toyota » с электронным управлением, износом плунжера управляющего клапана. Следует заметить, что износ любой плунжерной пары быстрее происходит при более жидком топливе, в котором, как правило, меньше смазывающих фракций. И проявляется этот износ более заметно при низкой вязкости дизельного топлива. Именно на таком топливе работают дизели зимой, следовательно, именно зимой быстрее проявится износ плунжерных пар. Из этого следует простой вывод: если существуют подозрения, что проблемы двигателя вызваны износом ТНВД, сделайте топливо более густым. Для чего добавьте в топливный бак моторного масла. Если после добавления в топливо масла двигатель станет запускаться лучше, отремонтируйте или замените топливный насос высокого давления. Второй способ сделать солярку гуще – вылить на корпус ТНВД ведро холодной воды. Таким образом, при прогретом двигателе вы сможете охладить ТНВД, а, значит, и топливо в нем, после чего это топливо станет более вязким. А при вязком топливе все утечки и протечки в ТНВД будут уже меньше влиять на его работу. И, если при таком вязком топливе двигатель работает лучше, чем при текучем – однозначно изношен ТНВД.

Сергей Корниенко, г. Владивосток
© Легион-Автодата

Источник

Как провести диагностику дизельного двигателя?

У многих современный дизельных двигателей лампочка MIL (дампа индикации неисправностей, «check») загорается при подаче корпуса от генератора (при неработающем двигателе), от ECU (блок управления двигателем) и от простого включателя на топливном фильтре. Режим самодиагностики, включенный после загорания этой лампы, в последнем случае ничего не показывает.

Обрыв плунжера в ТНВД (в топливном насосе высокого давления) может произойти не только из-за воды, но и из-за плохого качества топлива. Если вы сольете авиационный керосин с двигателя истребителя и зальете его в автомобиль вместо положенного дизельного топлива, то двигатель автомобиля заведется. Более того, он практически не будет дымить, и мощность его возрастет. Все бы хорошо, да в этом керосине нет смазывающих фракций, и ТНВД будет работать «в сухую». А в соляре, как известно, всегда есть какое-то количество тяжелых фракций, которые обеспечивают смазку деталей ТНВД, это можно определить даже на ощупь. Окунув пальцы в нормальное дизельное топливо, вы сразу заметите, что они стали жирными.

Несколько раз к нам в ремонт приходили машины, у которых был заклинен ТНВД. Заклинивание убирали или заменяли насосы, а топливо (вернее, почти «гольный» авиационный керосин) сливали и заливали вместо него нормальную солярку. Слитый же керосин обычно использовали для мытья различных деталей. И вот однажды пришлось перебирать очередной ТНВД. Как известно, в ходе этой операции перед сборкой все детали нужно «искупать» в дизельном топливе, чтобы они были чистыми и скользкими. Но на тот момент в наличии было только ранее слитое топливо, взятое с машины с заклинившим ТНВД, по виду и запаху – просто керосин. Чтобы этот керосин стал более «жирным» и его можно было использовать, мастер, не долго думая, добавил в него моторное масло: на три литра керосина – примерно пол-литра масла. Перемешал, макнул пальцы в полученную смесь, потер их – пальцы скрипят. Еще пол-литра масла добавил – пальцы все равно скрипят. Еще масла добавили, смесь из-за него уже стала непрозрачной, а пальцы, покрытые этой смесью, скользкими не становятся. Вероятно, содержащиеся в керосине (скорее всего авиационном) спирты «рубят» длинные молекулы масла, которые должны обеспечивать смазку, на отдельные куски и смесь остается нежирной на ощупь. В итоге пришлось найти обычной автомобильной солярки, после которой сколько не вытирай руки, они все равно остаются жирными и скользкими.

Зимнее топливо «Арктика» для дизельных двигателей, конечно же, полезней авиационного керосина, но, несмотря на все его положительные качества, использовать это топливо нужно как можно реже, слишком мало в нем смазки, это пагубно сказывается на деталях ТНВД. Это, кстати, отражено и в современных инструкциях по эксплуатации японских автомобилей с дизельными двигателями (речь идет о «Toyota Land Cruiser100» с двигателем HD-FTE), которые поставляются в Россию. В них сказано, что если в качестве топлива используются «сухое» зимнее топливо (что они совсем не рекомендуют), то в топливный бак следует добавлять моторное масло. Четыре литра любого моторного масла на 80 литров топлива и ТНВД будет «счастлив». Никакого заметного дыма из выхлопной трубы, как следует из практики, при этом не будет. Правда, есть замечание. Если в добавленном моторном масле будет слишком много присадок, то на форсунках после примерно 1000 км пробега образуется так называемая «шуба». Отсюда следует, что добавленное в топливо моторное масло должно быть для двухтактных двигателей или, на крайний случай, с минимумом присадок. Например, отечественное МС-20 или хотя бы масло типа АС-8, АС-10.

Замечено, что если керосином заправить дизельную машину, у которой ТНВД с механическим управлением, то такой ТНВД будет «рычать», но двигатель при этом все-таки работать будет. Другое дело ТНВД с электронным управлением и особенно «нежные» ТНВД фирмы «Toyota». В этих ТНВД, которые устанавливаются на двигатели 2L-TE, 1KZ-TE, HD-FTE и т.д., управление подачей топлива осуществляет электромагнитный клапан, сердечник которого выполнен в виде маленького плунжера. Когда этот маленький плунжер (постоянно «дергающийся» вверх-вниз при работе двигателя) заклинит из-за воды, грязи или керосина, двигатель заглохнет. Любопытно, что у ТНВД с электронным управлением не бывает проблем с главной (подающей) плунжерной передачей. Если с качеством топлива что-то нет так, сразу же заклинивает маленькая плунжерная пара управляющего клапана, и двигатель глохнет. Компьютер (блок управления двигателем) в этом случае никаких неисправностей в своей памяти не фиксирует, в ТНВД топливо поступает, это видно по струйке из «обратки», а на форсунки – нет. Подтверждением того, что топливо не поступает на форсунки, служит отсутствие достаточного количества брызг из приотданной гайки любой форсунки при проворачивании двигателя стартером.

Если дизельный двигатель фирмы «Toyota» с электронным управлением ТНВД не заводится, нужно сделать следующее: 1. Включите режим самодиагностики. Как это сделать, описано в старых выпусках книги «Ремонт японского автомобиля» этого же автора или в руководствах издательства «Легион». Опыт показывает, что лишь одна из неисправностей, определяемых системой самодиагностики, вызывает немедленную остановку двигателя – это обрыв датчика оборотов (или его цепей), который находится внутри корпуса ТНВД.(Рис.19)

Рис. 19. Внешний вид ТНВД двигателя 2L-ТЕ с электронным управлением фирмы «Toyota». 1 – датчик оборотов; 2 – защитный колпачок для регулировки электромагнитного клапана; 3 – импульсный электромагнитный клапан для управления объемом подаваемого топлива; 4 – напорные клапаны (4 шт.); 5 – импульсный клапан управления опережением впрыска; 6 – датчик температуры топлива; 7 – корректирующие резисторы; 8 – прорезь для крепления ТНВД.

Двигатель глохнет и не заводится только при обрыве датчика (1), что случается довольно часто, и при обрыве клапана (3), что случается крайне редко. Гораздо чаще происходит просто заклинивание этого регулирующего клапана, что также вызывает остановку двигателя. Сняв колпачок (2), можно произвести регулировку объема впрыска этим клапаном и, в ряде случаев, устранить заклинивание. Выход из строя напорных клапанов (4) приводит к тому, что на форсунки подается не чистое топливо, а пена. Это вызывает неровную работу двигателя и появление металлических стуков в его поршневой группе. При подаче 12 вольт на клапан опережения впрыска (5), двигатель становиться очень «мягким» и «вялым». При обрыве этого клапана, наоборот – «жестким» и «резвым». Выход из строя датчика температуры (6) вызывает появление в ECU кода неисправности и включение обходной программы со всеми ее прелестями. Отключение корректирующих резисторов (7) никак, кроме появления кода неисправности и, соответственно, включения обходной программы, не проявляется. Благодаря тому, что ТНВД крепится через овальные отверстия (8), можно регулировать опережение впрыска, компенсируя износ механизмов этого ТНВД.

Кстати, с этого датчика идет сигнал и на тахометр. Часто бывает, что при обрыве этого датчика двигатель на ходу ни с того, ни с сего глохнет, а спустя несколько минут может завестись, как ни в чем не бывало, и нормально работать. А может и не завестись. Все зависит от того, есть ли обрыв в датчике в момент заводки или нет. При появлении такой неисправности, нужно после остановки двигателя снять разъем датчика, который находится сверху, на крышке ТНВД, и при помощи тестера измерить его сопротивление. Если прибор зафиксирует обрыв, нужно датчик заменить или отремонтировать. Как можно отремонтировать датчик, мы расскажем ниже. Вызвать немедленную остановку двигателя может и обрыв управляющего электромагнитного клапана, но на практике с подобной неисправностью сталкиваться не приходилось ни разу, тогда как обрыв датчика оборотов – типовая неисправность. По-видимому, это связано с тем, что толщина провода в обмотке управляющего электромагнитного клапана во много раз больше, чем в обмотке датчика.

Режим самодиагностики на ранних дизельных моделях фирмы «Toyota» выводится через лампочку (транспарант) контроля нагрева свечей накаливания, на ней изображена спираль, или через лампочку турбонаддува. На более поздних моделях режим самодиагностики выводится через специальную лампочку (транспарант) с изображением контура двигателя («CHECK»). Если у вас не включается режим самодиагностики, прежде всего, проверьте, исправна ли эта лампочка и ее цепи. Если лампочка и ее цепи исправны, то, скорее всего, она не включается из-за неисправности блока управления двигателем – компьютера. При неисправном блоке управления, как правило, не работает, следовательно, не подает топливо на форсунки, и топливный насос высокого давления. (Хотя, на самом деле, там все работает, но электромагнитный клапан, лишившись «указаний» блока управления, все подаваемое плунжером топливо перепускает обратно в корпус ТНВД.). В некоторых автомобилях фирмы «Toyota» вывод аварийной лампочки «CHECK» (MIL) есть и в диагностическом разъеме (DLC-1, DLC-2). Поэтому, если эта лампочка не горит на панели приборов (например, из-за того, что перегорела), снять коды неисправностей можно и через вывод «W» диагностического разъема.

2. Снимите шланг линии перелива от ТНВД (обратку) и, качая топливо кнопкой ручного насоса, убедитесь, что насос заполнен. Если топлива в насосе нет, снимите подающий шланг, который ведет к ТНВД, и, снова используя ручной насос, проверьте, подается ли топливо к ТНВД. Топливо не подается – значит, забит топливный фильтр, трубка перемерзла и т.д. или же неисправен сам ручной насос (как его починить, расскажем ниже). Довольно распространены и такие неисправности, как, подсос воздуха в топливопроводе. Заметной течи дизельного топлива в этом случае, как правило, нет: при работе двигателя солярка в топливопроводе находится под каким-то разрежением, и любая негерметичность вызывает только подсос воздуха. Если топливо ручным насосом к ТНВД подается, а из обратки не идет, то практически в 100%!случаев это означает, что забит сетчатый фильтр, впрессованный в пустотелый болт крепления патрубка обратки (на его шляпке часто есть надпись «out»). Нужно отвернуть этот болт и сжатым воздухом очистить сетчатый фильтр. Вынуть этот сетчатый фильтр из болта, не повредив, очень сложно, да и не к чему, т.к. можно, и не вынимая, качественно очистить его.

3. Приотдайте накидную гайку любой форсунки и, вращая двигатель стартером, убедитесь, что из-под гайки брызжет топливо. Вращать двигатель следует не менее 5 сек. Если брызги топлива отсутствуют, то неисправен ТНВД. У механического ТНВД причина неисправности чаще всего находится в электромагнитном клапане отсечки топлива (клапан «глушилки»); у электрического – в клапане управления. Но даже если при вращении двигателя из-под гайки брызжет топливо, этого недостаточно, чтобы однозначно утверждать, что с ТНВД все в порядке. При малом количестве подаваемого топлива, также как и при полном его отсутствии, двигатель не сможет завестись. 4. Если при вращении двигателя стартером топливо на форсунки не подается (или подается, но очень мало), можно с большой степенью вероятности считать, что произошло заклинивание в плунжерной паре электромагнитного клапана регулировки подачи топлива. Если у вас этот электромагнитный клапан старого типа, с колпачком, а не с разъемом на торце, то дальше будет следующий порядок действий. При помощи пассатижей нужно снять защитный колпачок на торце клапана и приотдать контргайку. После этого следует до упора закрутить регулировочный винт. В результате этой операции, если подклинивание небольшое, как чаще всего и бывает, плунжер клапана сдвинется вниз и полностью перекроет сброс топлива в корпус ТНВД. После этого вся электроника останется как бы ни при «делах»: насос будет подавать такое количество топлива, на какое способен его плунжер. Далее нужно снять воздуховод от впускного коллектора. Перекрыв входное отверстие этого воздуховода, вы сможете заглушить двигатель, если он заведется. Перекрыть отверстие можно куском доски или фанеры, приготовленным заранее. Не следует использовать для этой цели ветошь, так как при попытке таким образом заглушить двигатель на больших оборотах любую тряпку втянет во впускной коллектор с невероятной легкостью. У нас однажды даже ватник втянуло, после чего пришлось весь двигатель разбирать. После этих подготовительных операций можно запускать двигатель. Помните, что теперь, если двигатель заведется, вам не удастся заглушить его, повернув ключ зажигания. Обычно мы заводим двигатель вдвоем. Один включает стартер, а второй, как только двигатель запустится, начинает откручивать регулировочный винт электромагнитного клапана, пытаясь быстро сбросить обороты двигателя. Тем временем первый мастер выскакивает из кабины, берет заранее приготовленный кусок фанеры (доски) и, если второму не удается снизить обороты, «выключает» двигатель, перекрыв поступление воздуха. Такой способ запуска безукоризненно срабатывает в абсолютном большинстве случаев. После запуска двигателя надо отрегулировать клапан (см. ниже) и сменить топливный фильтр и топливо в баке. Именно эти два фактора (фильтр и топливо) вызывают заклинивание. После устранения неисправности мы рекомендуем обработать ТНВД какой-нибудь присадкой, восстанавливающих чистоту поверхности, например присадку в моторное масло, которая содержит фторопласт. Об этом, т.е. об обработке фторопластом, будет рассказано ниже. Если же винт электромагнитного клапана уже полностью закручен, а топливо, хотя оно есть в ТНВД, на форсунки по-прежнему не подается, нужно выкрутить электромагнитный клапан и, разобрав его, устранить подклинивание. Скорее всего, «клин» в этом случае такой, что регулировочным винтом устранить его, т.е. сдвинуть плунжер с места, не удается. Следует заметить, что иногда владельцам машин удавалось убрать небольшое подклинивание электромагнитного клапана, принудительно подав напряжение 12 вольт на разъем соленоида клапана. Но, во-первых, воздействие должно быть очень кратковременным, так как существует риск сжечь обмотку, во-вторых, помогает этот способ все-таки редко. Сильное подклинивание можно убрать, только разобрав клапан. Для этого его нужно выкрутить (снимать ТНВД при этом не обязательно). Как разобрать клапан и устранить подклинивание, будет рассказано чуть ниже. В связи с большим распространением в России противоугонных устройств, появилась и такая неисправность. Блокировка запуска двигателя осуществляется размыканием провода от электромагнитного клапана ТНВД. Это размыкание осуществляется или маленьким дополнительным реле, или герконом или тиристором. Довольно часто эти размыкатели не выдерживают большого тока, который потребляет электромагнитный клапан и выходят из строя. Все, двигатель не заводится. Возможно это временная проблема, поскольку производители «сигналок» учтут недостатки своих размыкающих устройств и заменят их более мощными. Но, скорее всего, при установке сигнализации, для размыкания была выбрана не та цепь.

Теперь об объеме подаваемого топлива. Следует заметить, что в любом дизельном двигателе при запуске ТНВД подает максимально возможный объем топлива, независимо от того, в каком положении находится педаль газа. Оценить этот объем можно двумя способами. Выверните все свечи накаливания и вращайте двигатель стартером. Только не забудьте как следует заизолировать конец отсоединенного провода, подающего напряжение на свечи накаливания. Из свечных отверстий в виде тумана будут вылетать струи соляра. По степени их насыщенности делается заключение о том, достаточно ли топлива. Понятно, что для такого заключения необходим определенный опыт.

Читайте также:  Сколько весит двигатель мицубиси

Второй способ определения объема впрыскиваемого топлива более точен. Точно также для облегчения работы стартера надо вывернуть все свечи накаливания, затем отвинтить одну накидную гайку любой форсунки и отогнуть трубку высокого давления. После этого на свободный конец трубки, по которой подается топливо на форсунку, надеть коротенькую резиновую трубку подходящего диаметра и опустить ее конец в любую емкость. Теперь начинаем вращать двигатель стартером. Как только в емкость упадут первые капли дизельного топлива, выключаем стартер. Первые капли мы вытряхиваем из емкости и снова начинаем вращать двигатель стартером. При этом ваш помощник должен считать такты сжатия какого-нибудь цилиндра. Каждый такт сжатия отмечает струя соляра, вылетающая из свечного отверстия. Через 50 тактов (или через 100, 200, как вам покажется удобней) выключите стартер и измерьте объем топлива в емкости. Для этой цели достаточно удобен одноразовый медицинский шприц, на корпусе которого есть деления. В технических данных на дизельные двигатели есть такой показатель, как объем подачи топлива при 200 об/мин на 200 ходов плунжера. Поскольку в нашем случае было только 50 подач топлива, то полученный результат нужно умножить на четыре (было бы 100 подач – умножали бы на два) и после этого можно сравнивать с техническими данными на ваш дизель. Если у вас нет данных для вашего дизеля, можно воспользоваться данными для любого другого, даже сделанного другой фирмой. Не даром говорится, что «дизель – он и в Африке дизель», процессы в них происходят одинаковые, поэтому данные по объему впрыска нужно будет лишь изменить на коэффициент, определяемый разницей объемов этих двух дизелей.

Как следует из практики, чаще всего недостаток объема впрыска определяется износом плунжерной пары или, если речь идет о ТНВД фирмы «Toyota» с электронным управлением, износом плунжера управляющего клапана. Следует заметить, что износ любой плунжерной пары быстрее происходит при более жидком топливе, в котором, как правило, меньше смазывающих фракций. И проявляется этот износ более заметно при низкой вязкости дизельного топлива. Именно на таком топливе работают дизели зимой, следовательно, именно зимой быстрее проявится износ плунжерных пар. Из этого следует простой вывод: если существуют подозрения, что проблемы двигателя вызваны износом ТНВД, сделайте топливо более густым. Для чего добавьте в топливный бак моторного масла. Если после добавления в топливо масла двигатель станет запускаться лучше, отремонтируйте или замените топливный насос высокого давления. Второй способ сделать солярку гуще – вылить на корпус ТНВД ведро холодной воды. Таким образом, при прогретом двигателе вы сможете охладить ТНВД, а, значит, и топливо в нем, после чего это топливо станет более вязким. А при вязком топливе все утечки и протечки в ТНВД будут уже меньше влиять на его работу. И, если при таком вязком топливе двигатель работает лучше, чем при текучем – однозначно изношен ТНВД.

Сергей Корниенко, г. Владивосток © Легион-Автодата

Как провести диагностику дизельного двигателя

Сегодня мы расскажем, что входит в диагностику дизельного двигателя, какое оборудование необходимо, компьютерная диагностика – как провести самостоятельно.

Диагностику дизельного двигателя автомобиля нужно начинать с поиска и анализа внешних признаков неисправностей. Это поможет определиться, где «копать», и быстрее найти проблему.

Если вы решили заняться данным процессом самостоятельно, вымойте перед этим двигатель (но аккуратно, ведь здесь есть масса нюансов). На чистом агрегате лучше заметны подтеки, микротрещины и прочие дефекты. Обнаружив их, вы существенно сузите круг поиска.

Признаками неисправности двигателей, работающих на ДТ, могут быть:

Понятно, что визуальная диагностика дизельных двигателей автомобилей не даст полной картины об их состоянии и имеющихся проблемах. Поэтому требуется более детальная проверка специализированными средствами.

Методы диагностики дизельных двигателей

Можно выделить три основных метода диагностирования дизельных двигателей:

— Визуально-акустический осмотр.

— Измерение различных параметров.

— Компьютерная (электронная) диагностика.

Первый метод позволяет обнаружить грубые неисправности. Одного его, конечно, недостаточно, но даже визуальный и акустический осмотр, проведенный опытным мастером, дает возможность оценить состояние деталей двигателя, например, по воздушным фильтрам, по звуку выхлопных газов и др.

Второй метод направлен на более точное определение неисправностей с помощью разнообразных замеров, характеризующих деятельность мотора. Например, диагностика дизельных двигателей подразумевает измерение относительной компрессии и утечек в цилиндрах. По этим показателям уже можно выявить ряд проблем двигателей внутреннего сгорания.

Третий метод помогает обнаружить поломки в электронной системе управления работой двигателя. Используемое программное обеспечение позволяет очень точно путем мониторинга датчиков и электроники устанавливать неисправности.

Основные методы диагностики

Диагностика топливной системы легковых и грузовых автомобилей, оборудованных дизельными двигателями проводится тремя основными способами:

Каждый из методов дополняет друг друга, помогая выявить поломки различного типа. Так, при визуальном осмотре обнаруживаются наиболее грубые неисправности, например, механические повреждения. Акустической диагностикой можно обнаружить посторонние звуки, возникающие в дизельных моторах. Компьютерная и стендовая проверки позволяют обнаружить поломки в электронике. Некоторые производители, например, кубота и делфи имеют собственные считывающие сканеры и программное обеспечение для поиска неисправностей.

Компьютерная диагностика дизельного двигателя

Большинство современных двигателей (и работающие на ДТ – не исключение) оснащаются различными датчиками, которые собирают информацию работе систем и отдельных компонентов, «сообщая» ее в ЭБУ. Компьютерная диагностика дизеля позволяет считывать эту информацию, получать сведения об ошибках, расшифровывать и сбрасывать их.

С помощью компьютерной диагностики можно обнаружить различные коды (в зависимости от модели ДВС), связанные с:

Провести компьютерную диагностику дизельного мотора можно и самостоятельно. Для этого подойдет недорогой сканер с минимальным функционалом. НО НУЖНО ПОНМНИТЬ, что такая проверка будет поверхностной. Более детальные сведения дают приборы профессионального уровня.

Кстати, автосканеры, использующиеся при диагностике дизелей, позволяют получать и сведения о пробеге. Если вы, например, «откапиталили» движок, и решили продать машину, понятно, что записанный в памяти пробег не будет соответствовать реальному состоянию обновленного ДВС. Поэтому целесообразно скрутить спидометр. Если доверить это грамотным специалистам, вреда автомобилю не будет нанесено никакого. К тому же и факт корректировки обнаружить будет невозможно.

Другие средства диагностики дизельных моторов

Для состояния оценки и поиска неисправностей моторов используются и следующие средства, и методики диагностики дизельных двигателей:

Некоторые неисправности можно обнаружить только после разборки мотора. Например, если в картере имеются микротрещины, найти их можно при помощи специальной «ванны».

В общем, если вас что-то беспокоит в работе дизельного ДВС, можно продиагностировать его своими руками. Благо для этого сейчас в продаже есть немало средств, доступных многим. Если же не получается обнаружить проблему, или вы не уверены, что сделали все правильно, обратитесь к специалистам. Диагностику дизельных моторов проводят практически на любой СТО.

Пресс релиз подготовлен сайтом Skrutit-speedometr.ru

Признаки неисправности дизельного двигателя

Запуск двигателя затруднен

Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильный угол опережения подачи топлива в двигателе. Износ распылителей, вызывающий плохое распыление топлива. Слишком низкое давление впрыска.

Нехватка топлива перед насосом высокого давления из-за попадания воздуха в систему подачи топлива. Неисправности подкачивающего топливного насоса. Слишком малая доза топлива при запуске, вызванная неправильной работой регулятора. Загустение топлива зимой. Неисправны свечи накаливания.

Снижение мощности двигателя

Износ прецизионных элементов топливного насоса высокого давления или регулятора. Неправильная регулировка насоса или всережимного регулятора. Неправильный угол опережения впрыска. Износ или повреждение распылителей. Чрезмерное снижение давления впрыска. Недостаточное количество топлива, подаваемого системой нагнетания, из-за засорения топливного фильтра, недостаточной производительности подкачивающего топливного насоса или попадания воздуха в топливную систему.

Повышенный расход топлива

Неверный угол опережения впрыска. Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильная регулировка насоса высокого давления. Износ или повреждение распылителей. Слишком большое снижение давления впрыска. Загрязнен воздушный фильтр. Утечка топлива. Недостаточная компрессия.

Черный дымный выхлоп

Плохое смесеобразование в камере сгорания из-за нагара или неплотного закрытия клапанов. Поздний впрыск топлива. Плохое распыление топлива форсунками. Неверные зазоры в клапанах. Недостаточная компрессия.

Серый или белый дымный выхлоп

Неверное опережение впрыска. Недостаточная компрессия. Пробита прокладка головки блока. Переохлаждение двигателя.

Жесткая работа двигателя

Слишком ранний впрыск топлива. Большая разница между дозами топлива, впрыскиваемого в разные цилиндры двигателя. Неправильная работа некоторых форсунок. Недостаточная компрессия.

Перегрев двигателя

Неправильный угол опережения впрыска. Плохое распыление топлива форсунками (струя вместо «факела»).

Не развивается полная мощность двигателя

Короткий ход у педали акселератора, неправильно отрегулирована тяга педали акселератора. Загрязнен воздушный фильтр. Воздух в системе питания. Повреждены топливопроводы. Неисправны крепления распылителей (форсунок). Распылители неисправны. Сбит угол опережения впрыска топлива. Неисправен топливный насос высокого давления.

Повышенный расход топлива

Негермётична система питания. Забит топливопровод слива (от насоса к топливному баку). Высокие обороты холостого хода или же сбито опережение впрыска. Плохо работает двигатель. Неисправны распылители, неисправны форсунки. Неисправен топливный насос высокого давления.

Повышенный шум двигателя

Загрязнения в системе питания, вследствие чего не работают распылители. Уплотнительные шайбы под распылителями отсутствуют или плохо установлены, распылитель слишком сильно (слишком слабо) завернут в головку цилиндров. Воздух в системе питания.

Неравномерная работа двигателя на холостом ходу

Неправильно установлены обороты холостого хода. Затруднен ход педали акселератора. Ослаб топливопровод подачи топлива между топливным насосом высокого давления и топливным фильтром. Повреждена опорная пластина насоса высокого давления. Неисправности в подаче топлива. Неисправны распылители, неисправны форсунки. Неправильное опережение впрыска.

Колебания частоты оборотов коленчатого вала

Износ регулятора оборотов. Разрегулирование или износ системы впрыска. Чрезмерное сопротивление перемещению элементов в системе регулирования. Попадание воздуха в топливную систему. Избыточное давление газов в картере.

Внезапная остановка двигателя

Смещение угла опережения нагнетания (нарушение соединения насоса с приводом). Засорение топливного фильтра и нехватка топлива, подаваемого в насос. Отсутствие подачи топлива, вызванное повреждением топливного насоса высокого давления или подкачивающего насоса. Повреждение трубопровода впрыска. Износ и перекос поршня-разделителя, ротора или поршней насоса высокого давления.

Часто выходят из строя калильные свечи

Неисправны форсунки в соответствующих цилиндрах.

Невозможно заглушить двигатель

Неисправен запорный электромагнитный клапан.

Повышается уровень моторного масла в картере

Течь через уплотнитель цепного или шестеренчатого привода насоса высокого давления.

Слабое торможение двигателем

Засорены сливные топливопроводы. Неверно установлены ускоренные обороты холостого хода.

Диагностика и ремонт топливной системы дизельных двигателей

Автосервис «Дизель Сервис» осуществляет ремонт топливных насосов высокого давления любой сложности. После того как Вы посетите наш автосервис, Ваш двигатель опять заработает, как новый: точная подача топлива — один из главных критериев сохранения его возможностей и Ваших денег.

ТНВД (топливный насос высокого давления) представляет из себя главную составляющую подачи топлива в системе питания авто. ТНВД подает в цилиндры мотора топливо. Возникает это точно дозировано, соразмерно с нужным давлением и нагрузкой. В случае повреждения ТНВД двигатель работать не будет. Притом, при небольшой асинхронности работы ТНВД, работа мотора тоже будет нарушена.

Повреждения ТНВД обнаруживаются в нестабильной работе «движка» на холостом ходу, в потере динамики разгона авто или образовании нехарактерных для работы двигателя звуков. Если Вы нашли у своего автомобиля такие признаки — Вам необходимо диагностирование ТНВД.

Приобретение топливного насоса высокого давления — довольно дорогостоящее удовольствие. Чаще всего разумнее сделать ремонт ТНВД. Но прежде требуется найти причину поломки.

Диагностику ТНВД проводят механическим путем — обычной разборкой агрегата, или на особых стендах, где имитируется работа мотора, а диагност может снять выходные характеристики ТНВД. По итогам диагностических тестов мастер определяет ремонтопригодность ТНВД, и какие именно процедуры нужны для приведения ТНВД в рабочее состояние.

Следовательно, ремонт ТНВД сводится к замещению составных ТНВД на рабочие и настройке работы ТНВД для восстановления нормальной подачи топлива в цилиндры двигателя.

Автосервис «Дизель сервис» производит ремонт ТНВД и на грузовых, и на легковых автомобилях: наши мастера — настоящие специалисты с огромным опытом в диагностике и ремонте ТНВД.

Мастера автосервиса «Дизель сервис» имеют все требующееся оборудование для диагностики и ремонта ТНВД. Обратившись в «Дизель сервис», Вы можете быть уверены, что поломка Вашего ТНВД будет найдена и исправлена.

Диагностика ТНВД и ремонт ТНВД возможны, но есть и другой путь сохранить Ваши нервы и деньги — это правильное обслуживание двигателя Вашего транспортного средства. После ремонта ТНВД в автосервисе «Дизель сервис» Вы получите все нужные указания по безопасному использованию системы подачи топлива и правилам обслуживания двигателя.

Диагностика и ремонт насос-форсунок

Насос-форсунка впрыскивает в камеру сгорания топливо в момент, определяемый блоком управления, в нужном объеме и под требуемым давлением, на всех режимах работы дизеля. Благодаря компактности и универсальности конструкции агрегата применение магистрали высокого давления не требуется, что улучшает протекание процесса впрыскивания.

Насос-форсунка устанавливается непосредственно в головку блока над каждым цилиндром двигателя. Встроенный в насос-форсунку распылитель входит в камеру сгорания. Распределительный вал двигателя имеет по кулачку привода на каждую насос-форсунку. Подъем каждого кулачка передается через коромысло на плунжер насоса, совершающий при этом возвратно-поступательные движения.

Помимо регулирования при помощи электромагнитного клапана, момент начала впрыскивания и величина цикловой подачи зависят от реальной скорости движения плунжера, которая определяется формой кулачка. Нагрузки, возникающие при работе механизма подачи топлива, приводят к возникновению крутильных колебаний распределительного вала, что негативно отражается на характеристиках впрыскивания и межцикловой стабильности работы мотора. Для снижения этих колебаний настоятельно необходимо исполнение усиленного механизма подачи топлива, т. е. привода распределительного вала, самого вала (который обычно усиливают на кручение), коромысел и их опор.

Насос-форсунка функционально разделяется на следующие элементы:

Система создания высокого давления.

Основными конструктивными элементами для создания высокого давления являются гильза насос-форсунки, выполненная в корпусе, с плунжером и возвратной пружиной.

Электромагнитный клапан высокого давления.

Этот клапан регулирует момент начала и продолжительность впрыскивания. Он состоит из следующих основных деталей – катушки, иглы клапана, якоря, сердечника и пружины электромагнитного клапана.

Диагностика и ремонт дизельных форсунок системы COMMON RAIL

Ремонт форсунок дизельной системы Common Rail — это высокотехнологичная операция с использованием дорогостоящего оборудования, требующая высокую специализацию рабочего персонала. Наши специалисты прошли специализированные курсы по обучению ремонта систем Common Rail, мировых производителей Bosch, Delphi, Denso, Siemens. Данная система продуманна под экологические стандарты Euro3, Euro4, следовательно, и дизельное топливо должно соответствовать этим требованиям. К сожалению владельцев автомобилей, с данной системой, не предупреждают о большой важности этого требования к дизельному топливу, именно из-за не соответствующего класса топлива зачастую форсунки преждевременно изнашиваются и требуют ремонта, в худшем случае замены на новые форсунки.

В начале производится разборка форсунки для детального осмотра и диагностики.

Оценка состояния деталей форсунок Common Rail

Проверяется седло клапана. Повреждения седла клапана приводят к слишком высокому объему рециркуляции и сбоям компонента. На седле клапана не должно быть повреждений.

Проверяется резьба зажимной гайки форсунки. Проверяется резьба зажимной гайки форсунки на наличие загрязнений, нагара, коррозии и механических повреждений.

Проверяется цельнометаллическая опорная поверхность форсунки. Используя лупу, проверяется опорная поверхность на наличие повреждений и коррозии.

Проверяется опорная поверхность форсунки в форме мальтийского креста. Используя лупу, проверяется опорная поверхность на наличие повреждений и коррозии.

Проверяется опорная поверхность форсунки в форме бабочки. Используя лупу, проверяется опорная поверхность на наличие повреждений и коррозии.

После оценки составляется список необходимых запчастей.

роизводится замена и сборка форсунки. После заключительной проверки на стенде и сравнением всех заводских параметров форсунка устанавливается на двигатель в исправном состоянии.

Диагностика и ремонт механических форсунок

Выполняется технологически правильно на приборах:

контроль давления начала впрыска топлива;

качество распыления топлива;

внутренняя и внешняя герметичность распылителя и форсунки в целом;

при необходимости — замена распылителя, регулировка и окончательный контроль основных вышеуказанных параметров.

Внимательное отношение к дизельной топливной аппаратуре позволит двигателю быть экономичным, мощным и соответствовать экологическим нормам.

Источник