Незаводится двигатель после капремонта

Содержание

Плохо заводится после капиталки
Плохо заводится после капиталки
Тема: Не заводится после кап ремонта
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › запуск двигателя после переборки
ObiZAZkenobi › Блог › Как после капремонта двигателя правильно обкатать автомобиль

Плохо заводится после капиталки

Опции темы

Поиск по теме

Плохо заводится после капиталки

Товарищи, вопрос такой. Сделал капиталку лайт. Двиг 1zz. Поменял в движке почти все, что можно было поменять, муфту, все вкладыши, кольца, цепь и тд. Масло на обкатку полусинька 10w40. Машина после ремонта заводится не сразу, со второго раза только. Мое предположение, что это из за густого масла. Прав ли я или это что то другое может быть?

Я на таком же масле обкатывал, правда двиг у меня 7a был. Заводилась с пол оборота.

В общем механик говорит, что проблема в топливном фильтре. Говорит, что такое бывает после того, как машина постоит (стояла две недели). Да и пробег у фильтра уже не маленький + наш российский бензин, наверняка уже забился.

Не герметичность топливной системы. А компрессию вообще меряли после ремонта?

Вязкость масла абсолютно не при чём.

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

с цепью не могли промахнуться?

Наврядли, механик проверенный, не один двиг этой серии перебрал.

ВВТ врят ли так сильно влияет на расход, диагностику первым делом надо делать. Про компрессию так и не ответил, замеры были? Плохо заводится и на холодную и на горячую?

У меня топливный фильтр 80 000 км прошел. На заводку старый фильтр не влиял, а вот ехать на новом стала лучше.
Не, не из за густого масла.
Как вариант, ещё обратный клапан, с уплотнительным кольцом посмотреть.
Ну и БДЗ, форсунки.

Компрессия впорядке, ровная, давит как положено. На холодную заводится со второго раза. На горячую, в течении минут 5 после того, как заглушил, заводится сразу, если дольше, то снова со второго раза, если педалькой газа подкачивать, то с первого раза хватает секунде на 4-й.

как вариант можно дмрв проверить-почистить! ошибки есть?

Ошибок нет.
Едет, тянет хорошо. Обороты стабильные, не колбасит. На горячую, в районе 1500-1800 оборотов появляется легкий треск, предположительно в муфте ввт-и, на холодную треска нет. При повышении оборотов треск уходит, при снижении тоже.

Был только что на дилерском сканере. Приговорили под замену катушку четвертого цилиндра и верхний кислородный датчик.
Четвертый цилиндр плохо работает, машина теряет мощность, комп, что бы повысить мошность, начинает лить больше бензина, отсюда повышенный расход. Кислородный датчик тоже выдает неверные значения, комп начинает снова больше топлива лить.
Сканер показал, что угол опережения зажигания большой, раннее зажигание.

Ну вот, это диагностика))) А то, мы как телепаты))) О результате не забудь написать.

Источник

Тема: Не заводится после кап ремонта

Опции темы

Поиск по теме

Passat Регистрация 16.03.2010 Адрес Россия, Екатеринбург Возраст 49 Сообщений 1,484

Спасибо:

Получено: 66
Отправлено: 3

Включаем логику. Двигатель не работает, маслает, форсунки льют в цилиндры бензин, масло со стенок смывается. Так где у нас находится компрессия?

Passat Регистрация 16.03.2010 Адрес Россия, Екатеринбург Возраст 49 Сообщений 1,484

Спасибо:

Получено: 66
Отправлено: 3

Ну, если ты так уверен. А для чего тогда нужен хон?

Passat Регистрация 03.05.2010 Адрес Россия, Нижневартовск Возраст 43 Сообщений 1,151

Спасибо:

Получено: 7
Отправлено: 18

Не всегда по неисправному ДКПВ появляется ошибка.

Pointer Регистрация 11.12.2011 Адрес Старый Оскол, Белгородская обл. Возраст 31 Сообщений 16

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 0

Подключал VAG-COM, смотрел измерения и крутил движку,- сигнал с датчика Холла идет, показывает вращение стартером в 140 об. в мин

ну стартер около150 оборотов должен крутить, все правильно

Pointer Регистрация 11.12.2011 Адрес Старый Оскол, Белгородская обл. Возраст 31 Сообщений 16

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 0

Уррра товарищи . Наконец, наконец я дождался того момента, когда мой движок зарычал.
Хочу сказать спасибо всем кто отозвался, особенно Diesel.srt, который подсказал идею насчет гидрокомпенасторов.
Теперь расскажу что я сделал.

1. Очередной раз снял распредвалы и вынул гидрокомпенсаторы. Пытался их сжать, чтоб выдавить масло из них. но ни тут то было. В гидрокомпенсаторе стоит однонаправленный клапан, через который масло попадает в полость под плунжером, поэтому при сдавливании маслу некуда деваться и оно выдавливается через щель м\у плунжером и его втулкой. Чтоб выдавить таким образом масло, нужно приложить огромное давление. Я прикладывал к верхней части гидрика и дну плунжера по деревянному бруску, и зажимал все это в тисках. Постепенно, через некоторое время, когда давление внутри плунжера падало, закручивал понемногу все сильнее. Только нужно быть крайне осторожным, чтоб не повредить паз в котором находится плунжерный механизм, необходимо соблюдать соосность (расположение оси движения гидрокомпенсатора должно четко соответствовать оси движения тисков).

Общий вид и устройство гидрокомпенсатора на VW Passat B5 ADR

Описание устройства гидрокомпенсатора (левый, который под «а»- мой вариант).
Взято от сюда, тут и описание работы написано http://www.auto-13.ru/Hantieren/Off/GidroAUDI.htm

После того как все гидрики пройдут процедуру сдавливания, поставить их на место и попробовать нажать на них пальцем (у меня они легко ходили вверх-вниз). Это нужно для того, чтобы после установки распредвалов клапана НЕ БЫЛИ ПОСТОЯННО приоткрытыми (как в моем случае).

2. У меня двигатель ADR, 2-х распредвальный. Чтоб не возникло трудностей с установкой распредвалов обратно, при снятии нужно отметить положение цепи относительно меток на звездочках распредвалов, ну а для тех кто этого не сделал,- нужно отсчитать от метки на впускном распревале(это правый распредвал, если смотреть на мотор со стороны переднего бампера ) 16-ть РОЛИКОВ, а не звеньев, цепи (см. картинку ниже), а вообще все о сборке написано тут http://www.vwmotors.ru/touareg/147.htm

3. Почистил лямду- датчик СО2. Он был в жутчайшем нагаре.
4. После всего пробовал завести, но такое ощущение что не хватало мощности аккумулятора. Подъехал друг и мы подключили его аккумулятор через провода к моему, завели его машину, ну а после я попробовал завести свою,- и опять ничего. В очередной попытке завести движок я поиграл с педалью газа и о чудо, она завелась. После, машина немного плохо заводилась и то, с приоткрытой дроссельной заслонкой. Сегодня уже лучше. Так что вот так вот такой был гемор у меня с моим ADR-ом.

Источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › запуск двигателя после переборки

Народ, кто в теме, скажите, долго нужно дать движку покрутиться пока он не просрется от всех смазок, вэдэшек и тп и заведется? Сильный ли аккум нужен? Или мы что то забыли просто при сборке?

Зачем все это?
Просто завести и дать пару часов поработать на холостом ходу.

Проблема в том, что на полусевшем аккуме (или может проблема в другом чем-то) она у нас не завелась. Вот спрашиваю, нормально ли это?

с толкача заведи и все, обычно так и заводят после переборки)

а че там может позагибать? дергай епт несцы) в автосервисах всегда так делают) чтобы время не терять на трос цепанул и погнали если все правельно подклчено и затянуто то заведтся без проблем!

Согласен, мотор должен заводиться с ключа

эт какие все сервисы? после любого ремонта с ключа заводятся…

После капремонта всегда с ключа завожу и всё Ок

может и вкладыщи завернёт если не смазывали мотор когда собирали!и вообще после того как колено поставили протянули пробывали крутить колено?и потом когда шатуны внедряли после каждого надо пробывать крутить!

Да, залили там все маслом, потом крутили не раз, все ок там!

Колено кстати не вытаскивали, меняли только кольца в цпг

у меня одна машина токо не завелась)))) проблема была что генератор не подключил

Сначала ваще очканули-даже не крутил) потом посмотрели, оказалось массу стартера не прикрутили)

Зарядили аккум, стартер крутит бодро, но не заводится. При этом откуда то из под клапанной крышки валит какой то дымок! Че не так сделали?)

чето кажется метки неправельно выставили.

Метки аж три комбинации выставляли разных

Ваще не можем понять в чем дело, померили компрессию, 7-7-7-6,5, и это с новыми кольцами, притертыми клапанами и мск. В чем дело не знаем, сейчас ситуация грустнее некуда: компрессия маленькая(только одинаковая, это наверное радует), из патрубка вентиляции картера идет какой то едкий дым при попытках завести ну и собственно не заводится…(((

В чем могут быть проблемы? Может что то не правильно выставили/подсоединили/настроили?

зазоры на клапанах в норме? больно маленькая компрессия

Зазоры которые где именно? Которые для распредвала по формуле рассчитываются?

по какой формуле? между кулачком распредвала и толкателем… с вашими познаниями вы ее не заведете( без обид)

Да, это наш первый перебор))) но делали всё по книжке, по несколько раз сверяясь, так что должно быть всё ок…

А про зазоры, мужики в гараже сказали что если распредвал старый ставится, то зазоры не меняются

Зазоры которые где именно? Которые для распредвала по формуле рассчитываются?

А дальше всё ништяг) бегает, обкатывается) что сами полезли ничуть не жалеем-масса бесценного опыта)

Что значит выставляли 3 разных комбинации?! Там одна комбинация!)))
Все должно быть по меткам!
www.drive2.ru/cars/lada/2…4062246863888651116/#post

Ну всмысле там толи маховик как то не так стоит, то ли я не знаю))) кстати на маховике как выглядит отметка? Бывают ли они разные? Прост у меня не полосочкой(насечкой) как в мануале, а пипка такая, хз как объяснить)

Кароч мы выставляли такие комбинации:
1)на распредвале и маховике(пипка)
2)на распредвале и шкиве коленвала(маленьком, на который грм одевается)
3)на распредвале и маховике(нашли что то похожее на риску из мануала)

Ни одна не сработала! Лучший вариант был 2, а на варианте 3 ваще нулевая компрессия!

могли маховик на 180 повернуть!проще сними шкив и по маслонасосу выстави метку а сверху как обычно!искра то есть?
целиндры маслом мазали?
колечки стыки мерседесовским значком ставили?

Да, всё это сделали! И искру проверяли, в чем дело не знаем(((

Инжектор, бензин идет

Топливные магистрали пометили когда разбирали чтоб не перепутать

ну тогда диагностика!

А то что дым какой то из патрубка вентиляции картера?

да это ещё ни о чём не говорит

Ни одна не сработала! Лучший вариант был 2, а на варианте 3 ваще нулевая компрессия!

выкрути свечу на 1 целиндре и посмотри где у тебя поршень! может маховик не так привернули!

Маховик не трогали)

Угадай мелодию какое то!

Ну что не завели двигатель? слишком маленькая компрессия даже на холодном двигателе что то с газораспределением значит точно с метками ставь по простому 1 поршень в ВМТ оверткой поймай его, а метку распредвала на выступ железного корпуса препления защиты ремня ГРМ, увидишь там прям выступ будет как ступенька там еще болт крепления защиты это самы простой вариант при котором точно заведется))) удачи!

А как так поршень поймать отверткой?)

берёшь выкручиваешь первую свечкупримерно ставишь вмт суёшь отвёртку за место свечи только аккуратно чтоб не зажало!и крутишь маховик так чтобы отвёртка максимум поднялась наверх!

А как так поршень поймать отверткой?)

целиндры не мерили нутромером?

Не заметили такого, даже кольца неплохо выглядели, но всё равно поменяли их

Попробую сегодня с отверткой ещё тогда шаманство, но по идее шкив колена если по маслонасосу выставлять врать не должен, там же шпонка на нём тоже есть, как на распредвале, по другому не выставишь, правильно я понимаю?

привильно!если эту шпонку не разбило посадорчное место под шпонку

а то что компрессия маленькая это всё может быть!потом исправиться как запустится!

Ну да, она же вроде на прогретый двиг меряется вроде

всё правильно!прогреваешь потом выкручиваешь свечи закручиваешь компресометр тапку в пол и крутишь

Сегодня завел наконец! методом, описанным zendelik’ом, действительно завелась, прогрел, потом попробовал прокатиться… обороты иногда подскакивают холостые, но самое главное и странное — пропала вторая передача! да, она помирала, включалась с хрустом перед переборкой, но сейчас её абсолютно нет! просто выкидывает и всё… почему?

Отжила она своё меняй синхронизатор и все будет ок! 🙂

ну ёёё-моё) опять разбирать)

долгий/сложный процесс? есть где нибудь подробное описание?)

Ты для начала сними коробку а там дальше всё увидишь когда её раскроешь)) но если ты это первый раз будешь делать то лучше делай с тем человеком кто уже сталкивался на практике

По моему таких нет среди знакомых…((

Значит расстилай белую простынь и начинай по порядку все выкладывать))

А коробку нужно полностью снимать? Или достаточно её просто отсоединить от двс?

да конечно её нужно будет снимать, как ты из нее все доставать то будешь)

У нас мастера на СТО умудрялись менять вторую и четвёртую передачи не снимая коробки…:-)

ну потому что он мастер, а если первый раз лезешь то лучше все таки снять))

Полность согласен, а еще лучше, самому вообще не лезть, без должного опыта и снаровки…:-)

Есть только друг, сталкивающийся с коробкой от копейки) но там привод задний, всё по другому наверное…

все тоже самое, 08 каробка даже проще, разбираеш все раскладываеш в хронологическом порядке желательно какието тонкости записываеш, дефектуеш и собераеш в обратном порядке, главное не напутой с муфтами не помню какую но если перевернёш её то её закусит и не будет выключатся передача. естественно пользуйся летературай её море щас где всё описано неплохо. но у меня правда с первого раза не получилось пришлось опять разбирать но нече второй раз собрал птица.

ну если он шарит и имеет хоть какое то представление что там и как, то попробуйте и лучше всего с книжкой какой нить)) а так только хуже может быть…

Мы все только с книжкой делали) в коробку не полез, отрегулировал кулису, передача просто недовтыкалась, но это все равно временная мера конечно

В общем проблема осталась одна — двигатель работает странновато, то ли троит, то ли двоит… Всё проверили-не знаем в чем дело, отвезли в сервис, они всё проверили ещё раз, метки, давление в рампе, компрессию (12-12-12-12) — до сих пор никто не может понять в чем дело…

Может ли изза копоти черной на свечах такое быть? Или может плохо клапана притерли? В чем может быть проблема?

Источник

ObiZAZkenobi › Блог › Как после капремонта двигателя правильно обкатать автомобиль

Бывают в жизни случаи, когда хочется взять, и откапитальть движок. При ремонте двигателя заменяются все трущиеся детали и узлы. Если есть какие либо неисправности в двигателе, и они не поддаются устранению – производят капитальный ремонт двигателя. Капремонт движка является последней стадией ремонта силового агрегата и включает в себя полное восстановление эксплуатационной характеристики.

Как обкатать двигатель по правилам самому
После капремонта мотора, почти все детали новые и не притертые (если их увеличить, поверхность будет шершавой, а не гладкой), а для езды на полную мощность, необходимо, чтобы все трущиеся детали были идеально притертыми. Обкатку двигателя проводят с обязательной заменой масла, для того, чтобы все установленные, обновленные детали начали притираться друг к другу. Обкатка двигателя включает в себя работу двигателя на холостых оборотах, езду на малых и средних оборотах. Масло после капремонта, для повышения рабочего ресурса двигателя при обкатке, необходимо менять несколько раз.
Что необходимо сделать перед запуском:
1. Зарядить аккумулятор до полной емкости;
2. Проверить работоспособность стартера; Это необходимо, чтобы наперед не было никаких проблем с вращением коленвала, так как оно будет немного туговато;
3. Заменить, если необходимо масляной фильтр на новый (в нашем случае почистить центрифугу)
4. Замерить уровень масла и залить его до верхней отметки и подождать минут 10, чтобы масло стекло в поддон. При этом нужно понимать, что масло, должно быть высокого качества;
5. Снять главный провод зажигания и прокрутить стартером двигатель, да бы заполнить маслом маслосистему, надеть провод.
6. Далее подать топливо электронасосом, если такого не имеется, то вручную (подавать топливо, пока поплавковая камера не заполнится);
7. Прикрыть воздушную заслонку, руководствуясь погодой и температурой. Если на улице зима, то следует подогреть картер каким- либо нагревательным прибором – тепловой пушкой, газовой горелкой;
8. Произвести пуск стартером, при этом контролируя уровень масла на манометре и указателе, на панели приборов. Первый запуск двигателя после капремонта может занять больше времени, чем обычно;
9. Приборы не должны показывать проблем с уровенем или давлением масла, сразу после этого, начинать прогревать мотор на холостых оборотах. Ничего страшного, если из-под капота пошел дым – это всего, лишь прогоревшее масло, которое попало в двигатель, дым скоро пройдет;
10. Ждем 20мин и глушим…
Затем ждем, пока двигатель поостынет, градусов до 40 (то есть будет слегка горячим или теплым). После этого снова начинаем цикл прогрева двигателя. И так 4-5 раз по 20 — 40 минут. После этого можно приступать к обкатке двигателя на средних оборотах. Для этого нужно завести авто и повышать обороты до 1000, около 3 или 4 минут, затем столько же на 1500 оборотах в минуту и 5 минут на 2000оборотах в минуту. После этого можно начинать обкатку на ходу. Ездить нужно в пределах 60-70км/час, избегая повышенных передач.
Желательно читать инструкцию по эксплуатации машины, там указаны все скоростные режимы, доступные при обкатке. Через пару километров можно приступить к регулировке оборотов. Обкатка двигателя после ремонта должна быть аккуратной, не стоит сильно нагружать двигатель. Повышать нагрузку очень осторожно, а максимальную нагрузку давать после 4 — 5 тысяч пробега. В дальнейшем перед ездой, стоит прогревать двигатель 5-10 минут, держа его на холостых оборотах. Также необходимо прослушать посторонние шумы и стуки, когда происходит первый запуск двигателя после капремонта.

Какое масло лить при обкатке:
Масло, после того как был выполнен капремонт движка, должно в идеале меняться 3-4 раза. Это необходимо для лучшей притирки деталей (с частой заменой масла, вымываются сверхмелкие фракции продукты износа) и повышенному ресурсу двигателя в будущем. Первый раз заменить масло после капремонта, нужно после 500км пробега, второй раз – после 1500 и третий после 2500-3000км пробега. Применять стоит масла повышенного качества. Дешевые масла почти не обладают противозадирными присадками.

Источник