Неисправности водяного охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя автомобиля, принцип действия, неисправности

Автомобильную систему охлаждения двигателя требуется периодически проверять. Многие значительные неисправности авто имеют причиной перегрев двигателя. Значение температуры сжигаемой топливовоздушной смеси достигает нескольких тысяч градусов. Соответственно, образуется большое количество тепла, которое требуется отвести, дабы не перегреть мотор, что может привести к серьёзным проблемам.

Проблемы перегрева двигателя

Неэффективная работа системы охлаждения может привести к превышению рабочей температуры поршней, уменьшению теплового зазора между поршнем и стенками цилиндра вплоть до нуля. Это вызывает задевания корпусом поршня стенок цилиндра, образование царапин, задиров. Также при перегреве моторное масло теряет смазывающие свойства, нарушается масляная плёнка. Двигатель из-за этого может заклинить.

Перегрев системы охлаждения и двигателя сопровождается разным из-за различных материалов расширением ГБЦ, блока и болтов крепления, что приводит к искривлению установочной поверхности головки, вытягиванию болтов, растрескиванию сёдел клапанов. Понятно, что после подобных изменений отремонтировать двигатель сложно, а иногда и невозможно.

Охлаждающие жидкости двигателя

Исправно работающая система охлаждения должна не допускать перегрева, однако для нормального функционирования системы требуется использование качественной охлаждающей жидкости. Незамерзающие при низких температурах технические жидкости называются антифризами (от англ. antifreeze). Сегодня антифризы производятся, как правило, на основе моноэтиленгликоля, представляющего собой густую жидкость с температурой кипения около 200 °C.

Задачей охлаждающей жидкости является не только охлаждение мотора, но и теплопередача для отопления салона, подогрева топлива зимой. Охлаждающая жидкость автомобиля должна удовлетворять следующим требованиям:

Принято различать понятия «тосол» и «антифриз». Считается, что тосол — это готовый продукт, а антифриз — концентрат. Хотя, конечно, по составу это одно и то же, просто с разным названием.

Автомобильные антифризы окрашиваются в заметные, яркие цвета:

Делается это ради безопасности, ведь антифриз весьма ядовит. По мере использования жидкость теряет необходимые свойства — постепенно утрачиваются смазывающие и антикоррозийные параметры, повышается склонность к образованию пены.

Важно: Срок службы антифризов находится в пределах 2–7 лет.

Работа системы охлаждения

После заводки авто совместно с двигателем начинает своё вращение насос системы охлаждения (называется также помпа, водяной насос)если конечно нет электронного подключения помпы. Во вращение помпа приводится ремнём газораспределительного механизма (ГРМ) или при помощи ремня навесного оборудования — это зависит от конструкции двигателя конкретной модели. Крыльчатка водяного насоса, вращаясь, прокачивает охлаждающую жидкость через систему. Для быстрого выхода на рабочую температуру в системе охлаждения автомобиля предусмотрен малый контур, то есть жидкость циркулирует только внутри двигателя, термостат закрыт, антифриз не подаётся в радиатор.

Как только двигатель прогреется до определённой температуры, термостат открывается, пропуская тосол или антифриз по большому контуру системы охлаждения. Жидкость проходит через радиатор, где охлаждается. Радиатор охлаждается наружным воздухом, свободно проходящим через решётку радиатора, или принудительно обдувается вентилятором. После охлаждения в радиаторе антифриз подаётся в систему охлаждения двигателя, забирает часть его тепла и снова направляется по большому кругу.

В радиатор установлен датчик включения вентилятора, который при достижении определённой температуры включает принудительный обдув или меняет скорость вентилятора. При изменении скорости вращения меняется количество проходящего через соты радиатора воздуха, соответственно эффективность охлаждения жидкости регулируется. По мере охлаждения жидкости в радиаторе вентилятор выключается. Если тосол становится холоднее значения срабатывания термостата, большой контур перекрывается, — циркуляция снова происходит по малому кругу.

В некоторых системах охлаждения применяются несколько датчиков температуры, место расположения датчиков:

Подобная схема работы является базовой, однако производители постоянно усовершенствуют системы охлаждения. В некоторых машинах отсутствуют датчики включения вентилятора, который запускается сигналом с блока управления двигателя в зависимости от показаний датчика температуры. Термостаты также могут управляться «мозгами» мотора, открывая и переключая контуры не автоматически, а по управляющему сигналу. В некоторых моделях на патрубках, ведущих к отопителю, установлены электромагнитные клапаны, регулирующие подачу ОЖ в радиатор печки. При неисправности эти клапаны могут стать причиной проблем системы охлаждения.

Одно из усовершенствований системы охлаждения является электронно регулируемая помпа, точнее привод помпы, который в зависимости от температуры двигателя подключает помпу или отключает ее, тем самым способствует более эффективной терморегулировки и быстрому прогреву системы охлаждения автомобиля.

Диагностика неисправностей систем охлаждения

Перегрев двигателя — это такой режим работы, который обусловлен закипанием охлаждающей жидкости. Однако проблемой является не один лишь перегрев. Эксплуатация мотора при постоянно пониженной температуре также является вредной, так как рабочая температура должна поддерживаться на определённом уровне. Холодный двигатель потребляет больше топлива, работает не с лучшей эффективностью, подвержен повышенным нагрузкам из-за повышенной вязкости системы смазки.

Поломки термостата, вентилятора, термореле и датчиков нарушает правильное функционирование охлаждающей системы. Если признаки нарушения температурного режима обнаружены вовремя и возникновения фатальных неисправностей не произошло, то ремонт, скорее всего, не будет слишком длительным и дорогим. Поэтому всеми специалистами рекомендуется следить за температурными режимами работы мотора.

Диагностику проблем и неисправностей следует начинать на холодном двигателе. Для начала нужно проверить правильность сочленения патрубков и трубок, сборку других элементов системы охлаждения, особенно если авто ремонтировалось незадолго до возникновения проблемы. Возможно, это смешно, однако известно много примеров, когда охлаждение не работает правильно из-за погрешностей сборки.

Некоторые из этих случаев:

Нелишним будет также провести внешний осмотр радиатора, возможно, он загрязнён, забиты соты. Иногда негативно может сказываться слишком плотная защита двигателя, преграждающая путь воздуху снизу. Небольшая авария, приведшая только к поломке бампера, может привести к перегреву — в бампере бывают сформированы специальные направляющие, по которым проходит воздух к двигателю (VW Passat B5).

После визуального осмотра системы охлаждения нужно проверить уровень антифриза, исправность клапанов пробки радиатора или бачка, герметичность шлангов и патрубков. Имеет смысл определиться, что залито в систему — антифриз или просто вода.

Если первые шаги помогли вычислить какие-либо неисправности системы охлаждения двигателя, их необходимо устранить или учитывать при постановке «диагноза». Доливая жидкость, нужно не забывать, что далеко не в каждом автомобиле можно просто добавить антифриз, и всё. К примеру, у некоторых BMW при доливке ОЖ следует включать зажигание, а регулировки печки поставить на максимум, для того, чтобы открылись электромагнитные клапаны отопителя.

При появлении подозрений на воздух, попавший в систему охлаждения, нужно вывернуть специальные пробки, предназначенные для выпуска воздуха. Они располагаются, как правило, в самой высокой точке системы. Если в машине есть расширительный бачок, можно проверить, циркулирует ли жидкость. Если при планомерном прогреве двигателя внутрь салона из воздуховодов отопителя поступает холодный воздух, это первейший признак воздушного «пузыря» в системе.

Если термостат заведомо исправен, после прогрева радиатора нижний его патрубок и верхний должны иметь примерно одинаковую температуру. Большая разница температур этих патрубков свидетельствует о плохой циркуляции антифриза через радиатор.

Через определённый промежуток времени после открытия термостата, по мере достижения температуры срабатывания, должен включиться вентилятор охлаждения радиатора. Если система содержит не электрический вентилятор, следует проверить датчик замыкания электромагнитной муфты или функционирование вязкостной муфты. Признаком неисправности вязкостной муфты можно считать возможность остановки и удержания вентилятора рукой. Обязательно соблюдать осторожность! Попытку остановки осуществлять мягким предметом, для исключения вероятности травмы руки или повреждения крыльчатки. Воздушный поток в правильном случае должен быть направлен на двигатель.

Давление в охлаждающей системе автомобиля увеличивается пропорционально прогреву двигателя и плавно падает по мере его остывания. Если верхний патрубок, подходящий к радиатору, раздувает от повышения частоты вращения двигателя, то имеет смысл удостовериться, что в систему не попадает часть газов из мотора. Такое бывает, если прокладку ГБЦ пробило между каналом охлаждения и цилиндром или при повреждении самой головки блока. Одним из признаков этой проблемы выступает масляная плёнка в расширительном бачке. Также о газах сигнализируют пузырьки, появляющиеся в антифризе во время работы двигателя.

Примеров того, как неправильно работающая система охлаждения приводила к серьёзным, вплоть до замены двигателя, проблемам для владельца, множество. Основным выводом следует сделать одно — в работе автомобиля нет мелочей и неважных неисправностей. Нужно замечать все изменения, анализировать их, делать правильные выводы. Если же владелец авто не разбирается в этом, следует регулярно обслуживать машину у хороших специалистов.

Источник

Проверка помпы на двигателе автомобиля

Помпа — это ключевой компонент системы охлаждения. В аспекте конструкции это довольно примитивный насос, который гоняет охлаждающую жидкость по контуру. Как только транспортировка хладагента прекращается, наступает перегрев мотора и критический износ компонентов. Автомобилист должен знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, чтобы избежать длительной кустарной диагностики с последующим демонтажем узлов. Умение ориентироваться в маркерах неисправности поможет минимизировать число необходимых диагностических процедур.

Признаки неисправностей

Хочу сразу заметить, что с целью определения неисправностей в составе водяного насоса потребуется снимать узел и разбирать его. Только этот метод дает реальную возможность увидеть образовавшиеся следы коррозии, признаки кавитации и загрязнения.

Практика наглядно показывает, что подобное происходит на самых разнообразных машинах:

Причем везде ситуация примерно одинаковая. То есть невозможно определить наличие проблем, не разобрав и не заглянув внутрь водяного насоса системы охлаждения.

Потому основной упор делается на косвенные признаки. С их помощью водитель получает возможность заблаговременно диагностировать неполадку, и предотвратить серьезные последствия.

Различают следующие косвенные признаки:

Не стоит забывать о возможном завоздушивании системы, из-за чего антифриз не выполняет полноценно свои функции, мотор перегревается и происходят ряд вытекающих из этого поломок. Тут будет правильно напомнить об удалении воздушной пробки из системы охлаждения. Еще обязательно почитайте материал про проверку крышки расширительного бачка, имеющего непосредственное отношение к системе охлаждения ДВС.

Я не буду рассказывать о том, как меняется насос. Обычно замена выполняется согласно руководству по эксплуатации от автопроизводителя. Смысл сводится к тому, чтобы слить жидкость охлаждения, отключить патрубки, предварительно обесточить авто, и демонтировать проблемный узел.

Конструкции и расположение у всех насосов разные, потому универсальной инструкции не существует. Можете найти в сети видео, либо просто отдать машину в автосервис.

Проверка состояния водяного насоса

Проверять помпу на автомобиле не так уж и сложно. Сначала необходимо прогреть двигатель, чтобы он достиг рабочей температуры. После этого выполните следующие действия:

Технические особенности

Для начала, давайте рассмотрим основные технические характеристики и особенности водяной помпы, это позволит не только правильно поставить диагноз, но и понять почему произошла поломка. Перекачка антифриза происходит с помощью крыльчатки, которая крепится на валу. Привод осуществляется от коленчатого вала мотора, для этого используется ременная передача. Тут стоит уточнить, что на практике применяется 2 метода привода для помпы:

Корпус насоса обычно размещен в передней части мотора. Это позволяет наиболее оптимально осуществлять перекачивание охлаждающей жидкости по системе. Также именно такой подход делает возможным использовать в качестве движущегося элемента именно шкив коленчатого вала. Помимо этого, размещение детали спереди облегчает доступ к ней для ремонта. Основные неисправности помпы напрямую связаны с ее техническими особенностями, соответственно, необходимо учитывать это при проведении диагностических действий. Как правило, все признаки неисправности полностью связаны с особенностями разных элементов, которые обеспечивают работу системы охлаждения вашего автомобиля.

Причины неисправности

Выделяют следующие причины, которые влияют на ухудшение работоспособности механизма:

Нужно подробнее высказаться по поводу третьей причины. От заводского брака не застрахован ни один автовладелец. Но в данном случае все серьёзно с приставкой «гипер». Если установить помпу с потенциальным рассинхроном, то использование такого дефектного узла приведёт к резкому увеличению износа ГРМ. В лучшем случае шофер может столкнуться с обрывом ремня, в худшем — «стуканут» клапаны.

К износу охладителя может также привести хронический перегрев ДВС, вызванный иными факторами.

Ещё один маркер износа (который, правда, можно увидеть лишь разобрав механизм) — это люфт вращающихся деталей. Люфт свидетельствует о скором выходе из строя шкивов, смещении центральной оси и порче сальников.

Последний лайфхак для автомобилистов, которые не желают снимать помпу, но хотят достоверных сведений о её функциональном состоянии. Внимательно осмотрите место стыка охладителя с ДВС. Если имеются выраженные подтёки антифриза, то водяному насосу осталось недолго жить.

Основные причины

Прежде чем рассказать о признаках умирающей помпы, которой требуется замена или же ремонт, нужно сказать пару слов касательно причин выхода из строя этого устройства.

Всего можно выделить несколько основных факторов, из-за которых подобное происходит:

В большинстве случаев виноват именно сам автовладелец. Водители обязаны следить за состоянием системы охлаждения, проверять периодически помпу, вовремя менять ОЖ.

Нельзя исключать проблему заводского брака, а также просто некачественные и дешевые помпы, которые ставят на бюджетные авто или в рамках ремонта, обманывая тем самым клиента.

Не удивительно, что следом может выйти из строя ГРМ, произойти разрыв натяжного ролика, пробиться прокладка ГБЦ и прочие неприятности, которые могут стоить огромных денег при ремонте.

Проблемы с водяным насосом могут произойти на различных авто:

Не стоит думать, что это проблема исключительно дешевых и бюджетных авто, а также простых моторов типа ЗМЗ 406.

Помпа может быть приговорена и на более дорогостоящих авто. Все зависит от того, как владелец следит и обслуживает машину своими руками, либо же в автосервисе.

Признаки неисправности помпы системы охлаждения

Определить, что возникли проблемы с насосом системы охлаждения можно по таким симптомам:

Как устранить проблему?

Если выявили неисправность, следует ее в максимально короткие сроки устранить. Тут стоит понимать, что помпа это все же расходник, и в большей части случаев проще полностью заменить ее. При наличии течи через прокладку, достаточно просто снять помпу и заменить прокладку. Обратите внимание, что тут требуется обеспечить нормальную герметичность. Поэтому, обязательно тщательно затягивать гайки крепления.

Многие водители смазывают прокладку герметиком, такая предосторожность будет не лишней. Это позволит значительно уменьшить риск образования течи. Через некоторое время следует проверить затяжку гаек, от вибрации двигателя они могут ослабится. Если причина в подшипнике или крыльчатке, то наиболее оптимальным решением будет замена водяного насоса. Ремонт в этом случае сложен, а вот его эффективность маленькая, поэтому лучше купить новую деталь и установить.

Не забудьте после замены помпы прокачать систему охлаждения, это позволит удалить все воздушные пробки, что увеличит эффективность ее работы. Выводы. Система охлаждения должна работать с максимальной эффективностью, иначе возникнут проблемы с двигателем. Поэтому, знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, просто необходимо. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта силового агрегата и значительно сэкономит вам деньги.

Источник

Система охлаждения ДВС: как устроена и надо ли промывать ее зимой?

Воздушка или водянка

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания предназначена для отвода излишнего тепла от деталей и узлов двигателя. На самом деле эта система вредна для вашего кармана. Приблизительно треть теплоты, полученной от сгорания драгоценного топлива, приходится рассеивать в окружающей среде. Но таково устройство современного ДВС. Идеальным был бы двигатель, который может работать без отвода теплоты в окружающую среду, а всю ее превращать в полезную работу. Но материалы, используемые в современном двигателестроении, таких температур не выдержат. Поэтому по крайней мере две основные, базовые детали двигателя — блок цилиндров и головку блока — приходится дополнительно охлаждать. На заре автомобилестроения появились и долго конкурировали две системы охлаждения: жидкостная и воздушная. Но воздушная система охлаждения постепенно сдавала свои позиции и сейчас применяется, в основном, на очень небольших двигателях мототранспорта и генераторных установках малой мощности. Поэтому рассмотрим подробнее систему жидкостного охлаждения.

Устройство системы охлаждения

Система охлаждения современного автомобильного двигателя включает в себя рубашку охлаждения двигателя, насос охлаждающей жидкости, термостат, соединительные шланги и радиатор с вентилятором. К системе охлаждения подсоединен теплообменник отопителя. У некоторых двигателей охлаждающая жидкость используется еще и для обогрева дроссельного узла. Также у моторов с системой наддува встречается подача охлаждающей жидкости в жидкостно-воздушные интеркулеры или в сам турбокомпрессор для снижения его температуры.

Работает система охлаждения довольно просто. После запуска холодного двигателя охлаждающая жидкость начинает с помощью насоса циркулировать по малому кругу. Она проходит по рубашке охлаждения блока и головки цилиндров двигателя и возвращается в насос через байпасные (обходные) патрубки. Параллельно (на подавляющем большинстве современных автомобилей) жидкость постоянно циркулирует через теплообменник отопителя. Как только температура достигнет заданной величины, обычно около 80–90 ˚С, начинает открываться термостат. Его основной клапан направляет поток в радиатор, где жидкость охлаждается встречным потоком воздуха. Если обдува воздухом недостаточно, то вступает в работу вентилятор системы охлаждения, в большинстве случаев имеющий электропривод. Движение жидкости во всех остальных узлах системы охлаждения продолжается. Зачастую исключением является байпасный канал, но он закрывается не на всех автомобилях.

Схемы систем охлаждения в последние годы стали очень похожи одна на другую. Но осталось два принципиальных различия. Первое — это расположение термостата до и после радиатора (по ходу движения жидкости). Второе различие — это использование циркуляционного расширительного бачка под давлением, либо бачка без давления, являющегося простым резервным объемом.

На примере трех схем систем охлаждения покажем разницу между этими вариантами.

Компоненты

Рубашка головки и блока цилиндров представляют собой каналы, отлитые в алюминиевом или чугунном изделии. Каналы герметичны, а стык блока и головки цилиндров уплотнен прокладкой.

Насос охлаждающей жидкости лопастной, центробежного типа. Приводится во вращение либо ремнем ГРМ, либо ремнем привода вспомогательных агрегатов.

Термостат представляет собой автоматический клапан, срабатывающий при достижении определенной температуры. Он открывается, и часть горячей жидкости сбрасывается в радиатор, где и остывает. В последнее время стали применять электронное управление этим простым устройством. Охлаждающую жидкость начали подогревать специальным ТЭНом для более раннего открытия термостата в случае потребности.

Радиатор представляет собой теплообменник, содержащий два бачка (входной и выходной), соединенных множеством алюминиевых трубок, по которым проходит охлаждающая жидкость. Для увеличения теплообмена к трубкам присоединены тонкие пластины, во много раз увеличивающие поверхность теплообмена. Для улучшения теплоотвода воздух протягивается через радиатор принудительно с помощью электровентилятора.

Радиатор отопителя выполняет функцию нагревания воздуха, поступающего в салон автомобиля. Краны отопителя сейчас не устанавливают, а потому радиатор этот нагрет всегда, когда прогрет двигатель, и только воздушные заслонки не дают летом поступать горячему воздуху в салон автомобиля.

Расширительный бачок это хранилище резерва жидкости. Но в зависимости от типа системы охлаждения (см. выше) он может быть циркуляционным или тупиковым. Соответственно, находиться под давлением или без него.

Пробка, обеспечивающая герметичность системы, может быть установлена либо прямо на радиаторе, либо на расширительном бачке. Вне зависимости от места установки пробка обеспечивает повышенное давление в системе охлаждения. Такое давление (достигающее 1,1–1,3 бара) повышает температуру кипения жидкости, улучшает теплопередачу, предотвращает кавитацию насоса.

И главный компонент системы — это сама рабочая жидкость. Идеальной с точки зрения теплотехники была бы вода, но она вызывает коррозию и замерзает зимой. Поэтому применяют антифризы с низкой температурой замерзания (-40°C или — 65°C) и присадками, снижающими коррозию, пенообразование и т.д.

Неисправности системы охлаждения

Все, что может потечь, рано или поздно потечет. Это не только одна из интерпретаций закона Мерфи, но и четкое описание главной неисправности системы охлаждения. Система, включающая в себя порой более 10 резиновых шлангов, постепенно старея, начинает терять герметичность. Текут сами шланги, пропуская жидкость через нитяное армирование, текут хомутовые соединения. Со временем под воздействием противогололедных реагентов и летящих с дороги камней теряет герметичность радиатор. Особенно он страдает на автомобилях без кондиционера, где его не прикрывает теплообменник этой системы. Также радиатор принимает на себя все «удары судьбы» даже при небольших авариях. Течь теплообменника отопителя, хотя он и стоит в более «защищенном» от внешнего воздействия месте, также встречается нередко. Тот же антифриз, просочившийся сквозь сальниковое уплотнение насоса, выводит из строя подшипник, и — «Здравствуй, замена помпы». И хорошо, если вовремя уследите за признаками выхода из строя насоса, а то его поломка приведет или к обрыву ремня ГРМ и аварии двигателя, или к невозможности двигаться дальше на автомобилях, где установлен цепной привод газораспределительного механизма.

Термостат, этот маленький точный приборчик, тоже может начать хандрить. Его клапан может зависнуть или в закрытом, или в открытом состоянии. В первом случае неминуем перегрев двигателя даже в холодную погоду, а во втором двигатель не будет прогреваться до рабочей температуры. Повышенные износ мотора и расход топлива, негреющая печка — вот что гарантирует нам постоянно открытый термостат. Еще остается расширительный бачок. Течь его встречается только в схеме системы охлаждения, где он находится под рабочим давлением.

И последний узел, который может терять герметичность, — это пробка радиатора или расширительного бачка. И хотя жидкость через нее сразу не потечет, но это произойдет после первого же закипания двигателя. А закипит он быстро. Помните назначение пробки? Правильно: обеспечивать повышение температуры кипения жидкости. Ни один современный мотор не может работать без герметичной пробки, кроме случаев очень низкой температуры окружающей среды и небольшой нагрузки на двигатель.

Интересный тест на знание причин перегрева можно пройти здесь

Замена жидкости и промывка

Если не пришлось заменять какой-либо узел в системе охлаждения раньше, то инструкции рекомендуют менять антифриз не реже чем в 5–10 лет. Если вам не приходилось доливать в систему воду из канистры, а еще хуже — из придорожной канавы, то при замене жидкости систему можно не промывать.

А вот если автомобиль многое повидал на своем веку, то при замене жидкости полезно произвести промывку системы охлаждения. Разомкнув в нескольких местах систему можно струей воды из шланга тщательно ее прополоскать. Либо просто слить старую жидкость и залить чистую, кипяченую воду. Запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. Выждав, пока система остынет, чтобы не обжечься, слить воду. Затем продуть воздухом систему и залить свежий антифриз.

Промывку системы охлаждения обычно затевают в двух случаях: когда перегревается двигатель (проявляется это прежде всего в летний период) и когда перестает греть печка зимой. В первом случае причина кроется в заросших грязью снаружи и засоренных изнутри трубках радиатора. Во втором — проблема в том, что забились отложениями трубки радиатора отопителя. Поэтому при плановой смене жидкости и при замене компонентов системы охлаждения не упускайте возможности хорошенько промыть все узлы.

Расскажите, с какими неисправностями системы охлаждения сталкивались вы. И желаю вам жаркого отопителя зимой и хорошего охлаждения летом.

Источник

и так кратенько пробегусь по основным вариантам неисправности системы охлаждения и их диагностики. в начале кратко по общим принципам работы системы охлаждения в ШНГ

в общем случае она простая, как три копейки. при заведении двигателя, от работы поршневой происходит нагрев блока цилиндров, который необходимо охлаждать, дабы не было клина поршневой. охлаждение жидкостное, циркуляцию жидкости обеспечивает водяная помпа (2), которая приводится в движение ремнем от шкива двигателя. т.е. в общем случае — завели двигатель, шкив закрутился и через ремень стал крутить помпу, которая гонит охлаждающую жидкость (ОЖ) по кругу.

отсюда следует первый вывод — перегрев двигателя прежде всего страшен возможным клином поршневой, далее ваша машина уже никуда не поедет. второе — порванными патрубками системы охлаждения (пробка не факт, что будет успевать сбрасывать давление при активном кипении тосола), но это меньшая беда, т.к. их можно заменить. ПОЭТОМУ — особое внимание наличию ремня двигателя и натяжным роликам — если их не будет, вы ехать сможете только с большими перерывами в 1-2 часа, когда дрыгатель будет остывать и двигаться будете не более километра-трех (при относительно ровной местности без нагрузки). я пробовал врубать на полную вентиляторы и двигаться почти без ОЖ — толку нет, через 3-5 км температура становилась критической.

далее, при первоначальном прогреве двигателя система циркуляции ОЖ двигается по так называемому малому кругу — т.е. минуя радиатор охлаждения и условно фактически толком не охлаждаясь. регулировку движения по малому кругу или большому осуществляет термостат (15) — при достижении определенной температуры (указанной на термостате), он открывается и перенаправляет движение ОЖ уже через радиатор охлаждения (11). соответственно теперь и площадь охлаждения больше в специально для этого предназначенном узле и при движении по трассе он охлаждается набегающим встречным потоком воздуха. во всех стадиях до этого в общем случае никакая электроника не участвует в работе системы охлаждения (за исключением показометров и рассчета параметров работы контроллера от температуры двигателя, но на движение машины это критически не влияет).

отсюда следует второй вывод — если у вас «сломался» термостат и не открывает на большой круг (условно, может не открывать на полную, а только частично) — то при определенных условиях окружающей среды (если за бортом не +30 и выше) и ландшафта (если это не жесткая пересеченка), вы сможете двигаться определенное расстояние на машине, но основное условие — должен быть достаточно сильный встречный набегающий поток воздуха. при остановках глушите, дабы не нагревать еще больше ОЖ и блок цилиндров. при движении по пересеченке или в больших температурных условиях без охлаждения по большому кругу толку не будет. проверить относительную корректность работы термостата можно таким образом — заводите холодную машину и прогреваете до температуры открытия вашего термостата — 80-90 градусов. при этом ДО этой температуры верхний патрубок радиатора (беретесь за него рукой в перчатке) должен быть относительно холодный, а при достижении этой температуры — начинать заметно греться. это означает, что термостат открылся и охлаждающая жидкость теперь циркулирует через радиатор. более худший вариант — если термостат приоткрывается не полностью и циркуляция ОЖ через радиатора происходит не в полном объеме — вот тогда и возможно раннее, но не деструктивное закипание машины. об этом чуть ниже.

далее, после открытия термостата на большой круг ОЖ начинает циркулировать через радиатор охлаждения и при движении по трассе охлаждаться набегающим встречным потоком. при движении же в пробках, городе или на пересеченке под нагрузкой встречного потока нет и ОЖ не охлаждается в достаточной мере, поэтому температура ОЖ растет. дабы температура ОЖ не выросла до приделов, когда она начнет кипеть в систему охлаждения встроен датчик температуры ОЖ (ДТОЖ) который расположен возле термостата (5), он передает показания температуры ОЖ контроллеру, который на их основе рассчитывает режимы работы двигателя (критически не влияет на способность двигаться) и — главное — контролирует температурные пороги, когда необходимо включать электрические вентиляторы (6) охлаждения радиатора системы охлаждения. т.е. при достижении определенной температуры (она забита или в прошивке контроллера или установлена в бортовом компьютере (БК)), контроллер дает команду блоку реле на включение вентиляторов, которые включаясь производят охлаждение радиатора и соответственно ОЖ и ее температура падает. ровно так же, при достижении нижней границы температуры ОЖ контроллер дает команду на отключение вентиляторов охлаждения.

отсюда следует третий вывод — при неисправности ДТОЖ или электрических вентиляторов охлаждения (сюда же отношу и реле вентиляторов) у вас не будет нормальной езды под нагрузкой или медленной езды — охлаждать ОЖ будет нечем. можно поливать водой БЦ и радиатор из баклашки — но способ малопродуктивный. т.е. в любом случае придется ожидать остывания двигателя, но хоть как-то, но ехать. при неисправности ДТОЖ или вентиляторов охлаждения частично поможет движение при включении отопителя салона (печки) на полную мощность — все же ОЖ будет охлаждаться каким-никаким радиатором, но за счет обогрева салона))

далее, в качестве «фишек», которые «помогают» системе охлаждения используются следующие способы, регулирующие температурные режимы:
— использование не воды, а специальных охлаждающих жидкостей — тосола и антифриза. самая низкая температура закипания у воды, далее у тосола, далее у антифриза. у антифриза G12 самая высокая температура закипания, это значит, что вы сможете двигаться на нем максимально далеко. далее, если у вас убежал антифриз\тосол из системы охлаждения в следствие порванных патрубков, а вам так или иначе нужно ехать — главное, чтобы рядом была вода. вполне можете залить воду в систему охлаждения и так или иначе ехать и вполне успешно. главное — чтобы вода была чистой, чтобы не засоряла систему охлаждения. после использования даже относительно нечистой воды можно использовать промывку системы охлаждения.
— работа системы охлаждения под давлением. расширительный бочек, призванный сбрасывать лишнее давление в системе имеет пробку, в которой клапаны срабатывают при определенном давлении. выше давление — выше температура закипания ОЖ. опция не обязательная в случае выхода пробки или расширительного бачка из строя в полевых условиях — не инжекторные нивы работают вполне себе без пробок с клапанами.
— пороги включения вентиляторов в ШНГ разные — при первом пороге включается один вентилятор и в пол овину силы (через сопротивление), если он не справляется, то на втором температурном пороге включаются оба два сразу и в полную силу.

основные параметры работы системы охлаждения в ШНГ:
— температура кипения охлаждающей жидкости — 110-112 гр
— давление в системе — 1,2 атм
— температура открытия термостата — 80-94 гр
— температура включения 1 режима вентиляторов — 98,25;
— температура его выключения — 93,75;
— температура включения 2 режима — 100, 5;
— температура его выключения — 95,25;
— пороговая температура теплого двигателя — 105;
— пороговая температура холодного двигателя — 35,3;

теперь по неисправностям и их диагностике. прежде всего скажу вот что — НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ МАШИНЫ ПОСТАВИТЬ СЕБЕ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР! это убеждение только окрепло с годами владения машины. могу привести 100500 примеров, когда БК позволяет и контролировать параметры работы систем двигателя и быстро диагностировать проблемы. более того, в некоторых случаях, это убережет вас от более затратных последствий неисправностей! далее, если ставить БК (а они на данный момент от 1000р), то сразу рекомендую ставить БК с функцией тропик — произвольное выставление температуры включения вентиляторов на охлаждение. это позволит вам иметь гораздо больше возможностей реагировать на критические ситуации.

диагностика резко возникающих явных проблем с системой охлаждения:

1. едите едите вы, никого не трогаете. и тут (… что-то происходит, но вы не обратили на это внимание …) замечаете, что температура на панели приборов начинает довольно быстро расти и останавливаться на собирается. в случае БК, при достижении критической температуры он начнет орать благим матом. останавливаетесь, открываете капот и смотрите в моторном отсеке наличие ремня двигателя или наличие натяжных роликов. и то и другое в случае разрушения полностью остановит охлаждение вашего двигателя. следовательно — всегда должны быть с вами в ЗиПе. сюда же я бы отнес и сорванный нижний патрубок с радиатора)

2. далее — помпа. довольно надежная штука в плане возможности относительной езды. чаще всего начинает подтекать (диагностируется наличием потеков под машиной или на защите) — т.е. из под вала помпы начинает сочится ОЖ. чаще всего это происходит не потоком, а просто мокреет и капает, потому ехать можно, но контролируя через определенное время уровень охлаждающей жидкости. очень редко разваливаются подшипники, тогда ехать будет нельзя — если заклинит вал, но чаще всего о предстоящей кончине подшипника на помпе сигнализирует повышенный вой из нее. очень редко видел на картинках разрушение самой крыльчатки помпы или проворот ее на валу помпы. тут все, приехали, надо менять помпу.

3. радиаторы. радиатор отопителя салона, если начал течь рекой в полях можно вообще исключить из системы охлаждения закольцевав патрубки в моторном отсеке (такой фокус проводили питерские ребята на кольском, продумайте, что вам для этого понадобиться). основной радиатор охлаждения в полях можно попробовать лечить или холодной сваркой/поксиполом или герметиком для радиаторов — смотря какая пробоина и где. в общем случае, если нет течи рекой можно ехать, но контролировать уровень ОЖ.

4. вентиляторы охлаждения. самая частая причина выхода из строя вентиляторов охлаждения — пропадание контакта на фишках подключения вентиляторов в моторном отсеке. влага + грязь + окисление делают свое дело и контакт пропадает. лечится передергиванием фишек + можно брызнуть ВД-40. не лишним будет проверить появления +12В на них при достижении температурных порогов — так вы убедитесь, что у вас не вторая по частоте появления причина выхода из строя вентиляторов охлаждения — прежде всего, что выходит из строя — реле вентиляторов в блоке реле под бардачком — пусковой ток 25А и часто они начинают залипать от пригорания. там же расположены предохранители на них. далее, на дальний и сложный маршрут не лишним будет взять с собой непосредственно двигатель вентиляторов. в качестве неисправности у них может быть повышенный люфт на валу двигателя, разрушение подшипника (если там не на втулках) и залипание щеток. есть разборные двигатели, есть не разборные. если возьмете с собой в ЗиП на сложный маршрут запасной двигатель — лишним не будет, есть примеры когда движение превращалось в муку и-за вышедшего из строя двигателя вентиляторов.

5. расширительный бочек. с ними беда в ШНГ — часто лопаются и при исправной системе охлаждения, диагностируются наличием потеков под бачком и осмотром самого бочка. бывает такое, что трещина становится заметной только при расширении бачка. в Зипе возить очень не удобно, достаточно объемная запчасть. лопнувший бочек можно попробовать заклеить поксиполом, приоткрутить крышку для уменьшения давления на систему охлаждения и выставить на БК минимальную температуру включения вентиляторов.

6. патрубки системы охлаждения. при лопнувшем патрубке можно не возить с собой целый ворох разнообразных патрубков по длине и конфигурации, а использовать ремонтные вставки и соединители из труб по диаметру патрубков с хомутами. порванное место обрезается, на его место вставляется ремонтная вставка и затягивается на хомутах. тройник не слышал чтобы выходил из строя, но некоторые его меняют на самодельный стальной)

диагностика не явных, трудно определимых проблем с системой охлаждения:

симптомы — машина у вас начинает греться «как-то не так» и чаще всего на верхних температурных режимах ОЖ начинает убегать из под крышки расширительного бачка. порванные элементы системы охлаждения и течи — следствие избыточного давления в системе, а оно следствие того, что ОЖ находится на грани закипания. отмечу, что подавляющее большинство владельцев ШНГ просто выставляет более ранюю температуру включения вентиляторов по БК (тем самым снижая вероятность доведения ОЖ до кипения) и на этом забивает на поиск причин (хуже, когда меняют крышку с бОльшим чем нужно давлением и по началу вроде все налаживается (т.к. значительно повышается порог кипения ОЖ в следствии повышенного давления), но через время у них начинает рвать патрубки и радиаторы). но в стоке БК нет и при штатных температурных порогах включения вентиляторов проблема будет стоять во весь рост. как следует из моего опыта, методом научного (и вполне обоснованного!) тыка можно заменить практически все узлы системы охлаждения и не получить вообще никакого результата, поэтому я бы рекомендовал бы использовать следующий алгоритм определения проблем:

1. самое простое и очевидное — не лишним будет убедиться, что радиатор у вас чистый и ничего не мешает его обдуву. между прочим засирание грязью (потом превращающейся в грязную и обильную налипшую пыль) из грязной воды весьма снижает температуру и скорость охлаждения двигателя — проверено лично.

2. что у вас корректно работают вентиляторы — сначала один в полсилы при достижении первого температурного порога включения вентиляторов, потом оба в полную силу при достижении второго температурного порога. частая причина повышенного кипения — не работает один из вентиляторов, а оставшийся один просто не успевает справляться с динамикой повышения температуры и охлаждения. кстати, если сделать принудительное включение вентиляторов по кнопке это и в нагрузках может помочь и сразу показывает работают ли вентиляторы и как.

3. далее необходимо убедиться, что вы видите то, что вы видите. т.е. что показания температуры охлаждающей жидкости ПО БК — соответствуют действительности. вот поверьте, из описанного ранее опыта видно, что методом научного тыка можно перепробовать все на удачу, в попытке выйти на причину неисправности, но лучше сэкономить силы и средства и делать все по уму — и начать с корректных измерений. по БК — потому, что именно показания с ДТОЖ, которые используются контроллером для управления режимами двигателя, отображаются на БК. на панели приборов только приблизительный показометр. в принципе, если у вас до этого были точные выверенные датчики и показания этих датчиков на БК И панели совпадали, а тут вдруг стали разниться — это косвенное свидетельство того, что какой-то из датчиков стал врать.
и так, для того, чтобы проверить показания ДТОЖ у термостата нужно — слить примерно 1-2 литра ОЖ с БЦ чтобы можно было выкрутить ДТОЖ и ОЖ не бежала из отверстия под датчик. тут кстати вообще рекомендую на БЦ и на радиатор охлаждения двигателя поставить краники — очень удобно сливать через них надевая на них шланг соответствующего диаметра и запуская его в баклашку — все сухо и чисто.
далее выкручиваете датчик, надеваете на его клеммы два проводка с клеммами и другим концом их вставляете в фишку датчика. далее суете в моторный отсек электрический чайник с водой, в него датчик и начинаете кипятить. при прочих равных (если вы это делаете не глубоко и высоко в горах), то температура закипания воды и следовательно показания на датчике должны быть около 100 градусов. так же смотрите на динамику изменения показаний — т.к. не исключен вариант, когда у вас вода будет кипеть уже минуты три, а датчик только-только медленно станет показывать вам 100 градусов — у вас машина к тому времени уже давно вскипит.

4. если БК в кипящей воде с датчиком показывает не верно — согласно приведенным мною ранее таблицам, покупаете соответствующее сопротивление и суете его в фишку датчика. если БК показывает верную температуру — то неисправен ДТОЖ. если же БК показывает при целевом сопротивлении на фишке ДТОЖ неверную температуру — у вас проблема в проводке — фишка, где-то коротит проводка или некорректно принимает температуру контроллер, но все сводится к проводке. если же датчик показывает вам корректные значения по БК, то на них уже можно опираться и далее смотреть в дальнейших причинах.

5. первое, что я бы проверил после этого (это сделать легко и просто) — это проверил бы крышку расширительного бачка. у них от времени клапана закисают и перестают держать давление, а следовательно температура кипения ОЖ понижается. они стоят мало, для замены нужно только открутить крышку и прикрутить снова — т.е. это то, что легко сделать и чем легко проверить. минусом тут может быть то, что никакой гарантии, что новая крышка у вас держит соответствующее давление нет. и еще хорошо, если она не держит давление, но гораздо хуже, если она держит бОльшее давление — а это означает, что жидкость у вас кипеть не будет, но вероятность порвать патрубки или радиатор гораздо больше! А САМОЕ ПЛОХОЕ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ — ЭТО ПОРВАННЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА И ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. поэтому при покупке пробки, очень желательно ее проверить (хотя это тоже не гарантирует, что завтра клапан на ней будет работать). гарантией этого будет замена расширительного бачка на круглый иносранный и собственная тарировка пробки на давление 0,9-1 атм, при котором система охлаждения гарантированно не будет порвана.

6. если крышка оттарирована, но машина все равно кипит — возможная (но маловероятная) причина — в некачественной охлаждающей жидкости. если это левак, со временем (внезапно такое не произойдет!) он мог снизить свои охлаждающие способности и несколько снизить температуру кипения, и в инжекторной машине этого уже оказалось достаточным для пограничных температур. (с другой стороны в карбюраторных нивах и на воде и без крышки расширительного бачка все работает, но мы сейчас говорим именно о пограничных режимах для инжекторной машины, на которые рассчитана ее работа). менять ОЖ я бы рекомендовал или при очень продолжительном пробеге без замены ОЖ или приурочив ее замену например к замене термостата.

7. далее смотрим уже на термостат. да, он может открываться и верхний патрубок становиться горячим. но он может раскрываться не полностью и объем циркулирующей жидкости уже становится не достаточным для полноценного охлаждения — от того и раннее закипание. к сожалению, без разборки тут не обойтись — снимаем термостат и либо кипятим в кастрюле и убеждаемся в его полном раскрытии, либо сразу меняем на новый (а где гарантия, что он раскрывается полностью без проверки?)).

8. следующая возможная причина — забит радиатор. от продолжительной эксплуатации радиатор засоряется грязью, накипью, выпавшими осадками из некачественного антифриза, кусками герметика и т.д. и может весьма значительно снижаться его эффективность, как раз достаточно для повышенного кипения.

9. еще одна редкая, но возможная причина — если лезли в прошивку и неумеючи меняли там зажигание — то возможно как раз повышенные температурные режимы в машине. у меня на старой карбюраторной ниве от неправильно выставленного зажигания машина грелась (при принудительном охлаждении с ремня!) даже на трассе на скорости.

10. следующий вариант — это помпа. к таким симптомам может приводить или разрушение крыльчатки помпы или проворачивание (неполное) ее на валу помпы. разбираем и смотрим. так же стоит сразу посмотреть — от ШНГ ли у вас помпа, т.к. по посадочным местам у нас встают и помпы от 2101-2107, но на них крыльчатка меньше в диаметре, соответственно и меньше ее производительность и объем перекачиваемой жидкости, а соответственно — и возможное недостаточное охлаждение. здесь не лишним будет сразу проверить и отсутствие люфта на валу помпы.

11. если помпа в огнях — то следующая причина — пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). диагностируется это так — выхлоп должен быть сладкий (и чутка с дымком), в расширительный бачек должны поступать газы из цилиндров и наблюдаться пузырьки. кстати, не путать это с пузырьками при простом закипании двигателя — образование мелких пузырпьков и пены при этом неизбежно! при явном пробое температура будет расти и ее ничем не остановить, пузырьки будут явные. встречаются варианты, когда трещина расширяется только при нагреве — тут с диагностикой сложнее.

12. если после замены прокладки ГБЦ ситуация не изменилась — то либо вы ошиблись где-то в предыдущих пунктах, либо… поздравляю, у вас трещина в цилинде) тут меряем компрессию, разбираем и осматриваем. и такое встречалось.

а если дело не в этом — то бегом в церковь, свечку ставить)) других вариантов я уже не знаю)) отмечу, что проблемы с системой охлаждения весьма изматывающие и поэтому и предлагаю их решать с нормальных измерений — вы тогда будете понимать что и как у вас происходит. если их запустить — то огребете порванным радиатором отопителя салона, а менять его и сушить салон — еще та радость. но при приведении системы охлаждения в порядок, она будет работать у вас как часы и в случае нарушений вы быстро сможете установить причину и исправить ее. всем бобра!)

Источник